Какое окно поставить в парилку. Окна в баню: размеры, виды, особенности, технологии монтажа конструкций

Срок службы деревянного окна на 50% зависит от правильности установки. В особенности это касается бани, в которой эксплуатация сопряжена со значительными влажностными и температурными перепадами. Здесь несоблюдение требований к установке может привести к самым негативным последствиям: разрушению стекол, перекосам и даже выпадению оконной конструкции. Во избежание всего этого нужно или задействовать в работе опытных специалистов, или, детально ознакомившись с вопросом, сделать все собственноручно.

Технологические этапы могут различаться и зависят от того, какой материал использовался при строительстве – кирпич или дерево. В статье будут рассмотрены оба варианта.

Установка деревянных окон в бане начинается с тщательной подготовки.

Процедура подготовки проемов состоит из нескольких этапов и включает в себя ревизию притолоки, закладных, подготовку поверхности и выполнение обмеров.

Если баня кирпичная, то вначале в оконном проеме (точнее, в верхней его части) необходимо сбить штукатурку и откосы. Это требуется для того чтобы выяснить, присутствует ли в проеме притолока либо же участок несущей стены расположен непосредственно на оконной обсаде; подобная «халтура» строителей встречается достаточно часто. В отсутствие притолоки выполнение дальнейших работ невозможно, т. к. потребуется помощь опытных специалистов в исправлении дефекта. Более того, даже находиться в таком здании опасно.

На заметку! Не стоит переживать, если в старой бане была обнаружена не притолока, а каменный/кирпичный замок: это вполне нормально, достаточно надежно, а значит, можно смело работать дальше.

Если говорить о деревянной бане, то она может быть либо каркасной, либо выполненной срубом. Здесь оконные проемы не несут никакой нагрузки (или, как вариант, слабо нагружены), поэтому о притолоке можно особо не думать.

Закладные

В кирпичной бане может потребоваться проверка закладных – деревянных брусьев, устанавливаемых в кладку под оконные конструкции. Для этого сбиваются все оставшиеся откосы и снимается подоконная доска. Очень хорошо, если там обнаружится четверть (когда кладка наплывает на проем извне), но в данный момент проверяются именно закладные.

Если те присутствуют, их следует проверить на прочность: сапожное шило вонзается в древесину на 1/3 длины и тянется назад. Если шило не зашло на 1/3 при нажатии или его нельзя вытянуть без раскачивания либо использования плоскогубцев, значит закладные имеют достаточную прочность. Если нет, то их следует поменять.

Если закладных нет вообще, то отчаиваться тоже не стоит, поскольку деревянные окна могут устанавливаться в кирпичные стены и без этих элементов.

На заметку! При монтаже окон в недавно выстроенной бане процесс установки будет начинаться с обмеров (сбивать откосы и проводить ревизию здесь не нужно). Технология обмеров проема в кирпичном здании может немного отличаться от аналогичной процедуры в деревянном, поэтому оба варианта будут рассмотрены по отдельности несколько позже.

Важные моменты

До того как заказывать или делать новые окна, следует продумать способ их крепления и механизм открывания.

Крепление

В деревянной бане возможен лишь один способ крепления: к обсаде через раму. В кирпичном здании все несколько сложнее. Так, если там имеются закладные, а проем не слишком «повело», то желательно крепить новые окна таким же методом.

Определяется этот момент разностью диагоналей проема: если этот показатель не превышает 1 см на 100 см диагонали, значит, можно фиксировать насквозь. Если разность большая, конструкцию следует крепить при помощи анкеров.

Пример расчета

Допустим, размер проема – 1200х900 мм. При этом расчетная длина диагонали равна 1500 мм (определена по правилу прямоугольника). В действительности диагонали составляют 1494 мм и 1507 мм. Отклонение составляет 14 мм, в то время как на 1500 мм длины допускается максимум 15 мм. Это значит, что можно крепить оконную конструкцию насквозь.

Способ открывания

Если проем подходит для крепления насквозь, то можно использовать любой механизм открывания (даже если окно будет вешаться на анкеры). Но если анкеры применяются по причине перекоса, то желательно, чтобы окно открывалось в единой плоскости (это может быть пара распашных створок, одна поворотная либо же горизонтально-поворотная).

Объясняется это тем, что при неравномерной нагрузке возможен перекос рамы. Значительные перекосы, в свою очередь, красноречиво говорят, что о равномерной усадке речи быть не может. Поэтому если прикрепить окно к раме насквозь, то оно будет жестко связано со стеной, а при открытии сразу в обеих плоскостях механизм может заклинить даже при самом незначительном перекосе.

Требуемая толщина рамы

Деревянные окна со стеклопакетом – схема

В идеале толщина должна быть такой, чтобы так называемая точка росы располагалась между стеклами. Иными словами, неприемлемо запотевание стекол изнутри. Приблизительная толщина сопоставима со среднегодовым температурным показателем самого морозного месяца (января или февраля) в конкретном регионе, в большинстве случаев это от 12 см до 22 см.

Если получается больше 22 см, то при установке требуется дополнительно утеплить окно или прибегнуть к тройному остеклению, к которому прибегают жители Крайнего Севера. Также требуется согласование толщины стены с аналогичным показателем рамы: внешний откос должен составлять как минимум 100 мм, а внутренний – 170 мм. Если баня кирпичная, а кладка проема выполнена с четвертью, из-за чего невозможно сделать внутренний откос достаточной ширины, то сама рама может быть тоньше – дополнительная изоляция обеспечивается уже самой четвертью.

Более наглядно это можно увидеть в приведенной ниже таблице. К примеру, в помещении с температурой 25 градусов и влажностью 60 процентов конденсат на окнах может появляться уже при 17 градусах.

Таблица. Температура и влажность, при которых влага конденсируется на окнах

Как уже отмечалось выше, первым этапом непосредственно монтажа являются обмеры проема, очищенного от и грязи и слоя штукатурки.

Этап первый. Проведение обмеров

Цель следующая: узнать форму проема и требуемые размеры новой оконной конструкции. Главная сложность процесса заключается в том, что все здания оседают, пусть и с разной скоростью, следовательно, можно забыть об идеально ровных проемах. Но в этом нет ничего страшного, т. к. незначительные перекосы будут компенсироваться грамотно выставленной оконной коробкой.

Для обмеров потребуется рулетка, уровень и отвес. В противоположных сторонах отбиваются 2 горизонтали и 2 вертикали – это позволит ориентироваться во время монтажа на меньшую цифру. Габариты окна должны быть несколько меньшими размеров прямоугольника, который вписан в проем. Нужно выдержать зазоры: снизу – 4-6 см, по бокам и сверху – 1,5-2,5 см (показано на изображении ниже). Эти требования указаны в ГОСТе 30971-2012.

Этап второй. Подоконник

Процедура установки начинается с монтажа подоконника, под который желательно сделать и выровнять по горизонтали «подушку» из цемента.

Не стоит устанавливать приставной подоконник, т. к. это нисколько не облегчит работу, а вот прочность будет куда меньшей, особенно при незначительной толщине стен.

Подоконная доска должна быть толщиной 3-5 см. Если толщина большая, то следует предварительно уменьшить зазор снизу путем уменьшения высоты оконной конструкции.

По застыванию цемента (если делалась «подушка») подоконник прибивается к закладной тремя-четырьмя гвоздями или к кирпичу с помощью дюбель-гвоздей. Во втором случае в подоконнике заранее просверливаются отверстия диаметром, соответствующим 0,75 диаметра дюбеля. По этим отверстиям размечаются стены, в соответствующих точках насверливаются другие отверстия, в которые загоняются гильзы дюбель-гвоздей. Вполне достаточно проделать три отверстия, крайние при этом должны находиться в 15-20 см от краев проема. Внешний край подоконника должен располагаться на одном уровне с внешним краем рамы. При этом ряд монтажных отверстий должен располагаться примерно в 1,5 толщины оконной доски от внешнего края.

На заметку! Если конструкции будут навешиваться на анкеры, то подоконные доски заранее не устанавливаются, поскольку будут лишь мешать.

Если кладка выполнена с четвертью, то ее (четверти) внутренняя сторона покрывается изоляционным материалом – пенополиуретаном или рубероидом. Для крепления можно использовать силикон: материал не будет подвергаться нагрузке, а вскоре прижмется оконной рамой. Следовательно, нет смысла тратить время на крепление.

После этого подготавливается само окно: створки, фурнитура и петли снимаются, остается лишь рама. Здесь общие этапы заканчиваются, а дальнейшие действия будут зависеть от конкретных особенностей проема.

Этап третий. Крепление окна

В этом случае деревянное окно может устанавливаться по одному из следующих способов:

• с помощью колодок;
• с помощью дюбелей (так называемая установка сквозного типа);
• на анкеры.

Рассмотрим каждый из способов более детально.

Видео – Устанавливаем деревянные окна

Способ №1. Монтажные колодки

Способ подойдет для проемов, которые «достаточно прямоугольны» или еще не слишком деформировались. Целесообразен для моечного помещения, т. к. подразумевает применение монтажной пены и жидкого силикона, что неприемлемо для парной.

Монтажные колодки – это небольшие куски рейки. Их толщина должна соответствовать будущему зазору между конструкцией и проемом, а их расположение в разного рода окнах показано на изображении ниже.

Прежде всего, устанавливаются опорные колодки, далее – распорные, при этом горизонтальность/вертикальность постоянно проверяется с помощью отвеса и уровня. Важно, чтобы колодки сидели не туго, и при необходимости любую из них можно было вытащить руками. Для этого они подстругиваются и зачищаются грубой шкуркой (если требуется).

Далее, когда рама полностью выровнена, колодки (начинать необходимо с распорных) поочередно вынимаются, а их места заливаются силиконом. Затем колодки ставятся обратно. Если появляются потеки силикона, то их следует сразу удалять тряпкой, пропитанной столовым уксусом.

Когда силикон застывает, щели заполняются пеной. Оставшиеся наплывы застывшей пены срезаются, затем создаются откосы, а в раму устанавливаются створки.

Пример установки окна на монтажные пластины (на фото с дополнительным использованием дюбеля)

Способ №2. Использование дюбелей

Этот способ универсален, поэтому подойдет для любого из банных помещений, даже для парилки. После крепления дюбелями стены с окнами образуют единую конструкцию, а плотно посаженные рамы не сумеет вырвать даже сильный ураган.

Вначале в раме проделываются крепежные отверстия, но так, чтобы крайние располагались в 15-20 см от углов, другие же – между ними (крайними отверстиями), равномерно распределенные по всей длине. Также важно, чтобы шаг составлял не более 60 см.

Для расчета длины дюбелей, которые будут использованы при установке, нужно воспользоваться формулой:

А + В + 80 мм = L,

где А – это ширина зазора, В – толщина оконной рамы, а L – длина дюбелей, которую необходимо рассчитать.

Крепление деревянной рамы дюбелем – схема

Пример расчетов

Допустим, зазор равен 20 мм, а толщина оконной рамы – 50 мм. Здесь выходит следующее:

50 мм + 20 мм + 80 мм = 150 мм.

Получается, что для работы требуются минимум 150-миллиметровые дюбели.

Сама рама устанавливается так, как в предыдущем случае – посредством колодок, уровня и отвеса. Далее через проделанные в раме отверстия на поверхности стен отмечаются места, в которые будут установлены гильзы под дюбели. Затем рама снимается, а в соответствующих местах просверливаются отверстия, длина которых должна равняться длине гильзы + 3 см. Дюбеля забиваются, рама ставится обратно, а в гильзы закручиваются гвозди. Остается лишь вытащить колодки и заполнить образованные щели любым пригодным для бани материалом (желательно использовать льняное волокно, мох или джут, т. е. натуральные материалы).

Способ №3. Использование анкеров

Отличный способ, который подойдет для проема с очень большим перекосом, имеющего неправильную форму. Кто не знает, анкер – это особая металлическая пластинка с крепежными отверстиями, которая в нашем случае будет закреплена на раме так же, как проделывались отверстия под дюбели во втором способе.

Конец каждого анкера крепится к раме саморезом так, чтобы сам он (анкер) «смотрел» внутрь. После финишной отделки он будет закрыт откосом. Рама с прикрепленными к ней анкерами устанавливается в проем и выравнивается посредством деревянных колодок. Затем через анкерные крепежные отверстия на стенах размечаются точки, по которым будут устанавливаться дюбели. Проделываются отверстия, дюбели устанавливаются и крепят анкеры к проему. Далее колодки извлекаются, щели заполняются утепляющим материалом, ставится подоконная доска, создаются откосы.

Монтаж окон в здании из сруба/бруса

Основное отличие деревянной бани заключается в том, она имеет большую усадку. Уже за первый год использования стандартная баня высотой 3 м может осесть на 4-5 см. Усадка длится еще лет пять, но главное другое – все это время здание будет перманентно деформироваться, набухать и ссыхаться. Следовательно, если оконная коробка будет установлена вплотную к стенам, то те будут давить на нее, что в скором времени приведет к разрушению окна.

Во избежание подобных неприятностей окно нужно крепить к обсаде (ее еще называют окосячкой) – своего рода дополнительной коробке, которая примет на себя вес оседающего здания. Ниже приведены основные этапы работы с использованием обсады.

Этап первый. Произведение замеров

Габариты проема здесь будут большими, чем если бы монтаж выполнялся в кирпичном здании, где обсада не нужна. Зачастую для этого используются бруски 15-10 см – эти размеры нужно принимать во внимание при расчете габаритов окна. Боковые зазоры (а их впоследствии заполнят утеплителем) между окосячкой и проемом будут равны 2 см, а верхний – не меньше 7 см.

Этап второй. Монтаж окосячки

Обсада в деревянной бане выполняется одним из двух возможных способов.

Способ №1. Использование закладного бруса

Здесь в боковых стенках проема проделываются специальные отверстия-пазы. В первую очередь, в отверстия укладывается термоизоляционный материал, затем устанавливаются бруски. Далее боковые стенки окосячки крепятся саморезами к этим брускам.

Способ №2. Использование шипов

В боковых стенках проема вырезаются шипы, а в стойках обсадной коробки – пазы. В таком случае обсада устанавливается на проем, а в случае необходимости ее можно будет легко разобрать.

Видео – Обсада в сруб

Этап третий. Установка окна

Деревянное окно крепится к обсаде с помощью саморезов (шаг примерно такой, как в случае с кирпичной баней). Если сверление коробки нежелательно, то ее можно закрепить с помощью анкерных пластин.

Видео – Деревянные окна в срубе или здании из бруса. Первая часть

Видео – Деревянные окна в срубе или здании из бруса. Вторая часть

Распространенные ошибки

Если при установке были допущены ошибки, то в скором времени обязательно возникнут определенные проблемы. Ниже приведены часто совершаемые ошибки, а также их последствия.

На заметку! В заключение – последний совет: если узел примыкания рамы будет выполнен неправильно, это может привести к появлению конденсата на стеклах.

Двери.

Двери и окна в бане - только деревянные!
Для наружной двери и окон наилучшим материалом является сосна. Сосна - это дерево, которое наименее подвержена гниению и различным заболеваниям. Это очень актуально для окон и наружной двери, так как на них в холодное время года постоянно образуется конденсат.

Недопустимо при монтаже дверей и окон использовать монтажные пены!
Мало того, что монтажные пены быстро разрушаются в атмосфере бани, при нагревании они выделяют токсичные, вредные для здоровья вещества.

Никаких лаков и красок для внутренней отделки применять нельзя!
Конечно, если вы заботитесь о здоровье тех, кто в этой бане будет париться.

Покрыть лаком окна и входную дверь можно только снаружи.

Внутренние двери - покупные, из массива древесины. Ширина дверей в комнату отдыха и мыльню - 70см, высота - стандартная, 205см. Ширина дверей в парилку - 60см, высота верхней притолоки от пола - 190см. Если бы баню я делал сейчас, то высоту двери в парилку сделал бы 170 - 175см. Небольшая дверь в парилке необходима для уменьшения теплопотерь и для формирования «парового пирога».

Древесина, из которой изготавливаются двери и окна, особого значения не имеет. Лучше всего - это сосна или ель.

Утверждения о том, что изделия из хвойных пород «истекают» смолой, мягко говоря, не соответствуют действительности. В моей бане вся отделка выполнена из сосны и ели, в том числе и в парилке. Проблем со смолой нет - появится где-нигде капелька, так её легко убрать.

Несмотря на приятный первоначальный внешний вид, изделия из лиственных пород хуже в эксплуатации - их сильнее коробит - «крутит», они больше подвержены гниению и плесени, их больше любят насекомые - древоеды.

Ещё раз позволю себе напомнить:

ГОСТ 20022.2-80 классифицирует породы древесины по стойкости к гниению:
Стойкие для гниения - сосна, ясень, ядро дуба
Среднестойкие - ель, сибирская сосна (кедр), лиственница, пихта,
Малостойкие - береза, бук, вяз, граб, заболонь дуба, клен,
Нестойкие - липа, ольха, осина.

Малостойкие и нестойкие к гниению породы древесины нельзя использовать для строительства стен срубов и внутри помещений с повышенной влажностью (например, мыльня в бане).

Кроме того, некоторые лиственные породы - энергетические вампиры.

Поэтому прежде, чем платить тройную цену за дверь из лиственных пород, помните, что дороговизна - это, прежде всего, дань моде. Дифирамбы полезности того или иного лиственного дерева - обычная маркетинговая уловка, потому что все запахи и красивый внешний вид пропадают через несколько месяцев эксплуатации бани.

Окна.

Примерные размеры окон: ширина - 90см, высота - 50см. Можно меньше. Окно в бане – не для созерцания мира, а для дневного освещения. Окна делаются в комнате отдыха и в мыльне. В парилке окно, как правило, не делается. Для того, чтобы с улицы не просматривались внутренние помещения, в оконные рамы можно вставить матовое или узорчатое стекло.

Расстояние низа окна от пола – 90 - 100см. Небольшие размеры окон и низкое расположение необходимо для максимального теплосбережения, чтобы за два-три дня после банного дня баня успела просохнуть.

Советую очень серьёзно подходить к вопросам теплосбережения и просушки банных помещений! Как показывает практика, в банях, которые полностью не просушиваются после банного дня, уже через пару лет появляется плесень. Бороться с которой очень сложно. А там, где плесень, там аллергия, астма и ещё целый букет...

Так же эффективное теплосбережение необходимо для того чтобы в сильные морозы температура в помещениях бани между топками не опускалась ниже нуля. Например, в моей бане за три зимы эксплуатации только один раз температура опустилась до минус одного градуса, в связи с тем, что в двадцати пяти – тридцати градусные морозы перерыв между топками составил две недели. Если регулярно топить раз в неделю, то даже в сильные морозы температура ниже плюс пяти градусов не опускалась.

В процессе рубки сруба в местах будущих проёмов нужно брёвна распиливать или делать из кусков. Во-первых вы решаете вопрос с кривыми брёвенами (распиленное пополам или почти пополам кривое бревно уже и не такое кривое), во вторых если выпиливать окна потом, то из-за возможного зависания простенки могут опуститься и появятся значительные щели между верхними брёвнами простенков и накрывающим бревном.

После сборки сруба, бензопилой вырезаем в намеченных местах проёмы для окон и входной двери. Размер проёма по ширине равен ширине рамки окна или двери (см. ниже) плюс 3 - 4см. Размер проёма по высоте равен высоте рамки окна или двери (см. ниже) плюс 5см.

Главное правило установки дверей и окон в срубе - они должны быть плавающими , чтобы не препятствовать изменению геометрических размеров сруба в процессе усадки и от изменения внешней и внутренней температуры и влажности. Принцип установки окон и дверей одинаков. Рассмотрим его на примере окна.

Рамки окон изготавливаются из доски толщиной 3 - 5см, рамка двери изготавливается из доски толщиной 5 - 6см.

Количество и местоположение банных окон закладывается на этапе создания проекта будущего строения. Окна для бани обеспечивают надежную звуко- и теплоизоляцию, а также являются неотъемлемым декоративным элементом сооружения. При монтаже окон важно учитывать не только их конструктивные особенности, но и материалы, из которых построена сама баня – древесина, бетон или кирпич.

Выбор размера и материала для оконной конструкции

При выборе окон в баню важными являются два параметра – размер конструкции и материал для ее изготовления.

Банные окна бывают следующих типов:

• Стандартные.
• Витражные.
• Панорамные.

Для изготовления оконных рам используется пластик или дерево. Размеры окон могут отличаться в зависимости от местоположения и способа монтажа. Оптимальные типоразмеры конструкций: высота – от 35 до 60 см, ширина – от 55 до 70 см. В этом случае общая площадь стекол не должна превышать 5% от площади потолочной поверхности.

• . Здесь допускается установка оконных конструкций различных размеров и конфигураций – квадратных и прямоугольных. При этом окна лучше располагать на уровне глаз, когда человек находится в положении сидя. Наиболее востребованными для установки являются окна размерами 40×40 (50) см, которые обеспечивают дополнительную вентиляцию и естественное освещение в помещении. В некоторых случаях компактная оконная конструкция может быть установлена над выносной топочной камерой банной печи.
• и . В этих помещениях окна могут отсутствовать, но если проемы предусмотрены рабочим проектом, тогда лучше их сделать небольшими и разместить на расстоянии от 65 до 75 см от линии потолка. Это обеспечит лучшую освещенность и эффективное проветривание помещений. Для этого подойдут небольшие конструкции размером 25×40 см. Оптимальным вариантом для парилки является жаропрочный стеклопакет, установленный в раму из влагостойкой древесины.
• . Здесь устанавливаются ПВХ окна стандартных размеров, которые подходят и для жилых помещений – 70×150, 50×70 см.

В соответствии с правилами пожарной безопасности окна монтируются так, чтобы открытие осуществлялось внутрь помещения. Это позволит беспрепятственно покинуть здание при возникновении пожароопасной ситуации.

Местоположение окон в бане

Любое функциональное помещение бани предусматривает наличие окон. Независимо от материала, из которого возведена баня, оконные конструкции предназначены для выполнения основных функций:

• Обеспечить естественное освещение, проветривание и вентиляцию в помещениях.
• Повысить безопасность эксплуатации строения.
• Придать привлекательности и эстетичности.

Исходя из общей планировки бани, оконные конструкции могут иметь следующее расположение:

• В предбаннике и коридоре . Конструктивно окна практически не отличаются от стандартных изделий, располагаются на входной группе или фасаде строения, обеспечивают дополнительное освещение помещений. Оконные рамы изготовлены из пластика или древесины.
• В комнате для отдыха . В помещении допускается использование усиленных конструкций с повышенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Рамы для окон способны выдерживать температурные колебания и повышенную влажность.
• В моечном отделении и душевой . Здесь применяются малогабаритные конструкции, установленные на высоте среднего роста человека. Для помещений с особыми условиями эксплуатации подходят только влагостойкие рамы.
• В парилке . Помещение с экстремальными условиями эксплуатации, для которого характерны высокие температурные режимы и влажность. Поэтому для предотвращения возможных теплопотерь и поддержания оптимального микроклимата зимой допускается использование небольших конструкций, состоящих из термостойкого стекла и оконного блока.

Разновидности банных окон

Для изготовления окон используются практичные и долговечные материалы:

• Древесина – лиственница, сосна, осина, липа и дуб. Деревянный профиль отличается стойкостью к перегреву и переувлажнению, износостойкостью и эстетичностью.
• Пластик и алюминий . Пластиковый профиль инертен к гниению и деформации, прост в изготовлении и установке.
• Комбинированные материалы . Комбинированный профиль отличается дороговизной, высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью.

Деревянные окна

Самый востребованный и доступный вариант окна в парилку, моечное отделение и душевую. Популярность деревянных конструкций объясняется следующими преимуществами:

• Стойкость к перепадам температур, повышенной влаге и пару.
• Безопасность и экологичность материала.
• Возможность быстрого восстановления поврежденной древесины.
• Эстетичность и привлекательность.

К недостаткам окон из древесины можно отнести:

• Сложность технической подготовки сырья.
• Необходимость антисептической обработки для защиты от гниения и образования плесени.
• Высокая стоимость готовых изделий.

Пластиковые окна

Пластиковые окна с усиленным профилем – практичный, пусть и не слишком востребованный тип конструкций для бани. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам подобные изделия могут устанавливаться в предбаннике, коридоре и комнате для отдыха.

Оконный стеклянный пакет обладает рядом бесспорных преимуществ:

• Высокая прочность и надежность.
• Долговечность и износостойкость.
• Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
• Стойкость к негативному воздействию повышенной влаги и горячего пара.
• Простота эксплуатации.

Среди недостатков пластиковой конструкции отмечают:

• Способность выделения опасных компонентов при негативном воздействии высоких температур.
• Восприимчивость к деформации при перегреве.
• Снижение оптимальной циркуляции воздуха и восприимчивость к образованию конденсата.

Комбинированные окна

Комбинированные окна предусматривают совмещение различных типов материалов для повышения теплоизоляционных характеристик изделий.

Наиболее популярными являются следующие комбинации:

• Пластик – древесина.
• Древесина – алюминий.
• Пластик – алюминий
• Древесина – пластик – алюминий.

Комбинация материалов в оконных конструкциях выполняется таким образом:

• Рама и перегородки выполняются из пластика, а внутренняя часть – из деревянных реек. Деревянные элементы конструкции имеют многослойное лаковое покрытие.
• Внутренняя часть рамы – из клееного бруса, наружные планки – алюминиевые и пластиковые.
• Внутренняя часть рамы из древесины, внешняя – пластиковая или алюминиевая. Между собой рамы соединяются скобами, а для остекления используется обычное стекло.

Единственный недостаток окон – сложность в изготовлении конструкций, подгонке деталей и фурнитуры.

Технология монтажа деревянных окон

Для возведения частной бани в виде сруба используется бревно или брус. В этом случае лучшим вариантом для нее являются деревянные окна.

Монтаж деревянного окна в частной бане осуществляется пошагово:

1. Замеры проемов.
2. Фиксация обсады.
3. Крепление оконных рам и стекол.

Замеры оконных проемов

Определившись с тем, где расположить окно, следует выполнить предварительные замеры по зачищенному проему. Они позволят определить требуемые габариты будущего окна. Для замеров потребуется строительная рулетка и уровень. Имеющиеся перекосы проема можно легко устранить за счет оконной рамы.

Каждый проем просчитывается по вертикали (справа и слева) и горизонтали (вверху и внизу). Чтобы определить требуемые размеры конструкции, учитывается оптимальный показатель – среднее между двумя полученными значениями.

Согласно ГОСТу необходимо соблюдать технологические зазоры: до 5 см снизу, 2 см – по бокам и сверху. Они обеспечат защиту стеклопакетов от деформаций и повреждений при изменении геометрии строения.

Фиксация обсады, рам и стекол

Процесс монтажа деревянной оконной конструкции в бане возможен только при наличии обсады – специальной коробки для рамы. Обсада выполняется в форме прямоугольника толщиной до 4 см, нижняя часть которой является подоконником, а торцы облицовываются наличниками. Для изготовления обсады используется брус.

Завершающий этап – фиксация оконной рамы в обсаду и вставка стеклопакетов. Это выполняется тремя способами: на дюбеля, монтажные колодки или анкерные фиксаторы.

Технология монтажа пластиковых окон

Если сауна и баня возведены из пеноблоков или кирпича, тогда процесс монтажа оконных конструкций производится после завершения строительных работ. Что касается установки в деревянных строениях, то здесь важно учитывать усадку древесины.

До начала установочных работ проводятся тщательные замеры проемов и учет технологических зазоров: по 2 см по бокам и сверху, по 4 см – внизу над подоконником.

При монтаже пластиковых конструкций допускается их смещение с учетом размеров наружных отливов и подоконников.

Габариты окна и материалы, из которых возведена баня, влияют на метод установки рамы.

Пластиковые окна можно устанавливать при помощи монтажных анкеров и дюбелей в отверстия, подготовленные в профиле. Фиксаторы, установленные в проем, обеспечивают в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В бетонной или кирпичной бане малогабаритные глухие окна устанавливаются на специальные анкерные пластины, которые можно легко скрыть за откосами.

В деревянных строениях анкерные пластины не применяются, поскольку склонны к расшатыванию и деформации. Их лучше заменить анкерными саморезами для древесины.

Фиксация пластиковой конструкции осуществляется в деревянную обсаду, обработанную антисептическим средством.

После завершения монтажных работ в оконный проем достаточно вставить утеплитель и закрыть наличниками. Дополнительно устанавливаются стандартные пластиковые отливы и подоконник – из дерева или пластика.

Распространенные ошибки монтажа

Существует несколько технологических ошибок, которые могут быть допущены в процессе монтажа банных окон:

1. Тугое закрывание оконных створок, если не были выверены горизонтальные и вертикальные плоскости при монтаже. Это может стать причиной того, что со временем оконная фурнитура расшатывается, конструкция деформируется и .
2. Образование обильного конденсата, если была нарушена технология монтажа элементов примыкания оконной рамы.
3. Деформация рамы и растрескивание стекол при монтаже в проем без обсады.
4. Изгиб рамы при плотной посадке фиксирующих элементов.

Установка окна в парилке или другом помещении бани возможна собственными силами. Главное в этом вопросе – соблюдать требования к подготовке и монтажу конструкций, чтобы избежать неприятных последствий в виде разрушенных стекол, перекосов и деформаций оконных рам.

При строительстве бани непременно возникает вопрос: сколько, в каком помещении должно быть окон, где они должны располагаться и каких размеров их нужно делать. Ясно одно: те принципы, которые используются для определения размеров остекления домов и квартир тут не подходят. Условия совсем другие и задачи у окон тоже.

Многие считают, что окно в парилке делать незачем: требуется по максимуму сохранить температуру и пар. Но такой подход имеет много недостатков: нет окна, как будете сушить и проветривать парилку? Ведь без этого никак не обойтись. Выход, разумеется есть — действенная , но ее устройство дело непростое. Окна сделать проще. А еще лучше и эффективнее сделать сразу и окна и вентиляцию. Одно другому не мешает, а просушивать баню нужно тщательно. Тогда и проблем не будет.

Вообще, знатоки русских бань говорят о том, что в парилке необходимо делать два окна. Первое — основное — делают в стене напротив двери. Делают его над полками — это для тех, кому нужен при парении свежий воздух. Размеры этого окна могут быть небольшими — чтобы можно было высунуть голову (это если сильно припечет) или понизить температуру, если вдруг «перетопили». Его задача состоит еще в том, чтобы организовать проветривание между банями. Вы его открываете, открываете двери, происходит быстрая смена воздуха, так называемое залповое проветривание. После все закрывается и температура снова поднимается. На это уже не нужно много времени: прогреты и стены и пол/потолок, а на нагрев воздуха уходит минут пятнадцать-двадцать.

Второе окно — вспомогательное — располагается под полоком. Оно вообще может быть небольшим и непрозрачным. Его задача — просушить полоки. Это обычно самая «застойная» зона, где чаще всего начинаются проблемы с древесиной. Если у вас там будет окно, проблема в значительной мере будет решена.

Все окна в парилке во время процедур закрыты. Иногда, для женщин, например, окошко вверху приоткрывают. Перед и после бани их открывают полностью для того, чтобы обновить и освежить атмосферу.

Где делать окно в парилке

Для «основного» окна важно не столько размеры остекления, сколько место его расположения. Ведь добиться высокой влажности в парилке русской бани можно только при условии наличия под потолком «кармана», в котором пар скапливается и удерживается. Чтобы при открывании дверей пар не улетучивался, двери в парилку делают низкими. От чистового потолка до верхнего края двери должно оставаться расстояние не менее 60 см. Так вот, верхний край окна должен находиться на одном уровне с верхним краем двери. Это значит, что окно располагается низко. Размеры основного окна в парилке — 40*40 см или 50*50 см. Примерно так.

Дополнительное окно, то, которое под полоком, можно сделать еще меньше. Его вообще можно сделать из досок или между двумя стеклами проложить слой утеплителя. Главное, чтобы открывалось, и давало возможность высушить парилку.

Еще один момент: по технике безопасности все окна в бане должны открываться вовнутрь. Учтите это при планировке и не забудьте при покупке или изготовлении.

Окно в моечном помещении

Окно в моечной требуется по двум причинам: проветривать помещения, добавляя кислорода и для того, чтобы в случае пожара можно было через него вылезти. Вот, исходя из этих соображений, и выбираете место его расположения и размеры. Только не слишком экономьте: безопасность и хороший воздух — это очень важные вещи. Вот один из отзывов:

«В своей бане в душевой сделал маленькое окно: его размер где-то 300*300 мм, стекло примерно 220*220 мм. Думал, что его для проветривания хватит, а больше делать не стал — в такое маленькое воры не пролезут, и решетку ставить не нужно. Так вот. Проветрить не хватает даже зимой. Приходится открывать двери в комнату отдыха, и сверкать голым задом. Летом так вообще, кирдык — открываю аж двери на улицу. Так что не делайте в мойке маленькие окна. Сто раз пожалел. Лучше приоткрыть наполовину, чем задыхаться»

Деревянные или пластиковые

Все больше деревянные окна вытесняются пластиковыми. Не стали исключением и бани. Тут все усугубляется высокой влажностью. А древесина, как известно сильно впитывает влагу и в результате разбухает. Вот и ставят и окна и или пластиковые. С «холодными» помещениями все понятно, а вот можно ли ставить пластиковое окно в парилку? Зависит от того, как вы топите баню. Если температура, как положено в русской парной, не превышает 70°C, то никаких проблем нет. Если вы разгоняете ее до 100°C и выше, то использовать однозначно только древесину, причем не смолистую: она при таких температурах начинает «плакать» расплавленной смолой. Вот несколько отзывов по поводу использования в парилке разных материалов:

«У меня третий года в парильне окна из пластика. Все путем. Но я выше 65°C не разогреваю, пара побольше, температуры пониже — вот что мне нравится»

Парилка и два окна в русской бане — это норма

«У меня почти вся баня из сосны, кроме потолка (он из осины) и пола — сделал из лиственницы. Окна — сосна, снаружи лаком покрыл, внутри — ничем. Когда топлю, конденсат по стеклам течет, но древесина сухая и не гниет. Дерево взяло, дерево отдало. Сушу только хорошо, долго окна/двери не закрываю. У нас в деревне не от кого запираться»

Одно стекло или два

Для сохранения тепла в бане желательно ставить двойные стекла. Причем, лучше — с максимальной герметизацией. Но, если окно поставлено правильно и есть карман для пара, то его влияние на сохранение тепла и пара некритично. Для чего же тогда ставить двойные рамы? Да для того чтобы не тек конденсат. Он стекает на подоконник, затем вниз, на стену. Отчего в этих местах и начинает дерево гнить. Под окнами, и нижний венец — вот где в первую очередь появляется грибок и гниль. Потому двойное остекление на банных окнах — мера против гниения древесины.

Установка окна в бане

Каким бы маленьким не было окно, ставить его в деревянной бане нужно правильно. А правильно — это с обсадой. Это специальная доска, которая берет на себя все нагрузки, возникающие при усадке сруба.

Вообще, желательно не ставить окна и двери до тех пор, пока не пройдет основная усушка древесины. Для этого сруб должен простоять, как минимум, год. После этого срока можно вырезать отверстия в стене и приступать к установке окна.

При разметке оконного или дверного проема использовать нужно . Точности строительного уровня в таком ответственном деле доверять не стоит.

Отверстие в срубе вырезают или цепной. Нижний край оконного проема должен приходиться примерно на середину бревна, если сруб сложен из оцилиндровки. Тут потом будет устанавливаться подоконник.

Следующий шаг — формирование шипа на боковых поверхностях. Он должен быть шириной порядка 50 мм и 50 мм высотой. Делаем соответствующую разметку. Затем, при помощи электропилы, делаем пропил по разметке глубиной порядка 50 мм. Теперь с боков, отступив от края 50 мм, делаем еще по пропилу — справа и слева. Его глубина — почти до поверхности шипа. Не старайтесь сделать так, чтобы лишние куски отваливались сразу. При недостаточной сноровке легко отпилить тот самый шип, который мы сейчас делаем. Лучше чуть недопилить, а потом быстро все доработать топором и выровнять стамесками.

Далее по технологии оконный проем необходимо обработать антисептиками. Использовать их очень желательно, но брать нужно пропитки для бань и саун, которые не выделяют вредных веществ при нагревании. После того, как пропитка высохла, по периметру оконного проема набиваете полосу джутовой ленты. Крепят ее, как обычно, на скобы из Прибивая теплоизоляцию на боковины с шипом старайтесь, чтобы лента плотно примыкала к шипу: вам потом нужно будет брусок обсады посадить на этот шип.

Следующий этап — изготовление обсады. Для большого окна берут брус 100*100 мм или 100*200 мм. Высота боковых планок должна быть немного меньше высоты оконного проема. Немного меньше, это на 2-3 см для усевшегося сруба и 5-7 см для свежего.

На одной из сторон бруска делают продольную разметку: размечают паз шириной 50 мм. Пропилы делают на глубину 40-42 мм. Но удаляют в этом случае середину между двумя пропилами. Таким образом, в середине бруска получится выемка — паз. Края ровняем при помощи стамески и долота (можно молотка). Эту часть также обрабатывают антибактериальными пропитками.

Изготовленные боковины обсады насаживаются на шип, который выпилили раньше в оконном проеме. Заходить он должен плотно, придется постучать. Больше он ничем не крепится, держится за счет эластичности древесных волокон.

В результате получается, что бруски обсады короче проема, и до верха есть зазор. Он и будет предохранять оконную раму от повреждения, если сруб будет осаживаться. К боковинам сверху крепиться толстая доска — она и будет опорой для крепления верхушки рамы. Оставшийся между доской и венцом промежуток заполняется после установки рамы утеплителем. В нижней части также крепится доска, которая будет служить основой для подоконника.

Теперь оконный проем готов к установке рамы. Дальше технология ничем не отличается от в кирпичном или блочном строении.

Что же у нас получилось, и для чего вообще нужна обсада? Получилось, что наше окно крепится не к срубу, а к обсадной коробке. А она связана со срубом не жестко, а имеет возможность двигаться. Есть также достаточно приличный зазор сверху, который будет компенсировать усадку бани. Все это вместе не позволит при подвижках сломать раму. По такой технологии можно устанавливать окна (и двери) даже в свежий сруб. Возможно, вам станет понятнее, если вы посмотрите видео. Тут в сруб устанавливаются пластиковые окна, но изготовление обсадной коробки при этом не меняется.

Еще один вариант установки окна — с формованием паза вместо шипа — продемонстрирован в видео.

Еще один ролик от практика

Предисловие

При монтаже каждого вида существуют свои трудности, но в целом с этой задачей может справиться каждый.

Необходимые инструменты и материалы

Буры Доска строганная Дрель Карандаш Монтажная пена Монтажные клинья Очки защитные Перфоратор Рулетка Саморезы Угольник Удлинитель Уровень Шуруповерт

Cодержание

Выбирая окна для бани, преимущество отдается изделиям из ПВХ или дерева. При монтаже существуют свои трудности, но в целом с этой задачей может справиться каждый. При установке окон в бане не забудьте учесть, из какого материала построено само здание – из дерева, кирпича или бетона. От этого зависит способ монтажа. Какие окна для бани лучше и как установить их по всем правилам, читайте ниже.

Окна в парилке бани и их размеры: можно ли ставить пластиковые окна?

Установка окон в бане своими силами вполне реально. Для начала стоит выбрать, какие именно подойдут - пластиковые или деревянные - у каждого вида есть свои преимущества и недостатки.

Можно ли ставить пластиковые окна в бане, а именно, в парной? Поскольку высокие температуры недопустимы для изделий из ПВХ, пластиковые окна в парилке не устанавливают.

Они больше подходят для комнаты отдыха. Окна должны быть устойчивыми к коррозии и с фурнитурой высокого качества.

Стеклопакеты из ПВХ имеют много положительных качеств: долговечны и не подвержены деформации, не нуждаются в регулярном окрашивании, обладают отличной звукоизоляцией, не боятся пара и сырости. Недостатки установки пластиковых окон в бане: ненатуральный материал плохо пропускает воздух, в результате в помещении становится душно.

У древесины свои плюсы: она экологична, хорошо выдерживает перепады температуры. Влажность лучше всего переносит липа, она не подвержена гнили и плесени, поэтому рамы, изготовленные из такой древесины, будут служить долго. Минус: деревянные конструкции нуждаются в регулярном окрашивании.

Долговечность окна из дерева больше чем на 50 % зависит от грамотного монтажа, поскольку эксплуатируется в условиях большой влажности и постоянных скачков температур.

Окно в парилке бани должно быть небольшим. Идеальный размер окна в бане - размерами 60 х 80 см, так как яркое освещение не требуется, а тепло в парной даже в зимнее время сохраняется лучше.

Неправильная установка окон из древесины может привести к появлению трещин на стекле, перекосам, выпадению из проема всей рамы.

Как правильно вставить деревянное окно в бане

Перед тем как установить окно в бане, обмеряют проем, предварительно очищенный от мусора: это позволит определить габариты и конфигурацию окна. Обмеры осуществляют строительным уровнем, лазерной рулеткой или отвесом. Лучше всего отбить по противоположным сторонам проема по две горизонтали и вертикали. При монтаже, как правило, ориентируются на меньшую цифру. Кроме того, до того как вставить окно в баню, необходимо учесть зазоры в 1-2 см сверху и по сторонам, а также 5-6 см снизу. Устанавливать деревянное окно в бане из кирпича или бетона можно одним из трех способов: на анкера, с применением монтажных колодок и на дюбели.

Установка окон из древесины на анкера подходит для перекошенных проемов с неправильными габаритами. Анкера - это специальные пластины из металла с монтажными отверстиями. Анкера крепят саморезами за концы к раме так, чтобы они смотрели внутрь (впоследствии они будут скрыты за установленными откосами). Раму с анкерами монтируют в проем и выравнивают при помощи монтажных колодок. После этого через отверстия в анкерных пластинах отмечают на стенах места сверления анкера дюбелями. Колодку вынимают, образовавшиеся щели заполняют выбранным утеплителем, монтируют подоконник и .

Способ с применением монтажных колодок подходит для окон моечного помещения бани, поскольку силиконы и монтажную пену нельзя использовать в парной.

Монтажные колодки - это кусочки рейки или доски, по толщине равные зазору между коробкой и оконным проемом. Сначала монтируют опорные колодки, а затем распорные. Когда раму окончательно выровняют, их устраняют по одной и заполняют оставшиеся после них отверстия строительным силиконом. Затем возвращают обратно и закрепляют силиконом, как клеем. Далее колодки и зазоры заполняют монтажной пеной. Наплывы пены после застывания срезают, и откосы.

Установка окон из древесины на дюбели - наиболее универсальный и самый надежный способ, который подходит для всех банных помещений.

В раме делают отверстия под крепеж. Крайние из них должны находиться на расстоянии 15-20 см от углов, остальные - равномерно между ними. Шаг между отверстиями - до 60 см. Длина дюбелей рассчитывается по следующей формуле: L = ширина зазора + толщина рамы + 80 мм.

К примеру, если толщина рамы составляет 60 мм, а ширина зазора - 30 мм, то длина подходящих дюбелей равняется 170 мм.

Деревянную раму монтируют в проем и выравнивают, применяя строительный уровень и монтажные колодки. Через отверстия в рамах отмечают на стенах места, где впоследствии будут отверстия для гильз дюбелей. Затем раму отставляют в сторону и бурят отверстия в стенах глубиной, равной длине гильзы, + 30 мм. Загнав дюбели в отверстия, возвращают раму в проем, а гвозди в гильзы. Колодки вынимают и заполняют любым материалом естественного происхождения, подходящим для бани: мхом, джутом, льняным волокном и т. д.

Монтаж окон в деревянной бане имеет свои особенности, поскольку и сруб, и брус дают усадку. В первый год строение высотой 3 м, оседает приблизительно на 3-5 см. Еще в течение 5-6 лет продолжает оседать, да и весь период эксплуатации постоянно деформируется, то разбухая, то ссыхаясь. Поэтому, если оконная коробка установлена впритык к проему, с течением времени венцы из дерева станут давить на нее, что вызовет разрушение стекла и рамы. Чтобы избежать подобного, коробку крепят на обсаде (окосячке) - это дополнительная коробка, которая берет на себя вес оседающего банного сруба.

Установка деревянных окон с использованием окосячки начинается с обмера проема. Он должен быть больших размеров, чем при установке окна в бане из бетона или кирпича. Для обсады используют бруски 100 × 150 мм (важно учитывать при расчете размеров окна). Зазоры между обсадой и проемом по бокам должны составлять 20 мм, а сверху - как минимум 70 мм.

Обсаду при установке деревянного окна в бане своими руками крепят двумя способами: с использованием закладного бруска или шипа. Если применяется закладной брусок, то по бокам оконного проема пробуривают отверстия-пазы, в них укладывают теплоизоляционный материал, после чего вставляют бруски. Затем прикрепляют боковые стенки - обсады к брускам при помощи гвоздей или саморезов.

При креплении с применением шипа, сбоку оконного проема выпиливают шипы, а на стойках обсады - пазы. Окосячку надевают на проем, при необходимости ее можно с легкостью разобрать. Затем окно прикрепляют саморезами только к окосячке. Если не хочется проделывать отверстия в коробке, то для крепления можно применить анкерные пластины.

Как поставить окно в баню: возможные ошибки

Существует несколько возможных ошибок монтажа деревянных окон в бане:

1. При неправильном обмере проема а, без учета расширения от тепла могут возникнуть деформация рамы, появиться трещина в стекле, а также слишком тугое закрывание створок.

2. При установке не четко по вертикали и горизонтали створки будут перекашиваться, плохо закрываться, а фурнитура быстро износится.

3. При некачественно выполненном узле примыкания рамы деревянного окна в бане образуется конденсат на стеклах.

4. Из-за перетянутого, чересчур плотного крепежа возникает волнообразная деформация рамы.

5. При установке деревянных окон в бане без обсады рама может быстро деформироваться, а стекло покрыться трещинами.

Как правильно установить пластиковые окна в бане

До того как поставить окно в баню, тщательно замерьте проемы. Проемы с четвертью характерны для строений из пенобетона. Для проемов без четверти потребуется окно на 5 см меньше равнозначного параметра проема. Следовательно, из полученного значения ширины необходимо вычесть 3 см.

По контуру нужно предусмотреть зазоры в 1,5 см для последующего запенивания и еще 3,5 см снизу для подоконника.

Для проема с четвертью, измерения производят по самому узкому месту, т. е. к ширине прибавляют 3 см, а значение длины оставляют неизменным. Обычно данные окна располагают не посередине проема, а отступая вглубь от внешней плоскости на треть. Но при установке окон из ПВХ можно произвести смещение в любую сторону, что следует учитывать, заказывая наружные отливы и подоконники. К полученным, согласно расположению окна, показателям ширины этих элементов прибавляют по 5 см.

Монтаж рамы зависит не от количества камер в стеклопакетах и числа внутренних камер в профиле, а от размеров окна и материала, из которого построена баня. Оконную конструкцию можно укрепить при помощи дюбелей или монтажных анкеров, которые внедряются в стены посредством высверленных сквозных отверстий в профиле. Допустимо применять зубчатые пластины, вжимающиеся в профиль и устанавливающиеся враспор с креплением шурупами. Первый способ является самым надежным и подходит для больших окон с внушительным весом: конструкции, снабженной створками, открываемыми в разных положениях не страшны любые ударные нагрузки при эксплуатации. Анкера, проходящие сквозь раму, дают возможность точно отрегулировать горизонтали и вертикали.

Если окна небольшие с глухими стеклопакетами, их можно зафиксировать при помощи анкерных пластин: они не испортят внешний вид конструкции, поскольку в дальнейшем будут скрыты за откосами.

Желательно выполнить небольшие углубления в проеме из бетона или кирпича под анкерные пластины, что позволит избежать нанесения дополнительного выравнивающего слоя перед установкой внутренних откосов. Можно скомбинировать оба способа: заглубить в стены анкера сквозь боковые элементы рамы в основании окна, а верх зафиксировать только пластинами.

Если монтаж окон из ПВХ производится в бане из древесины, анкерные пластины использовать не стоит, поскольку они со временем расшатаются.

В этом случае применяют оцинкованные саморезы. Вообще монтировать окна из ПВХ в деревянных банях можно лишь спустя 1-2 года после завершения строительства. Прежде чем ставить окно, в проеме требуется обустроить деревянную коробку, которая защитит всю конструкцию от деформации. На такой коробке не должно быть гнили и разного рода повреждений, перед монтажом ее необходимо обработать антисептиком.

Даже когда окна установлены, усадка строения продолжается, хотя и не так интенсивно. Поэтому между коробкой и верхней плоскостью оконного проема необходимо предусмотреть зазор в 3-7 см. Его величина будет зависеть от влажности и используемых строительных материалов.

После монтажа окно нужно заполнить джутом и закрыть с обеих сторон наличниками.

Отливы для бани из дерева применяют стандартные, поставляемые в комплекте с окном. А подоконник бывает не только пластиковым, но и деревянным.

Древесина дышит и пропускает испарения, тем самым снижая технические характеристики монтажной пены. Чтобы она не увлажнялась, вдоль ее линии, оконный блок оснащают фольгированной пенополиэтиленовой лентой. Монтажная пена придает необходимую жесткость соединению проема с рамой. Чтобы полученный в ходе полимеризации защитный слой не терял свои технические характеристики, его окружают слоями изоляции.

Перед тем как правильно вставить окно в бане позаботьтесь о покупке качественной профессиональной пены, а зимой в ходе работы потребуется еще и специальная насадка. Как правильно выполнять запенивание, подробно рассказывается в инструкции, приложенной к баллону.

Запенивание начинают снизу, двигаясь вверх поворотнокруговыми движениями. Чтобы не было перерасхода дорогостоящего материала, пену задувают не сразу, а в несколько приемов, отрезками длиной 25-30 см, равномерно по всему периметру, без пропусков и пустот. Зазоры между оконным проемом и рамой заполняют, если их размер не более 4 см. Большие зазоры частично устраняют отрезками бруса, гипсокартоном, пенопластом и т. д.

Оконный блок прикрепляют при помощи длинных саморезов, которые проходят через деревянный короб и пластиковую раму. Реже для этой цели используют монтажные пластины.

Далее устанавливают окно. Сначала освобождают от створки раму, затем вынимают штифт из в верхней петли, аккуратно подцепляя снизу отверткой или плоскогубцами. После снимают с нижней петли створку, слегка ее приподняв. Если окна глухие, из них вынимают стеклопакеты, предварительно удалив сначала продольные, а затем поперечные штапики. Для этого нож или шпатель вставляют в зазор и осторожно смещают, чтобы не повредить стекло.

Вставлять окно из ПВХ небольшого размера при помощи монтажных пластин можно, не вынимая стеклопакеты и створки, так как лучше не нарушать целостность заводской конструкции. Конструкцию прислоняют к стене на ровную поверхность, предварительно укрытую картоном или каким-либо мягким материалом. Плашмя стеклопакет класть запрещено, как и ставить с перекосом: даже небольшой камешек может привести к возникновению трещины.

С наружной поверхности рамы удаляют защитную пленку и отмечают места для установки окна. Рекомендуемый шаг - 40, максимум - 70 см. Отступать от углов и импоста допустимо на 15 см. Если подразумевается применение монтажных пластин, их заранее прикрепляют саморезами к раме.

Затем делают отверстия под длинные саморезы или анкерные болты, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы. Вставляют в проем раму, подложив специальные уголки из пластика по периметру, которые позволят обеспечить зазор; выравнивают ее по вертикали и горизонтали, слегка перемещая уголки. Желательно располагать распорные приспособления недалеко от точки крепления при помощи анкера или самореза: это позволит предохранить раму от деформации.

Если баня деревянная, нужно сразу вкрутить саморез через отверстия в раме, но не до упора. На стенах из кирпича или пенобетона через отверстия в раме отмечают точки, после чего убирают раму и просверливают отверстия. Раму возвращают на место и наживляют на крепеж.

Двойные манипуляции с рамой не потребуются при креплении анкерными пластинами: их нужно лишь выгнуть таким образом, чтобы они плотно примыкали к месту крепления.

После контроля вертикалей и горизонталей при помощи отвеса и ватерпаса окончательно монтируют окно. Затягивать крепление туго не следует, иначе рама будет бочкообразно выгибаться. Как только шляпка встанет вровень с рамой, завинчивание можно заканчивать.

Далее необходимо вернуть в обратной последовательности все демонтированные детали и проверить, насколько работоспособна вся конструкция, заполнить оставшиеся зазоры монтажной пеной, закрыть швы защитными лентами изнутри и снаружи. Под водоотливом образуется промежуток, который также требуется запенить, и установить с наклоном от окна, прикрепив к донному профилю саморезами.

После застывания пены монтируют подоконник. Пластиковый подоконник заводят под донник на 2 см. Для небольшого уклона от окна все пространство под подоконником заполняют монтажной пеной. Откосы лучше сделать в этот же день. Максимальный перерыв между этими этапами не должен превышать трех дней.

Смонтированным пластиковым окном для бани нельзя пользоваться в течение 16 ч, чтобы не нарушить целостности монтажных швов.

Теперь вы знаете, как правильно установить окна в бане – можно приниматься за работу!