Утепление дома снаружи: подбор материалов, главные нормативы и методика монтажа. Утепление стен изнутри в угловой квартире Утепление стен в частном доме внутри

В данной статье речь пойдет о внутреннем утеплении дома. Я постараюсь подробно рассказать о материалах, которые можно использовать для этих целей, и технологии их монтажа.

Можно ли выполнять внутреннюю теплоизоляцию дома

В первую очередь давайте разберемся – можно ли утеплять дом изнутри? Сразу скажу, что прибегать к этой операции крайне не желательно. Если у вас имеется возможность выполнить утепление снаружи, обязательно ею воспользуйтесь.

Дело в том, что внутреннее утепление имеет довольно много недостатков:

• уменьшается полезное пространство помещения, что бывает критично для небольших дачных домиков и малогабаритных квартир;
• утепление стен изнутри не позволяет утеплить перекрытие. В результате перекрытие контактирует с холодными стенами, и само остывает. Правда, этот недостаток критичен для домов с бетонным перекрытием;

• стены полностью перестают обогреваться, что может привести к образованию трещин ;
• точка росы смещается в помещение, в результате чего между утеплителем и стенами образуется влага. Это приводит к появлению плесени и снижению долговечности стен.

Однако, иногда выполнить теплоизоляцию можно только лишь с внутренней стороны, к примеру, если оказалось, что наружного утепления недостаточно или фасад уже отделан. В этом случае необходимо утеплить жилье изнутри с минимальными негативными последствиями для стен . Как это сделать, я расскажу ниже.

Выбор утеплителя

Прежде всего необходимо определиться каким материалом лучше утеплить дом.

Вариантов существует довольно много, однако, наибольшей популярностью пользуются следующие теплоизоляторы:

• минвата;
• пенополистирол;
• экструдированные пенополистирол;
• эковата.

Минеральная вата

Минвата является наиболее популярным теплоизоляционным материалом для внутреннего утепления, что связано со следующими ее достоинствами:

• является экологичным материалом. Правда, это качество касается лишь базальтовой ваты. Поэтому для внутреннего утепления необходимо использовать именно ее ;
• обладает паропроницаемостью, что позволяет стенам дышать;
• низкая теплопроводность 0.035 – 0.042 Вт/(м*K);
• является пожаробезопасным материалом;
• продается в виде матов, благодаря чему с минеральной ватой легко работать.

Недостатки у минваты тоже имеются – она сильно впитывает влагу, поэтому требует качественной гидро- пароизоляции. Кроме того, стоимость минеральной ваты (базальтовой) выше некоторых теплоизоляционных материалов, таких как пенопласт.

Имейте в виду, что волокна минеральной ваты, попадая на кожу, вызывают раздражение. Конечно, со стекловатой ее не сравнить, но, все равно, при работе необходимо защитить органы дыхания респиратором, а руки — перчатками.

Стоимость на базальтовую вату от некоторых производителей приведена ниже:

В целом, можно сказать, что минеральная вата является оптимальным выбором.

Пенополистирол

Пенополистирол является наиболее дешевым теплоизоляционным материалом – цена начинается от 1200-1500 рублей за куб.

Кроме того, он обладает и другими достоинствами:

• теплопроводность составляет лишь 0,037-0,043Вт/мК;
• небольшой вес, что упрощает транспортировку и монтаж;
• не вызывает раздражение на коже, поэтому работать с пенопластом гораздо комфортней, чем с минватой.

Что касается недостатков, то у пенополистирола их довольно много:

• пожароопасность, причем во время пожара материал выделяет токсичные вещества, которые вызывают серьезное отравление, способное привести к летальному исходу ;
• низкая прочность;
• нулевая паропроницаемость.

Поэтому пенопласт для внутреннего утепления используют гораздо реже, чем, к примеру, минеральные маты.

Экструдированный пенополистирол

Пеноплекс или экструзионный пенополистирол – это современная разновидность обычного пенопласта.

В результате особой технологии изготовления, он обладает более высокими характеристиками, чем пенопласт:

• является более прочным материалом, чем обычный пенопласт;
• коэффициент теплопроводности еще ниже — 0,028-0,034 Вт/мК;
• практически не впитывает влагу, поэтому в случае его использования нет необходимости применять гидро- и пароизоляцию ;
• паропроницаемость несколько выше, чем у пенопласта — 0,007-0,008 мг/м·ч·Па, правда, эти показатели не позволяют в полной мере называть материал паропроницаемым.

Надо сказать, что дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей содержат в своем составе антипирены, благодаря чему утеплитель является пожаробезопасным.

Одним из главных недостатков пеноплекса является высокая цена:

По этой причине экструдированный пенополистирол для утепления стен изнутри применяют тоже не часто.

Эковата

Эковата является относительно новым строительным теплоизоляционным материалом, который изготавливается из волокон древесины. Благодаря этому он экологичен, к тому же обладает хорошими теплоизоляционными качествами – 0,032-0,041 Вт/м*K.

Среди других достоинств эковаты можно выделить такие моменты:

• благодаря специальным присадкам, которые используются при производстве эковаты, материал является трудновоспламеняемым, а также устойчивым к биологическим воздействиям ;
• обладает хорошей паропроницаемостью;
• обладает небольшим весом;
• низкая стоимость – около 1200 рублей за куб.

Нельзя сказать, что эковата является популярным материалом, однако, в последнее время она применяется для утепления жилья изнутри все чаще.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные на сегодняшний день теплоизоляционные материалы. Что касается выбора, то вы можете сами сделать его, с учетом изложенной выше информации.

Утепление пола и чердачного перекрытия

Начинать утепление жилья можно с теплоизоляции пола. Для этого нам понадобится один из вышеописанных утеплителей и пароизоляционная пленка.

Утепление осуществляется достаточно просто:

1. если содержит настил, его нужно удалить;
2. если между лаг отсутствует черновой пол, следует установить черепные бруски и на них уложить настил, который будет служить черновым полом;
3. затем на лаги и черновой пол укладывается пароизоляционная мембрана;
4. теперь нужно уложить своими руками на черновой пол любой теплоизоляционный материал;

1. поверх лаг и теплоизоляции настилается еще один слой пароизоляции;
2. в завершение работы укладывается настил.

Точно так же выполняется утепление перекрытия со стороны чердака.

Если же пол в доме бетонный, то можно установить лаги и утеплить его описанным выше способом, либо залить стяжку.

Во втором случае работа осуществляется в такой последовательности:

1. пол очищается от мусора и покрывается антиплесневым составом;
2. затем основание застилается гидроизоляционной пленкой с заворотом на стены;

1. поверх пленки укладывается утеплитель (экструдированный пенополистирол, минвата или пенопласт);
2. затем утеплитель застилается слоем гидроизоляции;
3. после этого выполнятся стяжка по стандартной схеме.

Так же можно утеплить и бетонное перекрытие на чердаке.

Технология утепления стен каркасным способом

Утеплить дом изнутри можно двумя способами – каркасным и бескаркасным. Прежде всего рассмотрим как выполняется теплоизоляция каркасным способом, так как он является наиболее распространенным.

Итак, процесс утепления изнутри стен каркасным способом можно условно поделить на пять шагов:

Подготовка материалов

Помимо теплоизолятора, чтобы утеплить стены изнутри понадобятся такие материалы:

• деревянные рейки;
• деревянные брусья (можно также использовать профили для гипсокартона);
• пароизоляционная мембрана;

• отделочный материал для обшивки каркаса;
• средство против плесени типа «антиплесень».

Если дом деревянный, также вам понадобятся:

• антисептик для дерева;
• межвенцовый утеплитель.

Подготовка стен

Перед тем как утеплить дом изнутри, необходимо выполнить следующие подготовительные действия:

1. если стены содержат старую осыпающуюся штукатурку, ее обязательно нужно удалить ;

1. затем поверхность стен необходимо обработать антиплесниевым составом. Если стены деревянные, нужно использовать антисептическую пропитку для дерева.
   Инструкция по применению этих составов обычно имеется на упаковке;

1. если дом брусовый или бревенчатый, обязательно нужно утеплить межвенцовые щели. Для этого вы можете воспользоваться паклей, льняной лентой или др.

Теперь стены подготовлены к дальнейшей работе.

Монтаж каркаса

Теперь можно приступать к монтажу каркаса и утеплению стен.

Эта работа осуществляется так:

1. поверхности стены и утеплителя не должны контактировать. Причем крайне желательно сделать между утеплителем и стеной вентиляционный зазор . Для этого к стенам крепятся горизонтальные рейки.

Расстояние по вертикали между планками должно составлять полметра, а по горизонтали – несколько сантиметров. Имейте в виду, что рейки должны образовывать ровную вертикальную плоскость.

Поэтому, если стены неровные, положение реек необходимо регулировать, подкладывая под них бруски, обрезки фанеры и т.д. Идеально выравнивать не обязательно, так как подкорректировать плоскость каркаса можно и на этапе установки стоек;

1. теперь, чтобы между внутренней поверхностью стены и утеплителем образовался вентзазор, нужно внатяжку закрепить на рейках пароизоляционную мембрану. Стыки, которые обязательно должны иметь нахлест, следует проклеить скотчем;
2. далее устанавливаются стойки. Если толщина брусьев соответствует толщине утеплителя, то их можно закрепить на рейках при помощи металлически уголков и саморезов. Если стойки более тонкие, можно воспользоваться подвесами, которые применяют для гипсокартона, и в них закрепить брусья.

Как я уже говорил выше, можно сделать стандартный металлический каркас, как для гипсокартона. В этом случае на полу и потолке следует установить направляющие, отступит от стены (реек) расстояние, равное толщине утеплителя.

Затем стоечные профили вставляются в направляющие, и фиксируются в подвесах. Другими словами работа выполняется в той же последовательности, как и при сборке обычного каркаса для ГКЛ.

Ели в качестве теплоизоляционного материала будут использоваться минеральные маты, расстояние межу стоек должно быть на пару сантиметров меньше их ширины. Если же будет использоваться пенополистирол или пеноплекс, расстояние должно соответствовать ширине плит ;

1. следующий шаг – это утепление стен дома. Маты или плиты утеплителя вставляются в пространство между стойками. Старайтесь расположить утеплитель как можно плотней друг к другу, чтобы избежать образования мостиков холода;

1. затем монтируется еще один слой пароизоляции по описанному выше принципу;
2. поверх пленки к стойкам крепится обрешетка. Как правило, для этих целей используют деревянные рейки;
3. в завершение работы с наружной стороны стен снизу и под козырьком выполняются отверстия, обеспечивающие вентиляцию. Эти отверстия можно заполнить минватой.

На этом утепление стен завершено. Надо сказать, что несколько иначе осуществляется теплоизоляция эковатой. В случае ее использования каркас вначале закрывается пароизоляционной пленкой, после чего эковата подается в пространство каркаса через шланг при помощи специального оборудования, как показано на фото выше.

Существует так же мокрый способ утепления. В этом случае эковата подается под давлением в мокром виде, в результате чего прилипает к поверхности стены. Недостатком этой технологии является то, что не получится выполнить вентиляционный зазор между стеной и утеплителем.

После утепления стен каркас следует обшить гипсокартоном, вагонкой, пластиковыми панелями или другим материалом. Так как данная процедура никаких особенностей не имеет, рассматривать ее не будем.

Технология утепления бескаркасным способом

Теперь рассмотрим, как утеплить дом внутри бескаркасным способом. Сразу скажу, что для подобного утепления можно использовать лишь пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Кроме утеплителя надо подготовить следующие материалы:

• клей для пенопласта;

• гидроизоляционный праймер;
• дюбеля для пенопласта;
• стекловолоконная сетка;
• шпаклевка для стен.

Процесс утепления в этом случае выглядит следующим образом:

1. чтобы утеплитель не контактировал с влажной поверхностью стены, стену необходимо обработать гидроизоляционным праймером. Состав можно нанести при помощи малярного валика как обычную грунтовку;

1. затем нужно развести в воде клей для пенопласта, придерживаясь инструкции на упаковке;
2. далее клеевой состав надо нанести на тыльную сторону утеплителя при помощи зубчатого шпателя;

1. утеплитель нужно приложить к стене, слегка придавить и выровнять по уровню. Работа осуществляется от угла снизу вверх;
2. далее точно так же приклеивается вторая плита утеплителя, которая располагается вплотную к первой;

1. после оклеивания всего первого ряда, можно начинать монтаж второго. Расположите его со смещением относительно первого ряда, т.е. по принципу кирпичной кладки. Кроме того, обеспечьте перевязку плит на углах .
   Таком образом оклеиваются все стены в помещении;

На фото — пример установки дюбелей

1. после просыхания клея утеплитель нужно дополнительно закрепить дюбелями. Дюбеля следует расположить по углам утеплителя. Установите их так, чтобы шляпки были слегка утоплены;
2. если утепление осуществляется экструдированным пенополистиролом, поверхность утеплителя нужно обработать наждачкой или металлической щеткой, чтобы придать поверхности шероховатость .
   После этого пеноплекс обязательно надо покрыть адгезионной грунтовкой;
3. имеющиеся щели между плитами надо заполнить обрезками утеплителя или даже монтажной пеной;

1. теперь нужно приклеить к утеплителю сетку тем же клеем, которым приклеивались плиты. Клей следует нанести на утеплитель зубчатым шпателем, после чего приложить к поверхности стекловолоконную сетку, и провести по ней обычным шпателем или малкой.
   Имейте в виду, что края должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см.
2. после просыхания, стены нужно покрыть еще одним тонким слоем клеевого состава;

1. в завершение работы поверхность нужно прогрунтовать и пошпаклевать.

После утепления стен данным способом необходимо обеспечить в помещении качественную вентиляцию, иначе в жилье будет постоянно повышена влажность.

На этом утепление завершено. Надо сказать, что при утеплении стен таким способом, они будут сильней отсыревать, чем при теплоизоляции описанным выше методом. Поэтому данную технологию лучше использовать для теплоизоляции потолка или если необходимо дополнительно утеплить стены.

Вывод

Из статьи вы узнали, что выполнить внутреннее утепление в частном доме достаточно просто. Однако, данная процедура очень требовательно к соблюдению технологии, от которой зависит долговечность стен. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, чтобы закрепить полученный материал. Если же у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

О том, можно ли утеплять дома изнутри, спорят и строители, и производители утеплительных материалов, но все сходятся на том, что в большинстве случаев утепление стен изнутри не будет лучшим решением - если есть возможность, лучше заняться наружной теплоизоляцией дома. Однако если выбора нет, следует внимательно изучить особенности и правила выбора и монтажа утеплителя, чтобы внутренняя теплоизоляция получилась эффективной, безопасной и долговечной. Чем утеплить стены дома изнутри и как это сделать?

Внутри помещений можно утеплить стены только в тех случаях, когда нельзя изменять фасад здания или к наружной поверхности стены нет доступа. Избегать утепления стен изнутри дома рекомендуется потому, что у него есть ряд существенных недостатков:

• Точка росы смещается внутрь помещения. Стена начинает промерзать на всю толщину, холод встречается с теплым воздухом на стыке стены и утеплителя, и на его поверхности образуется конденсат. Это имеет множество негативных последствий: на мокрой стене может развиться грибок, эффективность теплоизоляционного материала снижается, он отстает от стены, разрушается; кроме того, портится декоративная отделка.
• Промерзшая стена теряет свои теплоаккумулирующие свойства. Становится сложно контролировать температуру воздуха в помещении - он начинает быстрее прогреваться из-за работы отопительных приборов или попадания прямого солнечного света в окно и быстрее остывать при проветривании.

• Невозможно обеспечить 100% теплоизоляцию, так как утеплить стены изнутри по всей их поверхности не получится - останутся мостики холода на пересечении внешней стены с внутренними перегородками.
• Повышается влажность воздуха в помещении. Это, опять же, способствует образованию плесени и вообще вредно для здоровья. Чтобы обеспечить хороший воздухообмен, придется постоянно проветривать квартиру, что приведет к увеличению расходов на отопление.
• Уменьшается полезная площадь квартиры - особенно, если из-за климатических условий в регионе приходится монтировать утеплитель для стен дома толстым слоем.
• Если работы по теплоизоляции проводятся не перед началом ремонта в помещении, приходится демонтировать всю декоративную отделку, что усложняет работу и делает ее более дорогой.

Самым опасным последствием внутренней теплоизоляции становится конденсат внутри помещения, который приводит к ускорению разрушения стен и порче отделочных материалов. Частично избежать этого можно, точно рассчитав необходимую толщину слоя утеплителя и выбрав правильный материал. Таким образом, утепление дома изнутри - это дорого и небезопасно, но иногда неизбежно.

Как избежать появления конденсата

Если все же пришлось заняться внутренней теплоизоляцией, то перед тем, как разбираться в том, как утеплить дом изнутри, нужно понять, можно ли избежать негативных последствий. Сухость стен внутри дома можно обеспечить, если защитить место образования точки росы от воздействия влаги.

Для этого нужно:

• Использовать качественную многослойную мембрану для гидроизоляции. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Кроме того, ее нужно правильно уложить - внахлест, с герметизацией стыков.
• Выбрать утеплитель с минимальным показателем паропроницаемости. Если у материала, из которого сделаны стены дома, этот показатель будет выше, то влага, образующаяся между утеплителем и поверхностью стены, будет не конденсироваться, а выходить наружу.
• Монтировать утеплитель вплотную к стене. Для этого клей на него нужно наносить ровным сплошным слоем, а не маячками.

• Обеспечить принудительную вентиляцию помещения, а также установить окна с воздухообменными клапанами.
• Точно рассчитать толщину слоя утеплителя. Нельзя ориентироваться на средние параметры, так как правильно утеплить стены можно, только учитывая все характеристики конкретного материала, помещения и климатические особенности региона.
• Обработать утепляемую стену противогрибковыми и антибактериальными средствами. Можно использовать специальную антисептическую грунтовку. Приступать к работе можно только после того, как поверхность стены полностью пропитается и высохнет.

При утеплении квартиры изнутри очень важно избавиться от всех возможных мостиков холода. Они образуются на стыках плит утеплителя и в тех местах, где стена соединяется с перекрытиями и внутренними перегородками. Чтобы улучшить эффективность утепления, нужно укладывать теплоизоляционный материал с заходом на внутренние стены, пол и потолок.

Выбор теплоизоляционного материала и технология монтажа утеплителя

Минеральная вата

Выбирать этот материал не рекомендуется, так как утеплить стену в квартире изнутри достаточно эффективно с его помощью не выйдет. Однако вата наиболее проста в обращении и дешевле других вариантов, поэтому зачастую прибегают к ее использованию.

Вата существует в двух вариантах:

• рулоны;
• базальтовые плиты.

Если другого выбора нет, лучше использовать вату в виде плит - этот утеплитель более плотный, имеет лучшее тепловое сопротивление, не оседает со временем. Рулонная разновидность ваты отличается слишком высоким показателем паропроницаемости, хорошо впитывает влагу, так что утепленные ею стены наверняка промокнут. Впрочем, вероятность проникновения влаги под утеплитель есть и при использовании плит с плотностью от 75 кг/м3. Снизить риск появления конденсата можно, применив хороший пароизоляционный материал и правильно установив теплоизоляцию.

Утепление изнутри минеральной ватой осуществляется следующим образом:

1. На расстоянии от поверхности стены конструируется каркас из деревянных реек или алюминиевого профиля.
2. Под каркасом укладывают первый слой минеральной ваты. Необходимо приклеить его к стене как можно более плотно.
3. Второй слой плит базальтовой ваты укладывается между рейками каркаса со смещением стыков относительно первого слоя.
4. Укладывается слой пароизоляционной мембраны.
5. На каркасе монтируется гипсокартон.

Из-за особенностей минеральной ваты пароизоляции нужно уделить особое внимание, когда осуществляется внутреннее утепление стен дома. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку, нужна более эффективная паронепроницаемая многослойная мембрана. К деревянному каркасу ее можно прикрепить степлером, обязательно внахлест; к профилю же она приклеивается двухсторонним скотчем.

Нахлест при укладке мембраны должен составлять не менее 100 мм, стыки - приходиться на элементы каркаса и надежно проклеиваться. Пароизоляция должна заходить на соседние со стеной поверхности. Места соприкосновения мембраны с поверхностями следует дополнительно герметизировать. Жидкий герметик наносится на стену, трубу или другую конструкцию, затем к месту примыкания прижимается мембрана; после высыхания герметика мембрана фиксируется скотчем.

Качественный монтаж снизит, но не уберет полностью риск появления конденсата при использовании минеральной ваты. Лучше рассмотреть другие, полимерные, виды утеплителей для стен изнутри.

Пенополистирол и ЭППС

Пенополистирол, или пенопласт, подходит для утепления стены в квартире изнутри гораздо лучше. Этому способствуют такие его характеристики:

• низкая теплопроводность за счет наличия воздуха в ячейках материала;
• низкая паропроницаемость и почти отсутствующая гигроскопичность;
• высокая прочность, в т. ч. на сжатие и разрыв;
• небольшая масса;
• простота обработки своими руками - резать материал можно обычным ножом.

Обычный или экструдированный пенополистирол достаточной плотности даже при относительно небольшой толщине обеспечит достаточно эффективную теплоизоляцию помещения. Рекомендуется выбрать его не только из-за простоты монтажа, но и так как утеплить квартиру изнутри с его помощью можно наиболее результативно: он не пропускает влагу, так что конденсат не появится. Главное - правильно приклеить плиты пенопласта, герметизируя стыки и обеспечивая плотность прилегания к стене.

Применяя пенополистирол для теплоизоляции жилых помещений, важно учитывать и некоторые его минусы. Так, он практически не защищает от шума. Кроме того, при горении он выделяет в воздух токсичные соединения. Еще один недостаток заключается в высокой стоимости ЭППС, но он компенсируется тем, что не нужно укладывать пароизоляционную мембрану, а переделывать теплоизоляцию из-за разрушения утеплителя точно не придется, как в случае с неправильным монтажом каменной ваты.

Полистирольный утеплитель для стен внутри квартиры должен иметь высокую плотность - 25–30 кг/м3. Определить плотность можно по маркировке, которая имеет вид «ПСБ-С-25», где 25 означает искомый параметр.

Монтаж плит пенополистирола на внутреннюю стену осуществляется следующим образом:

1. Поверхность стены зачищается, грунтуется и высушивается.
2. Плиты утеплителя приклеиваются рядами со смещением стыков. Желательно использовать полиуретановый клей, который наносится на всю поверхность плиты пенополистирола.
3. Дополнительно плиты фиксируются специальными пластиковыми дюбелями.
4. Стыки герметизируются силиконовым герметиком, большие щели заполняются монтажной пеной.
5. Поверх утеплителя внахлест укладывается армирующая стеклоткань. Поверх нее можно уложить штукатурку под декоративную отделку. Другой вариант - вместо армирования сразу же приклеить гипсокартон.

Есть и другой способ монтажа. На длинных торцах плит ППС выбираются пазы в форме уголков. Две плиты стыкуются, шов герметизируется. Затем в паз вкладывается деревянная доска. Получившаяся конструкция фиксируется на стене при помощи саморезов. Этот способ удобнее, так как утеплить комнату в таком случае можно быстрее и экономичнее. Кроме того, доски можно использовать как каркас для крепления гипсокартона.

Стоит ли рассматривать другие варианты

Существуют и более современные утеплители для стен изнутри - пенополиуретан, теплоизоляционная штукатурка, вспененный полиэтилен и даже термокраска на основе керамики. Среди них внимания достоин разве что первый материал; другие варианты на самом деле малопригодны для утепления квартиры изнутри. Пенополиуретан представляет собой обычную пену, похожую на монтажную, которая наносится на утепляемую поверхность при помощи специального распылителя.

Материал хорош тем, что надежно сцепляется с любой поверхностью, проникает во все щели, является монолитным и паронепроницаемым. Он быстро застывает и не образует никаких мостиков холода. Однако пенополиуретан довольно дорог, а работать с ним самостоятельно не получится.

Таким образом, если необходимо сделать утепление стен изнутри, лучше всего воспользоваться пенополистиролом. Этот теплоизолятор имеет наиболее подходящие характеристики, а установить его своими руками не сложно. При соблюдении технологии утепления, он будет эффективно защищать дом от холода.

Правильно утепленные стены дома сделают жизнь в нем комфортной, а счета за отопление минимальными. Существует большое разнообразие теплоизоляционных материалов, различающихся по своим теплопроводным характеристикам, способу монтажа и цене. Рассмотрим наиболее популярные способы утепления частных домов.

Теплоизоляционные материалы

Всего их существует множество видов. Начиная от всеми известной стекловаты и заканчивая современный теплоизоляционным раствором, который наносится как краска.

Минеральная вата

Минвату - изготавливают из волокон неорганических материалов, таких как доломит, базальт, кварц, бой стекла, диабаз и др. Для ее создания материал вначале расплавляют, а затем помещают в центрифугу, где он растягивается на тонкие волокна и оседает в специальной камере. Полученная масса представляет собой хаотичное переплетение волокон, в дальнейшем из нее формуют теплоизоляционные маты и плиты.

Свойства минеральной ваты:

• имеет низкую теплопроводность;
• является негорючим материалом;
• имеет высокую прочность на сжатие и не менее высокую прочность на разрыв;
• отличные звукоизоляционные качества;
• устойчивость к температурным перепадам;
• экологичность;
• простота в монтаже.

Хорошие теплоизоляционные свойства утеплителя обусловлены структурой материала, в котором количество воздушных каналов составляет 95%. Минеральная вата относится к классу негорючих материалов (способна выдерживать температуру до 700 градусов) и ее использование разрешено не только в частных домах, но и в общественных зданиях. Не теряет своих эксплуатационных свойств на протяжении нескольких десятилетий.

Большинство противников использования минеральной ваты в качестве утеплителя для стен объясняют свою позицию тем, что маты довольно мягкие и в вертикальном положении, со временем, дадут усадку, что приведет к мостикам холода. Но волокна в ней располагаются хаотично, придавая материалу необходимую жесткость и устойчивость к механическим нагрузкам.

При утеплении минеральной ватой необходимо использовать паронепроницаемые пленки для защиты от конденсата. Но это не единственная ее защита от влаги, еще на этапе изготовления добавляются гидрофобные вещества, да и сами базальтовые волокна являются негигроскопичным сырьем.

Стекловолокно

Этот материал известен давно и уже много лет с успехом применяется для утепления домов. Изготавливают на основе боя стекла, соды, песка, доломита, известняка и ряда других компонентов. Его также нагревают и разделяют на множество тонких волокон, которые располагаются в готовом материале параллельно друг другу.

Свойства стекловолокна:

• зимой удерживает в доме тепло, а летом сохраняет прохладу;
• обладает шумоизоляционными свойствами;
• маты из стекловолокна хоть и впитывают влагу, но легко отдают ее обратно, что свидетельствует о негигроскопичности;
• из-за хорошей эластичности и упругости в течение долгих лет не деформируется;
• по составу материал экологичен, а благодаря обработке специальными препаратами не боится вредителей и не подвержена образованию плесени;
• в отличие от минеральной ваты, стекловолокно более виброустойчиво;
• отлично подходит для утепления неровных поверхностей;
• при горении не выделяет вредных веществ.

Стекловолокном утепляют стены и фасады каркасных домов, но все же, данный материал более пригоден для теплоизоляции полов, межэтажных перекрытий и трубопроводов.
Стекловолоконные маты легко режутся, но работать с ними следует в защитной одежде и респираторе, потому что при попадании на кожу начинается раздражение, избавляться от которого придется довольно долго.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол является современным аналогом обычного пенопласта. От других утеплителей его выгодно отличает низкое водопоглощение и сильное сопротивление сжатию, обеспечивая высокую стабильность материалу.

Он, не теряя своих свойств, выдерживает очень низкие и высокие температуры. При утеплении им не обязательно проводить гидроизоляционные работы. Также нет необходимости в приобретении пароизоляционных пленок, что служит дополнительным преимуществом.

Пенополистирол имеет специальные маркировки, благодаря которым несложно выбрать необходимый материал по его характеристикам - прочность на сжатие или тиснения поверхности.

Пенополистирол

Пенопласт известен уже более полувека. Пожалуй, это самый дешевый вид теплоизоляционного материала. Он отлично подходит для утепления жилых и нежилых построек. Структуру его составляют наполненные газом пластиковые гранулы, которые практически не пропускают тепло.

Несмотря на искусственное происхождение, по паропроницаемым характеристикам пенополистирол схож с древесиной. А благодаря низкой гигроскопичности не подвержен гниению и образованию вредной для здоровья плесени.

Еще одним немаловажным достоинством является его устойчивость к кислотам (исключение составляют азотная и уксусная кислота) и краскам.

Для утепления своими руками лучше всего подходят плиты ППС размером 50х100 и 60х120 см.

Недостатки:

• высокая горючесть материала;
• вступает в химическую реакцию с некоторыми растворителями (в частности с дихлорэтаном и бензолом);
• хрупкий материал, который легко сломать;
• при утеплении им частного дома, страдает от зубов мышей, которые любят устраивать в нем свои норы.

Эковата

Это относительно новый теплоизоляционный материал, который набирает популярность благодаря доступной цене, экологичности и отличным технических характеристикам.

Достоинства:

• изготавливаемая из древесного волокна, она имеет отличные теплотехнические свойства;
• при производстве в эковату добавляются специальные присадки, делая ее трудновоспламенимым материалом;
• при ее изготовлении используются антисептики, поэтому в ней не живут грызуны и другие вредители, а также не образуется плесень и грибок;
• защищает деревянный дом от гниения, а в каркасных домах продлевает эксплуатационный срок деревянных элементов до 100 лет. Из-за природного происхождения (основой является целлюлоза), эковата имеет способность «дышать».

Слой эковаты в 15 см равен: 46 см стены пенобетона, 18 см утеплителя минеральной ваты, 50 см толщины деревянного бруса, 90 см керамзита, 146 см стены из кирпичной кладки.

Особенности и сравнение теплоизоляционных материалов

На что следует обратить внимание, при выборе теплоизоляционного материала:

• Все ватные утеплители (минвата, стекловолокно) хорошо подавляют воздушный шум. А вот пенопласт и пенополистирол потребуют использования дополнительного шумоизоляционного материала.
• Ватные утеплители, хоть и сделаны из негигроскопичных материалов, хорошо впитывают воду (впитывает воду воздух, находящийся между волокон). А намокнув всего на 2% от массы, теряют 50% своих свойств. Поэтому утепление ими производится только в совокупе с использованием паронепроницаемых пленок. ППС и ЭППС не впитывают влагу, а находясь в воде, в течение долгого времени не теряют своих характеристик.
• Не рекомендуется утеплять стены дома пенопластом изнутри. Он относится к горючим материалам, а при горении выделяет токсичные вещества. Но если выбор пал именно на ППС, стоит остановиться на группе горючести Г1. Он хоть и будет гореть при контакте с огнем, но самостоятельно поддерживать горение не сможет. Разумеется, такие группы как Г4 или Г3 стоят намного дешевле, но выбирать их для утепления частного дома опасно.

Утепление стен изнутри каркасного дома минеральной ватой

Минеральная вата классифицируется на несколько видов:

• плотностью 10-90 кг/м3 - подойдет для утепления и звукоизоляционных каркасных домов, в которых на нее не будет оказываться никакая нагрузка;
• более жесткая, с плотностью от 90 кг/м3, предназначена нести на себе некоторые нагрузки, наиболее часто ей утепляют контуры конструкций;
• третий вид - техническая. Применяется для утепления оборудования и способна выдерживать температуру от - 180 до + 700 градусов.

Утепление стен каркасного дома минватой - это оптимальный вариант. Она не горит, отлично сохраняет тепло, изолирует помещения от шума и безопасная для здоровья и окружающей среды.

Главной задачей при работе с ней, создать герметичную пароизоляцию со всех сторон, надежно защитив материал от конденсата и влаги. Также потребуется оборудовать вентилируемый зазор между пароизоляцией, закрывающей утеплитель, и финишной обшивкой стен.

Этапы работ

• Расстояние между вертикальными стойками в каркасном доме составляет 60 см, что по ширине соответствует размеру базальтовой плиты. Для утепления стен подходит материал в виде плит с плотностью не менее 30 кг/м3. Стандартная толщина листа составляет 5 см, поэтому количество слоев подбирается индивидуально, в зависимости от погодных условий региона. Так, для юга России достаточно сделать слой утеплителя в 10 см. А при строительстве в северных регионах оптимальная толщина 15 см теплоизоляционного материала изнутри, и 5 см снаружи. Причем внешнее утепление крепится таким образом, чтобы перекрывать все деревянные балки каркаса, тем самым исключая возможность возникновения мостиков холода.

• С внешней стороны каркасный дом, как правило, уже имеет слой пароизоляции для защиты наружного утепления, поэтому нет смысла дублировать его, изнутри перед укладкой утеплителя. Если между плитами OSB образовались небольшие щели, их обязательно запенивают монтажной пеной.
• Утеплитель между вертикальными стойками должен укладываться плотно, чтобы не оставалось зазоров. Благодаря хорошей эластичности материала сделать это несложно. Сверху он закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится внахлест, а все ее швы дополнительно проклеиваются строительным армированным скотчем.

• Поверх мембранной пленки к каркасу крепится обрешетка для обшивки гипсокартонном.

Как утеплить каркасный дом эковатой

Второй оптимальный способ утеплить каркасный дом - это использовать эковату. В большинстве случаев компании, которые ее производят, предлагают услуги по ее монтажу. Но распылить ее несложно и самостоятельно, достаточно взять в аренду специальный пылесос. Правда, следует учесть, что производитель будет заверять в отсутствии необходимости в пароизоляции материала. Отчасти это правда, но для продления срока службы и для предотвращения неприятных ситуаций, дополнительная защита от конденсата необходима.

Эковату наносят тремя способами:

• «Сухой» способ. Это наиболее распространенный вариант, он подходит для утепления стен частного дома изнутри, пола, межэтажных перекрытий и наклонным мансардных крыш. Напыление производится с помощью шланга, из которого подается утеплитель. Его просто засыпают в подготовленные полости стен или заполняют пространство пола между балками.

• «Мокрый» способ. Оптимален для утепления наклонных поверхностей. В него добавляется вода, благодаря чему увеличивается адгезия и материал прилипает к стене. А после высыхания создается более плотное покрытие.

• «Клеевой способ». Как ясно из названия, в утеплитель добавляется клей. Этот способ применяется при утеплении бетонных или металлических стен, например ангаров. В данном случае финишная обшивка не потребуется.

Утепление стен кирпичного дома изнутри

При выборе теплоизоляционного материала для утепления кирпичного дома изнутри важно, чтобы он обладал высокими теплоизоляционными свойствами, но имел небольшую толщину. В отличие от каркасного дома, в котором утеплитель находится внутри стен, в кирпичном он занимает полезную площадь. Поэтому так важно найти оптимальный вариант без ущерба жилым метрам.

Рассмотрим три способа утепления - штукатуркой, пенопластом и минватой.

Утепление стен кирпичного дома изнутри штукатуркой

На выровненные стены наносится первый слой грунтовки малярной кистью с жесткой щеткой. Он должен иметь жидкую консистенцию, и при нанесении заполнять все зазоры и мелкие щели. В среднем, толщина первого слоя составляет 5-8 мм.

Затем идет покрытие штукатуркой. Именно она является основным теплоизоляционным материалом, поэтому распределяться должна равномерно. Сначала на стену монтируется тканевая армирующая сетка, а поверх нее наносится состав с помощью шпателя с ровной поверхностью. Постепенно, в два этапа создается слой в 5 см (допускается толщина слоя 1,5- 2 см, но не больше).

На финальном этапе штукатурка накрывается последним выравнивающим слоем. Для этого разводится жидкая консистенция раствора и в него добавляется мелкозернистый песок. Толщина этого слоя составляет примерно 5 мм.

Утепление стен кирпичного дома изнутри пенопластом

Все преимущества и недостатки утепления пенопластом уже были описаны выше, поэтому рассмотрим непосредственно этапы работ.

Для более эффективного утепления кирпичную стену вначале штукатурят. Затем слоем шпаклевки выравнивают поверхность для плотного прилегания листов пенопласта.

Если снаружи дом не имеет гидроизоляции, ее необходимо сделать изнутри. Это может быть жидкий праймер или пароизоляционная пленка. Несмотря на влагостойкость ППС, влага, образующаяся на кирпичной кладке, проникает и разрушает его.

Теперь начинается монтаж листов. На ровную поверхность он крепится на специальный клей, который наносят на стены или непосредственно на материал. Листы пенопласта должны плотно прилегать друг к другу, без образования щелей в местах стыков.

Сверху теплоизоляционный материал закрывается пароизоляцией. Утепление завершено, можно приступать к финишной отделке.

Утепление стен кирпичного дома изнутри минеральной ватой

При данном виде утепления кирпичную стену также необходимо закрыть гидро- или пароизоляцией.

Затем монтируется обрешетка из металлических профилей или деревянных реек расположенных вертикально. Расстояние между ними должно быть равно ширине теплоизоляционного материала. Нельзя делать его немного шире иди добавлять припуски, ведь минвата - это мягкий материал, который легко укладывать, но располагаться в каркасе он должен очень плотно.

После того как весь утеплитель уложен и закрыт пароизоляционной пленкой, поверх прибивается обрешетка для финишной отделки.

Такими же способами утепляются и стены панельного дома изнутри. Но в зависимости от изначальной толщины стен, может потребоваться более толстый слой утеплителя.

Утепление стен брусового дома изнутри

Выше представлена схема «пирога» утепления брусового дома. При утеплении деревянного дома минватой, обязательно следует предусмотреть вентилируемый зазор между брусовой стеной и слоем утеплителя, для предотвращения скапливания конденсата.

Дерево - это органический материал, который подвержен гниению. Поэтому потребуется соорудить, изнутри целую каркасную систему с наполнителем из утеплителя. Если этим пренебречь, брус сгниет за 4-5 лет.

Для каркаса подбираются доски длиной равной высоте помещения от потолка до пола. Устанавливаются они с шагом 60 см, именно такая стандартная ширина всех минватных утеплителей. Крепят их с отступом от стены на 2-3 см, таким образом, создавая вентзазор.

Но для того, чтобы влага уходила в атмосферу потребуется сделать продухи в стене. Для этого в первом от пола брусе под углом 45 градусов к земле просверливается отверстие диаметром 2 см. Их нужно сделать по всей длине с шагом в 1 м. Сверху вентзазор оставляется открытым, с выходом на чердак или под карниз.

Для защиты продух от перекрытия минватой и для задерживания теплого воздуха внутри помещения, на каркас крепится пароизоляционная пленка.

После установки пароизоляции плотно укладывается утеплитель, без образования мостиков холода. Сверху, как показано на схеме, конструкция также закрывается пароизоляционной пленкой.

Утепление закончено, осталось сделать обрешетку для внутренней обшивки стен.

Вся информация о необходимой толщине слоя дается приблизительно. Для точного расчета в каждом конкретном случае следует учитывать множество факторов - материал стен, наличие внешнего утепления, климатические особенности, характеристики теплоизоляции конкретного производителя и т.д.

Одним и тем же теплоизоляционным материалом нельзя утеплить все. Но если продавец или строитель уверяют вас в обратном, это свидетельствует лишь об их личной выгоде.

Укладывать ватные материалы необходимо плотно, но, ни в коем случае не сжимать его. Он должны располагаться ровно в обрешетке и не иметь изгиба.

По вышеописанным технологиям производят утепление стен дачных домов изнутри, коттеджей для круглогодичного проживания или городских квартир. С разницей лишь, что в первом и последнем случае слой утеплителя делается минимальным.

Зима может доставить приятные эмоции. Но только в том случае, когда можно войти в дом и насладиться его теплотой. Чтобы сделать это без лишних расходов на обогрев, нужно позаботиться заранее о теплозащите жилья.

Особенности

Утепление стен существенно отличается от работы по удержанию тепла полом или потолком. Значительно реже прибегают к использованию сыпучих материалов. Приходится принимать меры для того, чтобы сыпучее вещество не слеживалось под собственным весом. Критично значение толщины конструкции. Она не должна отнимать много места в помещении. Не менее значима и тяжесть утеплительного блока: если он очень массивен, придется укреплять фундамент, что приведет к его удорожанию. Все это означает, что решающее значение принадлежит верному выбору утеплительных блоков и систем.

Материалы

Все большее количество людей сейчас пользуются минватой «Изовером» . Она гарантирует оптимальный микроклимат в жилом помещении независимо от жары или стужи на улице. Ее основные технологические характеристики таковы:

• теплопроводность составляет 0,041 Вт хм хК;
• эффективное гашение идущего снаружи шума;
• средняя плотность равна 13 кг на 1 куб. м;
• абсолютная защищенность от огня;

• надежная защита от конденсата (при условии оставления зазора для вывода влаги не менее 20 мм);
• минимальное время стабильной работы составляет 50 лет;
• совершенная санитарная и экологическая безопасность.

Если стена не может переносить значительную нагрузку, утеплять ее «Изовером» вполне практично и удобно. Такое решение позволяет гарантировать полное прикрытие от холода, какой бы конструкционный материал не использовался. Если температура воздуха на улице достигнет экстремальных положительных или отрицательных значений, теплоизоляция сохранит свои основные качества. Но не следует воспринимать «Изовер», как универсальное решение. Как и всякая минеральная вата, она может оказать губительное воздействие на организм человека и животных.

Под этой маркой поставляется материал с различными характеристиками. Это:

• облегченные конструкции;
• общестроительные мягкие плиты и маты;
• минеральный утеплитель под скатную кровлю.

Монтаж утеплителя для шлакоблочного дома строго обязателен. Когда дело касается холодного жилья, радости мало. Конструкции из шлакоблока немалая часть мастеров и самодеятельных строителей стараются утеплять пенопластом. Он пропускает мало тепла и довольно прочен механически, хотя и имеет низкую плотность. Что весьма полезно, нет необходимости тратить деньги и время на монтаж гидроизоляционной мембраны.

Пенопласт отличается хорошими антисептическими свойствами. Приобрести его не составляет труда для людей с любым уровнем дохода. Но есть серьезное ограничение: вероятность возгорания. Первоначально придется наносить грунтовку, чтобы гарантировать максимально мощную адгезию к основанию.

Обязательным условием успеха будет монтаж стекловолоконной упрочняющей сетки. Эта сетка бывает двух видов: для внутреннего и внешнего усиления. Путать такие виды нежелательно.

Свои особенности имеет и утепление газобетонных стен . Блоки ячеистого бетона содержат много пузырьков газа (откуда и название). Они должны утепляться в любом случае независимо от производства в автоклаве или без него. Для газобетона придуман целый ряд утеплителей, но более других вариантов востребованными разновидностями являются пенопласт и пенополиуретан. Второй материал считается более надежным и современным. Но его нанесение без помощи бригады со специальным оборудованием невозможно. Пенопласт и ППУ менее прочны, зато использовать их могут сами хозяева домов.

Газобетон можно изолировать от мороза и простой минеральной ватой. Но это стоит делать только в самом крайнем случае. Способность ваты концентрировать водяные пары отрицательно отразится на свойствах блоков. Утеплять такие дома придется еще и изнутри. Для этой цели знатоки рекомендуют применять штукатурные смеси. Причем именно внутренняя работа по утеплению предшествует внешней, а не наоборот.

Во многих случаях строители пользуются каменной ватой. Этот материал действительно заслужил свою репутацию. Ее получают из базальта, метаморфических пород, мергеля. Обычно строительные фирмы приобретают базальтовый вариант для наиболее ответственных проектов. Но не менее важно учесть и уровень кислотности. Чем меньше выражена щелочность ватного утеплителя, тем он тверже, дольше проработает.

Для повышения устойчивости к воде в каменную вату добавляют смолы из фенолформальдегида и другие добавки. Поэтому важно выяснять, какой точный химический состав смеси, чтобы не столкнуться с внезапными токсическими эффектами. Хотя сама каменная вата не загорится даже при нагреве до 1000 градусов, связующие вещества ее испарятся уже при 200. Потому в случае пожара или иного ЧП весь утеплитель придется извлечь и заменить новым.

Преимуществом такой теплоизоляции является еще и тот факт, что вся избыточная влага покидает комнаты или рабочие помещения, не задерживаясь в утеплителе. Что касается отрицательных моментов, тут нужно вспомнить об обильном пылении и неизбежно высокой цене изделий. Покупая материал, стоит обратить внимание на условия его хранения. Нельзя покупать вату вне заводской тары и без термоусадочной пленки. Упаковку рекомендуют проверять, чтобы не было нарушения герметичности. Недопустимо хранить материал на улице без навеса или тента. При хранении в картонных коробках технологические требования запрещают ставить их там, где присутствует хотя бы ничтожная сырость.

Схемы

Утепление бетонной стены дома изнутри практикуется в тех случаях, когда выполнить наружные работы никак не получится. Бетон создает множество трудностей и проблем в зимний период, причем в квартирах почти всегда его утепляют внутри. Услуги промышленных альпинистов или подъемной техники стоят весьма дорого. Кроме того проект выборочной теплозащиты единичной квартиры жилищная инспекция почти никогда не рассматривает. Делать работы без согласования - означает столкнуться с волной штрафов или лишением жилья за самоуправство.

Проще всего сохранить тепло в бетонном доме при помощи штукатурки. Но не всегда она дает приличный эффект. В наиболее холодных регионах или даже угловой части дома микроклимат не придет в норму. Первыми действиями в любом случае становятся обнажение конструкционной поверхности и антисептическая обработка. Дальше придется ждать полного высыхания подложки. Утепляющую штукатурку делают в три стадии:

• обрызг;
• грунтовочный слой;
• накрывка (внешнее декоративное покрытие).

Исходный тонкий слой представляет собой раствор 1 доли цемента и 4 (5) долей хорошо просеянного песка. Этот раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы держаться на поверхности. Раскладка производится жестким шпателем. Прилагают усилие, стараясь внедрить раствор глубже в поры основания. Общая толщина первого слоя может достигать 1 см, делать его нужно равномерно по всей поверхности.

Грунтовочный слой создается при помощи типовых цементных штукатурок соответствующей категории. Но лучше уже на этом этапе сделать выбор в пользу материала с пониженной теплопроводностью. Грунтовку кладут слоем от 5 до 6 см, причем его создают в три приема. Каждая последующая обработка производится только по окончании сушки уже нанесенного материала. Далее нужно делать лицевое покрытие (не толще 0,5 см).

Раствор для накрывки - финишная шпатлевка, разбавляемая водой до жидкого состояния. Работу ведут путем втирания этого раствора в грунтовку. Когда обработанная поверхность высыхает, ее дополнительно улучшают путем затирки и шлифовки. Если такое решение будет недостаточно эффективным, придется облицовывать бетонную стену пенопластом.

Как и в предыдущем случае, без антисептиков не обойтись.

Высохшую продезинфицированную стену покрывают финишной жидкой шпатлевкой слоем 0,5-1 см для выравнивания поверхности. Затем в любом случае кладут гидроизоляцию слоем от 3 до 5 мм. Пенопласт клеят специализированным порошковым составом, который за 90-120 минут до начала работы размешивают в воде, превращая в густой однородный комок. Мазать клеем нужно всю стену равномерно, сами листы достаточно только по центру. Приклеивание производят с незначительным нажимом, стыки должны быть плотными.

Швы после приклеивания листов нужно покрыть шпатлевкой или монтажной пеной. Окончательное затвердевание клея в зависимости от его рецептуры и условий работы наступает через 48-96 часов после нанесения. Усилить прикрепление к стене можно посредством пластмассовых дюбелей. Финальное оштукатуривание пенопласта проводят по полимерной сетке. Ее следует утапливать в клей, перекрывать завершающей штукатуркой (обязательно затираемой и шлифуемой).

Привлекательно в техническом плане утепление бетона волокнистыми материалами, в том числе минеральной ватой. Под нее придется создавать каркас из пропитанного антисептическими препаратами дерева. Крепление реек должно производиться вертикально (от верхней до нижней точек стены), дистанция между линиями составляет приблизительно 0,6 м. Присоединять материал к рейкам нужно анкерами, сверля 3 отверстия в каждой деревянной детали.

Для этого берут сверло диаметром 0,8 см. Сами рейки удерживают при помощи шурупов по бетону. Промежутки между рейками полагается прокладывать рубероидом. Над ним и располагается ватный слой. Укладка утеплителя делается в 2 или 3 уровня, над ним располагают изолирующую пар фольгированную пленку. Ее прижимают к рейкам на строительные скобы. Изолирующий блок сверху закрывают в декоративных целях:

• гипсокартоном;
• стружечной плитой;
• фанерой.

В частном строительстве велика популярность кирпичного исполнения домов. Они даже более популярны, чем бетонные, поскольку мало уступают им в прочности, лучше держат тепло и более эстетичны. Но и тепловых качеств лучшего сорта кирпичей оказывается недостаточно для защиты от российских морозов. Чтобы с внутренней стороны стены не капал конденсат, а по дому не гуляли студеные сквозняки, можно применить:

• керамзит;
• минеральную вату;
• пеноплекс;
• пенопласт;

• пенополистирол;
• утепляющую штукатурку;
• ЭППС;
• пробку;
• экологическую вату.

Наружное утепление пенополиуретаном проводят на каркас из дерева или металла. Этот же материал пригоден и для внутренней теплозащиты. Если дом еще только планируется построить, можно заложить в проект внутреннюю кирпичную кладку. Такой шаг ничуть не хуже специальных плит или рулонов. Прежде всего, ставят внешнюю стену, поднимают ее до 150 см и в швы пятого или шестого рядов последовательно вводят стальные прутья. Сразу вслед за этим монтируют плитки или листы теплозащиты, принимаются класть внутренний кирпичный ряд.

Когда теплоизоляция будет достигнута за счет керамзита, до 150 см поднимают внешнюю внутреннюю стены, которые разделяют промежутком около 0,15 м. От этой точки строительство ведут до верхней намеченной линии. Если планируется утеплить дом извне, эту работу сначала проводят с фундаментом и цоколем. Внешнюю стену основательно очищают, лишь при таком условии отделка окажется эффективным мероприятием. Экструдированный ППС либо пенопласт снаружи кладут, изначально выравнивая стенки штукатуркой и грунтуя их.

Размещение утеплителя производят с использованием клея или стальных дюбелей. Монтаж ведут снизу вверх в шахматном порядке, чтобы повысить устойчивость конструкции. Если запланировано создание проветриваемого фасада, начинают с прикрепления пароизоляционного блока, поверх которого ставят каркас. В этот каркас кладут ватный утеплитель, перекрываемый дополнительно гидробарьером. Все три изолирующих вещества прикрепляют дюбелями.

Типичная внешняя отделка в этом случае – сайдинг.

Внутреннее утепление пенопластом или ЭППС по кирпичу не слишком практично. Эти материалы ядовиты и легко горят. До начала утепления наносят антисептические грунтовки, они эффективно подавляют грибковую агрессию. Гидроизоляция и защита свесами от осадков для силикатного кирпича должны быть более тщательными и продуманными , чем для обыкновенного керамического блока. Рекомендуется использовать для кладки бетон с добавкой керамзита. Его теплопроводность сразу понизится на 50%.

Класть керамзит внутрь стен будет наиболее эффективно при выборе крупной фракции (это сократит нагрузку на фундамент).

Когда невозможно никак утеплить кирпичную стену снаружи или в середине, для внутреннего утепления берут материалы с наименьшей проницаемостью для паров воды. Чаще всего это ЭППС либо пенофол с внешней оболочкой из фольги. Важно только не перепутать, какой стороной эти материалы нужно монтировать внутрь комнаты. Если приходится применять материал, пропускающий много паров, его потребуется перекрыть непроницаемой для водяных испарений пленкой или тонкой оболочкой из пенофола.

В случае малейших затруднений правильнее поручить утепление кирпичной стены профессионалам. Свои тонкости есть и в утеплении стен каркасного жилища. Для гидроизоляции таких построек широко применяют пергамин, утеплители берут только с фольгой, чтобы понизить уход пара. Типичные изоляционные решения - полиуретан, пенопласт и минеральная вата.

Обязательно придется делать обрешетку из обрезной доски влажностью не более 15%. Рекомендуемое сечение фрагментов обрешетки составляет 2,5х15 см.

Утепляющие блоки вкладывают в разрывы между каркасными стойками. Напыляемые утеплители недооцениваются владельцами домов совершенно напрасно. Они дают превосходный результат в каркасных постройках, при этом могут быть нанесены без помощи профессиональной бригады. Затвердевший полиуретан требуется доработать (удалить избыточные фрагменты и зашлифовать поверхность). Благодаря исключению стыков и швов уход тепла окажется минимальным.

В старых домах стены внутри нередко имеют много полостей или одну большую полость. Как результат, хозяева и жильцы страдают от промерзающей комнаты, ничего сделать с ней не получается. Полости могут возникнуть также из-за ошибок при укладке утеплителя либо вследствие его естественной деградации со временем. Устранить подобные неприятности можно, если обеспечить внедрение теплоизоляции через отверстия, проделанные во внешней стене.

Поскольку такие манипуляции ответственны и при ошибках могут повлечь даже разрушение дома в целом, обязательно следует обращаться к профессионалам.

В регионах, где выпадает много осадков, неприемлемо использовать, в том числе и для закрытия пустот, полостей минераловатный и базальтовый утеплитель. Нельзя пользоваться и керамзитом. Куда лучше проявил себя в столь жестких условиях по опыту эксплуатации пенополиуретан. Выяснить, есть ли в стенах холодного помещения полость, которую можно «задуть» жидким или напыляемым материалом, поможет стандартный план. В отсутствие плана, при его неточности или явных ошибках делают технологические отверстия в швах и проверяют стену за ними движениями проволоки. Более щадящие варианты - вызов профессионалов с тепловизором или самостоятельное сканирование конструкций этим прибором.

Но холод добирается и до жильцов многоквартирных домов, в несущих стенах которых есть слабые швы. Шовные элементы панельных конструкций по большей части снабжают дополнительным утепляющим слоем снаружи, так как делать это изнутри неэффективно. В любом случае перед началом работ следует внимательно изучить технические регламенты и строительные нормативы. Если нельзя смонтировать теплоизоляцию извне, ее внутренний вариант должен перекрываться неразрывным, долго служащим паровым барьером.

Чаще всего специалисты берут для таких целей:

• вспененный полиэтилен «Вилатерм»;
• монтажную полиуретановую пену «Макрофлекс» (либо аналогичные вспененные полиуретаны);
• герметики, не дающие осадки (например, «Сазиласт 24»).

В эксплуатируемых долгое время домах последовательность работ состоит из нескольких этапов:

• вскрытия старого шва;
• демонтажа имеющейся защиты;
• поправки руста в случае острой необходимости;
• удаления пыли и грязи;
• наполнения пространства монтажной пеной;

• прикрепления к свежему слою ее теплоизолирующих трубок;
• добавки пены на участки, где она поначалу пошла неровно;
• срезания затвердевшей пены;
• гидроизоляции.

Перекрестное утепление подходит для каркасных построек. Сберегающие тепло маты накладывают так, чтобы швы не совпадали между собой. Тогда исключено возникновение пронизываемых ветром щелей. Гарантированно перекрываются морозные мостики (деревянные детали). Борьба с ними будет успешна, если снаружи над теплозащитой в 15 см добавить еще 5 см утеплителя в проблемных точках.

Расстановка брусков величиной 5х5 см по горизонтали снаружи каркаса будет первым шагом. Расстояние между каждой парой брусков должно быть на 10 мм меньше, чем ширина утепляющего блока. Сам блок ставят строго враспор. Сразу после монтажа всех утеплительных деталей полагается закрыть их защитой от влаги. Она прикроет материал от действия ветра и помешает ему выпасть.

Категорически не допускается даже для углов трамбовка теплозащиты и заталкивание материала силой внутрь. Ведь основные свойства минеральной вате придает содержащийся в ней воздух. Нарушив целостность изолятора, не удастся удержать его внутри. Потому в доме будет холоднее, чем ожидают жильцы. Цокольное перекрытие утепляется почти по описанной схеме.

Как выбрать?

Теперь нужно выяснить: какой утепляющий материал лучше. Универсального ответа на этот вопрос не бывает. Но некоторые моменты полезно иметь в виду. Проведение полноценного теплового расчета без специальных знаний не представляется возможным: готовые онлайн-калькуляторы практически не помогут или даже введут в заблуждение. При анализе свойств каждого покрытия последовательно анализируют:

• паропропускную способность;
• эффективность теплового обмена;
• пожарную и химическую безопасность;
• создаваемую утепляющим слоем нагрузку.

Каменные стены оптимально сочетаются с минеральной ватой и ее аналогами. Даже ослабленная по сравнению с ведущими товарами на рынке теплозащита оправдывается превосходной стоимостью и легкостью, а также облегчением монтажа. Минеральный вариант мягок и имеет среднюю теплопроводность. Надежнее показывает себя вата с добавкой крошки базальта. Но за это производители берут дополнительные деньги. Особенно хорош такой материал на участках, вплотную примыкающих к печам и каминам.

Проблемы с ватой обусловлены ее слабой способностью удержания формы. Накапливая влагу, утеплитель тяжелеет и проседает. Выход - учащение креплений по сравнению с рекомендованным размещением их. Утепление деревянных или каркасных построек ватными материалами не слишком практично. Они пригодятся в тех случаях, когда стены нуждаются в совсем небольшой дополнительной изоляции. Стирол и основанные на нем вещества лучше берегут форму и устойчивы к температурным рывкам.

Отменная теплоемкость позволяет обеспечить интенсивную теплозащиту тонких стен.

Среди пенопласта рекомендуется выбирать изделия под маркировкой СПБ-С, обозначающей добавление антипиренов. Если их нет, таким материалом лучше совсем не пользоваться. Пеноплекс рекомендуют для утепления примыканий к кровле. Пеноплексом стоит пользоваться, чтобы обшивать стены изнутри. Там он будет поглощать совсем немного пространства.

Подготовительные работы

Если утепление стены по той или иной причине планируется осуществлять изнутри, подготовка состоит в:

• максимальной сушке поверхности;
• монтаже пароизоляции;
• прокладке гидроизоляции.

Перед нанесением пены лучше смонтировать опалубку. Она позволит сохранить поверхность максимально ровно и сделать слой особо надежным. Каркас покрывают (оборачивают) теплоизоляционным материалом, иначе он превратится во входные ворота для мороза. Если отделывают кирпичную стену, с нее убирают все (вплоть до самого основания). Аналогичен и подход к бетону. Грязь снимают пылесосом, видимые грибковые поражения легко устранить, обработав поверхность щетками и наждачной бумагой.

Как утеплить своими руками?

Пошаговая инструкция монтажа теплоизоляции из пенополистирола несложна. Такой материал рекомендуют для укладки по дереву, кирпичу, крепление выполняется одинаково. Сухой метод применяют при ограниченных сроках. Мокрая методика требует внедрения материала в стенные пазы и его естественной сушки 48-72 часа. При резко неблагоприятных метеоусловиях эти сроки заметно увеличиваются.

Под пенополистирол пригодны только идеально ровные стены. Этот материал отличается хрупкостью. Если начать его подгонять к поверхности со значительным рельефом, плиты могут растрескаться. Желательно устранить все перепады значительнее 3 мм. Краску с низкой проницаемостью для пара придется убрать. Для крепления нужно использовать специальный клей. Обязательно потребуется нанесение грунтовки.

Если решено применять именно минеральную вату, стоит остановиться на модификации «Лайн Рок» . Она гарантирует экологическую чистоту и отменную изоляцию от шумов. При выборе различных материалов стоит сразу уточнить:

• их общую длину и ширину;
• возможность нарезки;
• желательные способы присоединения.

Необходимо выжидать после нанесения грунтовки около 4 часов, даже если производитель обещает более быструю сушку. Обращаясь за помощью к наемным монтажникам, следует внимательно контролировать, сколько на самом деле дюбелей и клея они используют.

Прокладку теплоизоляции внутри дома лучше использовать только в качестве дополнительной меры. Если наружные стены не защищены от холода, при утеплении внутри дома в помещении будет постоянно образовываться конденсат, который будет способствовать развитию в стенах грибка и плесени.

Точка росы

Точка росы в стене дома

Если дом утеплен снаружи, при прокладке дополнительной теплоизоляции внутри дома резкого перепада температуры не будет, поэтому количество конденсата внутри помещения будет минимальным. Но скапливаться он все-таки будет.

Чтобы стены после утепления не мокли, для прокладки внутренней теплоизоляции следует не только правильно подобрать материал , но и принять меры для идеальной герметизации швов . Чтобы избежать выпадения конденсата, лучше утеплить лишь отдельные участки стен с подветренной стороны, торцевые части и углы.

Выбор материалов

Пористый пеноплекс не впитывает влагу, однако обладает низкой паропроницаемостью, поэтому его можно использовать только в том случае, если качество швов будет идеальным. Если же теплоизоляционный слой будет негерметичным, между стеной и отделочным материалом будет образовываться конденсат.

Воздухопроницаемость пенопласта выше, кроме того, добиться идеальной стыковки со стеной с помощью этого материала весьма проблематично, поэтому его для внутренней отделки стен его лучше не использовать или выбирать пенопласт повышенной прочности.

Пеноплекс

Подготовка стен

Во избежание появления мостиков холода и выпадения конденсата следует полностью заделать пеной или раствором все имеющиеся трещины. Выступающие части стены, которые не позволяют уложить теплоизолирующий материал ровно, сбиваются. Слишком большие вмятины заглаживаются раствором.

Очистка стен

Тщательно заделываются и все дыры и щели между стеной и окном с помощью монтажной пены. После ее застывания остатки срезаются ножом.

Заделка щелей пеной

Грунтование

Для грунтования следует выбирать составы глубокого проникновения. Для обработки дерева лучше подобрать алкидные смеси. Акриловая грунтовка универсальна и может использоваться для любых видов поверхностей. Эпоксидные составы используют только для обработки бетона и кирпичных стен.

Грунтовка наносится дважды. Второй слой накладывается только после высыхания первого. Ровные стены можно загрунтовать валиком. При наличии большого количества вмятин и сколов лучше воспользоваться обычной щеткой, щетинки которой способны проникнуть даже в мельчайшие щели.

Грунтование стен валиком

Прокладка пароизоляционной пленки

Все стыки проклеиваются строительным скотчем. В местах примыкания к строительным конструкциям и трубам их дополнительно обрабатывают жидким герметиком и закрепляют степлером.

Отделка фольгированным утеплителем

Пленка или фольгированный материал укладываются внахлест, при этом стыки полотна должны приходиться на стойки каркаса. На примыкающие стены, окна, потолок и пол делается небольшой напуск.

Монтаж утеплителя

Игольчатый валик

Небольшие участки (пространство под батареями, откосы и оконные отливы) изолируются в первую очередь. Пеноплекс хорошо режется ножовкой или острым ножом. Чтобы избежать повреждения материала, его нарезку можно производить горячей проволокой.

Важно! Работы следует проводить в летнее время после тщательного просушивания помещения. Стены, на которые будет укладываться теплоизоляционный материал, должны быть максимально сухими.

Отделка стен пеноплексом

Для крепления листов к стене лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для работ с пеноплексом. Разводить его необходимо в небольших количествах: высохшая смесь будет крошиться, и теплоизоляция нарушится. Он сохраняет адгезию в течение 10 минут – за это время лист пеноплекса должен быть закреплен на стене.

Клей распределяется равномерно по всему листу с помощью зубчатого шпателя. При неровных стенах клеящий состав можно нанести более толстым слоем лишь по центру и периметру листа.

Промазывание листов

Наклейка начинается с нижней части стены. Листы соединяются между собой встык. В отличие от пенопласта, пеноплекс имеет выступы по периметру, поэтому подобное соединение будет более герметичным. В качестве опоры для нижнего листа лучше использовать стартовую металлическую рейку-профиль , которая закрепляется к стене с помощью дюбелей с шайбами.

Наклеивание листа производится снизу вверх. Он плотно прижимается к поверхности, а затем излишки клея «выгоняются» из-под листа. Для смещения (пеноплекс наклеивается в шахматном порядке) первый лист второго ряда разрезается пополам. Правильность установки пеноплекса контролируется строительным уровнем.

Важно! Щели между пеноплексом заполняются обрезками материала и проклеиваются. Не рекомендуется использовать для этих целей монтажную пену. В процессе расширения она может приподнять лист пеноплекса, что приведет к нарушению герметичности и образованию трещин.

Крепление пеноплекса

Дополнительное закрепление листов производится с помощью пластиковых «грибков» , в которых вставлены дюбели. Для этого в стене сверлятся отверстия сквозь лист утеплителя: четыре по углам листа и один-два в его центре. Дюбели должны входить в кирпичную стену на глубину не менее 90 мм, в бетонную – на 50 мм. Забиваются они с помощью резинового молотка.

Пластиковые дюбели

После утепления на стену можно прикрепить гипсокартон или армированную пленку и отделать ее декоративной штукатуркой.