Крепление ножек стола к царгам. Как прикрепить ножки к столешнице своими руками

Интересное подстолье привлекает к себе не меньше внимания, чем столешница. Если у двух одинаковых столов установить изножья разного стиля, то изделия будут смотреться совершенно по-разному. Каждый стол сразу же приобретет свою индивидуальность и неповторимость. В современных изделиях ножки выступают автономным аксессуаром не только с функциональными свойствами, но и как декор. Их можно приобрести отдельно или же сделать самостоятельно.

Деревянные ножки придают столу неповторимость и индивидуальность.

Традиционная опора для стола

Самый часто используемый вариант изножья стола, сооруженного своими руками, это ножки из дерева. Они могут иметь разную форму: резную, граненую или цилиндрическую, быть в виде звериных лап или одной центральной опорой. Однако традиционно сделать ножки для стола лучше из конусообразной формы деревянных брусков.

Перед началом работ необходимо подготовить материалы и инструменты:

• деревянные брусья прямоугольной формы (например, 50х100 мм);
• винты;
• дрель;
• сверла по дереву;
• клей;
• зажимы;
• пила настольная;
• древесный наполнитель;
• угловой фиксатор для пилы;
• наждачная бумага с разной зернистостью;
• рулетка и карандаш.

Вернуться к оглавлению

Этапы изготовления

Работа начинается с того, что из брусков вырезаются заготовки нужной длины. В случае необходимости в процессе можно будет подкорректировать размер. Затем следует склеить между собой по 2 заготовки. Для этого нанести слой клея на одну из широких плоскостей бруска и установить поверх другой. Склеиваемые поверхности следует плотно прижать друг к другу. Для того чтобы заготовки не соскальзывали, их нужно зажать в тиски и оставить в покое до полного высыхания клея.

На одной грани бруса сверлятся отверстия, в которые вставляются винты. Делать отверстия следует потайными. Для полного сокрытия они заполняются древесным наполнителем. Полученная заготовка тщательно обрабатывается наждачной бумагой, пока поверхность не станет гладкой.

Для следующего этапа работ по изготовлению ножек для стола своими руками понадобится настольная пила. Вначале настраивается сам инструмент. Лезвие устанавливается на уровне «максимум». Заготовка должна быть расположена таким образом, чтобы ничто не препятствовало отпиливанию от края необходимой части. Работать следует аккуратно, без суеты, соблюдая все правила безопасности.

Вначале отпиливается часть только с одной стороны. Затем переустанавливается параллельный упор и отпиливается часть на другой стороне заготовки. После завершения обрезки должна получиться деталь ровной квадратной формы.

Наступила очередь придать заготовкам конусообразную форму. Для этого будет необходим угловой фиксатор для пилы, который устанавливается на необходимый размер угла. Обрезать детали следует аккуратно, стараясь не задевать внутренние винты.

Наилучший вариант расположения винтов — это внутренняя сторона стола. Чтобы этого добиться, делать сужение нужно у 2 ножек с левого угла, а 2 других — с правого. В результате пары ножек разделятся на правую и левую.

Завершающий этап работы — шлифовка. Для этого используется наждачная бумага. Начинать нужно с крупнозернистой версии и заканчивать более мелкой.

Пожалуй, главным атрибутом помещения для приема пищи - столовой или кухни - является кухонный обеденный стол. Выбирая любую мебель для малогабаритной кухни типовой городской квартиры, приходится идти на компромисс между свободным пространством в помещении и вместительностью, удобством мебели, это в полной мере касается и выбора стола. Отыскать в магазинах небольшой кухонный стол с нужной формой столешницы не просто, изготовление на заказ сулит немалыми дополнительными расходами. Есть достойный выход из положения - сделать стол своими руками.

Для помещения площадью 6-8 кв.м, наверное, самый удачный размер столешницы будет находится в пределах от 800x500 мм и до 1200x600 мм, при стандартной высоте 750 мм от пола. Вытянутая форма столешницы - овальная или прямоугольная - позволяет расположить стол вдоль стены, экономя свободное пространство.

Выбор и закупка материалов и фурнитуры.

Будет верным решением при изготовлении кухонного стола использовать предназначенный для этих же целей материал фабричного изготовления, а именно постформинг-столешницу из ДСП. Данные столешницы покрытые износостойким декорированным пластиком, применяется в мебельной промышленности при изготовления кухонных гарнитуров, поставляется в виде полотен длиной около 3 м, шириной 600 мм, толщиной 26 мм или 36 мм (в стандартном варианте). Постформинговые столешницы отличаются низкой ценой. Их передний свес (торец) имеет эстетичную полукруглую форму и также покрыт пластиком. К ним выпускается стандартная фурнитура: торцевые и соединительные планки, кромка для обработки торцов, стяжки и т.п.
Приобретать цельное полотно кухонной столешницы только ради одной третьи ее длины нет необходимости. Нужный кусок всегда можно отыскать (купить за пропорциональную плату) в мебельных мастерских, где они скапливается в больших количествах как остатки от производства кухонных гарнитуров. Там же, в мебельном цехе, можно попросить сразу подрезать деталь на форматно-раскроечном станке для получения прямоугольной детали-заготовки с нужными размерами.

Столешница типа постформинг.

Однако, ДСП-столешницы обладают одной особенностью - они имеют всего один или два покрытые пластиком свесов по длине полотна. Нам же для стола необходимо иметь обработанными все торцы (со всех сторон). По этой причине, напрямую (без обработки торцов) применить готовые кухонные столешницы не получится. Мало того, придется срезать передний фабричный свес. Открытые торцы ДСП необходимо обработать с учетом защиты от попадания воды, не забыв про эстетическую привлекательность обработки. Основных способов два: применить (приклеить) специальную кромочную ленту или использовать мебельный кант на основе ПВХ. Мы пойдем по второму пути, как наиболее практичному с эксплуатационной точки зрения и прощающему некоторые мелкие ошибки мастеру. Будем применять мебельный кант с бортиками (обхватами), это позволит не только придать столешнице более солидный внешний вид, но и придаст дополнительную защиту. Отрезок канта нужной длины можно купить в магазине мебельной фурнитуры. Необходим Т-образный (с центральным шипом) ПВХ-кант с обхватами, для ДСП толщиной 25 мм или 32 мм. При покупке 25-го канта, нужно предварительно убедиться в том, что его можно без проблем надеть на 26-миллиметровый торец. Применение 32-го канта тоже вполне приемлемо и придает столешнице визуально большую толщину.

Т-кант с обхватами (бортиками) в разрезе.

Другой важный момент - ножки (опоры). На сегодняшний день существует богатый выбор как штучных опор, так и готовых оснований для столов. Самым распространенным решением можно считать круглую ножку высотой 710 мм при диаметре 60 мм. Ножки данного типа являются разборными, регулируются по высоте, имеют низкую цену, легко монтируются, существуют в нескольких вариантах внешнего покрытия (блестящие, матовые, крашеные в различные цвета). При необходимости в транспортировке или компактном хранении стола, его можно легко разобрать. Ножки также продаются в специализированных мебельных магазинах. Как правило, производитель их упаковывает в пачки по 4 штуки в разобранном виде. При приобретении целой пачки, в комплекте должен быть шестигранный ключик.

Набор для изготовления стола: обрезок кухонной столешницы, четыре ножки, кант.

Процесс изготовления стола.

О том, и какие для этого нужны инструменты, уже было подробно рассказано, повторятся не будем, кратко перечислим основные этапы и остановимся на некоторых нюансах.

Шаг 1. Наносим разметку. На лицевую (рабочую) поверхность столешницы наносим карандашом разметку согласно проекту будущего стола. Все закругления должны быть выполнены радиусом не менее 60 мм, во избежание изменения цвета канта в местах резких изгибов (зависит от производителя канта).

Нанесение разметки для закругления углов на лицевую поверхность прямоугольной заготовки.

Шаг 2. Придаем форму. по разметке, оставив небольшой задел в 2-3 мм, отрезаем лишнее. Лобзиковая пилка должна иметь обратное (реверсивное) направление зубьев (см. статью про ), во избежание сколов пластикового покрытия, даже несмотря на то, что кант своими обхватами может частично скрыть мелкие сколы среза. До точного совпадения контуров столешницы с разметкой доводим шлифмашинкой ленточного типа.

Срезание углов лобзиком и окончательная доводка с ленточной шлифмашинкой.

Шаг 3. Фрезеруем паз. В зависимости от того применяется кант точно по ширине столешницы (25-миллиметровый) или больше (32-миллиметровый), выполняется фрезеровка паза точно по центру торца, либо со смещением. Точные параметры фрезеровки вычисляется после измерения штангенциркулем геометрии применяемого канта. При отсутствии «родной» фрезы, с помощью которой можно сделать нужную ширину паза за один проход, можно выполнить многопроходное фрезерование, используя фрезу с меньшей высотой зуба.

Измерение канта штангенциркулем: внутренней ширины и толщины шипа.

Фрезеровка паза под кант 32 мм в столешнице толщиной 26 мм (паз имеет смещение вниз относительно центра торца).

Шаг 4. Набиваем кант. Перед набивкой канта, торец столешницы нужно покрыть силиконовым герметиком. Не будет лишним заложить герметик в паз, а также нанести его на верхний бортик (обхват) канта, непосредственно прилегающий к рабочей поверхности столешницы. Таким образом будет обеспечена максимальная защита от проникновения воды. Набивку канта выполняют резиновой киянкой, начиная с того места, где меньше всего будет заметен стыковочный шов. После завершения набивки, выполняют точную стыковку концов канта, пользуясь острым ножом. Последней операцией будет полное с поверхностей столешницы излишек герметика, выдавившегося при набивке. Столешница готова.

Нанесение герметика на торец ДСП. Достаточно нанести лишь на верхнюю половину, что выше паза.

Набивка канта. При закреплении столешницы с помощью струвцин (как на фото), необходимо позаботиться о прокладках под столешницей для предотвращения повреждения нижней, выступающей грани канта.

Шаг 5. Крепим ножки. Для крепления ножек (точное говоря, их литых держателей), на нижнюю сторону столешницы наносим карандашную разметку в виде двух перпендикулярных линий в месте крепления каждого держателя. Как правило, хорошим вариантом является установка ножек на расстоянии около 100 мм от края столешницы (см. фото). Держатели можно закрепить саморезами длиной 20-25 мм с потайной головкой. Осталось одеть ножки на держатели, зафиксировав их шестигранным ключиком, и обеденный стол для кухни полностью готов, можно пользоваться.

Разметка для крепления держателей ножек.

Стол готов.

Вариант стола с овальной столешницей.

Конструкция кухонного стола из постформинг-столешницы проста, неприхотлива, доступна для самостоятельного изготовления, надежна. Однако, нужно помнить, что при неаккуратном обращении - сильном ударе по ножке в боковом направлении - существует вероятность сломать держатель, выполненный из относительно хрупкого сплава. При аккуратном обращении и должном уходе, стол прослужит много лет.

Разнообразная мебельная фурнитура во многом определяет практичность и функциональность предмета интерьера, а также влияет на его внешнюю эстетику. Предлагаем узнать, какими должны быть ножки для мебели, чтобы они служили как можно дольше, а само помещение приобрело привлекательность, роскошный вид.

Мебельные ножки и опоры, как на фото, – это разновидность фурнитуры для мебели разного назначения, формы, цвета. Зачастую такие комплектующие изготавливаются в том же стиле и цвете, что и сам предмет мебели, поэтому гармонично сочетаются с ним, дополняют его своей красотой. Однако, не стоит думать, что они выполняют исключительно декоративную функцию. Такие изделия отличаются высокой функциональной нагрузкой, поэтому незаменимы при изготовлении шкафов, тумб, комодов и так далее:

• вначале, отметим опорную функцию - благодаря наличию таких конструктивных элементов шкафы устойчиво стоит на основании, не шатается и не перекашивается. Многие ножки мебельные оснащены способностью регулировки их высоты, а также уклона. Это свойство раздвижных моделей позволяет надежно установить шкаф даже на неровном полу. Этот факт является первоосновой для комфортного, безопасного использования предмета мебели;
• не менее важна защитная функция мебельной фурнитура ножка. Ножки для стола защищают низ конструкции от появления царапин, сколов другого рода повреждений. Чем качественнее изготовлено изделие, тем более эффективно оно справляется с защитной функцией;
• помимо этого, ножки тумбочек обеспечивают пользователю высокий комфорт при пользовании предметом мебели.

У телескопических моделей присутствует возможность выбора высоту установки мебели, что позволяет человеку выбрать оптимальную высоту с точки зрения эргономичности и собственного комфорта.

Виды

Абсолютно все существующие сегодня виды ножек для мебели позволяют наладить взаимодействие конструкции с другими предметами в помещении. Такие небольшие по размеру элементы делают дизайн завершенным, наделяют пространство лаконичностью, комфортом. Без самой обыкновенной ножки сложно представить сегодня комфортабельный жилой дом. Подобные крепежные устройства способны придать мебели устойчивость, роскошный, стильный вид. Но какой вид подобных изделий предпочесть? Охарактеризуем далее основные из них:

• обычные подставки без функции регулировки их высоты доступны по стоимости. Зачастую, такие ножки имеют лаконичный дизайн без особых декоративных элементов;
• ножки с возможностью регулировки высоты мебели. Сочетают в себе эстетическую привлекательность и высокую функциональность;
• декоративные ножки используются для украшения предмета мебели, так как дизайнеры придают им своими руками оригинальный вид. Опоры фигурные могут иметь нестандартную форму, привлекательное покрытие, разного рода украшения. Например, резные ножки для мебели выступают самостоятельным элементом дизайна комнаты.

Материалы изготовления

Сегодня можно увидеть огромное разнообразие: ровные, гнутая ножка для мебели, с возможностью менять высоту и без. Но в первую очередь важно обращать внимание на материал изготовления изделия:

• металлические - выглядят очень привлекательно, прочны, долговечны, изготавливаются по чертежам из таких металлов как хром, алюминий. Хром тяжелее алюминия, но и прочнее него. Хром предпочитают владельцы современных интерьеров, для которых важна долговечность и прочность мебели. Хромированные ножки отлично подойдут для интерьера в стиле хай-тек, где применяется много стекла, металла. Наиболее оригинальная форма для металлической опоры – колесо. Колеса могут применяться для мебели весьма оригинального дизайна;
• из массива древесины отлично подходят для деревянной мебели. Если для изготовления изделия применяется прочная древесина, оно прослужит длительное время, будет выглядеть роскошно и дорого. Для придании прочности дешевым породам древесины применяют металлическую опору;
• пластиковые опоры выглядят не очень привлекательно, но имеют широкий разлет размеров, высокую функциональность.

Ногу из пластика оптимально использовать для кухонной мебели или гарнитура на даче.

Нюансы выбора

При выборе опор важно обращать на следующие моменты.

Видео

С деревянной столешницей при минимальных финансовых затратах.

Дом отстроили, ремонт на стадии завершения. Кухня тоже готова уже была на тот момент. Вопрос стал о кухонном столе. В магазинах присматривали деревянные столы. Нормальные столы с деревянной столешницей (не ДСП) стоят от 3000 рублей. Посмотрев на все это дело я решил сделать стол своими руками.

Для изготовления стола я купил:

1. наборный деревянный мебельный щит длиной шириной 60см и длиной 3м (меньше не было),
2. деревянный брус 4 х 4 см,
3. 4 ножки для стола. (они продаются в магазинах мебельной фурнитуры),
4. гайки-ввертыши для крепления ножек.

На все про все ушло 1500 рублей.

Размеры нашего будущего стола 60см на 160 см (половина мебельного щита), исходя из размеров кухни), поэтому себестоимость стола поставила чуть более 1000 рублей.

Распилив столешницу по размерам стола я принялся к запиливанию концов бруса под 45 градусов.

Брус необходим для придания жесткости столешницы. Его пускаем по периметру стола с нижней стороны. Без бруска столешница будет прогибаться.

Заготовки брусков прикладываем к столешнице и проверяем все ли у нас стыкуется без зазоров.

Брус крепим к столешнице шурупами.

На обратной стороне столешницы размечаем места крепления ножек и отверстия.

Сверлим отверстия в столешнице под ввертыши. Диаметр сверла - 10 мм. Диаметр гайки-ввертыша - 12 мм.
Для облегчения вворачивания гайки можно задать ход метчиком на 12мм. Шаг метчика равен шагу резьбы на гайке-ввертыше.

Все это проделываем с четырьмя ножками.

Стол готов и стоит на ножках. Приступаем к его шлифовке и покрытию лаком.

Зачищал стол наждачной бумагой, сначала 80-кой, потом более мелкой - 150-кой. Края стола и брусков я сделал немного закругленными. Кое где неровности подрабатывал .

После тщательной шлифовки приступил к покрытию стола лаком.

Лак был у нас матовый (брали ранее для покрытия пола). После покрытия первым слоем, лаку даем подсохнуть. После высыхания поднимается ворса. Снова проходим мелкой наждачной бумагой и покрываем вторым слоем лака.

Если необходимо то и после второго слоя также зашкуриваем наждачкой и лакируем стол, как я и делал.

Стол готов!

Вместо металлических ножек также можно использовать квадратный брус или готовые балясины, которые продаются готовые.

Наверно когда буду делать еще один стол, то буду использовать именно балясины. Они бывают разного размера. Желательно использоваться балясины с диаметром более 70 мм. Их также крепить на шурупы.

Казалось бы, такой простой вопрос, как крепление столешницы при современном обилии стройматериалов не должен вызывать затруднений. Но именно огромное количество вариантов и заставляет задумываться о лучшем способе. Хорошо еще, когда нужно просто уложить рабочую поверхность на каркас мебельного модуля и обеспечить ему лишь дополнительную опору. Но консольное крепление к стене требует более серьезного и взвешенного подхода. Ниже мы рассмотрим оба варианта, а пока стоит определиться, в каких случаях вообще придется крепить рабочую поверхность.

Когда без дополнительной фиксации не обойтись?

Столешница в кухне порой принимает на себя весьма ощутимые нагрузки. При нарезке продуктов от нее требуется лишь достаточная площадь и ровная поверхность. Но зачастую мы нагружаем стол еще и мелкой бытовой техникой. Микроволновка, духовой шкаф, переносная посудомоечная машина, кофеварка, мини-бар – все эти предметы в кухне нередко «селятся» именно на столе, и здесь уже понадобится хорошо его закрепить.

Не стоит сбрасывать со счетов и аккуратный облик кухни – незафиксированная столешница может порой сдвигаться, образуя на контакте со стеной заметную щель. Мало того что это немного портит картинку, так еще и частички продуктов будут там скапливаться. Крепить же декоративный плинтус на столь подвижную поверхность бесполезно. А уж если конструкция гарнитура такова, что у столешницы появляются свободно свисающие концы, вместо надежной рабочей поверхности вы становитесь обладателем аналога детских качелей. Так что даже лежащую на тумбах верхнюю плиту лучше прикрепить к стене, чтобы «не играла».

Порой единственный способ увеличить функциональность маленькой кухни – сделать своими руками дополнительные поверхности, где можно будет разместить технику или заниматься обработкой продуктов. Снизу опоры таким столешницам не обеспечишь, а вот закрепить их на стене вполне реально. И конечно, без этого не обойтись, если под рабочей поверхностью скрывается встроенная техника – холодильная камера или стиральная машина.

Способы крепления столешниц

Выбор варианта фиксации стола у стены зависит не только от нагрузок, но и от материала рабочей поверхности. Конечно, проще всего управиться с ламинированным ДСП, МДФ и деревом – для таких элементов гарнитура не понадобится профессионального инструмента, как в случае с тяжелым агломератом или натуральным камнем. Для металлической столешницы тоже особых навыков или приспособлений не нужно – достаточно правильно подобрать тип крепления и соблюдать осторожность при установке.

А пока подготовим основной инструмент:

• Уровень – лучше обычный плотницкий ватерпас.
• Мощная электродрель или перфоратор, если стены железобетонные, плюс набор соответствующих сверл.
• Шуруповерт (иногда можно обойтись и крестовой отверткой).
• Кернер и молоток.

Крепление на кронштейны

Это самый распространенный способ монтажа рабочей поверхности, когда нагрузка на стены передается через специальный профиль. Для стандартной столешницы подойдет одинарный кронштейн высотой около 350 мм с плечом в 500 мм. Можно взять пару угловых опор, но уже не таких мощных, а вот длину плеча лучше сохранить.

Чем длиннее столешница, тем больше понадобится крепить кронштейнов, чтобы компенсировать ее изгиб при нагрузке.

Порядок работ:

1. Определить место установки кронштейна, чтобы он не мешал расположенной ниже мебели и технике, но поддерживал столешницу на нужной высоте.
2. Сделать отметку на стене и с помощью уровня опустить из нее перпендикуляр – по этой разметке крепится вертикальная часть кронштейна.
3. Приложить деталь к полученной оси, отметить точки под саморезы. При необходимости их сразу можно накернить.
4. Высверлить в стене отверстия и забить в гнезда дюбели.

Дальше все зависит от особенностей столешницы. Если это толстый лист ДСП или деревянный щит, плечо кронштейна лучше прикрепить к его обратной стороне короткими саморезами (25 мм) – они не должны прошивать плиту насквозь. Тонкие панели допускается приклеивать на жидкие гвозди. Особая прочность здесь не нужна, достаточно обеспечить неподвижность поверхности, опирающейся на кронштейн. Собранную конструкцию остается только приложить к стене и зафиксировать парой саморезов – они разопрут уже забитые дюбели, и получится надежное анкерное соединение.

Похожим образом можно прикрепить столешницу в нише, где она будет окружена стенами с трех сторон. Здесь лучше использовать короткие кронштейны или даже заменить их перфорированными металлическими уголками, но установить их в том числе и по бортам. Обращайте внимание на толщину стали – оптимальными в этом случае будут пластины 2,5-3 мм.

Установка на балку

Как самостоятельный вариант этот способ крепить столешницу рассматривать не стоит, но если нужно ее просто обездвижить после укладки на нижний ряд шкафов, то он вполне подойдет. Зачастую тумбы недорогих кухонных гарнитуров имеют меньшую глубину, чем идущие в комплекте столешницы. Это позволяет установить их в один ряд вместе с мойкой и плитой, выдержав необходимые для прочих коммуникаций зазоры. Но в результате рабочая поверхность у самой стены просто повисает в воздухе и ее надо прикрепить.

Порядок работ:

1. Уложить столешницу на стянутые и выставленные по уровню тумбы, отметить на стене линию верхней кромки, после чего плиту нужно снять.
2. Измерить толщину и отложить вниз от разметки полученные миллиметры, провести с помощью уровня горизонталь. Это линия, которая соответствует нижней кромке столешницы, и по ней следует крепить балку.
3. Выбрать достаточно прочный брус, измерить высоту его профиля, чтобы определить центральную ось – под нее ниже двух предыдущих полос вычерчивается третья.
4. По последней разметке пробиваются гнезда под дюбели, а в брусе делаются ответные отверстия.
5. После проверки горизонтальности балку останется прикрепить к стене анкерными болтами, а на нее уложить столешницу.

Такая опора лучше распределяет нагрузку рабочей поверхности, но из-за небольшой ширины контакта не может использоваться сама по себе – только при поддержке столешницы вертикальными опорами (стенками шкафов). Сам брус желательно пропитать антисептиком, окрасить или вскрыть лаком, поскольку ему придется служить в условиях повышенной влажности. Можно использовать металлический уголок, но работать с ним тяжелее, а его сверхнадежность при таком способе крепления останется невостребованной.

Зафиксированную столешницу по окончании отделочных работ стоит оснастить небольшим плинтусом. Он закроет стык у стены и заметно облегчит уборку кухни. Декоративные рейки могут выполняться из любого материала – в зависимости от дизайна рабочей зоны. Пластиковый и деревянный плинтус лучше крепить на саморезы, кафель, металл или искусственный камень достаточно приклеить прозрачным герметиком.