Методы резки дверных проёмов в стенах из разных материалов. Как сделать дверной проем в стене из бруса

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют .

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых ГОСТ:

высота – 2 м;
ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и . В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены :

толщина;
наличие армирующего каркаса;
прохождение внутри перегородки коммуникаций;
марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

точный разрез бетона по разметке;
не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
отсутствие вибрации стены;
слабый уровень шума;
метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Чтобы сделать проем в такой стене, надо удалить одну или несколько деревянных стоек и заменить их дверной коробкой, которая должна выдержать массу сухой штукатурки и двери. Коробка - это жесткая конструкция, соответствующая размерам двери и ее раме. Коробку приобретают до установки двери, чтобы убедиться, что она подходит по размерам. Если стена несущая, необходима временная поддержка стены.

Стены из бруса

При строительстве деревянного дома основная часть бруса идет на возведение стен и перегородок, остальное – для устройства перекрытий. Трудоемкость работ определяется параметрами выбранного стройматериала (размером сечения и длиной) и этажностью постройки. Но если все сделать правильно, процесс сборки сруба покажется довольно простым. В этой статье попробуем разобраться с тем, как возводить стены из бруса.

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Главная → Статьи → Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома.

Установка окон в деревянном доме начинается с окосячки

Строительство деревянного дома можно разбить на важные ключевые этапы. Первый этап – это проектирование, далее - фундамент, возведение стен и кровля. Следующим этапом после возведения стен и кровли будет этап установки окон и дверей. Как говорят: «Закрыть периметр для проведения дальнейших внутренних отделочных работ».

Начнем с проблем, которые возникают при неправильной установке окон и дверей в деревянном доме.

Проектирование дверных и оконных проемов для бревенчатой или брусовой бани

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать.

Дверные и оконные проемы в деревянном доме

Вообще дверные и оконные проемы в стенах устраиваются сразу после установки сруба деревянного дома на фундамент. Делает это изначально строительная бригада согласно проекта. Но случаются ситуации, когда необходимо сделать дверной или оконный проем в деревянном доме, который уже полностью построен. Чаще всего это связано с необходимостью устройства дополнительного дверного проема для того, чтобы теплый воздух от системы отопления деревянного дома быстрее проникал во все помещения дома.

Форум Вольных плотников

Ну’с господа плотники, какие буду предложения по подготовке дверных и оконных проемов? Что лучше обсадной брус или косяк (тот который окосячка)?

Косяк:1. Снизу подушка, она же подоконник2. На концах бревен в проеме - забривка (ШИП то есть).3. В боковинах (плахи шириной

диаметр бревен в проеме) делается ПАЗ.4 Сверху навершникВсе замкуется в распор.

Все элементы косяка отстрагиваются под чистовую

Обсадной брус пришел из Европы.

Деревянные окна и двери в деревянном доме продажа установка по низкой цене

продажа установка по низкой цене

Какие ставить в своем доме окна и двери решать только вам, будущему или настоящему владельцу деревянного дома. Но, в одном сомневаться не придется – они обязательно понадобятся! Вопрос лишь в том, какой сделать выбор, - что будет лучше, пластик или дерево, как правильно произвести процесс установки, исходя из конструкции дома, материла, надежности, а также физических особенностей древесины.

Чтобы вы не выбрали – пластиковые окна, деревянные, алюминиевые или составленные из разных материалов, все они обладают своими, определенными преимуществами или недостатками.

Окосячка, обсада оконных и дверных проемов

Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается. Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.

Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки.

Баня из бруса своими руками: преимущества, этапы строительства

В настоящее время построить баню можно из различных строительных материалов, предлагаемых на современном рынке. Главными критериями, влияющими на выбор, становятся собственные предпочтения, финансовые возможности и опыт работы с тем или иным материалом. Собственная баня может стать воплощением ваших дизайнерских решений. Традиционная русская баня изготавливается только из дерева – бревен, бруса или оцилиндрованного бревна, воплощая в себе все преимущества природного материала.

Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки.

Здравствуйте. У меня дом из клееного сруба,при строительстве полностью был обработан огнебиозащитой и из внутри и снаружи, через год снаружи полностью покрашен. Подскажите с какой периодичностью, нужно обрабатывать огнебиозащитой жилые помещения изнутри? Баня у меня из оцилиндрованного бруса также была полностью обработана при строительстве. Нужно ли по истечении времени обрабатывать огнебиозащитой парилку и предбанник изнутри?

Правила монтажа металлической обрешетки

«Сухое выравнивание» стен и потолка – залог успешной последующей внутренней отделки всей квартиры. Гипсокартон великолепно справляется с поставленной перед ним задачей, параллельно повышая тепло- и звукоизоляцию. Наверное, поэтому его и выбирают для предварительных отделочных работ по выравниванию стенок многие хозяева квартир, решившие сделать ремонт. Но чтобы конструкция дала вам все, что вы от нее ожидаете, нужно знать, из чего и как сделать обрешетку: из металлического профиля или из деревянного бруса? От нее на 90 процентов зависит надежность монтируемой обшивки, длительность ее эксплуатации и гладкость стен в вашем жилище.

Материалов, предлагаемых строительными рынками и магазинами для обрешетки (каркаса) под гипсокартон не так уж и много: дерево и металл.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками – как сделать

Установка межкомнатной двери купе, под силу любому и даже не профессионалу. В этом материале, речь пойдет о видах раздвижных дверей, о их явных преимуществах, недостатках и конечно же, о том, как установить дверь купе межкомнатную самостоятельно, без привлечения третьих лиц.

Перед установкой межкомнатной двери купе, стоит подумать, кокой она будет.

Как сделать дверной проем в стене из бруса

ОБСАДА. Что это такое и для чего она нужна?

Обсада (обсадная коробка) - это НЕОБХОДИМЫЙ конструктивный элемент рубленого из дерева строения. Обсада устанавливается в проемы (оконные и дверные) и выполняет следующие функции:

Если в срубе выпилить проемы, необходимо решить задачи:

Как обеспечить устойчивость стены? Попросту говоря, как сделать так, чтобы разрезанные проемом бревна или брусы, из которых срублена стена, не имели возможности горизонтального смещения, то есть закрепить их со стороны проема?

Как компенсировать давление расположенной над проемом стены на столярные изделия, монтируемые в проеме (окна, двери)? И при этом обеспечить возможность свободной усадки дома в процессе его высыхания? Ибо ситуации, когда бревна, в процессе высыхания, перекашивают или вовсе заклинивают окна или двери, фактически повисают на них, при этом между венцами образуются хорошо заметные щели (порой эти щели достигают нескольких сантиметров шириной, так что сквозь них видно улицу) - не редкость.

Как организовать геометрически стабильный проем для качественного монтажа окна/двери? Ведь технология установки окна или двери предполагает их крепеж на анкерные пластины и пену с паро- и гидроизоляцией монтажных швов.

Как эффективно утеплить периметр проема?

Как обеспечить оформление проема наличниками, если проем «дышит»? К чему крепить наличники, откосы чтобы их не покоробило, не перекосило в процессе усадки бревен?

Обсад бывает несколько видов с вариациями.

http://remont-kubinka.ru

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

защищает здание от последствий усадки;
обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
улучшает соединение бревен;
необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

Боковина . Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
Вершник . Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
Порог . Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

Закладной брусок . В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
Шип монолит . В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
В колоду . Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
В шип с готовым откосом . Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Последовательность работ

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

Формирование проема . Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
Вырезание крепежей . Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
Монтаж боковин . В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
Установка вершника . На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Как сделать окно в деревянном доме, чтобы оно обеспечивало достаточную освещённость, но при этом не пропускало уличный холод и посторонние шумы? В этой работе важен каждый этап: нужно правильно подготовить оконный проём, установить в него обсадную коробку и поставить само окно. Несмотря на высокую степень ответственности, выполнить эту работу самостоятельно сможет и домашний мастер. Рассмотрим подробно каждый этап.

Размеры и высота расположения

Первоначально собирается цельный сруб, в нём нет дверных и оконных проёмов, и с момента строительства до их создания должно пройти не менее года. За это время закончится основная усадка стен, брёвна высохнут и займут свои места, после чего можно приступать к отделочным работам, установке оконных и дверных блоков.

Для начала стены размечаются согласно проекту, потом в них нужно вырезать отверстия запланированного размера.

На какой высоте делают окна в брусовом деревянном доме? Стандартная высота подоконника составляет 80–90 см: она определяется по высоте мебели, которая обычно составляет 75 см, а подоконник должен располагаться чуть выше. Однако проём должен быть больше, чем сам оконный блок, его размер рассчитывается по следующим параметрам:

Нижняя граница должна быть ниже приблизительно на 5 см: 4 см – на подоконник и 1 см – на слой монтажной пены при креплении конструкции.
По ширине он должен быть больше окна на 14 см: по 5 см с каждой стороны на установку обсадной коробки, ещё по 2 см – на слой монтажной пены.
С верхней стороны высота будет больше на 10 см: необходимо оставить 5 см для зазора под усадку, 2 см – для верхней доски обсады и ещё 2 см – для слоя пены.

При этом в бревенчатом строении расположение отверстия намечают так: следует, чтобы с верхней и с нижней стороны оставалось не по целому бревну, а только по половине или по 1/3. Это позволит правильно установить обсадную коробку и обеспечить защиту рамы от воздействия усадки.

Варианты изготовления проемов под окна

Как вырезать проём под окно в деревянном доме? Есть несколько вариантов изготовления, и каждый из них сегодня активно применяется в строительстве:

Такой метод позволяет экономить древесину, и работы идут быстрее. Окна в доме из дерева требуют точных замеров и осторожного подхода: если сразу выпилить проём запланированного размера, после усадки он окажется больше, чем нужно, и устранить ошибку будет непросто. Если вы не хотите рисковать, лучше по традиционной технологии сложить сплошную стену, а потом аккуратно прорезать в ней двери и окна.

Все поверхности после выпиливания необходимо тщательно обработать антисептиками. Именно торцевые части больше всего подвержены растрескиванию и гниению, поэтому они нуждаются в максимально надёжной защите.

Установка обсадной коробки

Облицовка окон в деревянном доме предполагает обязательный монтаж обсадной коробки: дерево – особый материал, усадка которого будет продолжаться в течение многих лет, и всё это время сруб будет постепенно уменьшаться по высоте.

Если не позаботиться о защите оконного блока, опускающаяся стена может выдавить стекло или перекосить раму, что приведёт к большим неприятностям.

Окосячка полностью решает проблему. Это дополнительная рама, которая играет роль направляющей при усадке: сруб будет постепенно опускаться, а зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном над ней, – уменьшаться. Через несколько лет он закроется полностью.

Есть несколько вариантов установки боковых частей обсадной коробки:

«Скользящий брусок» . В торцевой части брёвен и в доске окосячки делают пазы глубиной и шириной 5 см. В паз бревна вставляется тонкий брусок, и на него же «надевают» доску окосячки. Её нельзя прикреплять гвоздями или саморезами, соединение должно оставаться подвижным. Чтобы избежать скрипа при опускании и мостиков холода, скользящий брусок надо обернуть утеплителем.
«В шип» . В торцевых частях брёвен проёма вырезаются пазы глубиной 5 см, а в боковой части окосячки – лафете делают шип аналогичного размера. Шип вставляется в паз, между ними прокладывается тонкий слой утеплителя.
«В колоду» . Обратный способ соединения, при котором, наоборот, вырезается шип в торце брёвен и паз – в окосячке. Таким же образом шип вставляется в паз.

Если выбирается первая технология, в качестве направляющей используют брусок размером 50×50 мм из древесины хвойных пород. Размер вертикальных элементов коробки составляет 150×150 мм. Верхняя часть её изготавливается из обрезной доски.

В некоторых случаях нижняя часть обсады не устанавливается, сразу укладывают доску подоконника. В качестве утеплителя можно выбрать льноватин – это натуральный материал, который легко сжимается и не препятствует движению.

Зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном стены, заполняется утеплителем, который будет постепенно сжиматься под воздействием опускающихся брёвен. Его ни в коем случае нельзя закрывать монтажной пеной: это совершенно неупругий материал, и после застывания он будет мешать дому опускаться.

Обсада в обязательном порядке ставится, даже если сруб был построен 2 года назад.

Процессы усадки не прекращаются минимум 5 лет, поэтому оконная рама может быть повреждена.

Для декоративного оформления оконного проёма обсадная коробка закрывается наличниками или резными ставнями, это позволит придать сооружению сходство с классической русской избой. Обсада также обрабатывается антисептиком, и после этого она готова к непосредственно установке оконной системы.

Варианты оконных конструкций

Чаще всего выбор делается между пластиковыми и деревянными рамами, в некоторых случаях устанавливаются дерево-алюминиевые с металлическими накладками на корпусе из дерева. При выборе необходимо учитывать следующие параметры:

Теплозащита . Пластиковые конструкции лучше сохраняют тепло и обеспечивают полную герметизацию проёма. В сочетании с двухкамерными и трёхкамерными стеклопакетами это очень надёжное решение, которое позволит полностью защитить здание от уличного холода. Окна из дерева в любом случае будут иметь щели, сквозь которые будет уходить тепло.
Экологичность . По этому параметру выигрывают рамы из дерева: они смотрятся намного более органично и хорошо вписываются в саму структуру постройки из бревна или бруса. Пластик герметизирует все отверстия и затрудняет естественную вентиляцию, что может привести к образованию грибка и плесени на стенах.
Стоимость . Старые деревянные рамы стоят недорого, но служат недолго, к тому же за ними придётся постоянно ухаживать: красить, заклеивать на зиму и т. д. Новые рамы из дерева со стеклопакетами хорошо смотрятся и не требуют постоянного ухода, но и обойдутся они дороже металлопластикового профиля.

Хорошим решением станут окна Rehau в деревянном доме или другой оригинальный профиль от известных немецких изготовителей. Они доказали свою надёжность и прочность, срок службы у них составляет не меньше 50 лет. При этом внешний дизайн можно доработать: оконные рамы украшаются плёнкой или накладками под дерево, что позволяет сделать их вполне гармоничным решением для дома.

Решить вопрос с проветриванием поможет установка гребёнки – специального фурнитурного элемента, который позволяет оставлять небольшую щель между створками для проветривания. Также можно выбрать рамы со специальными клапанами.

Дерево-алюминиевые рамы – комбинированный вариант, сочетающий прочность и долговечность алюминия с энергоэффективностью древесины. Они хорошо смотрятся и долго служат, но обладают одним важным минусом – очень высокой стоимостью.

Изящно смотрится окно с витражным стеклом: изготовить его можно на заказ. Цветные стеклянные фрагменты по-разному проводят свет и создают очень интересный дизайнерский эффект.

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянные дома начали строить еще в древние времена. Раньше такого строительного материала было достаточно много, поэтому все стены возводились цельными и только в конце делались проемы для окон и дверей.

Процесс установки двери в срубе зависит от того, какой материал для строительства будет использоваться.

В современном мире для достижения максимальной экономии все проемы заранее отмечаются. Это сократит количество отходов. Установка двери в срубе осуществляется после полного завершения строительства стен и крыши. Очень важно при строительстве стен в месте проема двери оставлять цельные бревна или брусья, это предотвратит выдавливание венцов. После того как вся конструкция укреплена, цельные бревна выпиливаются с проема.

Процесс установки двери в срубе напрямую зависит от того, какой материал используется для строительства. Независимо от того, что применяется (сруб или брус) для строительства дома, установка двери осуществляется одинаково. Для монтажа двери очень важно выдержать паузу. Такой временной перерыв должен отсчитываться от момента полного завершения строительства стен и окончания сборки всей конструкции кровли и составлять порядком 6 месяцев.

За этот период дом даст частичную усадку. На протяжении последующего года конструкция даст максимально возможную усадку. Показатели усадки будут зависеть не только от технических характеристик, но и от уровня влажности древесины.

В среднем период полной усадки может достигать 6 лет. На протяжении года дом может менять свою высоту до 5 см. Исходя из таких показателей, работа по установке двери в срубе должна осуществляться по особенной технологии. Соблюдая определенные правила, можно избежать такое явление, как перекос. Сегодня существует два варианта, которые могут быть использованы, для того чтобы установить дверь:

установка специального обсадного бруска;
монтаж обсады при использовании бруса.

Что может понадобиться в процессе?

Чтобы начать работу, то есть устроить дверь в срубе, стоит приготовить все необходимые инструменты. Это позволит осуществить всю работу значительно быстрее. Вам понадобятся:

пила;
молоток;
дрель;
циркуляра;
стамеска;
угольник строительный;
рулетка;
уровень;
гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки двери: пила; молоток; дрель; циркуляра; стамеска; угольник строительный; рулетка; уровень; гвозди; болты; саморезы.

Используя пилу, необходимо сделать проем, в котором будет установлена дверь. Вырезать необходимо таким способом, чтобы в итоге вверху и внизу остались половины бруса. Чтобы проверять уровень, обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фреза в торце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Для того чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать долото и стамеску. После того как паз будет готов, в него необходимо установить брусок с размером сечения 50*50 мм. Очень важно учитывать длину бруска. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть на 5 см меньше. Если сруб дал полую усадку, то длина должна быть меньше лишь на 2 см.

Если стены выполнены из сруба, то для прочности достаточно использовать один брусок. Если дом построен из бруса или оцилиндровки, то такого усиления недостаточно, поскольку на него будут действовать слишком большие силы. Чтобы усилить брусок, к нему крепится доска толщиной до 50 мм и шириной, равной толщине стены. Очень часто в строительстве специалисты используют швеллер стальной вместо деревянного бруска.

После того как боковые бруски закреплены, в срубе следует начать работу по формированию дверного проема. Для этого внизу, к нижним бревнам, прибивается доска — порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать 100 мм брус, который вырезается в Т-образной форме.

Особенности обсады из бруса

Не менее популярным сегодня методом для монтажа двери в деревянном доме является установка обсады из бруса. Начало работы по выпиливанию проема ничем не отличается от первого метода. Так же, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна составлять 50 мм, а высота — около 38 мм. Для обсады необходимо использовать брус размером 100х100. Посредине бруска стоит выпилить паз шириной в 50 мм и глубиной в 40 мм. Для того чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрез. По высоте брусок также должен быть выбран в зависимости от усадки дома. Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит отступать 5 см. Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между бруском и верхом может быть не больше 2 см.

Вверху обсада может быть зафиксирована двумя различными способами. Первый вариант — это использование доски с сечением 50х200 мм, которая устанавливается враспор. Для ее закрепления стоит использовать саморезы. Второй вариант подразумевает установку верхнего бруска над боковыми. Таким образом, использовать саморезы и другие крепления нет необходимости.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Боковые обсадки делаются по всей высоте дверного проема.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза. В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов.

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.