Изготовление обсады в деревянном доме. Монолитные обсадные коробки

Наверное все уже знают, что дома из брёвен или бруса со временем "усаживаются". Этот процесс обязателен для любой деревянной постройки и остановить его не возможно. В процессе усадки происходит деформирование дверных и оконных проёмов и чтобы этот процесс не влиял на всю конструкцию дома в целом, необходимо устанавливать в деревянные проёмы обсадные короба или как их ещё называют окосячки в деревянном доме. Стоит окосячка по-разному, зависит это от многих особенностей, из которых хочется выделить следующие:

1. параметры окон или дверей, диаметр бревна или бруса;
2. подготовительные работы проёма и его прорезка;
3. тип окосячки.

Если говорить о типах окосячки, то в нашей компании применяются два её варианта:

1. окосячка из обрезных досок - это обсада предназначена для дальнейшей отделки;
2. окосячка, которую изготавливают из цельно ламельного клееного бруска.

Каждый тип окосячки в доме по своему хорош, но всё-таки чаще применяют именно окосячку из обрезных досок или как её ещё называют окосячка "в закладной брусок". Этот тип окосячки защитит деревянный дом от неблагоприятных последствий усадки не хуже чистовой.

Установление в деревянном доме окосячки и стоимость работ в г. Москва:

1. монтаж обсады чистовой: без материала - 670 руб. , с материалом - 2570 руб. (за 1 пог. м.);
2. монтаж обсады черновой: без материала - 450 руб. , с материалом - 620 руб. (за 1 пог. м.);
3. вырезывание проёма - 900 руб (за 1 проём);
4. утепление щелей: без материала - 350 руб. , с материалом - 550 руб. ;
5. конопатка щелей при помощи джута по всему периметру: без материала - 200 руб. , с материалом - 300 руб. ;
6. обработка раствором антисептика: без материала - 300 руб. , с материалом - 350 руб. ;
7. монтаж подоконников: без материала - 750 руб. , с материалом - от 1350 руб. (за 1 пог. м.);
8. установка дверей и окон - 1200 руб. (за 1 кв. м.);
9. монтаж наличников: без материала - 250 руб. , с материалом - 400 руб. (за 1 пог. м.);
10. окрашивание наличников (2 слоя): без материала - 80 руб. , с материалом - от 250 руб. (за 1 пог. м.);
11. доставка материалов - 30 руб. за 1 км.

Обсада или окосячка (рама из дерева, которую устанавливают в дверные и оконные проёмы) играет очень важную роль в деревянном доме:

1. Окосячка предотвращает деформацию простенков в деревянном доме;
2. Окосячка брусовых строений предупреждает потерю чётких геометричных форм;
3. Окосячка предотвращает деформацию проёмов в деревянном доме, тем самым обеспечивает хорошее функционирование дверей и окон;
4. Окосячка в брусовом доме укрепляет торцы проёма, удерживает венцы и не даёт им сместиться, тем самым сохраняет точные геометричные формы.

Монтаж обсады в брусовом доме

Монтаж обсадной коробки должен происходить так, чтобы в дальнейшем ни что не мешало усадке дома. Для этого необходимо оставлять зазор приблизительно 4 см. между обсадной конструкцией и верхним венцом. Во время процесса усадки этот зазор будет понемногу уменьшаться. Чтобы не происходило давление на окна и двери, по бокам обсадной коробки делают специальные пазы, которые обеспечивают её скольжение. Эти приёмы предупреждают деформацию дома, оконных конструкций, полотен.

Окосячки нужно обязательно обрабатывать специальными антисептическими растворами, а зазоры утеплять при помощи джута, пакли или прочих материалов.

Изготовление окосячки (обсадной коробки) по этапам

Вырезывание проёма

Перед этим этапом необходимо узнать точные параметры проёма в деревянном доме. Чаще всего расстояние проёма от пола составляет от 80 до 90 см. Также обязательно учитывать рост самого высокого жильца этого дома. Затем производится разметка при помощи специальных инструментов. Размер проёма необходимо делать больше самого окна, так как учитывается наличие усадочных щелей (приблизительно 40 - 60 мм.). Только после этого приступаем к занятию окосячкой непосредственно проёма.

Подготовка проёма

На этом этапе происходит изготовление пазов или гребней.

Изготовление и монтаж окосячки

Этот этап происходит в зависимости от типа обсады в деревянном доме. Для каждого типа имеется своя специфика производства.

Монтаж обсады и окна в деревянном доме

Окосячка из дерева устанавливается только в деревянном доме, чей возраст не больше десяти лет. Обсаду можно установить и самостоятельно, если мастер имеет знания и опыт таких работ. Для лучшего результата и гарантии дальнейшей эксплуатации эту работу лучше доверить специалистам.

Факторы, которые влияют на стоимость окосячки

Часто с целью сэкономить, хозяева дома доверяют изготовление обсад в деревянном доме людям, которые не много смыслят в данном ремесле. Как результат - некачественно выполненная и установленная обсада ускоряет процесс деформации и может даже за небольшой период времени разрушить стену. Поэтому доверить изготовление и монтаж обсады деревянного дома лучше всё-таки хорошим специалистам, которые имеют не только необходимые знания, но и опыт данных работ.

Стоимость обсады зависит от многих особенностей и в первую очередь она зависит от типа изготовления. Есть два вида обсад: "в шип" и "в колоду". Также на цену влияют и другие факторы:

1. от толщины стен: толстая стена требует большего расхода материалов;
2. от параметров проёма: чем больше размер, тем больше досок необходимо;
3. от типа обсады;
4. от состояния стен: окосячки требуют большого объёма подготовительных работ, например старая дверь или окно подлежат демонтажу, дополнительное выравнивание если есть кривизна;
5. от состояния откосов: гниль и растрескивание бревна значительно увеличит стоимость;
6. некачественная старая обсада: это может быть или из-за нарушений правил эксплуатации, или из-за некачественного изготовления.

Именно эти причины влияют на стоимость работы. Для гарантированно долгого срока эксплуатации, а главное успешного, лучше довериться профессионалам и использовать заказанный материал от самой компании, за небольшую цену. Если изготовить и установить обсаду некачественно, в дальнейшем потребуется больше вложений в ремонт стен и может быть дома в целом.

Многие никогда не слышали ни про какую обсаду, но когда имеешь дело с деревянным домом, обойтись без этого важного элемента нельзя. Обсада или окосячка не дает оконным или дверным проемам «уехать», при этом не мешает дому усаживаться должным образом.

Определение и назначение

Общеизвестная истина заключается в том, что с течением времени древесина усаживается, причем усадка эта составляет заметный процент. Неудивительно, что наличие этого факта служит веской причиной отказаться от установки окон и дверей сразу в голый брус, ведь это приведет к тому, что с течением времени их просто-напросто «выдавит».

К сожалению, со временем ситуация не становится лучше. Древесина имеет специфическое свойство то разбухать, то обратно сжиматься под воздействием колебания температур. Чтобы минимизировать негативное влияние этих колебаний, и придумали такую деталь, как окосячку.

Обсада, или окосячка – это специальная деревянная рамка, которая сдерживает давление непосредственно на окна, тем самым нивелируя негативное влияние колебаний. Обсада имеет такое строение, которое позволяет немного сдвигать ее время от времени, тем самым полностью оберегая окно от каких бы то ни было воздействий. Так, к функциям окосячки относят:

• нивелирование смещения и коробления проемов;
• минимизация риска разгерметизации и, следовательно, возникновения щелей;
• прекращение деформирования дверей и оконных стеклопакетов, установленных на своих местах;
• удержание венцов на своих местах, тем самым поддержание формы всего сруба.

Устройство

Обсада состоит из нескольких деталей:

• обсадной коробки;
• межвенцового уплотнителя или шипа с уплотнителем;
• закладного бруска (не всегда);
• внутреннего и наружного наличников;
• отлива;

Наглядно устройство можно увидеть на схеме ниже.

Каждая из деталей выполняет свою особую функцию, так что отказаться от какой-то из них не представляется возможным. Именно поэтому опытные строители рекомендуют купить готовую обсаду от именитого производителя, а не изготавливать ее в одиночку. В этом случае практически отсутствует риск забыть о какой-то детали.

При выборе элементов также следует обращать внимание на следующие показатели:

• Все элементы для окосячки должны быть уже, чем 2,6 см. Если это условие не соблюдается, то со временем обсада треснет и не будет должным образом выполнять свои обязанности.
• Влажность деревянных деталей не должна превышать 10%. При большей влажности велик риск появления грибка и иных микроорганизмов, а при меньшей – внутренних трещин.
• Обсада нужна и при монтаже деревянных, и при установке пластиковых окон. Разница заключается в том, что для деревянных окон и дверей можно делать простую окосячку, а для пластиковых потребуется сложный аналог.

Виды: какой лучше?

Существует множество видов окосячки: составная, обычная, обратная потайная и многие другие. Каждый из видов лучше подходит для какого-то определенного вида окон. Стоит взять на заметку, что наибольший выбор имеется для деревянных окон: здесь выбор практически ничем не ограничивается.

По большому счету, существует две основные разновидности окосячки: «в шип» и «в паз». И в первом, и во втором случае фиксация происходит за счет силы трения, которая и не дает окнам «вылетать» в дальнейшем. Стоит принять во внимание, что и в бане, и в доме обсада выполняется схожим образом. Технология не будет различаться.

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать, прежде чем сделать выбор. Также стоит иметь в виду, что различия между внутренней и внешней окосячкой вполне существенны. Тем не менее, замок типа «шип-паз» присутствует и там, и там.

В рамках данного раздела будут рассматриваться наиболее предпочтительные способы устройства окосячки. Некоторые другие варианты, такие как древнерусская, потайная или иные, лучше доверить специалистам, а для самостоятельного исполнения выбрать один из приведенных конструкций.

П-образная

П-образную окосячку также называют «в колоду». Следует иметь в виду, что этот вариант наиболее дорогостоящий из всех приведенных, так что следует браться за него, только если вы достаточно уверены в своих силах и имеете немалый опыт в сфере строительства из бруса.

П-образная окосячка выполняется «в паз». По периметру окна прорезаются пазы, после чего прикрепляют вершник при помощи саморезов, а подоконник или порог (для дверных проемов) – деревянных гвоздей. Деревянные гвозди также называют нагелями.

Чтобы полностью понять, как именно производится прорезание оконного проема, установка окосячки такого типа и самого окна, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Основная мысль заключается в том, что П-образная окосячка – не самый простой вариант для самостоятельного исполнения, но при должных навыках сделать качественную обсаду окна или двери по этой технологии вполне реально.

Главное – провести правильные расчеты, закупить качественные материалы и работать не торопясь, иначе ошибок не избежать.

Т-образная

Т-образная окосячка во многом схожа с П-образной, но в то же время является обратной ей. Так, вместо паза в предыдущем случае здесь делается шип, а паз вырезается непосредственно в самой коробке. Как и в предыдущем случае, такой способ достаточно дорогостоящий, но все же значительно уступает в финансовом плане П-образному аналогу.

Т-образную окосячку выполняют по технологии «в шип монолит». По периметру окна делается шип, к которому в дальнейшем по бокам прикрепляются вершник, подоконник или порог с имеющимися желобками. В отличие от предыдущего случая, крепление выполняется без помощи саморезов. Стоит взять на заметку, что в данном случае закреплять сначала нужно нижние части – подоконник или порог, а уж потом переходить к закреплению стояков (боковых частей) и вершника.

Стоит иметь в виду, что Т-образная обсада является разновидностью чистовой окосячки, при этом окна должны готовиться для установки с четвертью. Как черновая окосячка данная разновидность может применяться тогда, когда окна в дальнейшем планируется дополнительно оформлять и отделывать.

Черновая

Черновая обсада – самый дешевый из всех видов. Это связано сразу с несколькими факторами, главным из которых является использование дешевых материалов. Использование данного метода не всегда оправдано, однако если речь идет о доме или бане, которые в дальнейшем будут дополнительно оформляться (включая оконные и дверные пространства), другой выбор станет бесполезной тратой денег, сил и времени.

При оформлении черновой обсады отказываются от сооружения четверти под окно. Для изготовления берется строганая доска с определенными габаритами. Толщина ее обычно составляет 30-40 мм, а ширина – 20 см. Стоит иметь в виду, что окончательная ширина полностью зависит от ширины самой стены.

Есть несколько способов устройства черновой окосячки: с установкой окна внутрь проема, с отделкой наличниками и доборами и так далее. В зависимости от выбранного метода различается трудоемкость и расположение стеклопакетов в готовой обсадной коробке. Монтаж проводится на саморезы или монтажные пластины, причем все крепления должны проходить через оконный профиль.

К плюсам можно отнести такие качества, как использование недорогих материалов и простота монтажа. Даже новичок справится с такой работой. К сожалению, минусов здесь намного больше, чем плюсов. Во-первых, материал низкого качества подвержен гниению и растрескиванию, что негативным образом сказывается на сроке службы и на внешнем виде обсады. Во-вторых, окна будут сильно промерзать. В-третьих, в обязательном порядке понадобится проводить дополнительную отделку окон или дверей.

Чистовая

В отличие от предыдущего случая, здесь дальнейшего оформления оконной или дверной коробки не понадобится. Она изначально будет выглядеть достаточно красиво, чтобы в дальнейшем оставить ее без изменений. Такой вариант изготавливается из клееного бруса или материала, составленного из ламелей, хорошо склеенных между собой. Благодаря специфике материала чистовая обсада способна выдерживать низкие температуры, при этом не промерзая и не коробясь.

Толщина чистовой обсады должна составлять как минимум 65 мм, иначе не удастся сделать четверть под окно, которая является обязательной составляющей окосячки данного типа. Если выбрать меньшую толщину, что место под установку окна получится слишком тонким, таким образом, потеряется значительная часть запаса прочности.

Монтаж проводится практически так же, как и в случае с черновой обсадой. Чистовая конструкция может крепиться «в шип» или «в паз». Коробка получается чистой и эстетически привлекательной, так что нет необходимости в дальнейшем заниматься дополнительными отделочными работами.

Такой вариант имеет множество плюсов: использование качественного материала, в результате чего пропадает вероятность появления гнили или коробления. Клееный из ламелей материал способен противиться высоким нагрузкам и температурным перепадам, в том числе и промерзанию. И главный плюс – нет необходимости дополнительно отделывать дверные или оконные коробки в дальнейшем. Среди минусов можно выделить более высокую стоимость и трудоемкость по сравнению с черновой.

Арочная

Арочная обсада незначительным образом отличается от остальных, по сути, являясь лишь декоративной их разновидностью. Значительная разница заключается в трудоемкости устройства: в случае с арочным вариантом придется столкнуться со множеством сложностей, в основном обусловленных нетипичной формой данного вида окосячки.

В деревянном доме можно обустраивать арочную окосячку из нескольких элементов или из одного бруска, изогнутого необходимым образом. Для того чтобы изогнуть деревянный брус, потребуется сначала воздействовать на него горячим паром. Так волокна древесины размякнут и станут податливее.

После того как арочная обсада будет закончена, потребуется приобрести остальные элементы, важными из которых являются арочные наличники.

Помните, что не каждая из компаний предлагает такие в своем ассортименте, так что уделите внимание поиску подходящей.

Таким образом, изготовление арочного окна в деревянном доме, в том числе и окосячки к нему – занятие довольно трудоемкое, которое не по плечу начинающему мастеру. В этом случае по возможности лучше обратиться в специализированную фирму, занимающуюся решением такого рода вопросов.

Силовая

Основной отличительной чертой силовых окосячек является сфера их применения. При устройстве банных или обыкновенных окон нет необходимости в устройстве столь сложной конструкции, но когда речь идет о панорамных, арочных окнах, воротах или балконных дверях, усиленный короб – то, что необходимо. Силовая обсада служит как раз для укрепления дверной или оконной коробки.

Силовая обсада сооружается клеевым методом (как и чистовая). Получается древесина от 90 мм толщиной, за счет чего и достигается повышенная жесткость. В остальном строение такое же. Силовая обсада может устраиваться «в шип» или «в паз».

В основном, силовая окосячка делается для дверных проемов за исключением некоторых случаев, когда окно действительно требует такого усиленного короба. Причем подобного рода обсада может делаться как для деревянных, так и для пластиковых окон.

Имейте в виду, что делать силовую обсаду чистовой имеет смысл только тогда, когда дом не является деревянным, поскольку сами деревянные дома обыкновенно дополнительной отделке не подлежат.

Евро

Еврообсадой принято называть уже готовый комплект для изготовления самой обсады, изготовленный «под ключ» и поставляемый уже полностью собранным. Евроокосячка может быть П-образной «в колоду», Т-образной «в шип монолит», Т-образной с закладным бруском.

Последний из способов заслуживает особого внимания. Т-образная окосячка с закладным бруском не отличается от изготовления варианта «в шип монолит». Единственное, что стоит помнить – так это то, что данный тип преимущественно используется для обустройства дверных коробов, а не оконных.

Таким образом, еврообсадой можно назвать любую чистовую окосячку, изготовленную на заказ каким-либо агентством или фирмой и поставленную в готовом виде для дальнейшей установки. Как и все прочие, такая обсада состоит из стояков, подоконника или порога и вершника. Все части соединяют между собой при помощи замков, что позволяет обойтись без использования саморезов, гвоздей или иного крепежного материала.

Комбинированная

Комбинированная обсада называется так, потому что она делается из двух видов материалов. Для изготовления основы используют массив древесины, например, сосны, а внешний слой – из клееной плиты, в которой сочетаются различные виды дерева, в том числе и ценные породы. Такая окосячка является чистовой и не требует дальнейшей отделки.

К основным преимуществам данного метода относят великолепное сочетание цены и качества. При сравнительно невысоких денежных затратах можно получить качественный и привлекательный результат, ведь основы, выполненной из недорогой древесины, не будет видно.

Изготовить комбинированную обсаду в домашних условиях своими руками не получится, ведь для этого придется сочетать детали из цельного массива. Далеко не всех есть доступ к такого рода материалам.

Единственный выход – заказать готовый набор у именитого производителя, который изготовит недорогой и качественный комплект. Установку можно производить самостоятельно.

Материалы

Выбор материалов, использующихся при изготовлении окосячки, нельзя назвать большим. В основном, все ограничивается использованием дерева, так что можно говорить только о различных видах массива. Так, часто выбирают древесину недорогих хвойных пород – сосна или ель. Естественной влажностью древесины называют то ее состояние, в котором она пребывает на момент спила. К сожалению, показатель зачастую оказывается далек от эталонных 10%, поэтому массив приходится дополнительно просушивать.

При оформлении углов могут понадобиться дополнительные детали, например, монтажные скобы или металлические уголки. Эти металлические элементы позволяют придать дополнительную жесткость и усилить каркас.

При обустройстве черновой обсады требуются крепления: нагели, саморезы, гвозди. В случае с чистовой окосячкой никакие дополнительные крепежи обычно не требуются, поскольку достаточная степень фиксации достигается посредством использования замков.

Деревянное окно

Деревянное окно является менее «привередливым», чем его «собрат» из ПВХ. Так, для деревянного окна подойдет и черновая окосячка, причем в ряде случаев ее не придется дополнительно отделывать в дальнейшем. С другой стороны, само изготовление и монтаж деревянного окна достаточно трудоемкий.

Выполняя окосячку деревянного окна, в обязательном порядке понадобятся металлические и крепежные детали – саморезы и гвозди. Что касается самой окосячки, то вне зависимости от того, каким образом она будет выполняться («в шип» или «в паз»), понадобится сделать коробку необходимой толщины, желательно из той же древесины, из которой выполнен дом, если он бревенчатый или брусовый.

Также понадобится утеплитель.

В данном случае лучше прибегнуть к утеплению при помощи естественных материалов, используя войлок или джут. Именно они лучше всего «дружат» с деревом, без труда перенося все сжатия и расширения бревен.

Пластиковое окно

Для пластиковых окон используется всего два вида окосячки: чистовая и силовая. И в том, и в другом случае перечень используемых материалов будет приблизительно одинаковым:

• боковые стойки или лафеты делаются из бруса, толщина которого равна толщине бруса, из которого сделан дом;
• верхняя часть окосячки или вершник также делается из бруса, габариты которого составляют 5х15 см;
• в качестве утеплителя можно использовать натуральные материалы, такие как джут или лен-ватин и минеральную вату;
• обязательно наличие антисептической пропитки, которая предупредит появление плесени, грибка и других микроорганизмов;
• непременно нужно позаботиться о наличии гидро- и пароизоляции, которая должна располагаться с двух сторон – она препятствует образованию конденсата как на самих стеклопакетах, так и в щелях между окосячкой и стенами.

Размеры

Габариты обсады не имеют жесткой регламентации по нормам ГОСТ или СНиП, однако это не значит, что каких-либо требований по размерностям здесь нет. Прежде они уже были вскользь затронуты, однако для более полного понимания нужно немного углубиться в этот вопрос.

В первую очередь, есть два фактора, оказывающих влияние на размеры окосячки: ширина стен и размер оконного или дверного проема. В зависимости от этого определяется длина и ширина брусков, используемых для обсады.

Что касается сечения, то чаще всего используются брус 15х15 см или 36х15 см при колоде, равной 100 мм. Вершник делается в пропорциях 5х15 см. Усиленная обсада делается из бруса 100 х 200 мм, чтобы нивелировать возможные повышенные нагрузки.

Стоит иметь в виду, что независимо от вида и размера, окосячка в дом устанавливается не ранее, чем через год после возведения дома, в особенности если он построен из дерева. Усадка бруса после зимовки может достигать 10 см. В особенности это касается больших дорогостоящих стеклопакетов.

Производство

Решив заказать готовый проект «под ключ», рекомендуется предварительно составить чертеж, на котором будут полностью отражены все замеры окна или дверного проема. Если вы не уверены, что сможете правильно снять все замеры, рекомендуется обратиться за подобными услугами в специализированную компанию. Как показывает практика, производство окосячек и снятие всех замеров можно заказать в одной и той же компании.

Многие из фирм предлагают замер бесплатно при обращении к ним за обсадой. Обязательно воспользуйтесь данной услугой, если она есть.

Что касается крупнейших производителей, то наилучшие рекомендации были даны о следующих фирмах:

• «Еврообсада»;
• «Obsadaru»;
• ООО «Русобсада»;
• «Нареево»;
• «Солигаличский завод».

Окна в деревянном доме, их особенности

Преимущества древесины в качестве сырья многочисленны и неоспоримы. Недостатков у них по большому счету всего лишь два – повышенная горючесть и относительно высокая цена в сравнении с полимерными конструкциями.

Если у вас деревянный дом за пределами Москвы, то пластиковые изделия в проемах будут не лучшим вариантом. Оптимальное решение одно – купить деревянные окна и двери.

Однако в таких строениях существует определенная особенность, которая может доставить хлопоты хозяевам – это эффект усадки. Из-за усадки могут смещаться в сторону венцы и заметно снижаться высота стен. Особенно “страдают” оконные и дверные проемы, причем их жесткая фиксация не рекомендована – рамы могут погнуться или провиснуть, безвозвратно деформировавшись.

Обсада и окосячка: что это?

В такой ситуации поможет готовая обсада. Она отлично компенсирует эффект усадки и подходит для установки в деревянном доме или банном срубе.

Внешне она представляет собой коробку из древесины, которая состоит из подоконной доски, боковины и вершника. К сырью предъявляются особые требования – дерево должно быть небольшой ширины (до 24-25 см) и влажности не менее 10-12% во избежание возникновения трещин.

Купить окосячку для оконных проемов в Москве следует еще и по той причине, что она надежно скрепляет между собой бревна, из которых возведено строение, таким образом препятствуя теплопотерям в холодный сезон. Данная конструкция убережет стекла от растрескивания, а при грамотном исполнении еще и украсит жилище.

Цена окосячки в деревянном доме не сопоставима с теми последствиями, которые может повлечь за собой усадка.

Виды обсадных конструкций

Прежде чем купить готовую окосячку для окна, ознакомьтесь с ее разновидностями по типу крепления:

• с бруском скольжения. По обеим сторонам оконной конструкции выпиливают пазы сечением 5 см, в которые вставляется брусок скольжения. Между бруском и стеной укладывают теплоизоляционный материал. Для этого необходим зазор около 3 мм. Брусок скольжения укладывают на боковые брусы, из которых состоит окосячка, и прикрепляют его гвоздями или саморезами. Делать это нужно аккуратно, чтобы не прихватить стену дома и не нарушить целостность конструкции. Грамотная установка может быть выполнена в соответствии с используемыми окнами и достаточно быстро.
• с шипом. Этот вариант окосячки проемов функционально не отличается от предыдущего, но крепление делается в виде гребня 3х3 см по обе стороны отверстия. На боковых стойках обсадной коробки выпиливают пазы 5х5 см. В них закладывается теплоизоляционный материал, после чего обсада устанавливается на дом (его стену). Установка готовых элементов с окнами не занимает много времени, а цены изделия вполне адекватны для Москвы.

Монтаж пластиковых окон сам по себе непрост, но еще более сложно установить окно в деревянном доме. Дерево всегда подвергается усадке. Конечно, сруб «выстаивают», чтобы избавить от излишков влаги, но процесс этот продолжается не менее пяти лет, а в некоторых регионах и весь срок службы дома. При этом высота стены может уменьшиться на сантиметр-полтора на метр кладки, т.е. до 6 см.

Чтобы бревна, высыхая, не давили на окно, при установке используется специальная конструкция, так называемая обсада, или окосячка. Обсада не дает бревнам отклониться от вертикальной линии и берет на себя всю нагрузку. Если обсаду не сделать, то по мере усыхания бревен и уменьшения их в диаметре открывать-закрывать окно будет все труднее. Сегодня мы рассмотрим основные виды окосячки в деревянном доме , наиболее предпочтительные для установки пластиковых окон.

5. Виды окосячки и обсады по конструкции

Сначала следует решить, из какого материала сделать обсаду. Самый дешевый вариант – наборно-клеевая, изготавливается из обрезного материала, скрепленного с помощью микрошипов и влагостойкого клея. Чуть дороже будет комбинированная окосячка, где верхняя и боковые части выполнены из массива сосны, а порог – наборно-клеевой. Такой вариант предпочтительнее в случае, если планируется увеличенный подоконник. И, наконец, обсада из массива сосны, просушенного до 10-12% влажности, станочной обработки.

4. Обсада с закладным брусом

Этот вариант самый простой, самый экономичный и поэтому пользуется заслуженной популярностью. На внутренней стороне бревен оконного проема вырезается паз 5 на 5 см, затем в него закладывается брусок квадратного сечения. По этому пазу и происходит вертикальная подвижка сруба из-за усыхания. Место стыка бруска и бревен утепляется, например, льноватином или джутовым волокном. Затем из досок собирается П-образная конструкция (собственно обсада), закладывается в оконный проем и по бокам крепится к бруску. Снизу конструкция крепится к венцу. Между верхней горизонтальной доской обсады и частью стены следует оставить зазор в 5-8 см, который и заполняется утеплителем.

3. Обсада «в шип»

Этот вариант более дорогой и более качественный. Для оконных проемов по этой технологии используется специальный брус, цельный или клееный, с сечением в виде буквы «Т». В боковой части оконного проема аналогично обсаде с закладным брусом, выбирается паз под шип, но сама последовательность установки немного отличается. Сначала подготовленные косяки вставляются Т-образной частью в проложенные утеплителем боковые пазы и распираются вначале нижней доской – порогом или подоконником, а потом верхним – т. н. «вершиком».

2. Обсада «в колоду»

Зеркальное отображение обсады «в шип». В этот раз на торцах бревен оконного проема вырезается гребень 5 на 5 см. Гребень можно выпилить или посредине торца оконного проема или ближе к улице (при таком способе подоконники получаются более широкими). Затем поверх накладывается рулонная пакля, а потом заранее подготовленные доски с выемкой под гребень (необходимо оставить тепловой зазор). Установка происходит таким же образом, как и обсада в паз, то есть сначала крепятся боковые элементы в нижний венец и распираются верней доской обсады. Такие бревна при усадке будут скользить внутри паза, не отклоняясь от вертикали. Сверху, между верхней частью оконного проема и бревном надо оставить щель около 5 см для возможной усадки.

1. Обсада «чистовая»

Если дом сделан из красивого бруса или оцилиндрованных бревен, то такую красоту жалко скрывать. В этом случае особенности монтажа окон из пластика в деревянном доме заключаются в использовании для элементов обсады эстетического и качественного материала, возможно, особой формы. С технологической точки зрения этот метод – модифицированный вариант окосячки с закладным брусом. Изготовленные в виде буквы «Г» косяки устанавливаются в оконный проем, прикрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской.

Мы рассмотрели наиболее популярные виды обсады в деревянном доме, их можно изготовить своими руками по чертежам, а можно обратиться к профессионалам.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Это — боковины

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.