Быстрое наполнение выгребной ямы: варианты решений. Схема дренажа вокруг дома: нюансы проектирования дренажных систем Установка дренажных труб в сливной яме

Отвод грунтовой и ливневой воды от фундамента существенно увеличит срок службы и капитального здания, и дачной постройки. Несложная в устройстве дренажная система убережет подземные бетонные конструкции от постепенного размывания, а подвалы от обводнения. А ведь крайне важно предотвратить разрушение именно основы строения, правда?

Грамотно составленная схема дренажа вокруг дома поможет соорудить эффективно действующую систему сбора и отвода природной воды. Мы предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранной и проверенной информацией, опирающейся на нормативные документы и реальный опыт строителей малоэтажных объектов.

Мы обстоятельно расскажем о видах дренажных систем, особенностях их устройства, специфике эксплуатации. Приведем доводы в пользу выбора определенного типа дренажа. Предложенные вашему вниманию полезные сведения дополнены фото, схемами и видео-инструкциями.

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа - открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Организация дренажной системы необходима при высоком зеркале грунтовой воды, что особенно проявляется в паводковый период. Дренаж защитить от агрессии подземной воды бетонный фундамент и снизит гидравлическую нагрузку

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Галерея изображений

Первым и основным признаком, согласно которому владельцам участка необходимо устроить дренаж, является застой воды в период снеготаяния. Это значит, что подстилающие почву грунты обладают низкой фильтрационной способностью, т.е. плохо пропускают воду или вовсе не пропускают ее

Дренаж необходим на участках с выраженными признаками эрозии грунтов: трещинами, появляющимися в засушливый период. Это проявление подмыва грунтов подземными водами, приводящее в итоге к разрушению

Сбор и отвод воды требуется, если в период снеготаяния и обильного выпадения дождей грунтовая вода поднимается до уровня прокладки коммуникаций

По типу водоприемных устройств ливневые канализационные системы делятся на точечные и линейные. Первые сооружают на участках с организованным водостоком, вторые - с неорганизованным

У линейных водоприемников площадь сбора значительно больше, чем у точечных. Их устанавливают рядом с домами с неорганизованным водостоком и на площадках, вымощенных водонепроницаемым покрытием

Ветки сформированной вокруг дома траншеи должны иметь уклон в сторону общей траншеи, предназначенной для трубы отвода собранной воды к коллекторному колодцу

Дно траншеи отсыпаем песком. Трамбуем его и формируем уклон в 2-3 см на погонный метр. Уклон направляем в сторону общей траншеи, дно которой так же отсыпаем и трамбуем. В случае пересечения траншеи коммуникациями, учитываем, что трубы дренажа должны проходить ниже них

Готовим дрены, перфорированные полимерные трубы, к укладке в траншею. Оборачиваем их геотекстилем, который предотвратит засорение системы и профильтрует грунтовую воду

Утрамбованное дно траншеи застилаем вторым слоем геотекстиля, на него насыпаем гравий и кладем дрены

Каналы отвода воды из ливневой канализации и дренажную систему укладываем в одну траншею. Допустимо собранную из них воду отводить в один коллектор и использовать общие смотровые колодцы

Обернув гравийную засыпку вместе с дренажной трубой вторым слоем геотектиля, засыпаем траншею карьерным песком. Не используем грунт, отваленный при разработке траншеи, песок лучше будет пропускать воду для сбора дреной

Общую траншею, к которой подводится круговой дренаж, доводим до места установки коллекторного колодца

Автономные канализационные системы или локальные очистные сооружения, те же ЛОС и септики многих производителей – отличная альтернатива для дачного участка. Они могут устанавливаться по разным причинам: удаленность участка от инженерных коммуникаций, невозможность подсоединения, определенная выгода дачника при использовании автономной системы и прочие. В случае приобретения и установки септика на даче, возникает целый ряд вопросов, с которыми мы уже разобрались ранее. Но самое главное, это не только выбор ЛОС, но также его правильная установка на участке и отвод очищенной воды. Если пренебречь рекомендациями и требованиями, смысл очистки стоков в некоторых случаях и вовсе теряется. Поэтому кроме корректного выбора септика, нужно задуматься и о том, как сделать правильный дренажный колодец или поля аэрации для септика.

На данный момент, по необходимой нам теме написаны некоторые статьи на сайте, но сегодня мы попытаемся расширить знания дачников, и расскажем, как сделать дренаж для септика своими руками.

Для чего необходим дренаж для септика

Большинство септиков работают по достаточно простой схеме, но оптимальной и эффективной она является только в случае правильной установки и подключения всех внутренних блоков и элементов системы. Во время переработки сточных вод, в резервуарах септика накапливается определенное их количество, которое оседает на дно в виде твердых частиц, и преобразовывается в ил. Возможно это благодаря факторам, описанным нами в предыдущих статьях, где мы общались о работе септиков.

Осевшая часть остается в резервуаре, а очищенная вода отводится в грунт через дренажную систему. Стоит заметить, что при качественной очистке воды, она может достигать очень высокой степени чистоты, но определенная часть загрязнений все же в ней остается. Если же воду не очищать, она будет уходить в грунт в довольно нежелательном виде, в следствии чего развиваются не только неприятные ароматы поблизости ЛОС, но также и увеличивается риск заболеваний путем заражения различными инфекциями.

Риски имеются и в том случае, если такая вода сбрасывается неправильно, и не всасывается в грунт на определенной глубине. Конечно, можно возразить этому, ведь есть множество случаев, когда вода отводится в канавы и реки. Но это только пока дачники не поплатились огромными штрафами за загрязнение экологии. В ином случае, данный факт должен быть зафиксирован и разрешен, а вода из септика должна быть максимально очищена.

Дренажные системы для септика

Дренажные системы отличаются, в основном, способностью отвода определенного объема очищенных сточных вод. Естественно, система могла быть и одна, но создание нескольких дало нам необходимый выбор. Поэтому мы уверены в том, что в ближайшем будущем ожидается еще несколько инновационных способов отвода воды, которые будут жестко критиковаться, а также изучаться и пробоваться дачниками и мастерами.

По сути, это альтернатива для каждого из нас еще и в плане финансов. Например, если дренажный колодец можно сделать самостоятельно и из подручных материалов, то для дренажных тоннелей необходимо будет серьезно вложиться в специальные материалы сборки данной системы. Естественно, все капиталовложения принесут определенный результат, но дачникам, которые посещают участок всего пару раз в неделю, этого явно не нужно. Итак, давайте рассмотрим все указанные нами системы дренажа для септика более подробно, а также сделаем акцент на особенностях систем и рекомендациях специалистов.

Фильтрующий дренажный колодец

Данное сооружение является подобием выгребной ямы, но с определенными отличиями. Сюда поступают очищенные стоки из септика, которые дофильтровываются и уходят в грунт.

Вариант можно назвать лучшим решением для дачи. Он простой, недорогой, справляется с небольшими объемами воды (для более серьезных объемов лучше использовать другие сооружения), может устанавливаться даже на грунтах с частичными проблемами.

Что хорошо, и места дренажный колодец практически не занимает, а потому, если у вас небольшой участок, то переживать не о чем.

Как сделать дренажный колодец своими руками?

В строительстве дренажного колодца нет никаких проблем, а для дачников, которые уже давно с нами, и занимались еще более серьезным строительством, и подавно.

Вам необходимо выкопать яму и правильно обустроить котлован. Есть несколько вариантов устройства такого колодца, и все они являются доступными.

Сразу можно остановиться на кирпиче б/у, который укладывается по кругу ямы, около стенок. Между кирпичами оставляется перфорация, разрывы без раствора, чтобы вода могла уходить не только через дно, но также через стенки.

Можно сделать дренажный колодец проще – установить в яму железобетонное кольцо, в котором также набить отверстий для отвода воды. Подобным вариантом является и установка большой пластиковой бочки без дна в яму.

• Не стоит тратиться на гидроизоляцию. Здесь она не нужна, и даже наоборот, нас устроит, когда вода будет равномерно уходить в грунт.
• Дренажный колодец устанавливается в зоне участка, где не наблюдается проблем с высоким уровнем грунтовых вод. Также рекомендуется установить глубину сооружения ниже глиняного слоя.
• Для лучшего поглощения вод, исключения проблем с пучением грунта, а также для максимальной доочистки, на дно колодца укладывается слой крупнозернистого песка и гравия, по 20 см.
• Перфорация производится на уровне в 50-80 см от дна, через нее также будет уходить вода.
• Чтобы перфорация не заиливалась, по окружности установленной бочки или бетонного кольца, обсыпается керамзит или тот же гравий.
• Обязательно задумайтесь о правильности выбора места – поодаль от жилых сооружений, колодца, скважины. Также, не нарушайте законодательства своим строительством.
• Необходимо точно просчитать все параметры сооружения, которые должны соответствовать количеству сбрасываемых вод.
• Понадобится также гидроизоляция и утепление верхней части дренажного колодца, качественная вентиляция.
• Важно установить на колодец и съемную крышку, которая будет давать доступ к внутренней части.

Дренажная система из старых покрышек (видео)

Поля аэрации своими руками

Принцип работы полей фильтрации для септика – распределение по определенной территории очищенной воды. Правильно сделанные поля аэрации доочищают стоки, и по некоторой информации, еще на 20-40%. Это очень хороший результат, который означает, что вы не загрязняете почву собственного дачного участка с подобной системой.

Построить поля фильтрации достаточно просто. Для этого нужно вырыть несколько траншей, под количество труб-отводов из септика. Далее, засыпать эти траншеи песком с гравием, создав над всеми из них подушку в 20 см. После, над траншеями установить перфорированные трубы, которые и будут производить распределенный сброс воды.

Есть множество мнений мастеров по установке дренажных систем, но мы выбрали из них самые значимые:

• Для полей аэрации используются пластиковые перфорированные трубы, на краю каждой из которых обязательно установлен вентиляционный выход.
• Для предотвращения заиливания перфорации, трубы обматываются геотекстилем, производится засыпка гравием, строятся специальные несущие помосты.
• Система укладывается в незадействованном месте на даче, чтобы она не мешала растениям повышенным количеством воды на территории, а растения не испортили систему корнями.
• Вся система собирается с обязательным вниманием к требованиям септика и сбросу вод, а также в зависимости от характеристик почвы. Кстати, строится система на супесях, суглинках и песчаниках, обязательно ниже уровня промерзания.
• Для укладки труб выбирается и устанавливается одинаковый уклон, для правильного распределения воды.

Дренажные тоннели

Дренажные тоннели или блоки представляют собой уже более новую и современную систему, которая предназначена для дач и территорий отдыха форматом побольше. Все дело в том, что под данную замену полям фильтрации уже не нужно отдельное место с обязательными требованиями.

За счет характеристик сборной системы, над дренажными тоннелями можно даже установить беседку, площадку для стоянки автомобиля на даче, развернуть оригинальное ландшафтное сооружение, тот же рокарий.

Но сразу стоит отметить, что вместе с преимуществами системы по качеству работы, прочности и долговечности, сразу нужно рассматривать и ее стоимость. Она кажется средней и приемлемой, но для многих может стать и серьезной вырезкой из бюджета. Поэтому, изучая возможность установки на даче тоннелей фильтрации, сразу обратите внимание и на цену.

Преимущества системы дренажных тоннелей

• Можно сказать, что это достаточно долговечная система, которая устанавливается один раз и на много лет.
• Общая конструкция обладает повышенной прочностью, за счет чего территорию поверх системы можно использовать с пользой.
• Действительно повышенная производительность, благодаря чему не нужно беспокоиться о количестве сбросов.

С дренажными тоннелями работали немногие, так как данная система не всем подходит по расходам. Чаще устанавливаются дренажные колодцы или даже просто выгребные ямы вместо септика. Но если вы пожелаете установить на участке именно такую систему, то дадим вам несколько советов:

• Очень желательно устанавливать дренажные тоннели на большую глубину. Часто это происходит следующим образом – выкапывается траншея размерами под модулю, плюс 40-50 см с каждой его стороны. Глубина ямы – около 2 м. На дно ее укладывается 50 см песка, далее – 30 см щебня, и только потом производится установка модуля, желательно, на уже утрамбованную поверхность.
• Модули устанавливаются на готовую подушку и подключаются, как между собой, так и с выводами из септика.
• Чтобы перфорация не заиливалась, модули накрываются геотекстилем.
• Далее, система обсыпается щебнем, а в специальные отверстия устанавливаются вентиляционные выводы.
• Остается только досыпать слой до уровня почвы. Это делается смесью земли и песка. Также, во многих случаях, чтобы сделать поверхность эксплуатируемой, укладывается георешетка, о которой мы вели речь в нескольких статьях на сайте.

Хотим отметить тот факт, что данная информация является общей и может частично изменяться при выборе той или иной системы, а также в сочетании ее с устанавливаемым на даче септиком. Очень желательно посоветоваться о выборе дренажа под септик и со специалистами на месте приобретения ЛОС, ведь каждое очистное сооружение имеет собственные особенности.

Источник: DachaDecor.ru

Для чего нужны дренажные ямы

Устройство дренажных канав

Требования

Объём сточной ямы

Земляные работы

Кирпичные стены

Стены из бетонных колец

Как сделать дренажную яму

Как сделать дренажную яму

Что такое выгребная яма

Виды выгребных ям

Яма из бетонных колец без дна

Устройство выгребной ямы

Расположение выгребной ямы

Строительство выгребной ямы

Герметичная выгребная яма

Монтаж перекрытий

Источник: septikman.ru

Дренажная яма: как сделать правильно

В каждом частном домовладении, имеющем приусадебный участок, актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.

Для чего нужны дренажные ямы

Предназначается дренажная яма для частичной очистки и распределения жидкости в слое грунта. Высоко залегающие почвенные воды и излишняя жидкость, которая образуется в результате сезонных дождей или таянья снегов, иногда могут создать на земельном участке серьезные проблемы. Помимо этого в дачном или загородном доме требуется решить вопрос с утилизацией очищенных стоков, поступающих из канализационной системы локального значения, например, септика. Читайте также: “Как сделать дренаж на участке своими руками – делаем правильно “.

Вариант с простым сбросом жидкости в недалеко находящийся местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.

Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.

Устройство дренажных канав

Предназначаются дренажные канавы не только для перенаправления излишков воды в дренажную яму, но и для частичного их отведения в грунт. Когда проектируют месторасположение дренажной системы, учитывают рельеф земельного участка. При наличии перепада высот, ее располагают перпендикулярно склону. Подобная конфигурация канав позволяет значительно понизить уровень почвенных вод на участке (прочитайте: “Устройство дренажной канавы на участке “).

На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму (прочитайте также: “Как сделать дренаж вокруг дома правильно “). Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.

Как сделать дренажные канавы на участке

Сначала составляют проект, а потом делают разметку на приусадебном участке. На следующем этапе копают траншеи, их глубина может достигать одного метра.
На дно канавы высыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют. В данной работе используют пластиковые или железобетонные изделия.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль. Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.
Если водоотводная дренажная канава прокладывается в плотном грунте, ее стенки разрешается не укреплять, оставляя отвесными. Когда грунт осыпается, стенки канавы рекомендуется делать пологими и непременно укреплять или пользоваться готовыми элементами.

Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме должно быть больше, чем на дальних их концах.

Строительство дренажных ям-колодцев своими руками

Предназначается дренажная яма для стока воды на дачном участке, ее частичной очистки и распределения в грунте. Важным моментом при обустройстве колодца является расчет его требуемого объема (подробнее: “Устройство дренажных колодцев на участке “). Он должен отвечать мощности местной очистной системы и иметь запас для утилизации талых и дождевых осадков.

При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.

Сейчас их можно строить при помощи разных готовых конструкций:

• используют старые стальные бочки. У них удаляют дно и нижнюю торцевую часть;
• продолжительное время эксплуатируются дренажные колодцы, для устройства которых используют железобетонные кольца;
• также для основы колодцев задействуют пластиковые изделия. Этот вариант наиболее приемлем, поскольку стоимость их небольшая, весят они немного, а кроме этого пластик не подвержен процессу коррозии.

Устройство колодца из старых бочек

Актуальным способом считается устройство дренажной ямы из бывшей ранее в употреблении бочки. Для подвода жидкости к ней можно использовать полипропиленовые трубы, имеющие сечение 5 сантиметров. Читайте также: “Дренажные колодцы своими руками – как сделать правильно “.

Их будет достаточно для отвода воды, например, из небольшой бани:

1. Сначала прежде как сделать дренажную яму, копают траншеи для полипропиленовых труб. Чтобы использовать дренажную систему зимой, их нужно укладывать ниже глубины промерзания грунта. Трубы следует дополнительно утеплить слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий кабель.
2. Далее копают яму под дренажный колодец. Она должна располагаться ниже уровня промерзания почвы, поэтому ее глубина зависит от региона нахождения участка.
3. Для формирования необходимого угла уклона труб на дно траншей насыпают слой щебенки. Проверяют правильность проведения такой работы при помощи строительного уровня.
4. В яму-колодец помещают старую бочку, у которой отсутствует верхняя и нижняя крышки. На дно насыпают щебенку. Также с использованием щебня обустраивают обратную засыпку котлована, куда помещена бочка.

Создаём своими руками выгребную яму без откачки

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма. Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования - дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

1. 4-5 метров от жилой постройки.
2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 - 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот - стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором - защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1-2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ - выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.

Как сделать дренажную яму

Как сделать дренажную яму

В наши дни выгребная яма является достойной альтернативой локальной канализации и при правильном обустройстве сможет эффективно и долго избавлять вас от сточной воды.

Такая яма устроена очень просто, ее легко сделать самостоятельно, не привлекая специалистов и технику.

При этом сделать сливную яму можно сделать разными способами, каждый из которых не потребует от вас особых затрат.

Что такое выгребная яма

Выгребная яма является простейшей конструкцией по своей сути, но укрепляется и строится она по-разному.

Она представлена выкопанной ямой, к которой подводится канализационная труба. Сточная вода напрямую попадает туда и через дренажную подушку впитывается в почву.

Если тип почвы не способен впитать в себя большое количество воды, то ее выкачивают из ямы принудительно, разными видами насосов.

Пример обустройства в частном доме сливной ямы вы видите ниже.

Преимуществами этой конструкции являются низкие затраты и возможность сделать ее быстро и самостоятельно.

Недостаток же в том, что яма с отходами загрязняет окружающую среду и при недостаточной герметизации может распространять неприятный запах на участке.

Если поблизости находится источник питьевой воды, то обязательно нужно сделать полностью герметичную яму.

Виды выгребных ям

Все выгребные ямы отличаются по прочности и степени их укрепления. Конечно, на обустройство более прочной ямы уйдет и больше времени, но зато прослужить она может долгие годы.

Яма для сточной воды может быть открытой и закрытой. Если сделать надежный люк для сливной ямы, то неприятные запахи будут ощущаться меньше или будут совсем не слышны.

При открытой яме вода просто стекает в выкопанную вручную яму, ничем не закрываясь и не укрепляясь. При необходимости эта яма просто забрасывается землей.

Кроме этого, ямы могут быть построены с помощью разных материалов.

В зависимости от этого критерия выгребные ямы подразделяются как постоянные и временные.

К постоянным вариантам относятся:

• сливная яма из кирпича, шлакоблока. Стенки выкопанной ямы обкладываются кирпичом или более дешевыми блоками;
• яма из бетонных колец. Делается в виде герметичного колодца, стенки которого состоят из готовых бетонных колец. При установке требует участия крана или другой техники, так как детали слишком тяжелые;
• монолитная яма из бетона является дорогостоящим, но более надежным вариантом. Устройство проходит по типу заложения фундамента. Может потребовать внешней гидроизоляции;
• различные емкости из пластика. Такая яма будет безопасной и полностью герметичной, гарантирует отсутствие неприятных запахов и долговечна. Минусом является то, что такие емкости имеют достаточно маленький объем и требуют частой чистки и откачки;

Пример постоянной ямы с использованием пластиковой цистерны вы видите ниже.

Выгребная яма из пластикового контейнера

Варианты постоянной сливной ямы могут также быть с дном или без дна.

Яму без дна можно построить, если суточный слив в канализацию не превышает одного кубического метра воды.

Также большую роль играет способность грунта впитывать сливную воду. Яма без дна подойдет для песчаных типов земли и при низком залегании грунтовой воды.

Схему выгребной ямы без дна вы сможете посмотреть ниже.

Яма из бетонных колец без дна

На дно насыпается щебневая подушка, через которую вода проходит в почву.

Ямы с дном являются более сложным и дорогим, но эффективным вариантом. В этом случае на дне ямы делается бетонная стяжка, и она оказывается полностью изолированной.

При таком устройстве требуется постоянная откачка воды, но зато такая яма не загрязняет грунт и предотвращает неприятные запахи за счет люка, которым накрывается вверху.

К временным выгребным ямам можно отнести:

• яма из покрышек. В таком случае выкапывается котлован, в который устанавливаются покрышки разного диаметра, а внешние стенки засыпаются песком. Через покрышки проводится труба, и вода попадает туда напрямую. Эта яма не полностью изолирована и недолговечна, подходит для нечастого слива;
• выгребная яма из дерева. Стенки ее обшиваются толстыми досками или другими деревянными материалами. Яма в течение некоторого времени не обсыплется, но и выполнять свои функции долго не сможет, так как дерево быстро портится от воды. Устройство такой ямы вы видите на рисунке ниже;

• ямы из подручных материалов. Это может быть шифер, камень и другие материалы для укрепления стенок ямы. Это поможет некоторое время не беспокоиться о сливе, но также является недолговечным вариантом.

Вид ямы зависит от того, сколько времени, денег и сил вы сможете потратить на ее обустройство, но оптимальным вариантом является устройство постоянной изолированной ямы с дном, которая прослужит долгие годы.

Устройство выгребной ямы

Как сделать дренажную яму? Перед тем, как непосредственно заняться строительством сливной ямы нужно точно рассчитать место и объем для нее.

В первую очередь нужно сказать, что следуя санитарным нормам, выгребная яма должна располагаться так:

• на расстоянии от жилища в 5-20 метров;
• отступать минимум на метр от забора, то есть от края участка;
• расположение на 20-50 метров дальше источников питьевой воды или колодцев.

Схема расположения ямы для слива показана на рисунке ниже, где 1 – это сама выгребная яма.

Расположение выгребной ямы

Объем ямы рассчитывается в зависимости от того, сколько людей проживает в доме и с какой периодичностью используется слив в канализацию.

К примеру, на семью из трех человек в месяц уходит около 12 кубометров воды.

Еще нужно учесть тип грунта, если вы устраиваете яму без дна. Способность поглотить то количество воды, которое вы используете, есть не у каждого типа. Например, глинистый грунт пропускает очень маленький объем и в таком случае целесообразнее делать яму с дном или постоянно откачивать воду.

При расчете объема нужно учесть то, что изначально яма должна быть заполнена, не доходя до поверхности на метр. Таким образом, подводится труба канализации.

После ее прокладки, труба засыпается, и объем ямы увеличивается на этот метр.

Строительство выгребной ямы

Если вы строите выгребную яму для дачи или дома, где бываете редко, то дешевле и проще построить выгребную яму без дна, то есть поглощающую яму.

Процесс ее строительства будет проходить так:

• на первом этапе копается котлован. К нужной глубине обязательно нужно прибавить место для подушки – фильтра, которая будет помогать сливной воде, впитаться в почву;
• одновременно делается устройство стен и труб канализации, которые прокладываются под углом;
• прокладка трубы внутрь ямы. Эта труба также должна входить в яму под углом, чтобы жидкость свободно стекала туда;
• если стены сделаны из кирпича, то вверху делается перекрытие и устанавливается люк.

Такая яма может быть устроена простейшим способом, и при редком использовании будет служить долго и надежно.

Если вы живете на участке постоянно, то стоит сделать такую же яму, но ее дно покрыть связанной арматурой и залить бетоном. Тогда она будет герметичной и безопасной. На внешней стороне стенок можно также сделать гидроизоляцию из рубероида или других материалов. Это придаст прочности выгребной яме.

Также можно установить в котлован и герметичную емкость нужного объема, как показано на изображении ниже.

Герметичная выгребная яма

Самыми недорогими вариантами при этом будет строительство из еврокуба или с использованием пластиковой емкости.

Постройка герметичной ямы проходит такие этапы:

• рытье котлована по размеру емкости;
• прокладка канализационных труб ниже уровня зимнего промерзания почвы;
• устройство вентиляционного выхода, которое делается, чтобы вредные газы не скапливались в герметичном контейнере. Вентиляция должна бать на расстоянии 70 см от поверхности;
• яма засыпается песком или землей.

Эта яма будет требовать постоянного ухода и откачки, но за ее долговечность можно не беспокоиться. Она идеально подойдет, если уровень грунтовой воды на участке высокий, но при таком факторе емкость нужно якорить или укреплять, обустраивая дно, иначе она может просто всплыть, когда весной вода поднимется выше.

Монтаж перекрытий

В самом конце строительства на поверхности ямы делается перекрытие, которое бережет стенки от разрушения и завершает конструкцию постоянной сливной ямы, делая ее безопасной.

Перекрытия делаются из разных материалов, но в любом случае они должны выдерживать вес двух взрослых человек. Чаще всего это бетонная плита, которую укладывают в готовом виде или заливают вручную.

Монтаж перекрытия в виде бетонной плиты, отлитой самостоятельно, проходит такие этапы:

• земля на 20 сантиметров с разных сторон окапывается;
• делается опалубка по всему периметру люка;
• укрепление плиты с помощью армирования. Сечение составляет 100-150 мм;
• конструкция заливается бетоном и хорошо штыкуется во избежание воздушных карманов;
• бетон разравнивается и застывает. Этот процесс можно считать завершенным через месяц.

Пример монтажа перекрытия вы видите на рисунке ниже.

После этой работы опалубка убирается и можно устанавливать люк. Перекрытие остается в том же виде или засыпается грунтом для термоизоляции.

Проблема подтопления и повышенного переувлажнения почвы знакома владельцам участков, расположенных в центральном регионе России. Сырость и застои воды после таяния снега не позволяют провести должную подготовку дачного участка к летнему сезону, а переувлажнение почвы при постоянном выпадении осадков губительно для многих растений. Для решения этих проблем существует несколько способов, но наиболее эффективным является обустройство дренажа.

В каких случаях необходима дренажная система

Дренаж - это технология сбора и отведения грунтовых, талых и ливневых вод от участка, технических и жилых строений. Дренажная система предотвращает вымывание, пучение и заболачивание почвы, которое происходит из-за перенасыщения влагой.

Обустройство дренажной системы необходимо далеко не на каждом участке. Для того чтобы определить насколько сильно ваш участок нуждается в дренаже потребуется провести визуальный осмотр. Обратите внимание, происходит ли подтапливание участка после таяния снега, как быстро впитывается вода после полива растений, стоят ли лужи после сильного дождя и ливня. Если вы не раз наблюдали эти признаки, то дренаж обязателен.

Дренажная система помогает убрать застои воды с участка

Если визуального подтверждения мало, то можно провести простой эксперимент - с помощью ручного бура или обычной лопаты следует вырыть яму глубиной 70–100 см. Лучше это сделать в нескольких местах на участке. Если через 24–36 ч на дне ямы скапливается и не уходит вода, то это прямое свидетельство перенасыщения почвы влагой.

Дренаж почвы проводится при следующих условиях:

• высокое залегание грунтовых вод;
• участок расположен в местности с глинистой почвой;
• участок располагается в низине или наоборот - на склоне;
• в месте расположения участка выпадает большое количество осадков.

Наличие дренажа способствует сохранению отделочных и облицовочных материалов, используемых для укладки садовых дорожек, отделки цоколя и фасада здания.

Виды систем осушения

Систем осушения земельных участков существует великое множество. При этом в различных источниках их классификация может сильно отличаться друг от друга. В случае с системами дренажа для загородных и дачных участков рекомендуется использовать наиболее простые и проверенные решения.

Дренаж поверхностного типа

Поверхностный дренаж - это наиболее простая и эффективная система. Основная задача - осушение почвы, путём отвода воды, образованной в результате выпадения ливневых осадков и неравномерного таяния снега.

Решётки защищают открытую дренажную систему от попадания крупного мусора

Система поверхностного дренажа сооружается по площади участка, вокруг дома и прилежащих к нему построек, около гаражных конструкций, складов и внутреннего двора. Поверхностный дренаж подразделяется на два подвида:

1. Точечный - в некоторых источниках обозначается как локальный дренаж. Используется для сбора и отведения воды с определённого места на участке. Основная область применения - это осушения площадок под водостоками, около входных дверей и ворот, в области расположения ёмкостей и кранов для полива. Нередко применяется в качестве аварийной системы, если другой тип дренажа перегружен.
2. Линейный - применяется для осушения всего участка. Представляет собой систему, состоящую из принимающих лотков и каналов, устроенных под некоторым углом, обеспечивающим постоянный сток воды. Система дренажа снабжается фильтрующими решётками и пескоуловителями. Лотки и дрены изготавливаются из ПВХ, полипропилена, ПНД или полимербетона.

При устройстве поверхностной системы водоотвода рекомендуется совмещать точечный и линейный дренаж. Это обеспечит наиболее эффективную работу системы. При необходимости точечный и линейный дренаж может быть совмещён с системой, которая описана ниже.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж выполняется в виде трубопровода, проложенного в местах, где необходимо постоянное осушение почвы или понижение уровня грунтовых вод. Дрены прокладываются с соблюдением уклона по направлению стока воды, которая поступает в коллектор, колодец или водоём, расположенный за пределами участка.

Процесс сооружения глубинного дренажа на загородном участке

Для понижения уровня грунтовых вод трубы закладываются по периметру участка на глубину 80–150 см. В случае когда необходимо отвести воду от фундамента строения, трубы должны быть уложены ниже глубины его залегания. И также дренажные трубы могут быть уложены по всей площади участка с определённым шагом. Расстояние между дренами зависит от глубины их заложения и механического состава грунта.

Например, при устройстве дренажной системы, когда дрены укладываются на глубину 0,9–1 м, рекомендуемое расстояние между ним составляет не менее 9–11 м. На суглинистой почве при тех же условиях шаг между дренами уменьшается до 7–9 м, а на глинистой до 4–5,5 м. Более подробные данные для разной глубины заложения можно увидеть в таблице ниже. Информация взята с книги «Осушение земель под сады» за авторством А.М.Думбляускаса.

При укладке трубы соблюдаются особенности рельефа местности. Согласно технологии дрены укладываются от самой высокой к самой низкой точке на участке. Если участок относительно ровный, то для придания уклона формируется наклон по дну траншеи. Минимальный уровень уклона - 2 см на 1 п. м. дренажной трубы при сооружении дренажа в глинистой и суглинистой почве. Для песчаной почвы соблюдается уклон в 3 см на 1 м. п.

При устройстве дренажа большой длины следует соблюдать минимальный уклон по всей протяжённости дренажной трассы. К примеру, для дренажной системы длиной 15 м минимальный перепад уровня между начальной и конечной точкой трассы составит не менее 30 см.

При возможности рекомендуется превышать заявленные нормы уклона. Это обеспечит более быстрое водоотведение, уменьшит риск заиливания и засорения дрена. К тому же выкопать траншею с большим уклоном гораздо легче, чем вымерять 1–2 см.

Дренаж на дачном участке - самые просте способы с инструкциями

Для того чтобы самостоятельно провести осушения земельного участка посредством дренажной системы потребуется ознакомиться с технологией работ, рассчитать и закупить необходимые материалы, подготовить инструмент и место для выполнения работ.

Поверхностный дренаж дачного участка

Открытый поверхностный дренаж является универсальным решением для осушения дачных участков небольшой площади. Например, для типовых участков площадью 6 соток. За основу можно взять схему, расположенную ниже. На ней изображена дренажная трасса в форме «ёлочки». Расстояние между дренами, как оговаривалось, выше выбирается исходя из типа грунта (см. таблицу).

Пример расположения дренажной системы на дачном участке

Для проведения работ потребуется совковая и штыковая лопата, рулетка, пузырьковый уровень, молоток и острый строительный нож. В качестве материалов потребуется подготовить гравий фракции 20–40, геотекстиль, обрезной брусок или доску длиной 2–3 м.

Для сооружения поверхностного дренажа на дачном участке потребуется выполнить следующее:

Иногда, основание траншеи бетонируется по всё протяжённости дренажной трассы. Это позволяет не беспокоиться о том, что со временем земляные стенки начнут осыпаться, ухудшится сток воды и т. д. Но такой подход более трудоёмок и требует умения работать с бетонной смесью.

Осушение участка при помощи глубинного дренажа

Глубинный дренаж является стандартным решением для осушения дачных и загородных участков. Систему глубинного дренажа можно монтировать, даже когда вокруг строения имеется защитная отмостка, бетонные или плитные дорожки. При необходимости может быть выполнен их частичный демонтаж, но в целом конструкция не пострадает.

Пример проекта дренажной системы на загородном участке

Работы по сооружению глубинного дренажа включают в себя следующее:

1. Согласно проектному плану участка необходимо составить схему расположения дренажных труб и определить точку сброса воды, то есть, то место, откуда собранная вода будет сливаться в канализационные трубы, ведущие к дренажному колодцу. Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта. Для Северо-Западного региона это значение составляет около 60–80 см.

   Подготовка траншей при сооружении глубинного дренажа

2. С учётом плана выполняется прокопка траншеи по периметру и площади участка глубиной до 1 м. Ширина траншеи не менее 30 см. Все горизонтальные участки траншей объединяют в единую систему, которая подводится к точке сброса воды. После этого траншеи прокапываются с соблюдением уклона в 2–4 см на 1 м поверхности. Для проверки качества стока траншеи проливаются большим объёмом воды. При необходимости увеличивается уклон в сторону дренажного колодца.

   Котлован под дренажный колодец нужно вырыть в самой низкой точке на участке

3. В самой нижней точке участка обустраивают место под монтаж водоприёмного или фильтрующего дренажного колодца. Для участков большой площади, расположенных на суглинистых и глинистых типах почвы, лучше устанавливать накопительные типы колодцев объёмом до 1000 л. Для небольших участков можно использовать как накопительные, так и фильтрующие колодцы. Тип резервуара выбирается исходя из типа грунта.

   Поверх слоя гравия укладывается широкое полотно геотекстиля

4. На дно траншеи засыпается мелкофракционный гравий. Толщина слоя - 10 см. На гравий укладывается геоткань с нахлёстом на стенки траншеи. Для фиксации полотна к стенкам используются деревянные или пластиковы колышки, которые вбиваются в грунт. После этого на уложенный геотекстиль засыпается 10 см слой щебня фракцией 50–60 и тщательно разравнивается с соблюдение уклона. На щебень укладывается дренажная труба от Ø 110 мм.
5. В местах поворота дрена устанавливаются модульные смотровые колодцы. Диаметр и высота колодца зависят от предполагаемого объёма сточной воды. Для подсоединения трубы к монтажному отверстию используется соединительная муфта, которая перед стыковкой промазывается водостойким герметиком. Аналогичные действия проводятся для подсоединения дренажной трубы к патрубку колодца.

   Смотровой дренажный колодец устанавливается в местах, где происходит поворот дренажной трубы

6. Перед засыпкой дренажная система проверяется на работоспособность. Для этого по дренам сливается большой объём воды. Если вода быстро стекает и попадает в колодец, то всё выполнено верно и можно переходить к завершающему этапу. В остальных случаях необходимо искать и устранять проблему.
7. Поверх дренажных труб насыпается 20–30 см слой гравия фракции 20–40 и тщательно разравнивается. После этого дрены с уложенным щебнем укрываются геотекстилем. Поверх геоткани засыпается 10–15 см слой карьерного песка и тщательно утрамбовывается. Оставшееся пространство в траншеи можно засыпать плодородной почвой или обычным грунтом с участка.

Способы осушения участка без дренажа

Излишняя влага в почве и застои воды на участке не всегда связаны с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда это происходит из-за аномальной низкой температуры и обильного выпадения осадков. Совокупность этих факторов приводит к тому, что влага не успевает испаряться, образуются лужи и плесень на поверхности почвы.

Пескование глинистой почвы - один из способов осушения участка без дренажа

Если в силу некоторых обстоятельств устройство дренажной системы невозможно, то для осушения земельного участка существует несколько эффективных способов:

Из приведённых способов осушения участка наиболее действенными являются добавление достаточного количества плодородной почвы и обустройство траншей по периметру. В среднем 1 м 3 грунта обойдётся в 550–600 рублей. На участок площадью 6 соток достаточно 10–12 м 3 грунта.

Самый простой способ осушения почвы на участке

Обустройство неглубоких траншей, заполненных щебнем, является наиболее простым способом осушения дачного участка. Несмотря на общую простоту, этот способ весьма эффективен и способен справиться с большим количеством воды, образовавшейся во время таяния снега.

Работы по обустройству траншей по периметру и площади участка включают в себя следующее:

При желании второй слой щебня можно уменьшить, а оставшееся пространство присыпать почвой с участка. Это позволит скрыть дренаж под слоем дёрна. Поверх дренажной траншеи не рекомендуется высаживать цветы и зелень. Это чревато их гибелью из-за высокой влажности в этом месте.

Как прочистить засор в дренажной трубе

Несоблюдение технологии прокладки дренажных труб является основной причиной застаивание и плохого слива воды с распределительных колодцев. К тому же очень часто застаивание воды вообще не связано с засором. Недостаточный уклон не обеспечивает постоянный и равномерный слив скопившейся воды в сторону дренажной ямы.

Для прочистки небольших засоров используется стальной трос или шланг с сильным напором воды

Самый простой способ прочистки дренажных труб - это использование стального троса для чистки канализаций. На одном конце троса располагается спиралеобразная насадка, на другом - ручка, с помощью которой можно вращать трос, создавая механическую нагрузку в месте засора.

Для прочистки труб Ø110 мм и более рекомендуется использовать трос со стальным ёршиком соответствующего размера. В процессе чистки необходимо опустить трос в дренажную трубу, пока его конец не достигнет засора. Далее, при помощи вращения троса по часовой стрелке нужно постараться пробить засор или сместить его в сторону слива воды. Обычно, небольшие скопления ила и листвы проталкиваются без особого труда.

Если устранить засор не удалось, то потребуется вызвать специалистов, которые при помощи пневматической установки и другого оборудования не только очистят засор, но и проведут профилактическую чистку всей поверхности дренажных труб.

Видео: дренаж участка своими руками

Перенасыщение почвы влагой и застои воды на участке являются большой проблемой, которая влияет не только на рост плодоносящих культур, но и снижает срок службы жилого строения. Но стоит помнить, что с переизбытком воды можно справиться при помощи дренажной системы. Гораздо хуже, если пресной воды и влаги нахватает, а обустройство колодца невозможно в силу некоторых обстоятельств.

Сливной колодец, известный в быту, как яма – конечная точка в использовании автономного водопровода, позволяющая эксплуатировать коммуникацию с максимальным удобством для жильцов. Любой загородный дом или дача, имеющая функционирующий водопровод, обязательно обеспечивается достаточным по глубине сливом. Без него прокладка водопровода будет бессмысленной, так как небольшие населённые пункты в подавляющем большинстве не обеспечены центральной канализационной системой.

Сливные ямы бывают разных типов, отличающихся по конструкции, но задача у них одна – своевременное отведение стоковых вод. В слив не принято выводить сток из туалетов, это сооружение накапливает достаточно чистую воду, которую при соответствующей обработке можно повторно использовать для технических нужд или полива. Конечно, речь не идёт о канализации, отводящей жидкости с высоким содержанием химических веществ, опасных для окружающей среды. Например, кислот, лекарственных препаратов или хлора.

Устройство

Выделяют три основных конструкционных типа сливов. Любой из них можно выбрать для своего загородного участка при условии соответствия всем требованиям и ожиданиям хозяев.

• Герметичные ямы – наиболее безопасные для окружающей среды и человека сооружения, из которых болезнетворные бактерии или вредные вещества не могут попасть в грунт. Такие сооружения чаще называют отстойниками или накопительными колодцами. Жидкость хранится в них до самого момента откачки ассенизаторами. Такую яму можно построить самостоятельно. Для кустарных моделей используют бетонные кольца с последующей герметизацией стыков, старые пластиковые или металлические ёмкости (бочки, баки), оснащённые плотно прилегающими крышками.
• Также выпускаются промышленные образцы, полностью готовые к эксплуатации. Единственным недостатком такого слива будет ограничение по объёму – больше чем нужно, воды слить не получится. А вызов ассенизаторов – это всегда дополнительные траты.
• Фильтрующие ямы – это не совсем легальные сооружения, которые, тем не менее, продолжают использовать дачники. Конструкция слива подразумевает использование донного фильтра из природных сорбентов – песка или торфа. Также можно использовать битый красный кирпич, щебень. Принцип работы ямы заключается в постепенном отводе жидкости в грунт. Просачиваясь через толстый слой фильтра (минимум 0,5 метра), вода очищается от крупных органических примесей и впитывается в землю. Такие сливы достаточно редко откачиваются насосами или спецтехникой. Нужда в помощи ассенизаторов возникает лишь при засорении дна и стенок илом или жировыми отложениями.

Следует отметить, что при активном пользовании канализацией такой сток строить запрещено. Большое количество жидкости делает фильтрацию некачественной. В результате почва загрязняется бактериями и вредными для экологии химическими примесями (например, моющими средствами).