Универсальный проход кровли. Правильный проход трубы дымохода через кровлю: требования к безопасности и материалам

В доме требуют соответствующего инфраструктурного обеспечения. В частности, дымоход и система вентиляции предусматривают организацию выхода через крышу. Прежде такая возможность обеспечивалась с помощью специальных проемов, которые после монтажа соответствующим образом заделывались средствами герметизации. В наши дни производители инженерного оборудования предлагают более надежные решения, среди которых проходка кровельная, которую устраивают непосредственно в конструкции крыши.

Какие задачи решает кровельная проходка?

Для определения назначения таких дополнений стоит обратиться к функции самой крыши. Она должна защищать дом от осадков и других внешних воздействий, сохраняя при этом оптимальные показатели тепло-, шумо- и гидроизоляции. Наличие отверстий и щелей в кровле не допускается, поэтому коммуникации, проходящие через крышу, должны тщательным образом герметизироваться в местах контакта с отделочным материалом и силовой конструкцией. В свою очередь, проходка кровельная изначально создает минимум свободного пространства, которое не используется в инженерных целях. В то же время она способствует эффективному выведению дыма и воздуха, оберегая и материалы крыши от теплового воздействия. Вентиляционные системы, к слову, нередко приводят к образованию конденсата в местах вывода воздушных потоков. Специальные узлы для таких каналов препятствуют процессам капельного образования, отводя влагу наружу.

Разновидности проходок

Существует несколько классификаций проходок для крыши. В первую очередь стоит ориентироваться на конкретное назначение. Производители выпускают специальные модели для организации пропуска антенн, труб, и дымоходов. Принадлежность узла к определенной группе определяет и конструкционное исполнение, и материал изготовления. Так, не все виды проходок могут соседствовать с каменным дымоходом. Также и пластиковые устройства не сочетаются с некоторыми видами металлических труб. Различаются узлы и по форме. Наибольшее распространение получили круглые и квадратные сечения, но в некоторых случаях помочь может только кровельная проходка угловая, которая имеет свои недостатки, но и достоинства. Конструкции с таким сечением, к примеру, целесообразно использовать в тесных условиях или при укладке нестандартного покрытия.

Способы управления проходками

Все проходки обеспечивают возможность выведения воздуха через крышу. Таким образом, формируется канал, который может также способствовать и прохождению холодного воздуха в чердачное помещение. В простейших моделях этот нюанс никак не учитывается и узлы в постоянном режиме обеспечивают бесконтрольное прохождение воздуха. Более совершенная проходка кровельная предусматривает и возможность управления протоком с помощью клапана. В недорогих системах начального уровня предусматривается ручное управление пропускными задвижками, но можно встретить и немало автоматизированных моделей, управлять которыми можно на расстоянии. Более того, становятся все популярнее устройства с интеллектуальными системами управления, которые управляют клапанами, ориентируясь на текущие погодные условия.

Универсальная проходка

Узлы такого типа представляют собой, в сущности, изоляционные трубки, которые органично вписываются в проем благодаря силиконовой оболочке. Правда, в такой конфигурации должна быть предусмотрена дополнительная защита вокруг проходной части. Главная задача, которую выполняют такие проходки, заключается в механической защите трубопровода или дымохода от повреждений. Помимо внешнего силиконового покрытия узел имеет металлическую прослойку и теплоизоляцию. Это оптимальные кровельные проходки для круглых труб вентиляционных систем, поскольку они могут подстраиваться под любой изгиб. Что еще важно, благодаря ступенчатой структуре такие устройства позволяют направлять канал в ту или иную сторону по надобности. Ориентация трубы возможна и в традиционных проходках, но изменение направления в таких случаях требует больших усилий.

Монтаж проходки

Техника установки во многом зависит от конкретного варианта проходки. Но в большинстве случаев монтаж предполагает выполнение трех этапов. В первую очередь устраивается основа, на которую встанет узел. Это может быть бетонный или металлический стакан, который поддержит конструкцию по типу фундамента. Второй этап предусматривает непосредственное проведение коммуникационной трубы через узел, а также выполнение обжимных действий. Завершается проходки механической фиксацией на поверхности крыши. Для этого используют саморезы, шурупы и гвозди. Конкретный способ крепления зависит от отделочного материала крыши.

Аксессуары для кровельной проходки

К дополнительным элементам, которые повышают надежность, функциональность и долговечность кровельного узла, можно отнести обжимные аксессуары, герметизирующие и теплоизолирующие материалы. Например, с помощью покрытия из силикона или полимерных эластичных тканей можно обеспечить изолированную зону вокруг места установки конструкции. Благодаря такому усилению проходка кровельная прослужит дольше и не допустит прохождения в проем влаги и мусора. В некоторых случаях целесообразно использовать и элементы механического укрепления. Такие решения применяют с целью страховки на случай ветреной погоды.

Как правильно выбирать проходку?

Изначально стоит ориентироваться на размерные параметры. Чем крупнее вентиляционный проем или дымоход, тем толще должны быть стены узла. Кроме того, учитываются изоляционные качества проходки. К примеру, если пластик может обеспечить герметичность, то в плане теплоизоляции он будет эффективен лишь при условии дополнительного укрепления. С другой стороны, металлическая проходка кровельная для дымоходов должна обязательно иметь антикоррозийное покрытие. Собственно, из-за риска развития негативных процессов ржавления специалисты и вовсе не рекомендуют обращаться к таким моделям.

Заключение

К рассмотрению вопросов дополнительного оснащения кровли следует подходить еще на этапе проектирования крыши. В самой конструкции можно предусмотреть технические условия и для прохождения коммуникационного канала, и для установки узла. Например, широкая проходка кровельная для вентиляции может потребовать дополнительного закрепления в области стропил. Но эта возможность не всегда допускается в готовых сооружениях. Также не стоит экономить и отказываться от современных предложений изготовителей проходок. Те же автоматизированные модели избавят от множества хлопот в процессе эксплуатации установки. Например, последние версии таких узлов позволяют программно настраивать управление клапаном - так, что он будет автоматически подбирать режимы работы в зависимости от сезона и температурных амплитуд. Впрочем, и простые установки без клапанов исключать не стоит, если планируется эксплуатация в теплом регионе.

30 Август 2014 Алексей

Все крыши зданий имеют выходящие наружу трубы. Это может быть дымовой или вентиляционный канал. Правильно выполненный проход дымохода через кровлю обеспечивает не только вывод продуктов горения, но и гарантирует комфортное проживание жильцам дома.

По сегодняшний день ведутся споры между специалистами о месте установки трубы. Одни утверждают, что она должна находиться поближе к коньку крыши.Объясняя это тем, что в таком случае основная часть трубы будет в пределах закрытого чердака, а значит, защищена от атмосферного воздействия.

Некоторые доказывают, что лучше всего дымоход располагать на коньке. Мастера мотивируют это тем, что так удастся избежать образования снежных карманов зимой, являющихся причиной протечек. И, конечно же, монтаж такого узла прохода самый простой.

Есть и третий вариант нахождения дымовой трубы, согласно которому предполагается некоторое удаление от центра крыши. Дело в том, что камин или печь могут быть устроены в любой части дома и тогда проще устраивать дымоход над ними. При этом варианте очень важную роль играет правильное обустройство соединения трубы с перекрытием.

Каким должен быть проход через кровлю

Больше всего проблем возникает при организации выхода дымохода через утепленную крышу. Так как она состоит из многих слоев – это и утеплитель, и изоляционные материалы, а также обрешетка и само кровельное покрытие.

Главное условие при таком устройстве прохода – безопасность деревянных конструкций крыши, их защита от соприкосновения с горячей трубой. Для решения этой проблемы используется минеральная вата, с основой из базальта или стекловолокна.

Узел обустраиваемого прохода дымохода через кровлю может быть разным по форме. Это зависит от того, какой материал применялся при возведении самого канала.

Труба обычно имеет форму:

• Прямоугольника
• Квадрата
• Круга

Первые два вида создаются при возведении кирпичного дымоотвода и блочных материалов. Применение маталотруб или труб из нержавейки, а также асбесто — цементных изделий приводит к созданию круглых форм.

Какой бы ни была форма дымоотвода, обязательно для защиты внутренних поверхностей канала от воздействия атмосферных осадков. На металлических, а также асбоцементных трубах защитой служат специальные зонтики, а над кирпичной кладкой размещается конструкция с закрытой верхней частью и отверстиями по сторонам.

Основное правило, которое надо соблюдать независимо от расположения трубы на крыше, заключается в том, что она должна возвышаться над коньком минимум на 50 сантиметров.

Выход дымохода через кровлю обустраивается защитным фартуком. Он, как правило, сделан из оцинкованного металла, который сверху покрыт специальным полимерным металлом. Такой вариант хорош для труб прямоугольного или квадратного сечения.

Устройство проходки круглой формы

В наши дни металлические трубы для дымоходов производятся многослойными, с размещенным между внутренней и внешней оболочкой утеплителем. Для того чтобы проход дымохода через кровельное покрытие и потолочное перекрытие выполнить герметично, следует применять уже готовые узлы из металла.

Они представляют собой стальной лист с закрепленным на нем фартуком в виде колпака.

Дымовая труба проводится через этот колпак, а сверху на нее надевается так называемая «юбка», закрывающая стыки межу стенками и фартуком. Для большей герметичности иногда используют эластичную прокладку, обладающую термостойкими качествами.

Для выполнения прохода через кровлю круглой трубы, помимо металлических фартуков, возможно также применение изделий из силикона или резины. При выборе такой проходки необходимо учитывать, что размер ее внутреннего кольца должен быть меньше диаметра дымовой трубы.

Если не удалось подобрать кольцо нужного диаметра, то специалисты советуют выбрать проходку меньших размеров и уже при монтаже подогнать до нужного размера. После чего уплотнительное кольцо можно натягивать на трубу. При этой процедуре допускается использование хозяйственного мыла или другого вещества, способного облегчить одевание манжеты.

После того как кольцо основательно сядет на трубу, его нужно прижать как можно плотнее к кровельному материалу. Необходимо проследить за тем, чтобы вокруг трубы не было щелей. Усилить герметичность можно путем нанесения герметика по краям кольца и закрепления его к кровельному покрытию саморезами. Расстояние между крепежом должно быть около 4 сантиметров.

Положительной особенностью круглых проходок является возможность их установки на любой кровельный материал. Эластичность изделия очень высока. Свойства материала, из которого оно выполнено, позволяет устраивать надежную гидроизоляцию на любом кровельном покрытии, не зависимо от конфигурации его материала. Так, например, выполняется проход дымохода через рельефную металлочерепицу.

смотрим видео, правильные советы:

Специалисты кровельного дела советуют применять проходки, изготовленые из мембранной резины EPDM или силикона. Так как именно эти материалы лучше всего переносят значительные перепады температур, что в наших климатических условиях бывает довольно часто.

При устройстве фартуков следует соблюдать одно правило – верхний их край должен заводиться под покрытие, а нижний пускается поверху, в нахлест кровельному материалу.

Установка квадратной и прямоугольной формы трубы через кровлю

Прохождение дымохода через стропильную систему кровли и обустройство прохода сопровождается установкой вокруг него своеобразной рамки, которую образуют стропильные ноги и поперечные балки, укладываемые снизу и сверху трубы. Она должна размещаться с соблюдением расстояний, предусмотренных СНиП.

Расстояние может быть от 13 до 25 сантиметров, зависит оно от материала дымовой трубы. Пространство вокруг дымохода заполняется утеплителем.

Рекомендуется для этого использовать минераловатные плиты большой плотности. В связи с тем, что такой утеплитель не поддается намоканию, то нет необходимости укладывать дополнительные паро- и гидроизоляционные слои вокруг дымохода.

Примыкание кровельной изоляции к коробу, окружающему дымоход, осуществляется таким способом. Рулонные материалы в месте прохода надрезают по конвертной форме. Края конвертов закрепляют с использованием скоб или гвоздей на деревянных элементах крыши: стропилах и балках. Для надежности гидроизоляции следует применять специальные ленты, допускается использование герметиков.

Важным нюансом прохода дымохода через деревянное перекрытие крыши является обустройство водоотводящего желоба, расположенного выше трубы и предназначенного для защиты дымохода от воды. Обычно его делают из специальных антикоррозионных металлических элементов или гидроизоляционной пленки.

Проход дымохода через деревянное перекрытие крыши может выполняться и по-другому. В том случае, когда дымоходная труба изготовлена с применением современных материалов, имеет многослойную конструкцию, то крепление гидро- и пароизоляционных материалов можно осуществлять непосредственно к стенкам дымоходной трубы.

Так как внешняя поверхность такого дымохода не нагревается выше 60 градусов, то кровельным изоляционным материалам возгорание не угрожает.

При таком варианте также можно установить специальный уплотнитель для кровельных проходов. Все материалы к трубе крепятся с помощью скотча, а сверху трубы устанавливается прижимная планка, которая будет закрывать место соединения.

Немного о перекрытии и прохода через него

До выхода дымохода на чердачное пространство, он сначала должен пройти через потолок. Для этого используют специальные проходные патрубки. Они изготовлены из невозгораемых материалов и надежно изолируют дымовую трубу.

Проход, выполненный через потолочное перекрытие, для дымохода и перекрытия должен быть абсолютно безопасным.

Особенно если стенка из дерева. Тогда между ним и трубой обязательно следует оставить воздушный зазор. Дополнительно по диаметру отверстия в потолке укладывается фольгированная негорючая минеральная изоляция. Такой же защитный слой утеплителя размещается и между накладкой патрубка и перекрытием.

Особо можно указать на то, что в том месте, где есть проход дымохода через деревянное потолочное перекрытие, нельзя допускать наличие стыков в трубе. Необходимо так рассчитать параметры дымового канала, чтобы через потолочное покрытие его цельный участок.

Смотрим видео, проход дымохода через перекрытие, сделано своими руками:

И все же если труба проведена на второй этаж, те его необходимо обезопасить от случайного прикосновения, путем обустройства кожуха с монтажом обрешетки для вентиляционного отверстия, необходимой для съема выделяемого тепла.

Правило герметизации

Защитить трубу дымоотвода от попадания воды в щели в где идет прохода через черепицу можно с помощью ленты эластичной специального назначения, выполненной на базе свинца и алюминия. На ее обратной стороне имеется клеящий состав.

Своей нижней частью лента крепится к кровле, а другой – к трубе дымоотвода. Приклеенный на трубу дымохода участок ленты прижимается жгутом из металла, а отбортовка дополнительно уплотняется герметиком и значить полностью исключается проникновение воды под защитную ленту.

Смотрим видео, простой способ герметизации и уплотнения

Через кровельное покрытие обустраивается проходник дымохода обустраивается идентичным способом. Но вместо эластичное ленты применяют ендовый ковер. Так же же принципу устраивается изоляция дымохода при проходе через металлочерепицу. При таком варианте фартук изготавливается из листового материала, похожих по цветовой гамме на покрытие крыши.

Вывод

Производить монтаж дымоотвода сквозь крышу не так просто, как может показаться на первый взгляд. Существует много нюансов,несоблюдение которых может привести к нежелательным протечкам и разрушению трубы. С некоторыми моментами следует ознакомиться заранее.

Нет ничего зазорного в том, чтобы проконсультироваться у специалистов или найти нужный материал на страничках специализированных сайтов. Зато потом не придется вскоре после монтажа производить ремонт.

Одним из сложных узлов при обустройстве систем отопления является проходка кровельная для дымоходов. Сам процесс проведения трубы через стропильную систему и кровлю – достаточно понятен, а вот подготовка проема и гидроизоляционные работы вокруг стенок трубы требуют тщательного подхода.

От того, насколько надежно выполнена проходка, будет зависеть и противопожарная безопасность, и защита подкровельного пространства от проникновения влаги, способной вызвать массу негативных последствий. Гидроизоляция стыковочного шва стенки дымохода и кровельного покрытия может осуществляться с помощью различных материалов - используются эластичные ленты, металлические фартуки, или же применяются комплексные подходы. Чаще всего мастерами практикуются именно комплексные варианты, так как в данном случае лишняя предосторожность никогда не окажется лишней.

Основные требования СНиП по проходу дымохода через кровлю

Основные требования, касающиеся обустройства систем отопления в частном доме, можно найти в СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление». Информация о правилах возведения печи и дымохода размещены в подразделе «Печное отопление» (6.6). Далее будет представлена небольшая выборка, касающаяся именно интересующего нас в данной публикации узла.

• Пункт 6.6.14 говорит о том, что устье (верхний обрез) дымоходов должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков. Поэтому на оголовок трубы закрепляется дефлектор, зонт или другие прикрывающие сверху это отверстие приспособления, которые, вместе с тем, не должны создавать препятствий свободному выходу дыма.

• Пункт 6.6.15 – дымоходные трубы твердотопливных печей (работающих на дровах или торфе), проходящие через крыши, покрытые горючим кровельным материалом, должны быть оснащены искроуловителями, с установленной в них металлической сеткой, имеющей ячейки не более 5×5 мм. (К слову, ставить слишком мелкую сетку, менее 2×2 мм, не рекомендуется, так как она будет очень быстро зарастать сажей).
• Пункт 6.6.22 устанавливает минимальные расстояния между наружными поверхностями стенок дымохода и элементами стропильной и кровельной систем, изготовленных из горючих материалов. Они должны составлять:

— для труб из кирпича (минимальной толщиной 120 мм) или жаропрочного бетона (толщиной не менее 60 мм) расстояние должно составлять не менее 130 мм.

— для керамических труб без внешней термоизоляции – 250 мм;

— для керамических дымоходов с внешней термоизоляцией из материалов с термическим сопротивлением не меньше 0,3 м×°С/Вт – 130 мм.

Оставленное пространство между трубой и горючим кровельным покрытием следует перекрывать негорючим материалом. Естественно, там же должна быть предусмотрена и гидроизоляция этого просвета.

Необходимость качественной проходки через кровельное покрытие

Большинство проблем, которые могут возникнуть при монтаже и эксплуатации проходки трубы через кровельное покрытие, обусловлены самой конструкцией кровельного «пирога», который состоит из нескольких слоев.

Некоторые утеплители, используемые для теплоизоляции крыши, особенно те, что наиболее привлекательны по цене, производятся из синтетических материалов (полистирольного типа), а ветрозащитные и пароизоляционные барьеры - это всегда пленки, изготовленные из полимеров. Прибавьте сюда все деревянные детали стропильной системы – и вот вам и пища для открытого огня. (Кстати – это очень весомый аргумент использовать для утепления кровли исключительно негорючие материалы, типа базальтовой минеральной ваты). Кроме этого, даже некоторые кровельные материалы являются горючими.

Очевидно, что лучше соблюсти все установленные правила, чтобы исключить вероятность появления пожароопасной ситуации. Пренебрежение требованиями может закончиться потерей жилья, и будет еще хорошо, если обойдется без более серьезной, безвозратной трагедии.

Важным условием сохранности кровельной конструкции является качественная гидроизоляция примыканий покрытия к трубам.

• Неправильно смонтированные вокруг дымохода гидроизоляционные материалы могут дать протечку, что неизбежно приведет к увлажнению утеплителя кровельного «пирога». Термоизоляционные характеристики напитавшегося влагой утеплителя резко снижаются, и он попросту перестаёт выполнять свою функцию. Кроме того – это прямой путь к появлению очагов прения, гнили, грибка в толще утеплительных материалов и на деревянных конструкциях крыши. Даже небольшое отверстие, образовавшееся в кровле, способно свести все усилия по утеплению подкровельного пространства на нет.
• При плохо заделанных зазорах в области примыкания гидроизоляции к стенкам дымохода, в них будет обязательно попадать влага, а при понижении температур там часто образуется наледь, которая сделает эти просветы еще шире. Если течь не устранить вовремя, то со временем не исключено повреждение чердачного перекрытия – и далее.

Итак, нарушение технологии, некачественная гидроизоляция в одной области способны привести к снижению прочности всей стропильной системы, поэтому грамотный монтаж узла проходки трубы сложно переоценить.

Чтобы избежать подобных неприятных последствий, необходимо предпринять следующие действия:

• Обустроить в соответствии со всеми требованиями проходку дымохода через стропильную систему и кровельный материал.
• Провести гидроизоляционные работы, обеспечив защиту от проникновения атмосферной влаги.

Чтобы разобраться, как провести эти мероприятия правильно, рассмотрим весь процесс поэтапно. А так как может быть металлической или кирпичной, обустройство их гидроизоляции все же имеет отличие. Поэтому далее будет представлено выполнение обоих вариантов.

Особенности выполнения проходки дымохода через кровлю

Заделка стыка кровли и дымохода может производиться различными способами с применением материалов, в максимальной степени подходящих для конкретного кровельного покрытия. Однако, при этом необходимо учитывать не только тип покрытия, но и форму дымохода, материал, из которого он изготовлен, а также его расположение на поверхности крыши.

Область установки дымохода

• Дымоход, выходящий через конёк крыши, гидроизолировать будет достаточно просто, так как область его установки полностью исключает риск скопления снеговых масс над его конструкцией. Дождевая вода также не будет задерживаться вокруг его стенок. Это значит, что влага не будет активно разрушать герметизацию примыкания и проникать в слои кровельного «пирога».

• Еще один вариант установки дымоходной трубы, который не требует особо усиленной гидроизоляции – это область чуть ниже конька. В этой конструкции будет удобнее всего обустроить защитный кожух от конька, опустив его ниже дымохода на 700÷800 мм и сделать его шире основания на 300÷400 мм с каждой из сторон.

Заделав подобным образом стыки по периметру трубы, можно быть уверенным, что вода не попадет под кровельный материал, даже в том случае если сверху трубы на поверхности ската соберётся небольшое количество снега.

Показанная на иллюстрации выступающая часть трубы, имеющая в нижней части зубчатую кладку называется «выдрой». Именно она предназначена для дополнительной защиты области примыкания трубы и кровельного покрытия. Верхняя, находящая на стену часть металлического «фартука», аккуратно вырезается под каждый из зубцов. Так стык металла и кирпичной стены будет находиться под выступающими кирпичами «выдры», то есть под своеобразным козырьком.

• Особая надежность гидроизоляции стыков стенок трубы и кровли необходима для дымохода, находящегося в середине или нижней части ската крыши. В этом случае выше дымоходной конструкции может собираться снег, образовавшаяся при таянии которого вода способна проникнуть под кровлю в местах примыкания. Кроме этого, во время сильного дождя от конька будут стекать потоки воды, которые непременно найдут в некачественно гидроизолированных стыках слабое место для проникновения под кровельный материал.

Поэтому достаточно часто, защищая дымоход от талой и дождевой воды, кровельщики устраивают дополнительную конструкцию, представленную на иллюстрации выше. Этот элемент закрепляется с задней части дымохода и имеет свой собственный конек, скаты, а на стыках с основной кровлей образует два желоба. Это не позволяет потокам воды стекать к основанию трубы – они, натыкаясь на его выступающий угол, разделяются, стекая по образованным желобам в стороны от стен дымохода.

• Нежелательно допускать ситуацию, при которой дымоходная труба располагается в ендове. Ендова уже сама по себе является желобом, по которому стекает вода с двух соседних скатов и от конька крыши. Если уж возникла такая необходимость, то придется очень поработать над гидроизоляционными слоями. В этом варианте разжелобок будет просто необходим, для того, чтобы организовать разведение потоков воды от основания трубы дымохода.

Способ гидроизоляции узла проходки в зависимости от материала кровли

Вторым фактором, который напрямую влияет на выбор элементов гидроизоляции проходки трубы, является кровельный материал, поэтому стоит рассмотреть самые популярные на сегодняшний день покрытия.

Шиферная кровля

Надежная гидроизоляция стыка стен дымохода и шиферной кровли возможна в том случае, если листы материала будут настелены на жесткую конструкцию обрешетки, так как на ней нагрузка от различных внешних воздействий распределяется равномерно.

Лучше всего, если дымоход проводится через стропильную систему без нарушения целости обрешетки, то есть в предусмотренный и укрепленный заранее по периметру брусом проем между стропил. В любом случае, жесткость кровельного листового покрытия позволит использовать для гидроизоляции стыков дымохода металлический лист, так называемый «галстук», который может охватывать разные по размеру зоны крыши.

В некоторых случаях лист укладывается на обрешетку под кровельный материал от конька до карниза. В других вариантах от задней стенки – дымохода до карниза, а иногда только вокруг трубы с заходом на ее стенки, спускаясь вниз на 500÷600 мм.

Однако, частый шаг установки стропильных ног нередко вынуждает придумывать специальные усиленные конструкции, примерно так, как показано на иллюстрации выше.

Это нередко случается в тех случаях, когда проходка дымохода формируется в готовой крыше. Приходится демонтировать часть обрешетки, а возможно, и даже вырезать фрагмент стропильной ноги. Поэтому, чтобы не были ослаблены несущие способности стропильной системы, а гидроизоляция трубы была надежной, вокруг собирается дополнительный усиленный деревянный каркас, на который и будут уложены и закреплены слои кровельного «пирога», термоизоляция проходки, а также материалы гидроизоляции. При этом нельзя упускать из виду, что зазоры между стенами дымохода и элементами деревянного каркаса должны иметь размеры, определенные СНиП, о которых уже говорилось.

Образовавшееся пространство между этими конструкциями заполняется негорючим материалом. Обычно для этого выбирается базальтовая термостойкая вата.

Чаще всего для закрытия примыкания используют так называемый «фартук», изготовленный из металла с антикоррозийным покрытием, который закрепляется поверх внутренней гидроизоляции кровли и также способствует отведению воды от стыков. Высота элементов металлического «фартука» должна быть выше волны кровельного покрытия примерно на 150 мм. Существуют разные конструкции «фартуков», специально предназначенные для конкретных кровельных материалов. Они продаются в готовом виде и представляют собой сборную конструкцию. Кроме того, «фартук» можно быть изготовить и самостоятельно. Но перед тем как браться непосредственно за изготовление, будет целесообразным снять размеры с дымохода и сделать своеобразный шаблон-выкройку из бумаги или картона. Это позволит избежать ошибок (их на таком шаблоне несложно будет исправить), не доводя до порчи материал, приобретенного для изготовления деталей «фартука».

Черепичная кровля

Гидроизоляцию примыканий к стенам дымохода покрытия из цементно-песчаной и керамической черепицы удобно производить специальными эластичными самоклеящимися лентами, которые изготавливаются на битумной основе с использованием дополнительных прослоек из композитных материалов, иногда – с добавлением фольгированного алюминиевого слоя.

В процессе гидроизоляции стыков квадратной или прямоугольной кирпичной трубы, лента монтируется вдоль стыков. При этом одна ее половина наклеивается на кровельный материал, повторяя его рельеф, а вторая закрепляется на стенах дымохода. Верхняя часть ленты фиксируется на трубе специальной металлической профильной планкой. Стык планки с трубой и места ее закрепления обязательно обрабатываются термо- и влагостойким герметиком.

Использование самоклеящихся лент для примыканий можно назвать самым простым способом гидроизоляции проходок. Они легко раскраиваются обычными ножницами и имеют отличную адгезию с материалами кровли и стенок трубы. Ленты производятся в достаточно широком размерном ассортименте – их ширина может варьироваться от 150 до 600 мм, поэтому несложно подобрать для выполнения гидроизоляции наиболее подходящий к конкретным условиям вариант.

Ниже в таблице будет пошагово показан весь процесс гидроизоляции примыкания трубы по периметру – от раскроя до монтажа ленты на поверхности.

Иллюстрация
	Первым шагом лента монтируется на переднюю часть дымохода. С него снимаются необходимые размеры, которые переносятся на самоклеящееся полотно. Необходимо взять материал с запасом по 50÷70 мм с каждой из сторон - этот припуск необходим, так как лента будет заворачиваться на боковые стенки дымохода.
	Лента расстилается, размечается по снятым меркам, и от нее отрезается нужный по размеру фрагмент. Все это можно выполнить обычными большими ножницами.
	Если ширины приобретённой ленты недостаточно, то по длине сращиваются два отрезка, путем обычного склеивания с последующим сильным прижатием
	Далее, получившееся широкое полотно из ленты сгибается так, чтобы стык от склеивания полос оказался на стенке дымохода на высоте примерно, 100 мм от угла примыкания к кровельному покрытию. С ленты аккуратно снимается защитная пленка, затем материал прижимается к стенке и прикатывается валиком.
	После того как полотно приклеено на переднюю стенку дымохода, выступающие, лишние его части по бокам разрезаются таким образом, чтобы 20 мм по-прежнему выступали за края лицевой стороны дымохода, а 30÷40 мм были срезаны до стыка стены и кровли.
	После этого 20 мм загибаются на боковую сторону трубы, а отрезанные 30÷40 мм укладываются на боковой стык трубы и кровельного покрытия и прикатываются валиком.
	Далее, со второй половины полотна, уложенной на скат, также снимается защитная пленка, и лента аккуратно приклеивается, а затем прижимается валиком к черепице по ее рельефу, начиная с ее углублений.
	Следующим этапом снимаются мерки с боковой стороны дымохода. Здесь нужно учесть еще и то, что лента будет загибаться на заднюю и переднюю стенку, поэтому она берется с запасом на 150 мм на задней стороне, и 40÷50 мм с передней.
	Далее, отрезается полотно нужного размера, с него снимается средняя часть защитной пленки, а затем оно сгибается пополам.
	Затем, по образовавшемуся сгибу лента прижимается к примыканию боковой стороны дымохода. После чего с верхней части полотна снимается защитная пленка, и лента по всей длине дымохода прикатывается валиком к стене. Далее, пленка снимается с горизонтально уложенной части ленты, и она прикатывается к черепице по ее рельефу.
	С приклеенных по боковым сторонам полотен, отрезается лишняя часть - на передней ее стороне оставляется 15÷20 мм для загиба.
	Затем, оставленная входящая по бокам часть ленты заводится на переднюю сторону дымохода, прижимается и прикатывается валиком. То же самое проделывается с выступающей нижней частью ленты.
	Задняя вертикальная часть бокового полотна срезается под углом до стыка стены дымохода с кровельным покрытием. Затем, точно так же срезается выступающая часть ленты, уложенная горизонтально, то есть на черепицу.
	После этого выступающие вертикальные части заворачиваются по углу и приклеиваются к задней стене дымохода.
	Далее, к черепице, уложенной по задней стороне дымохода, приклеивается нижняя срезанная часть полотна и обязательно прикатывается валиком.
	Следующим шагом производится замер задней стенки кирпичной трубы. Этот отрезок ленты должен быть больше полученного параметра на 120÷150 мм, они также необходимы для загиба их на боковые стороны трубы.
	Далее, выкраивается нужный отрезок ленты, с него также снимается средняя часть защитной пленки, после чего полотно сгибается и приклеивается к примыканию сзади трубы. Фиксация ленты к поверхностям осуществляется так же, как и при закреплении боковых полотен. Выступающие части ленты разрезаются по сгибу до угла трубы и заворачиваются на боковые стороны дымохода, затем прижимаются и прикатываются.
	Горизонтальная часть ленты прижимается к черепице валиком, начиная с углублений черепичного рельефного рисунка.
	Когда лента с задней части будет зафиксирована, на нее настилается подготовленная черепица. Между ней и стенкой должен оставаться зазор около 10 мм. Вода, стекая по скату крыши, попадает в образовавшийся зазор, после чего разделяется и попадает на боковые примыкания, на которых гидроизолирующая лента закреплена поверх черепицы, а затем на уложенный ниже кровельный материал.
	Когда лента будет закреплена по всему периметру дымохода, переходят к ее фиксации по верхнему краю специальным металлическим профилем. Его монтаж начинается с передней стороны трубы. Планка прикладывается к передней стенке, и на ней отмечается нужная длина. Она должна превышать размер стороны трубы на 100 мм, то есть на 50 мм с каждой из сторон.
	Далее, планка сгибается под прямым углом с каждой из сторон на 50 мм. В зависимости от ее рельефа, для лучшего ее примыкания к стене, она может быть немного надрезана в средней части.
	Затем, на планке, примерно, в 15 мм от верхнего ее края, просверливаются три отверстия: одно в средней части, а два других – на расстоянии 25÷30 мм от краев. Через эти отверстия профиль будет закреплен к стене дымохода.
	После этого планка приставляется к трубе, и в кирпиче высверливаются отверстия, в которые через планку будут забиты крепежные элементы. Загнутые на боковые стороны части планки, также поджимаются к стенкам трубы.
	Далее вымеряются и отрезаются планки на боковые стены дымохода. Здесь нужно учесть, что их края срезаются под углом, так как они должны совпасть по расположению передней и задней планки. Боковые профили не загибаются по краям, их стыки по углам будут заполняться герметиком. Последним этапом фиксирующая планка закрепляется на заднюю стенку трубы. Она вымеряется и сгибается так же, как и передний профиль, но его согнутые части накладываются сверху боковых планок.
	Завершающим этапом работ все примыкания планки со стеной и их стыки на углах заполняются герметизирующим жаростойким составом.
	Стыки должны быть заделаны очень тщательно. Работу удобнее всего производить с помощью строительного шприца.
	По завершении работ, труба с гидроизолированным примыканием к кровле будет выглядеть примерно так, как представлено на данной иллюстрации.

Кроме самоклеящейся ленты, для герметизации примыкания черепицы и дымохода может быть применен и другой способ, с использованием металлического «фартука». Эта работа также может быть выполнена по-разному, Один из вариантов проведения этого процесса и представлен в ниже расположенной таблице-инструкции.

Если под обрешетку настилается гидроизоляционный материал, способный выдержать воздействие большого количества влаги, например, рубероид, то герметизация примыканий может осуществляться в следующем порядке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если для настила в качестве подкровельной гидроизоляции крыши применяется рубероид, то, производя его укладку, необходимо сразу делать напуск высотой 200÷250 мм на боковые стенки дымохода. Причем, напуск должен быть шире стены трубы на 300 мм, то есть с каждой из сторон на 150 мм. Этот "излишек" необходим для загиба его на переднюю и заднюю стенку. Поверх гидроизоляции монтируется деревянная обрешетка, брус которой прижмет рубероид к стене и удержит до следующих действий. Шаг обрешетки зависит от типа выбранной для укладки черепицы.
	Следующим шагом для прочного закрепления металлических элементов «фартука», необходимо усилить каркас обрешетки вокруг трубы. Для этого в передней и задней части дымохода закрепляется по дополнительному брусу.
	Чтобы более надежно герметизировать прилегание рубероида к стене трубы, рекомендовано использовать кровельную уплотнительную самоклеящуюся ленту. Ее наклеивают по внутреннему краю гидроизоляционного материала, в данном случае рубероида, и плотно прижимают к стене дымохода.
	Далее, необходимо определить линию, по которой на стенах будут закреплены детали «фартука», предназначенного для отведения от дымохода дождевой или талой воды. Верхняя линия его закрепления должна находиться выше рельефа кровельного материала на 150 мм. Определив этот уровень, по нему с помощью угло-шлифовальной машинки («болгарки») с установленным кругом по камню производится вырезка штрабы для заправки в нее верхней изогнутой полки планок металлического «фартука». Глубина штрабы должна составлять не менее 15 мм, а ширина – 3÷5 мм.
	Далее, начиная от карниза, на обрешетку укладывается кровельное покрытие, в данном случае это керамическая черепица. Дойдя до дымоходной трубы, при необходимости, черепицу подгоняют подрезкой и закрепляют вокруг дымохода на расстоянии от поверхности стенок в 15÷20 мм.
	После завершения монтажа черепицы, нужно тщательно очистить от пыли ранее вырезанные штрабы. Далее, перед монтажом деталей «фартука», рекомендовано заполнить штрабу герметиком. Закрепление деталей начинается с передней стороны дымохода. Передняя планка «фартука» устанавливается в штрабу верхней, согнутой под прямым углом полкой, затем фиксируется к стене дымохода дюбелями.
	Далее, проводится монтаж боковой планки примыкания. На данной картинке показана конструкция этого элемента, на которой хорошо видно, что верхний край планки имеет сгиб (полку), предназначенный для установки в штрабу, вырезанную на стенке трубы. Нижняя горизонтальная часть планки также имеет сгиб по внешнему краю. Он необходим для удерживания собранной воды в пределах планки примыкания, чтобы она не выплескивалась на прилегающее по бокам кровельное покрытие.
	Перед установкой боковой планки, из штрабы удаляется пыль, и она заполняется герметиком, после чего в нее вставляется верхняя изогнутая полка планки. Передняя и боковые планки могут соединяться между собой по-разному, в зависимости от предусмотренного крепления. В данном случае эти элементы «фартука», имеющие по торцам загибы, соединяются между собой вальцовкой. Иногда применяют и дополнительное склепывание металлических планок.
	После того, как планка закреплена на стенке трубы дюбелями, верхний её край дополнительно герметизируется.
	С задней стороны трубы «фартук» может быть установлен по-разному, но обязательно поверх боковых планок, чтобы вода могла свободно стекать вниз, не проникая в щели. Обратите внимание на расширенный бортик между задней и боковой планками – от как бы отбрасывает воду, стекающую от конька в направлении трубы, к «периферии» фартука,
	Вместо задней планки «фартука», как уже показывалось выше, часто устанавливается вот такая конструкция, которую еще иначе именуют «разуклонкой». Естественно, ее верхний край тоже должен быть герметизирован в прорезанной штрабе – по аналогии с другими деталями фартука. Такая «разуклонка» надежно защитит трубу от проникновения воды, стекающей с вышележащего участка кровли.

Необходимо отметить, что описанные в представленных таблицах способы гидроизоляции могут быть применены и в сочетании с другими рельефными кровельными покрытиями.

Мягкая черепица

Удачным выбором для герметизации стыков дымохода и мягкой кровли будет самоклеящаяся кровельная лента.

При настиле на крышу этого материала, примыкание его к дымоходу обустраивается таким же образом, как и при использовании других видов черепицы. Но, вместо самоклеящейся ленты, для мягкой крови предусмотрено и специальное полотно, называемое ендовным ковром, с помощью которого герметизируются различные стыки этого покрытия. Такие ковры производятся в различных цветовых оформлениях, что придает, при необходимости, узлам примыкания еще и должную декоративность.

Иногда вместо этого полотна используется карнизно-коньковая или рядовая гибкая черепица, края которой заводят в кладку при возведении дымохода.

Пример выкройки для вырезания деталей для гидроизоляционного фартука из ендовного ковра представлен на иллюстрации. В данном случае L – это длина, а H – ширина трубы. Подобный шаблон может быть подогнан под дымоход, имеющий любой периметр.

Некоторые кровельщики предпочитают подгонять материал по месту, так же, как это происходит с самоклеящейся кровельной лентой.

Если для гидроизоляции примыкания выбран ендовный ковер, то он приклеивается к стене дымохода на битумную мастику, а затем дополнительно фиксируется по верхнему краю металлической планкой, прикручиваемой к поверхности дюбелями.

Профиль оснащен небольшим загибом, проходящим по его нижнему краю. Этот небольшой желоб будет дополнительно способствовать отведению дождевой воды от поверхности стенки трубы.

Кровля из металлической черепицы и профнастила

Крыша, покрытая профилированными металлическими листами, на стыке со стенами дымохода герметизируется металлическим «фартуком», состоящим из двух слоев - внутреннего и наружного. Они монтируются в определенной последовательности, схожей с уже описанными выше в статье процессами гидроизоляции примыканий при использовании других кровельных покрытий.

Процесс обустройства проходки подобным способом проводится в такой последовательности:

• На укрепленный каркас обрешетки вокруг дымохода настилается и закрепляется стальной лист толщиной в 0,5÷1,0 мм, с бортиками высотой 8÷10 мм по краям – отбортовкой. Лист, называемый «галстуком» должен обязательно иметь антикоррозийное покрытие. Лист настилается до карнизной части крыши, чтобы вода, стекая по нему, попадала сразу в сточный желоб.

В некоторых вариантах для обустройства «галстука» используется конструкция, состоящая не из цельного листа, а из двух металлических полос, с отбортовкой с обеих сторон. Их располагают по бокам дымоходной трубы (или даже только с одной стороны, как на первой в этом разделе иллюстрации) и также направляют до карниза в желоб.

• Далее, по разметке производится вырезание штрабы для установки внутреннего пристенного профиля «фартука». Размер углубления должен быть не меньше 15 мм. Пристенный профиль должен иметь по нижнему краю горизонтальной части бортик загнутый примерно под углом в 30 градусов. Такая конструкция предусмотрена для направления стока воды и невозможности выхода ее за пределы профиля.

• Следующим шагом штраба очищается от пыли и заполняется герметизирующим составом.
• Далее, сверху «галстука» в штрабу по всему периметру трубы устанавливаются пристенные профили. Они должны плотно прилегать к стенкам дымохода. Стыки отдельных деталей герметизируются. Иногда, при грамотно вырезанной развертке, такая конструкция может иметь и один стык, расположенный на передней стенке трубы, и при этом соединение происходит внахлест на 120÷150 мм.
• Завершив монтаж внутренней части «фартука», на скаты производят настил кровельного покрытия. Профнастил укладывается вокруг трубы поверх горизонтальных полок внутреннего «фартука» и закрепленного на обрешетке «галстука».
• Затем, сверху кровельных листов монтируется внешняя часть декоративно-гидроизолирующих деталей. Они закрепляется по тому же принципу, что и внутренние части «фартука».

Верхняя кромка внешних планок может закрепляться на без использования штрабления, но все же надежнее для них также вырезать штрабу. Этот момент будет зависеть от особенностей конструкции деталей примыкания. Все стыки отдельных элементов обязательно обрабатываются герметиком.

Необходимо дать ремарку, что вместо внутренней металлической части «фартука» может быть использована эластичная лента, о которой уже шла речь выше. Монтировать такой эластичный «фартук» все же гораздо проще.

Ниже в видеосюжете будет показан еще один способ гидроизоляции прохода трубы с использованием специального комплекта. Он рассчитан под популярное в наше время кровельное покрытие – ондулин.

Видео: обустройство прохода кирпичной трубы через кровлю из ондулина

Гидроизоляция круглых дымоходных и вентиляционных труб

Так как описанные выше технологии гидроизоляции касаются только квадратных или прямоугольных дымоходов, следует обязательно вспомнить и о способах герметизации зазоров оставленных около круглых труб.

Сразу необходимо отметить, что для круглых дымоходов выбираются сэндвич-трубы, которые более надежны, с точки зрения пожаробезопасности. Но, несмотря на это качество, они все равно дополнительно термоизолируются при проходе через чердачное перекрытие и кровельный «пирог» стропильной системы.

Для изоляции горючих материалов вокруг дымоходных труб используется все та же базальтовая минеральная вата, укладываемая толщиной не менее 130 мм в оставленном просвете.

Для герметизации круглых дымоходных и вентиляционных труб проще всего использовать готовые проходки, которые могут быть изготовлены из металла или из термостойкого эластичного материала.

Стальной вариант проходки состоит из двух отделов — это примыкание к кровле и «фартук»-колпак, через который на улицу выходит дымоходная труба.

Проходка, изготовленная из эластичного материала, состоит из колпака и металлического (алюминиевого или свинцового) обруча, который может принимать форму рельефа кровельного покрытия. Этот вариант удобен тем, что его не нужно подбирать по углу расположения трубы относительно ската кровли, так как его «фартук» эластичен и его можно регулировать под крутизну кровли.

В отличие от него, стальную проходку придется подбирать в зависимости от уклона ската крыши, но зато она выглядит более долговечной и надежной. Эластичные виды разделки чаще всего используют для вентиляционных труб. Их фартук плотно облегает трубу и дополнительно прижимается к ней с помощью хомута с термостойкой эластичной прокладкой.

Проходка с эластичным «фартуком» может использоваться для герметизации труб, устанавливаемых на крышах с покрытием, имеющим достаточно глубокий рельеф, например, такого, как металлочерепица. Проходка, перед закреплением ее на крыше, в местах соприкосновения с кровельным материалом покрывается герметиком, который исключит риск просачивания под нее воды.

Фиксация «фартука» на поверхности кровли обычно проводится с помощью кровельных саморезов, которые оснащены неопреновыми или резиновыми прокладками.

Некоторые эластичные проходки, на которых установлено гибкое свинцовое или алюминиевое кольцо для крепления на кровле, уже имеют клеящий слой, закрытый защитной пленкой, которая снимается перед их монтажом. Этот вариант более эффективен, так как дает качественное примыкание проходки к кровельному покрытию.

Кстати, эластичные «фартуки»-проходки («мастер-флэш») могут быть подобраны под любой цвет крыши, так как производятся в широкой оттеночной гамме.

В заключение следует отметить, что знать технологию процесса гидроизоляции примыканий и термоизоляции кровельных деталей от дымоходов необходимо. Но в отсутствии практического опыта в подобных работах, в целях гарантированного обеспечения пожаробезопасности дома, выполнение их все-таки рекомендовано доверить специалистам.

Тем не менее, в ряде случаев можно применить и собственную смекалку, особенно в тех ситуациях, когда использование готовых решений или специальных материалов невозможного или нецелесообразно. Два таких примера вынесены в отдельный раздел публикации. Возможно, они выглядят спорно – что ж, автор будет только рад выслушать конструктивную критику.

Герметизация примыкания кровли к трубе «народными способами»

А. Подсмотрено в интернете

В этом подразделе просто будет приведен видеосюжет, в котором мастер показывает старый «дедовский» способ надежной и долговечной изоляции (причем, термостойкой) просвета между металлической трубой и кровельным покрытием. На эстетичность он не претендует, но для хозяйственных построек – вполне может использоваться.

Видео: надежный, простой и дешевый метод заделки участка прохода трубы через кровлю.

Б. Из личного опыта – выполнено собственноручно

Ситуация следующая. Котельная была перекрыта шифером, который за длительное время (дому уже под 60 лет) пришел в окончательную негодность – полопался, покрошился. Одним словом, на потолке в котельной появились мокрые разводы. Потолок – саманный, толстый (почти 300 мм), держится на балках бревнах. Снизу, в котельной, поверхность потолка оштукатурена и побелена. А сверху по выглядывающим едва-едва балкам и был уложен (так и хочется сказать – «накидан», потому, что не было никакой обрешетки) то самый состарившийся шифер.

Решение однозначное – менять кровлю. Так и поступил – шифер весь убрал, нарастил выступающие части балок брусом (чтобы получился еще и дополнительный навес), смонтировал обрешетку из доски и настелил кровельный профнастил.

Получилось примерно так:

Ну а вот теперь – главное: вид со стороны огорода, на котором хорошо заметно расположение труб. Их две – дымоход газового котла (коренного типа, с хорошим прямоугольным сечением канала, которое позволило одновременно подключить к нему еще и газовую колонку). А рядом, как и положено, круглая асбестобетонная труба вентиляции котельной.

А теперь – внимание, приблизим немного узел прохода труб через кровлю.

Когда-то хозяева особо не заморачивались – они просто залили бетонный раствор по шиферу горбом вокруг обеих труб (видно, что трубы расположены очень близко, с просветом всего в 70 мм). Раствор, надо сказать, получился очень добротный – после выламывания старого шифера вокруг труб все осталось в целости, а с левой стороны даже сохранилось нечто вроде козырька. Получилось удачно – под него далось запустить одну волну профнастила.

Но вот с тех других сторон - ситуация сложнее: между бетонным «горбом» и новым настилом получился просвет порядка 10-15 мм. По лицевой стороне – обрыв получился практически отвесным, справа – более плавный переход уровня. А с тыльной стороны этот бетонный нарост граничит со старым фронтонным отливом (из кровельного железа), но между ними появилась щель около 5-8 мм.

Одним словом, все четыре стороны – разные. И как подойти к их гидроизоляции, чтобы она была эффективна по всем направлениям? Заваливать бетонным раствором - по тонкому профнастилу не хочется, да и не будет на нем держаться такая «гидроизоляция», а между старым и новым слоем бетона обязательно появится разрыв. Очевидно, что нужна какая-то эластичная «юбка», идущая от стенок труб к кровле, которая смогла бы выполнить и роль «заплаток» на участках плавного перехода (справа и сзади трубы).

Идея мне, четно говоря, была подсказана, показалась хорошей. В ходе работы она была еще и дополнена уже самостоятельно.

Смысл в следующем – «юбку» выполнять из стеклоткани, а затем для начала дать ей пропитку жидким стеклом.

До начала работы планировалось вести «фоторепортаж» буквально пошагово. Однако, реальность внесла свои коррективы – где просто в пылу деятельности забывал, а где операции были настолько «грязными» что не хотелось лишний раз брать в руки смартфон. Постараюсь объяснить с теми картинками, которые все же были отсняты.

Юбка была закреплена к вертикальным участкам дымоходной трубы (слева и по фронту) металлическими полосками, с заходом в прорезанные штрабы. Для этих полосок была порезана старая алюминиевая крышка от стиральной машинки.

Хороший отрез стеклоткани лежал у меня в загашнике еще с «советских времен». На снимке – это уже остатки, после раскроя кусков «юбки».

Всего было использовано три прижимные полосы: две их них – на вертикальных стенках дымохода, и одна – на спуске с «горба» со стороны вентиляционной трубы. Полоски были замотаны в край стеклоткани и зафиксированы на местах дюбель-гвоздями. «Подол юбки» по бокам закрыл по одной целой волне профнастила, а с фронтальной части – лег на него на 200 мм. С тыльной части просто был застелен кусок ткани - он лег и на отлив, и на стенку трубы. Все фрагменты уложены с очень хорошим перекрытием – миллиметров по 100÷150. Холст очень хорошо «встал на место» но вот пока что только «полоскался» на ветру.

Следующий шаг – пропитка получившейся «юбки» жидким стеклом. Вот оно, показано на фотографии. Инструмент – обычная широкая кисть.

Жидкое стекло с первого же раза хорошо пропитало стеклоткань, и она легла отлично – с точным повторением всего рельефа и на бетонных, и на металлических поверхностях. Все перехлесты ткани надежно склеились межу собой. После такой первичной обработки поправил где надо складки на уже прилёгшей «юбке», и оставил всё это дело застывать до завтра. Стенки труб также получились прогрунтованными жидким стеклом выше «юбки» на высоту примерно 50 – 70 мм.

Скажу честно – силиката не жалел, так, что дажемежду волнами профнастила побежали потеки. Это меня не тревожит – сторона не фасадная, уклон маленький: захочешь – не увидишь с земли, а профнастил – не окрашенный, а просто оцинкованный.

Следующий день начался с ревизии – что же получилось. А вышло неплохо – «юбка» превратилась в жесткую «корку» нужной формы. Но этого, конечно, крайне мало.

Поэтому следующий шаг был таким – одной рукой кистью вновь обильно наносил жидкое стекло, а второй – засыпал это дело сухим цементом, даже немного втирая его в поверхность. Затем – снова сутки на высыхание.

Третий день – точное повторение предыдущего. По уже образовавшейся плотной корке (усилием пальца практически не продавливалась), для пущей надежности, еще один слой жидкого стекла. (Первой банки уже не хватило – пришлось покупать еще одну). А сверху – опять сухой цемент. Он с силикатным клеем очень быстро схватывается, превращаясь в «броню», а стеклоткань уже превратилась просто в армирующий каркас.

Далее, была двухдневная выдержка (не по технологическим соображениям, а просто по личным причинам). Ну а затем, убедившись, что получившееся перекрытие превратилось в камень, решил сверху все поверхности обильно промазать толстым слоем резинобитумной мастики.

Мастика – очень густая, поэтому пришлось несколько ее разбавить уайт-спиритом. Даже после этого было немного тяжело наносить, но жиже уже делать не стал.

Картина после двух обработок «жидкое стекло + цемент» получалась примерно такая:

Стрелками показаны уже практически незаметные прижимные планки, которые когда-то удерживали стеклоткань. Теперь они, наверняка, уже практически никакой роли не играют – получился монолитный панцирь, охватывающий весь этот блок труб со всех сторон. В том числе – и сзади: просвета между отливом и выполненной заделкой не осталось.

Начал наносить мастику – и не тут-то было. Поверхность пылит (много цемента насыпал), на не немало твердых мелких «камешков», и от этого щетка забивается, а сама мастика скатывается в комки. Так дело не пойдет.

Выход прост – жидкое стекло еще осталось, разбавил его водичкой примерно 1:1, и очень обильно увлажнил все поверхности. Оставил высыхать. Дни стояли жаркие, и на другой день все уже было готово.

Вот теперь получилась уже настоящая «броня», не пылящая, почти стекловидной структуры. Мастика ложилась на нее великолепно – густым плотным слоем, заполняя все неровности. Мастики тоже не жалел.

Была мысль – дать мастике подсохнуть, а затем сверху просыпать ее пылью (просто с земли). Не успел – поднявшийся на следующий день ветер за меня это выполнил самостоятельно. На крыше оставалось между волнами немало сухого цемента (в свое время подметать было просто лень), и он покрыл битум сверху «благородным налетом».

Спустя два дня, провел испытания – проливал этот гидроизоляционный узел из шланга. Причем экспериментировал и с напором, и со струей – «моделировал» от «мелкого дождика» (поначалу) до «ливня». А в конце – рискнул, попробовал и вообще напорную струю – все держится отлично, никаких изменений на поверхности этого «бронеколпака», и ни малейших признаков протечки в котельной!

С тех пор прошел уже месяц, в течение которого выпала неделя беспрерывных осенних дождей. Пока что – оценка «отлично». Жду зиму, и надеюсь на успешное завершение эксперимента…

Наверное, многим может показаться, что все это выпонялось очень долго. По времени весь процесс, да, растянулся на 5 дней, но в реальности работа занимала ежедневно по 15 -20 минут (не считая, конечно, первого дня, когда проводился монтаж «юбки» - там ушло часа полтора). Так что никаких чрезмерных усилий и трудоемких операций. А по стоимости материалов - сами видите, все из разряда совершенно доступных каждому.

Евгений Афанасьев главный редактор

При обустройстве кровли не существует мелочей. Эта сложная система включает в себя несущую конструкцию, утеплитель, гидропароизоляцию и различные аксессуары, в числе которых кровельная проходка. Каждый элемент сооружения выполняет собственную функцию, что в целом обеспечивает прочный и качественный кровельный пирог.

Сложная конструкция покрытия для крыши должна быть герметичной. Если это не так, перепад температур в течение суток провоцирует образование конденсата, который оседает на гидроизоляционный слой и частично выводится наружу. Остаток влаги может оставаться внутри и в холодное время года образует наледь, разрушающую кровельное покрытие.

Для того чтобы избежать этой неприятной ситуации, используется вентиляция, которая создает дополнительную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Все выходы антенн, труб, вентиляции и т.п. должны быть тщательно герметизированы. Для этих целей используют уплотнитель кровельных проходов самых разных конфигураций. Он сконструирован таким образом, чтобы полностью исключить попадание влаги под кровлю.

Грамотный монтаж кровельной проходки гарантирует герметичность кровли

Уплотнитель кровельных проходов и его виды

Специальный узел прохода, применяющийся для монтажа вентиляционных шахт, стоек антенн и труб различного назначения в местах их прохода через кровельное покрытие, называется кровельной проходкой. Выпускаются различные виды таких узлов, которые дают возможность осуществлять герметичные примыкания практически на любых типах кровли с разнообразным покрытием.

Различают несколько типов специальных кровельных проходок, применяющихся для вывода на крышу:

• вентиляции канализационных стояков, которая необходима во избежание разрушения канализационной системы и появления неприятных запахов;
• труб, антенн и флагштоков;
• вентиляции внутренних помещений;
• кровельных люков, предназначенных для выхода на труднодоступные участки крыши, ремонта и обслуживания печных труб и других коммуникаций;
• вентиляции подкровельного пространства, удаляющей лишнюю влагу из кровельного пространства и чердачных помещений.

Из многообразия кровельных проходок нужно правильно подобрать подходящий вариант

Кроме них в продаже можно найти универсальный уплотнитель кровельных проходов, который применяется для герметизации различных соединений при установке антенн, мачт, светильников, устройстве вентиляции, прокладке кабелей и электропроводов на крышах любого типа. Конструкция представляет собой многоступенчатую пирамиду из силикона или специальной резины, закрепленную на гибкий квадратный фланец, верхняя половина которого выполнена из алюминия, а нижняя из силикона. Таким образом, гибкая основа легко совмещается с любым кровельным материалом, устраняя вибрацию, вызванную различными причинами: ветром, снегом и т. п.

Универсальная проходка долговечна, устойчива к УФ-излучению, а ее основа из алюминиевого сплава не подвергается коррозии и чрезвычайно гибка. Особенности конструкции позволяют легко монтировать узел на любую кровлю и в разных положениях, приспосабливая его к различным диаметрам вентиляционных и других труб. В продаже можно найти модельный ряд универсальных проходок, отличающихся размерами. Каждый из них предназначен для надежной герметизации уплотняемых конструкций с определенным значением диаметра, которое указывается на корпусе детали.

Универсальная кровельная проходка: главное – правильно подобрать размер

Узлы прохода через кровлю для вентиляции: общие характеристики

В специализированных магазинах можно найти большое количество самых разных уплотнителей кровельных проходов для обустройства систем вентиляции. Их все можно разделить на несколько типов:

• Узлы с клапанами ручного управления. Чаще всего применяются в сооружениях, где не требуется частое переключение режимов.
• Конструкции без клапана.
• Сооружения со специальным механизмом, который управляет закрыванием и открыванием клапанов.

Так же можно встретить утепленные и неутепленные кровельные проходки. Существует определенная маркировка узлов:

• цифры от 1 до 10 и буквы УП обозначают конструкции без клапанов и кольца, предназначенного для сбора конденсата;
• числа от 2 до 10 используются для обозначения проходок с ручным клапаном и без конденсатного кольца;
• шифр УПЗ и УПЗ-21 говорит о наличии ручного управления, клапана и кольца для сбора конденсата.

Кровельные проходки воздуховодов в зависимости от вида вентиляции и конструкции крыши могут быть разной формы: квадратные, прямоугольные, овальные, круглые и т. п. Их конструкция представляет собой сделанное в перекрытии отверстие со вставленной в него металлической трубой, которая устанавливается непосредственно на крышу или на железобетонные стаканы. Для изготовления узла используется металл не менее 1 мм толщиной. Выпускаются проходки разной длины и диаметра. К узлу присоединяется вентиляционная система. Она может быть как естественной, так и принудительной. При выборе типа обращают внимание на:

• уровень запыленности;
• влажность;
• перепады температуры в помещении;
• уровень загазованности.

Для вентиляции лучше выбирать специальные кровельные проходки

Особенности устройства

Промышленность выпускает конструкции, состоящие из двух частей, каждая из них имеет наружный и внутренний контур. Контуры оснащены внутренней изоляцией из специального базальтового полотна, что придает им высокую устойчивость к перепадам температур и предупреждает возможное воспламенение.

Узлы прохода чаще всего производятся из черных металлов толщиной от 1 до 3 мм. Их покрывают особой термостойкой эмалью, что позволяет готовой конструкции выдерживать температуру до 600 °С. При необходимости проходка может быть выполнена из нержавеющей стали толщиной от 1 до 2 мм. Для прохода через мягкую кровлю допускается использование конструкции из оцинкованной стали с утеплением из минеральной ваты.

Так выглядят кровельные проходки на крыше

При расчете кровельных проходок учитывают несколько факторов:

• материалы, которые использованы для устройства крыши;
• расстояние от проходки до конька;
• угол ската кровли;
• ширина перекрытия;
• в случае оборудования скатной крыши – параметры подкровельного пространства.

Небольшие нюансы установки

В местах установки проходок в перекрытиях из железобетона используют специальные плиты, в которых уже присутствуют отверстия нужного диаметра. Если отверстие нарушает конструктивную целостность ребристой или пустотной плиты, то в месте проходки устраивается участок из монолитного бетона. При обустройстве проходки на кровле, смонтированной на металлическом каркасе, используется тот же принцип, но стаканы изготавливаются из металла. Расположение узлов прохода на зданиях рассчитывается на стадии проектирования.

Важно: Для монтажа кровельной проходки на железобетонный стакан используются анкерные болты, которые должны быть в него заранее вмонтированы.

Монтаж кровельной проходки круглого сечения

Пошаговая инструкция по установке кровельной проходки круглого сечения

1. Подбираем уплотнитель нужного размера. Его отверстие должно быть примерно на 20% меньше, чем сечение проводимой через кровлю трубы. В случае необходимости его можно обрезать.
2. Натягиваем уплотнитель на трубу. Процедуру можно существенно облегчить, воспользовавшись раствором хозяйственного мыла.
3. Для придания формы, соответствующей основанию, уплотнитель очень плотно прижимается к кровле. Можно использовать специальные инструменты для обеспечения лучшего прилегания краев фланца на поверхность крыши.
4. Наносим специальный герметик под фланец.
5. Крепим уплотнитель к основанию при помощи шурупов-саморезов. Расстояние между ними не должно превышать 35 мм.
6. Кровельная проходка установлена.

Кровельная проходка – гарантия герметичности вашей кровли!

Грамотно подобранная и правильно установленная проходка обеспечивает герметичность кровельного пирога. Даже неспециалист знает, что от этого фактора во многом зависит срок эксплуатации, прочность и надежность крыши. Можно выполнить все работы самостоятельно, однако только специалисты, занимающиеся кровельными работами профессионально, знают все тонкости и нюансы монтажа проходок, которых существует не так уж и мало. Лучше всего доверить эти работы профессионалам, они качественно и в короткий срок с ними справятся. И тогда крыша вашего дома будет радовать отличными эксплуатационными свойствами и эстетичным внешним видом долгие годы.

Часто устройство кровли предусматривает проход дымохода через крышу. Устройство такого прохода несет опасность протечек и даже возгораний. Не допустить неприятных моментов в процессе эксплуатации позволит грамотный монтаж примыкания к элементам прохода дымохода через крышу.

Для выполнения работы по устройству кровельной проходки вам может понадобиться следующий набор инструментов:

• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• молоток;
• набор отверток;
• строительный нож;
• электрический лобзик;
• угло-шлифовальная машина;
• фен строительный;
• шпатель;
• мастерок.

Устройство прохода через мягкую кровлю

Когда выполняют устройство прохода дымовой трубы на крышу через бетонные плиты покрытия с мягкой кровлей, сперва делается монтаж прохода через отверстие на крышу. Конструкция кровельного ковра и подстилающих слоев вокруг трубы расчищается до бетона в виде прямоугольной ячейки с заходом по периметру порядка 150 мм. По краю разделки нужно установить опалубку и залить бетонный бортик с минимальной высотой над кровельным ковром 150 мм. После схватывания и набора прочности бетоном достаточно выполнить монтаж рулонного покрытия на стенки бортика. Вдоль его верхней кромки сквозь кровельное покрытие дюбелями нужно установить металлическую полосу, которая предотвратит отслаивание кровельного материала от бетонной поверхности. Затем по примыканию стенок дымовой трубы и верхнего торца бетонной заливки выполняется из кровельной жести с капельником.

В том случае, когда нужно устройство прохода через крышу кирпичного дымохода, монтаж еще больше упрощается. Достаточно завести мягкую кровлю на поверхность трубы и сверху установить фартук из оцинковки. Верхняя кромка фартука отгибается внутрь и заводится в заранее выполненную в кирпиче штробу глубиной 15 мм. По швам кирпич не штробят. Когда монтаж фартука выполнен, штроба дополнительно заполняется герметиком. Герметик для работ с кровельным металлом выбирается без содержания уксусной кислоты. Вышесказанное относится к трубам прямоугольного сечения, для круглых труб выполняют монтаж универсальных проходок, речь о которых пойдет ниже.

Устройство прохода через скатную кровлю

Несколько сложнее. На дымовой трубе под крышу нужно выполнить монтаж фланца, достаточно жесткого для восприятия нагрузки от обрешетки, ведь вывод тубы может пересечь часть прогонов, и без фланца конструкция будет висеть в воздухе.

Вокруг дымовой трубы обрешетку принято выполнять сплошной или хотя бы сгущать, это необходимо для того, чтобы было во что крепить элементы, которые будут герметизировать вывод.

В качестве фланца обычно используют стальной лист толщиной 2-3 мм с приваренными ребрами жесткости. На фланец укладывается базальтовый картон. Он предотвратит передачу тепла от дымовой трубы на обрешетку. Если конструкция трубы не позволяет воспринимать нагрузку от кровли, то ее необходимо передать на чердачное перекрытие с помощью дополнительных стоек.

Все слои кровли вырезаются вокруг трубы на 3-4 см. В полученный зазор укладывается прокладка из негорючей теплоизоляции, это может быть тот же базальтовая картон или просто вата. Далее остается самый ответственный этап работы - герметизация примыкания кровельного покрытия к дымовой трубе. Исполнение этого узла зависит от следующих факторов:

• форма сечения трубы;
• материал, из которого изготовлена дымовая труба;
• место выхода дымовой трубы на кровле;
• материал покрытия.

Вывод трубы круглого сечения

Для труб круглого сечения, независимо от материалов трубы и покрытия, самым простым вариантом будет использование универсальной кровельной проходки заводского изготовления. В свободной продаже можно встретить несколько типов таких узлов.

Монтаж кровельной проходки для трубы круглого сечения, например, вентиляционной.

Самый универсальный вариант представляет собой алюминиевый фланец с резиновым или силиконовым гофром. Каждый производитель таких проходок выпускает несколько типоразмеров, которые охватывают все возможные диаметры. Фланец на рабочей поверхности имеет покрытие, аналогичное материалу гофра и канавки под заполнение герметиком. В гофре срезается верхушка конуса под соответствующий диаметр, и проходка натягивается на дымовую трубу. Фланец промазывается герметиком и прикручивается к кровле саморезами из комплекта.

Если кровля не из металла, то приходится крепить фланец дюбелями или прикручивать его длинными саморезами прямо к обрешетке. Предлагаются проходки с разными углами взаимного расположения фланца с гофром для крыш с различным уклоном. Существуют варианты исполнения с разъемной конструкцией фланца и гофра. Их приходиться использовать, когда невозможно натянуть гофр на трубу сверху ввиду наличия выступающих частей или чрезмерной длины уже смонтированного дымохода. В этом случае в комплект добавлены хомуты, которыми гофр зажимается вокруг дымовой трубы.

Встречаются варианты исполнения проходок, где вместо гофра использован шарнирный сегмент. Нижняя часть, как и в предыдущем случае, закрепляется на кровле, а верхний сегмент - на самой трубе, затем они скрепляются саморезами внахлест. Благодаря шарообразной форме поверхностей стыковочных элементов такие проходки подходят для крыш с различным уклоном.

Многие производители кровельных материалов предлагают готовые решения для прохода дымовых труб. Они подобны универсальным проходкам, но фланец заранее отформован под соответствующий кровельный материал. Можно просто соблюсти необходимый перехлест и закрепить проходку к обрешетке в составе кровли. На фланце установлен конической формы фартук. Срезая конус, можно добиться совпадения диаметров. Такие проходки имеют несколько стандартных углов наклона. Герметизация стыка достигается установкой второго фартука на самой трубе внахлест с первым. Для компенсации температурных расширений стык выполняют без крепления. Труба может «дышать».

Вывод трубы прямоугольного сечения

Для труб прямоугольного сечения готовую проходку приобрести довольно сложно. Но есть специальные планки и ленты. Профессиональные кровельщики, как правило, изготавливают вокруг трубы двухслойный фартук. Это конструкция довольно универсальна и подходит практически к любому типу кровельного покрытия. Изготавливается фартук из кровельной жести. Он состоит из четырех частей: передней, задней и двух боковых.

Внутренний фартук основной, он заходит на стенки трубы и заведен под кровельное покрытие. На боковых сторонах фартука есть бортики, а под полку передней части заведен широкий лист металла с бортиками. Он идет под кровельным покрытием к ендове или водостоку. Этот лист называют галстук. Если труба сделана из кирпича, то верхняя кромка фартука должна иметь отворот, который заводится в штробу в кладке с промазкой герметиком. Если труба из другого материала, под кромку подкладывается резиновый уплотнитель с герметиком. В любом случае фартук закрепляется дюбелями или саморезами в обрешетку и трубу. Верхний фартук выполняют из металла в цвет кровли. Он представляет собой просто конструкцию из уголков обрамления. Его функция скорее декоративная, но он уменьшает количество воды, попадающей на нижний фартук.

Более простым вариантом монтажа примыкания является использование тонких листов алюминия или свинца с клейким слоем. Труба, выходящая через кровлю, просто оклеивается такими листами. Этот вариант часто используют для кровель из металлической черепицы. Перед приклеиванием тонкостенных листов поверхность кровли нужно обезжирить. Верхняя кромка примыкания дополнительно прижимается к трубе специальной планкой в виде капельника. Капельник крепят на дюбели или саморезы, стык с трубой промазывают герметиком.

Для кровель из ондулина устанавливают комплектные планки. Для поперечных кровле поверхностей используют фартук, а для продольных - ендову. Стыки проклеивают лентой ондуфлеш. На шиферных кровлях часто применяют герметизацию стеклотканью, пропитанной эпоксидными смолами, однако такой вариант не слишком долговечен. Обычно кирпичные трубы на выходе из кровли утолщаются. Эту ступеньку называют выдрой, она помогает воде стекать на кровлю.

Перед тем как устанавливать дымоход через крышу, всегда нужно изучить рекомендации производителей кровельных материалов и дымохода, если он фабричный. Выполнение операций по технологическим картам - надежный способ уберечь себя от ошибок. Вывод через крышу дымовых труб сопряжен с риском, соблюдайте технику безопасности.