Выбор и покупка саженцев плодовых деревьев: как избежать ошибок. Выбор качественных саженцев – типы подвоя, посадка и уход

Вот уже началась весна. Учитывая то, что в этом году зима была аномально холодной, у многих пострадали деревья в саду: у некоторых подмерзли, а у некоторых пропали совсем. Природа пустоты не терпит, поэтому ущерб нанесенный морозами саду надо восполнять, а следовательно отправляться за новыми саженцами. Я вот, например, тоже скоро отправлюсь за персиками - высаженные в прошлом году уже видно, что замерзли, можно и не дожидаться сокодвижения.

В последнее время в России мошенничество на рынке семян и других с\х товаров достигло своего апогея.

По почте семена выписывать уже просто неразумно - в 75% случаев при их покупке в незнакомом магазине придет «бурьян». Истории про «вьющуюся землянику», которая не только не вьется, но даже и не земляника, многим дачникам тоже хорошо известны.

Саженцы по почте покупают редко - а те, кто все же идет на такой риск, конечно, всю ответственность несут за такой шаг сами, но так как большинство дачников и садоводов предпочтут выбирать саженцы сами, чтобы что называется «пощупать их своими руками» то именно в этой области я позволю дать Вам свои советы, чтобы Вы не ошиблись в выборе - ведь покупка плохого саженца (в отличие от семян-однолеток) чревата тем, что Вы займете большое количество полезной площади на участке в надежде вырастить хорошее плодовое дерево, а вот результат может оказаться плачевным.

Весна – самое время для покупки саженцев. Соблюдайте основные правила при выборе, и плодовые деревья будут регулярно приносить хороший урожай.

1. Для начала хорошо изучите предмет покупки

Саженец должен выглядеть свежим, чистым, ни в коем случае не подвяленным до состояния легкой засушенности. Не должно на его теле быть ни следов от вредителей ни очагов болезней. Обязательно к саженцу должна быть привязана бирка с указанием селекционера-производителя, сорта, порода и зона для благоприятного выращивания именно этого сорта.

Если саженцы продаются с открытыми корнями (без земляного кома - кстати, им часто скрывают и маскируют плохое состояние молодого дерева, поэтому я предпочитаю покупать именно такие - открытые деревца, если речь не идет о , или я не делаю покупку далеко от дома), то уделите этому моменту особое внимание и все тщательно осмотрите - думаю не стоит говорить о том что корни должны быть целыми. Если у разводчика саженцев не хватило ни ума, ни сил, ни терпения аккуратно выкопать свой товар из земли, не повредив его корни, то тут качество последнего говорит само за себя.

Корни здорового дерева всегда светлые и снаружи и на срезе, и на них не должно быть ни бурых ни белых пятен, ни каких либо наростов.

Мочковатая корневая система должна иметь не менее 5ти основных корней, стержневая – не менее трех, а их длина должна составлять около 30 сантиметров.

2. Обращайте внимание на мелочи

Состояние молодых деревьев во многом зависит от условий, в которых они развивались.

Высота однолетних семечковых саженцев должна составлять 1,2-1,3 м, косточковых – 1,4-1,5 м.

Если растение меньше, значит, за ним недостаточно ухаживали: неправильно поливали, не подкармливали, оно было поражено болезнями и т. д.

Часто небольшой размер саженцев пытаются оправдать слаборослым подвоем, но в питомнике это большого значения не имеет. Уже потом, в саду, деревья на слаборослых подвоях значительно раньше вступают в пору плодоношения, замедляется их рост.

С другой стороны, если саженцы слишком высокие, могла быть нарушена технология их выращивания.

Например, с опозданием вносились вода и азотные , в результате растения вытянулись, но не успели пройти все необходимые фазы развития. У таких деревьев вырастают травянистые побеги, которые будут легко подмерзать зимой.

3 правило: Учитывайте зону роста и сорт

Вкусовые качества фруктов и ягод во многом зависят от соответствия агроклиматических условий требованиям сорта, породы и вида. Особенно это важно, если речь идет о яблонях и грушах зимнего срока созревания. Плоды популярных сортов Golden Delicious или Mutsu, выращенные в разных зонах, будут отличаться не только по вкусу, но и внешне. Многие полюбившиеся дачникам сорта, например мировой лидер Fuji, рекомендуют сажать только в южных областях, а остальным почитателям японской экзотики остается надеяться на исследования ученых и экспертов.

У Fuji не так давно появился клон Beni Shogun, который, возможно, неплохо проявит себя. Стоит также заметить, что при сильном несоответствии условий сорт может вообще не принести плодов. Причин множество – недостаток тепла во время вегетации не позволяет сформировать полноценные цветочные почки или они не выдерживают холода, или цветки не опыляются из-за весенних суховеев и т. д.

4.Не покупайте саженцы с открытыми корнями и листвой

Конечно» такое растение имеет более привлекательный вид, но листья продолжают интенсивно испарять влагу и высушивать саженец. При высоких температурах в конце лета-начале осени трудно уберечь даже тщательно окутанные в мешок корни. Если же они были полностью открыты, к примеру в течение 1-1,5 месяца, такое дерево просто не выживет.

Для контейнерных растений важно, чтобы земляной ком был оплетен корнями. Если от полуоплетенного кома отваливается земля, вполне вероятно, что саженец пересадили перед продажей

5. Покупайте молодые, 1-2-летние деревья

Даже если саженец был выкопан очень аккуратно, он теряет часть корней, в результате нарушается соотношение корневой системы и потенциального количества листьев.

Для растения это сильный стресс, и на восстановление оно потратит часть энергии. Молодые деревья переносят пересадку легче, чем более взрослые.

Открытые корни сразу после приобретения саженца нужно поместить в полиэтиленовый мешок, добавить туда немного воды и посадить в землю как можно быстрее. Хранить растения можно недолго, до 7-11 дней, и только при невысокой температуре-до+10°С.

У однолетних саженцев кроны нет. Если растение старше, выбирайте экземпляры с равномерно распределенными во все стороны побегами
Лучшее место покупки саженца – организации, которые их выращивают. Если молодые деревья продают на выставке, рынке или в садовом центре, на этикетке должен быть указан питомник и приведены его координаты
Предохранить корни от иссушения южно, сбрызнув их водой и завернув в пленку. Если они все-таки подсохли, перед посадкой погрузите корни на сутки в воду

Сажаем плодовые деревья

Лучшее время для посадки высокорослых деревьев — осень или середина весны, а контейнерные растения можно высаживать даже летом. Яма для посадки должна быть ненамного шире земляного кома. Расположите земляной ком на такой глубине, чтобы его поверхность была чуть ниже уровня почвы. Если же вы сажаете деревья с оголенными корнями, следите, чтобы корневая шейка была не ниже, чем на расстоянии ладони от поверхности почвы. Заполните яму землей, удобренной компостом и роговой стружкой, утрамбуйте и хорошенько полейте.

Выбираем саженцы: от А до Я

Весна пришла досрочно, и садовники с удовольствием уточняют планы будущих посадок, ищут по каталогам новые сорта растений, нетерпеливо ждут, когда можно будет снова заняться любимым садовым делом. Прежде чем принять окончательное решение, познакомимся с теоретической основой для правильного выбора садовых растений, чтобы труды и затраты не оказались напрасными.

Почвенно-климатические условия разных частей нашей страны заметно отличаются, что и определяет выбор садовых растений для каждого конкретного участка. Понятно, что персик не сможет выжить в северных садах в силу своих биологических особенностей и требований к условиям произрастания, которые невозможно обеспечить на северо-западе России. Надёжными и долговечными здесь будут лишь районированные сорта зимостойких пород садовых растений, как плодово-ягодных, так и декоративных. Именно на этом основан ассортимент местных питомников, где выращивают саженцы деревьев и кустарников, луковицы и корни многолетников.

Зоны зимостойкости

Районирование сортов плодово-ягодных культур происходит после сортоиспытаний на Госсортоучастках и регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений. Ежегодно в Москве выходит официальное

издание ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений», где перечислены сорта садовых растений. Зоны ведения садоводства России исторически сложились так: южная, средняя, северная, Сибири и Дальнего Востока. Ленинградская область по этой классификации относится к средней зоне наряду с Московской, Владимирской, Псковской, Тульской, Саратовской, Ростовской и другими достаточно южными областями. Фактически условия Северо Запада ближе к северной зоне садоводства: Архангельской, Вологодской, Кировской областям. Республике Карелия и другим. Поэтому при выборе саженцев плодово-ягодных и декоративных растений надёжнее ориентироваться на сорта для северной зоны садоводства.

Основа районирования сортов и пород – зимостойкость растений, которая не равна их морозостойкости, а является комплексом свойств растений для противостояния неблагоприятным факторам их зимовки в зоне возделывания. Среди важнейших свойств деревьев и кустарников для северных садов – их морозостойкость, то есть способность переносить морозы без потерь. Но важно не только это. Благополучная зимовка состоится, если порода и сорт перенесут зимнее иссушение почв, чередование низких температур и оттепелей, которые заметно снижают закалённость растений и делают их уязвимыми при дальнейших, даже не очень сильных, морозах. При неожиданно высоких положительных зимних температурах воздуха, как нынешней зимой, растения расходуют на процессы дыхания повышенное количество питательных веществ, запасённых на всю зиму. Такой «незапланированный» расход может привести к значительному ослаблению растений и даже к их гибели. Резкий переход от +5… +7 °С к морозам без снежного покрова очень опасен для всех садовых культур. Выпревание при оттепелях и выпирание при сильных морозах равно губительны для неадаптированных к зимовке на севере сортов. Опасны и ледяные корки на поверхности земли и кроне растений. За-мокание весной во время паводков также чрезвычайно вредно для садовых деревьев и кустарников. Считается, что лишь яблони относительно безболезненно переносят весенний паводок в течение нескольких дней, остальные породы плодово ягодных культур могут быстро погибнуть от кислородного голодания и повреждения корней.

Учитывая все эти реально существующие неблагоприятные обстоятельства, районируют лишь сорта плодовых и ягодных культур, которые благополучно противостоят всем негативным условиям осенне зимнего периода жизни растений, успешно растут и плодоносят.

Значения средних минимальных температур для девяти зон зимостойкости:

зона 1 ниже -45,6 °С; зона 2 от -40 до -45,5 °С; зона 3 от -34,5 до -39.9 °С: зона 4 от -28,9 до -34.4 °С; зона 5 от -23,4 до -28,8 С; зона 6 от -17,8 до -23,3 °С; з она 7 от-12,3 до -17,7 °С; зона 8 от -6,7 до -12,2 °С; зона 9 от -1,2 до -6,6 °С.

Первое правило выбора саженцев – покупайте растения у местных производителей, успешно перезимовавшие в наших условиях. Приобретение саженцев южного производства приведёт к потерям, напрасным затратам сил, средств и места в саду. На ранних ярмарках в феврале-марте часто продают посадочный материал из южных областей, непригодный для выращивания в северной зоне садоводства.

Декоративные растения, которые мы выбираем для своих садов, чаще всего произведены за рубежом, что заведомо определяет их меньшую зимостойкость. нежели у нас (за исключением, пожалуй, растений из Финляндии). Обычно аннотация к растениям включает в себя указание зоны их зимостойкости. В связи с этим расскажем о зонах зимостойкости по классификции Департамента сельского хозяйства США (USDA), принятой в западных странах как критерий при интродукции декоративных растений с юга на север. Территория США разбита на 11 зон зимостойкости: самые суровые условия жизни растений в 1-й зоне, где средние минимальные температуры опускаются ниже -45.6 °С; самая тёплая зона 11 – там не бывает холоднее +4.5 °С.

Карта нашей страны (территория бывшего СССР) также разбита на зоны по классификации USDA, но это не означает соответствия условий одних и тех же зон в США или Европе и у нас. Существенны несовпадения по условиям обеспеченности теплом, влагой и её испаряемостью, недостаточна длина светового дня. На всей территории нашей страны фактически нет зоны мягче 9-й по этой классификации (западноевропейские страны имеют ту же классификацию зонирования). Северо западная территория находится в 4-й зоне зимостойкости. Выбирать растения следует из числа тех видов и сортов, которые предназначены для этой и близлежащих зон. Чем южнее зона возделывания культуры и сорта, тем больше труда потребуется на обеспечение «проживания»* этого растения на севере.

Для оценки возможности культивирования новых видов и сортов декоративных растений, которых с каждым годом становится всё больше, приходится ориентироваться на комплекс факторов, присущих почвенно-климатическим условиям конкретной местности у нас в сравнении с данными зонирования европейских стран. Особенно сложным для растений 5-6 зон оказывается непостоянство зимних температур, что стало так свойственно климату последних лет в среднем и Северо-Западном регионах, переувлажнение почв в течение сезона, недостаток тепла. Очень важна продолжительность светового дня – в каждой зоне она своя.

Сочетание средних минимальных температур и продолжительности дня являются определяющими факторами зимостойкости. В связи с этим известно, что морозостойкое в своей зоне рас-

тение может получить сильнейшие повреждения или даже погибнуть, если во время вегетации случится заморозок всего в несколько градусов ниже нуля. Зимостойкость приобретается растением в результате длительной (трёхмесячной, в среднем, до начала холодов) подготовки к зиме, когда физиологические процессы идут своим чередом при естественно меняющемся световом дне. В это время растения замедляют рост, прекращают формирование незимующих органов. Питание и энергия в это время служат формированию зимующих органов (почек), запасающих тканей, вызреванию древесины. Сигнал для начала подготовки – изменение длины светового дня, фотопериоди-ческая чувствительность растений дает им возможность уловить эти перемены и начать готовиться к зиме.

Сложность интродукции более южных пород и сортов растении на север и состоит в том. что период подготовки к зиме при определённой длине дня (скажем, в 14 часов) на разных широтах длится разное время: чем севернее, тем короче – не три месяца, как привыкло растение, а всего два или один, и деревце не успеет подготовиться к зиме, ткани его будут ещё «летними», поэтому оно может легко погибнуть. Получается, что зимостойкость пород и сортов напрямую зависит от «привычки» растения к длине светового дня и её сезонным переменам. Но именно величину светового дня в открытом грунте мы не можем изменить.

Удачно продвигаются на север более южные растения, выращенные из семян посевом в открытый грунт. Это старинный садовый приём, который позволяет из большой массы сеянцев отобрать самые зимостойкие, способные успешно развиваться в новых почвенно-климатических условиях.

Больше всего сомнений у нас вызывает выбор саженцев роз импортного производства. Маркировка растений 4 5 зоны аббревиатурой ADR (зимостойкие по Германии), к сожалению, не гарантирует их зимостойкости без укрытия в средней и северо-западной полосе. Здесь надёжно зимуют действительно без укрытий растения 2-3 зон – шипов ники, их садовые формы и сорта, и то в суровые зимы бывает обмерзание побегов выше снегового покрова, под слоем снега зимовка надёжна. Сортам 4 зоны (шрабы, некоторая часть плетистых роз, полиантовые, почвопокровные) необходимо окучивание на зиму, утепление стеблей лапником, лутрасилом. Сорта роз 5 и 6 зон (флорибунда, чайно гибридные, большая часть сортов плетистых роз, миниатюрные розы) нуждаются в воздушно сухом укрытии.

В 60-е годы XX века отечественными специалистами дендрологами на основе широчайших и глубоких исследований были разработаны карты районирования древесных пород. Главное достижение этого, гораздо более подробного, зонирования по учёту почвенно-климатических факторов, чем USDA зоны (60 76 зон), состоит в том, что был разработан и утвержден ассортимент декоративных древесно-кустарниковых пород для озеленения городов и населённых пунктов. Основной ассортимент включал около 700 видов рекомендуемых пород и видов для массовых посадок без риска потерь; дополнительный – для ограниченного использования с хорошим уходом; ограниченный для единичного использования на особо благоприятных участках с тщательным уходом (например, госдачах, представительских садах и т.п.). Классический труд А.И. Колесникова – «Декоративная дендрология» – непревзойдённый кладезь знаний в этой отрасли садоводства.

Но ассортимент 60-80 х годов прошлого века теперь составляет очень небольшую часть современного; огромное число новых видов и сортов растений стали реалиями нашей садовой жизни. И, к сожалению, информация о зимостойкости и жизнеспособности новых видов и сортов разрозненна и мало доступна для большинства заинтересованных садоводов Пока такой базы данных в доступном варианте для любой зоны страны нет, можно ориентироваться по научным изданиям в открытом доступе. Например, в Санкт-Петербурге издана книга «Растения открытого грунта Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова» (СПб, Росток, 2002). Каталог многолетних растений (травянистых и древовидных), зимующих в условиях Санкт Петербурга, поможет сделать разумный выбор в пользу устойчивых на севере видов.

Собираясь за покупками посадочного материала, полезно критично отнестись к случайным продавцам случайных саженцев, отдав предпочтение профессиональным производителям, работающим по ГОСТу.

Требования к качеству посадочного материала

Эти требования определены национальным стандартом РФ «Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая», который введен с 01.01.2010 г. (ГОСТ 53135 2008). Стандартом определены качества 1-го и 2-го товарных сортов саженцев, биометрические и фитосанитарные показатели оценки растений. Для каждой породы и сорта имеются свои показатели развития кроны, корневой системы и здоровья растений.

Так, однолетние саженцы яблони бывают разветвлёнными и неразвет-влёнными. должны иметь разветвлённую корневую систему, в период вегетации – листья, соответствующие сортовым характеристикам породы. Диаметр ствола на высоте 5 см от корневой шейки у 1 -го сорта должен быть в пределах 7-12 см, у 2 го сорта – 5-7 см.

Саженцы облепихи после выкопки в питомнике должны подвергаться тщательной отмывке корневой системы от земли с последующим погружением корней в болтушку из глины и торфа для сохранения живых корней. Отмывание корневой системы от земли питомники делают для предотвращения распространения возможного заражения корней пупариями облепиховой мухи и других зимующих стадий вредителей, цист картофельных нематод. Допускается отсутствие клубеньков на корнях.

Но можно выделить общие неотъемлемые требования к посадочному материалу, которыми надо руководствоваться при выборе растений.

Это 100 %-я сортовая чистота, отсутствие карантинных вредителей, вирусных заболеваний, которых существует немало. Среди них: хлоротическая пятнистость листьев яблони, бо-роздчатость и ямчатость древесины яблони, мозаика яблони. У продавца растений должны быть сертификаты на чистоту посадочного материала, в том числе на скрытые формы вирусной инфекции, микозов коры и древесины.

Внешне саженец должен быть здоровым во всех отношениях: иметь цельную кору, корневую шейку, древесину, живые неподсушенные корни; листья без пятен, свидетельствующих о наличии грибных и вирусных заболеваний (если посадочный материал продают осенью или в период вегетации с закрытой корневой системой). Для саженцев семечковых пород 1-го сорта не допускается заражённость фитофторозной гнилью корней, бактериальным корневым раком. И хотя стандарт допускает в партии посадочного материала не более чем 2 %-ю заражённость мучнистой росой, паршой, листовыми пятнистостями, ржавчиной, лучше не брать растения сомнительного качества, чтобы не вносить инфекцию в сад.

Не допускается сморщенность коры, сухость древесины, отслаивание коры от древесины, побурение, плесень коры – растения с такими признаками брать нельзя, это брак производителя.

Стоит обратить пристальное внимание на качество и форму почек плодовых: случается, что место прививки хорошо видно по особому наплыву, то есть саженец привитой, но почки вызывают подозрение своей узостью и острыми верхушками. Такое случается по недосмотру производителя – прививка обломилась, вырос побег под воя, его кронировали и вместо сортового растения пустили в продажу саженец-дичок с разветвлённой кроной. Лучше обнаружить это при покупке, сравнив почки с соседними растениями, почки дичка сильно отличаются остротой формы.

Для саженцев косточковых пород (вишни, черешни, сливы) не допускается заражённость вирусными инфекциями, млечным блеском, монилиозом, цитоспорозом, кластероспориозом и другими болезнями коры и древесины; недопустимо также наличие некрозов на коре стволов в результате поражения возбудителями микозного усыхания плодовых

Весной саженцы не должны иметь раскрывшиеся почки, до посадки в открытый грунт их хранят при 0…+5 °С. В связи с этим нет смысла покупать саженцы в феврале марте, если у вас нет возможности обеспечить им правильное хранение в холоде, содержать корневую систему во влажном торфе или опилках, чтобы сохранить тонкие всасывающие корешки. Именно эти мельчайшие корешки страдают и гибнут во время неправильной транспортировки посадочного материала, в чём легко убедиться на любой ярмарке саженцев, где растения сутками стоят в тепле с сухими, уже погибшими корнями. Кроме того, на ранних выставках, как правило, представлен южный посадочный материал, непригодный для наших условий произрастания (плодовые, розы, гортензии, ракитники и другие декоративные кустарники). Качество его бывает ужасающим: сухие обрубки корневищ и корней при огромной надземной массе растений, что обрекает их на гибель. Продавцы нередко представляют эти растения как выращенные здесь, вводя покупателей в большое заблуждение.

Корни саженцев с окрытой корневой системой должны быть укрыты влагоёмким материалом, как во время транспортировки весной при 0…+5 °С, так и во время реализации (требования стандарта)

Выращивание саженцев с закрытой корневой системой стало нормой, иметь дело с таким материалом удобно, поскольку время посадки не ограничено, как для саженцев из открытого грунта, апрелем – маем и сентябрём – октябрём. Но нужно убедиться в том, что деревца и кусты действительно росли и зимовали в контейнерах достаточной величины для полноценного развития корневой системы. Такой саженец прочно сидит в горшке или полиэтиленовом мешке, земляной ком плотный, поверхность его иногда покрыта мхом, а корни выглядывают из дренажных отверстий на 1-2 см.

Саженцы какого возраста лучше выбрать?

Саженцы плодовых деревьев обычно покупают в возрасте 1-2 лет, но есть контейнерные деревья 3 летки. Здесь закономерность такова: чем моложе растение, тем легче оно приживается в саду. Более взрослые деревца стоят значительно дороже. Выбрав 1-летний неразветвлённый саженец яблони или груши, его сажают в грунт и самостоятельно кронируют весной -на высоте 60-80 см обрезают верхушку прямого стебля для развития скелетных ветвей, замазывают срез садовым варом или олифой. Далее по мере отрастания побегов их прищипывают для активного ветвления, формируя хорошо освещенную со всех сторон крону.

Саженцы декоративных кустарников и корни многолетников

Их лучше и надёжнее выбирать незадолго до возможной посадки в открытый грунт, то есть в конце апреля – начале мая для Северо Запада. Бывает, что рано весной на ярмарках-выставках нам предлагают совсем неподобающий посадочный материал многолетников. Те миниатюрные отрезки корневищ ирисов, мочки нитевидных корней флокса метельчатого с 1-2 вытянутыми ростками, упакованные в пакеты с сухим торфом, чаще всего не способны выжить даже при хорошем уходе в условиях жаркой квартиры с сухим воздухом, да и на прохладной лоджии тоже. Другое дело – клубни георгин, бегоний, клубнелуковицы гладиолусов, крокосмии, ацидантеры и подобных им растений в хорошем, здоровом состоянии дают возможность вырастить нормальные растения.

Время деления и пересадки многолетников зави-7 сит от сроков их цветения: весной и в начале лета делят (и покупают) виды, цветущие в конце лета и осенью, и наоборот.
Как и для плодово-ягодных растений, надёжнее приобретать декоративные кустарники и травянистые многолетники, выращенные в местных питомниках от маточников, уже адаптированных к условиям произрастания на Северо-Западе.

Покупая клубнелуковицы, надо знать, что нет гарантии в соблюдении температурного режима их хранения осенью и зимой. Если он был нарушен, то растения из клубнелуковиц могут не расцвести, но посадочный материал в любом случае сохранится. Лучше всего выбирать полноценные делёнки многолетников или растения в контейнерах, которые легко приживутся при посадке в течение всего сезона.

Начнем с плодовых культур, Сразу следует сказать, что саженцы разделяют на две группы – с открытой и с закрытой корневой системой, т. е. выращиваемые в контейнерах. Продажа саженцев с открытой корневой системой возможна и целесообразна весной и осенью -до распускания почек и во время листопада.

При покупке таких саженцев наиважнейшее значение имеет состояние корневой системы (ее размер, увлажненность), а также состояние почек – желательно, чтобы они были в спящем состоянии. Корневая система хорошо развитого молодого саженца имеет в своей структуре большое количество мочковатых корешков.

На них не должно быть узловатых наростов: это признаки корневого рака. В добросовестных питомниках и садовых центрах перед продажей саженцев проводят так называемую дефолиацию – ошмыгивание, а лучше

ЗДОРОВАЯ КОРНЕВАЯ СИСТЕМА ХОРОШО РАЗВИТОГО МОЛОДОГО САЖЕНЦА ИМЕЕТ В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО МОЧКОВАТЫХ КОРЕШКОВ

обрезание листьев с оставлением черешков. Этот прием позволяет сократить потери влаги листьями и в то же время не травмирует созревающие в их пазухах почки. И конечно, важный момент – сколько времени прошло с момента выкопки саженца до его посадки на постоянное место или в прикоп: чем это время короче, тем лучше.

Идеальный вариант — когда саженец выкапывают при вас. Желательно только, чтобы при этом не сильно стряхивали землю. Что касается саженцев с закрытой корневой системой, для начала нужно понять, действительно ли они там выращены, а не посажены незадолго перед продажей (к сожалению, встречается и такое).

Выращенный в контейнере саженец имеет хорошо сформированный корневой ком, занимающий большую часть горшка, а только посаженный еще не успевает оплести корнями грунт и легко вынимается с оголением корневой системы.

Возраст саженца плодового дерева легко понять по наплывам на коре, образующимся каждый год при отрастании ветви: сколько наплывов (колец), столько и лет.

Стандартный хорошо развитый саженец однолетнего дерева яблони должен быть высотой около 1 м вместе с горшком, а двулетнего – около 1,5 м. Саженцы не должны иметь видимых механических повреждений, морозобоин, каких-либо трещин. Механические повреждения -входные ворота для инфекции. Отдельно нужно упомянуть о месте

прививки, ведь большинство саженцев плодовых культур производятся путем прививания сортовых черенков на подвои, обладающие более выгодными качествами жизнестойкости по сравнению с привойным материалом, например повышенной морозостойкостью, умеренным ростом (в случае с полукарликовыми подвоями), отсутствием поросли.

Место соединения подвоя и привоя в первые годы сильно выражено. Иногда подвой может дать сильный побег, а привой сильно ослаблен или вообще отсутствует – такие саженцы нужно выбраковывать.

Среди плодовых растений особое место занимают ягодные культуры -этот посадочный материал получают черенкованием. Качественные саженцы ягодников должны иметь хорошо развитую корневую систему с мочковатыми корнями, а также две-три ветви в надземной части.

Почки должны быть чуть светлее коры и не отваливаться при легком нажатии (это признак пересушенности). Требования к качеству саженцев декоративных культур аналогичны таковым у плодовых по состоянию корневой системы. В целом общий вид саженца должен соответствовать общим показателям декоративности. К таковым в обязательном порядке относится цветовая выраженность (например, у краснолистных или пестролистных форм), разветвленность или «распущенность» куста (спиреи, лапчатки), толщина и прямолинейность штамба для штамбовых форм ив, роз и т. д.

У многих древесных культур поражение некоторыми грибковыми заболеваниями сильно снижает декоративность (например, мучнистая роса на краснолистных формах и дубе), и наличие их признаков на саженцах говорит об отсутствии необходимых профилактических обработок в питомнике.

Посадочный материал хвойных культур в большинстве своем представлен ввозимыми из Европы растениями, и лишь немногие российские питомники выращивают аналогичные по качеству саженцы.

Тем не менее при покупке таких растений важно уделить внимание качеству хвои: цвету, отсутствию в кроне ржавых или бурых пятен, мелких черточек и точек на самих хвоинках (зачастую это признаки грибковых заболеваний), равномерности окраски, а также состоянию корневой шейки – она не должна быть другого цвета по сравнению с остальной корой и иметь признаки загнивания (для таких хвойных это гарантированная гибель).

Корешки должны сформировать крепкий земляной ком, который не рассыплется при вынимании из контейнера, должен быть бело-розовый или бело-желтый.

Важно: саженцы хвойных можно приобретать только в контейнерах, так как их корневая система значительно более чувствительна к пересушиванию, чем у плодовых деревьев и кустарников.
: КАК СДЕЛАТЬ ПРИКОП ДЛЯ САЖЕНЦЕВ...
: ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ РОЗ - ЦЕННЫЕ...
: СМОРОДИНУ САЖАЮ ОСЕНЬЮ Считаю, черную смородину...
: Черенки винограда и их посадка...

Осенняя пора - основное время приобретения и посадки саженцев различных видов и сортов садовых растений. Но и ранней весной можно производить высадку в сад растений многих видов.
Как только заканчивается очередной садовый сезон, уже с осени и зимой ответственные садоводы планируют покупку новых саженцев и посадочного материала декоративных растений для грядущего сезона.

В этой статье я хочу затронуть интересующий буквально всех садоводов и цветоводов вопрос: как приобрести у надежных продавцов качественный посадочный материал с гарантией сортности.

Трудности приобретения качественного саженца

В далёкие советские времена, когда на территории СССР были питомники, можно было приобретать там растения почти без тени сомнения. Как правило, это оказывался именно тот сорт, что был указан на прилагаемой к растению табличке. В наше же время на рынках (а порой в фирменных садовых центрах) с такими же сомнительными перспективами.

Практика многих людей показывает: садовод приобретает там нужное растение с названием желаемого сорта, но риск пересортицы очень большой. Ведь если купленное растение благополучно приживётся и тронется в рост, то порой лишь спустя годы можно понять, что нас обманули - когда выросло и начало плодоносить совершенно другое растение.

Ежегодно я посещаю выставки-ярмарки растений весной и осенью. Бываю на рынках и в садовых центрах, где идёт реализация посадочного материала. Насмотрелся я там многого, поэтому хочу предупредить садоводов, планирующих покупку саженцев, о существующем положении дел.

Нередко продавцы растений не просто ничего не знают о растениях и не могут проконсультировать покупателя, но и понятия не имеют, что именно они продают. Этим объясняются частые опечатки с названиями растений. Например, однажды я увидел: вместо «Самшит» крупно написано ШАМШИТ. Задав вопрос продавцу, - почему так написано название растения, - она ответила, что это её совершенно не интересует («Что дали, то и продаю»).

Большой обман покупателей идёт на саженцах неизвестного происхождения, на которых висят таблички и фото с широко известными и очень популярными сортами ягодных и плодовых растений.
Наблюдал я в связи с этим многие казусы. Например, в пакет помещены саженцы смородины золотистой, а к ним прикреплена табличка с фото нового востребованного сорта крыжовника. Или стоит пучок саженцев с листьями груши, а на них висит табличка с цветной фотографией яблони «Северный Синап».
Нередко бывали и такие вопиющие случаи, когда продавцами намеренно дешевое растение выдавалось за другое (гораздо более дорогое). А также продавцами специально выдавалась недостоверная информация о продающемся растении – приписывались (об окраске, о зимостойкости и др.), и прилагались обработанные «Фотошопом» фотографии неестественно-приукрашенных растений.

Огромную часть реализуемых саженцев к нам или даже из близлежащих стран с более тёплым климатом. Например, они продают свои районированные яблони, но на табличках пишут местные востребованные сорта для быстрой реализации саженцев.
Был такой случай: на местном рынке узбекский продавец предлагал саженцы , . Я находился рядом с ним, реализуя собственные выращенные растения. Он подошел и попросил у меня маркер, объяснив: «Яблоню сорта «Жигулёвская» спрашивают, нужно подписать». Я наблюдал за ним: он вытащил из пакета с другим сортом яблони часть растений, поставил их в другой пакет и быстро подписал спрашиваемый сорт «Жигулёвская» - и торговля пошла. Уже к середине дня разошлись все саженцы, предлагаемые покупателям под видом яблони «Жигулевская», а другой сорт не раскупили.

О таких и подобных случаях обмана покупателей саженцев в наше время можно рассказывать много, чего только я не насмотрелся…
Другой случай. Подхожу к продавцу-женщине; у неё кустики обычной с листьями, на них висит табличка «Ежемалина Тайберри». Разговорился с ней; говорю, что по внешнему виду эти саженцы не похожи на . А она мне по секрету сказала, что у хозяина эти востребованные саженцы закончились – он и накопал у неё в огороде обычную малину и поставил эту табличку. Вот так всё просто оказалось!

То, что сейчас на российском рынке происходит с саженцами большой бардак, теперь уже знают многие садоводы, поэтому и покупают растения с большой осторожностью и недоверием. Когда я реализую свои растения на рынке, люди подходят и интересуются: тот ли это сорт, не обман ли? На что я всегда отвечаю: многие местные садоводы меня знают, и даю всегда все свои контактные данные - любой желающий может приехать ко мне, чтобы увидеть мой питомник, где демонстрируется всё наглядно.
После приобретения растений новых сортов я лично тщательно проверяю каждое растение и убеждаюсь в чистосортности саженца - и только после этой обязательной процедуры начинаю размножать его для реализации.

Лучший вариант для садовода - это лично приобретать саженцы в надежном специализированном питомнике растений, где трудятся профессионалы. Но таких питомников у нас в стране не так много, как требуется; и порой они расположены не близко. Вот садоводам и остаются два основных варианта: приобретать саженцы либо на местном рынке или магазине, либо выписывать их по почте.

Выбор саженцев на рынке

Итак, Вы собираетесь пойти на рынок выбирать саженцы.
В первую очередь, предварительно нужно поинтересоваться и изучить информацию: какие сорта того вида растения, которое Вы решили приобрести, рекомендованы для выращивания в вашей местности.

На рынке внимательно ознакомьтесь с ассортиментом растений, что имеется в наличии, и тщательно осмотрите саженцы.
Растения должны быть с хорошо развитой корневой системой, живые и свежие, а не сухие палки.
Как правило, на рынке саженцы продаются с открытой корневой системой. Главное - сразу осматривайте корни, ведь развитая и живая корневая система даёт большую гарантию, что посаженное растение благополучно приживётся. Поэтому внимательно осмотрите корешки, они не должны быть пересушены. Слегка надломите небольшой корешок - он должен быть гибким, а на изломе светлым (если он сухой и внутри коричневый, то значит, что корень уже мёртвый).

Отдавайте предпочтение тем продавцам, которые заботятся о сохранности продаваемых растений. Корни их саженцев защищены от высыхания: упакованы во влажный мох, опилки, или хотя бы обернуты влажной тканью.

Саженцы, поставленные в ведро с водой, тоже не хороший вариант. Ведь от длительного нахождения в воде корни большинства видов растений не могут дышать и гибнут (кроме живущих в воде видов). Соответственно, такое растение после посадки не приживётся.

После изучения корней, внимательно осмотрите надземную часть саженца. Если это дерево, оно не должно иметь огромную крону и толстый ствол. В основном, продаются 1-2-летние саженцы плодовых деревьев. И если саженцы выращены в нашем регионе, то в таком возрасте они небольшие и выглядят скромно. Если же продаваемый саженец довольно крупный, хотя вам сказали, что это одно-двухлетка, то это тревожный знак. Скорее всего, саженец выращен в теплых южных регионах или же напичкан стимуляторами роста, перекормлен удобрениями. Садоводам лучше не приобретать такие саженцы.

Допустим, Вы осмотрели продаваемые саженцы, и что-то из них приглянулось. Тогда смело спрашивайте у продавца документы. Каждый продавец, уверенный в качестве своих растений и заинтересованный в их быстрой реализации, представит покупателю все необходимые документы, а также сообщит местонахождение питомника и все контактные данные.
Если после просьбы предоставить документы продавец начинает нести чушь и давать различные отговорки (что документы находятся в машине или у директора, или что машина уехала с документами и будет неизвестно когда, и др.), то это повод отказаться от покупки. Скорее всего, перед вами саженцы с сомнительным происхождением – выращенные неизвестно где и как, закупленные неизвестно когда.
Мой совет садоводам: такие саженцы не брать! Не только потеряете деньги, но и напрасно потратите время на выращивание безымянных растений. Наблюдал я подобные саженцы, купленные у таких продавцов. Порой бывает, что саженец вроде тронулся в рост, и распустились листочки; но вскоре он чахнет, сохнет, и в итоге погибает.

Если весной посажен саженец, то причина его гибели проста. От момента выкопки до реализации настолько долго держат саженцы в обычных мешках без должной упаковки корней, что их корневая система сохнет и умирает задолго до посадки. Посаженный саженец выбирает оставшиеся соки из ствола и, естественно, погибает.

Купленные же осенью качественные саженцы должны быть посажены в рекомендуемые сроки, а их корневая обычно хорошо приживается и уходит в зиму окрепшей. А вот полуживые корни при покупке заморенного саженца после посадки покажут те же отрицательные результаты, что и при посадке весной.

Бывает и так, что хорошие с виду саженцы благополучно приживаются после посадки, растут. И вот вроде бы уже должно быть плодоношение, но случается холодная зима, и деревце погибает. Получается, что были зря потрачены деньги и годы, напрасен уход - в итоге саженец оказался не зимостоек, сорт южного происхождения.

Основные признаки качественного саженца и надежного продавца

Подытожим основные моменты по выбору качественного саженца.
При покупке внимательно осмотрите растение. Каждый саженец (особенно плодовых и ягодных растений) должен быть с этикеткой, где указана информация о нем (название сорта, возраст, адрес питомника, др.). Надземная масса саженца должна быть характерной для своего возраста.
На корнях не должно быть никаких наростов или повреждений. Корневая система саженца хорошо развита, разветвлена, без поломов. Живые корни светлые на изломе, влажные, хорошо упакованы в мох или в другой долго сохраняющий влагу материал.

Если покупаете саженец с закрытой корневой системой, то убедитесь, что растение в горшке именно растет давно, а не было втиснуто в него недавно с обрубленными корнями перед продажей.
Хорошо развитое растение в контейнере имеет мощную корневую систему, иногда его корни вылезают из дренажного отверстия. А также, если приподнять такой саженец за стволик, то он поднимается вместе с контейнером (недавно посаженное в контейнер растение легко вытаскивается из почвы).

Ну и, конечно, честный продавец-предприниматель или представитель питомника никогда не будет скрывать информацию о себе и о растении: предъявит покупателю все имеющиеся в наличии документы и сообщит координаты, где выращены продающиеся растения.

Покупка растений через Интернет

Возможности выхода в Интернет позволяют не только производить , которых не продают на местных рынках и садовых центрах, но и заранее - до совершения заказа - ознакомиться с отзывами людей, которые уже приобретали посадочный материал у данного продавца с .
Поэтому прежде чем оформить заказ в каком-либо частном питомнике или в Интернет-магазине растений, сделайте запрос в поисковой системе, чтобы найти и о данном продавце.

Если Вы сделали заказ растений и предварительно оплатили его, но потом продавец нарушил договоренности, частично или неподобающе выполнил свои обязательства, после чего не отвечает на ваши письма и звонки, - то не сочтите за труд уведомить об этом других любителей растений. Разместите на популярных садоводческих сайтах информацию о неблагонадежности данного продавца, чтобы многие садоводы и цветоводы не стали жертвами его обмана.

Приобретая растения в крупных Интернет-магазинах, учтите: как правило, они фасуют заказы из импортного посадочного материала, а не из местных растений.
Если хотите приобрести местные акклиматизированные растения, обращайтесь в ближайшие ботанические сады, в государственные и частные питомники растений в своей климатической зоне. А также обращайтесь к коллекционерам, продающим излишки разросшихся растений из своей коллекции.

Александр Васильевич Лукшин, агроном (с. Ельники, Мордовия)
lykhin-organization.n4.biz

На сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Если вы задумались об обновлении своего плодового сада, перед вами непременно встанет вопрос, как выбрать идеальные саженцы плодовых культур и обеспечить им хороший старт.

Обычно питомники растений предлагают однолетние или двухлетние саженцы. Более взрослые, трех-четырехлетние растения также вполне можно использовать, но их стоимость существенно выше и приживаются они в целом хуже, потому что корни при выкапывании повреждаются сильнее.

У хорошего саженца должна быть развита корневая система - желательно, чтобы корни были разветвленные, длиной не менее 20 см для однолеток и не менее 30 см для двухлеток, без наплывов и желваков.

Надземная часть должна быть около 1 м для однолетних и 1,5 м для двухлетних саженцев. У двухлетних также должно быть не менее трех боковых ветвей под углом к стволу 45 градусов и более. Кора стволика и ветвей должна быть гладкая - сморщенная указывает на то, что саженец подсушен.

Представим себе идеальный двухлетний саженец

Наличие или отсутствие верхушечной почки не так важно - все равно перед посадкой придется подрезать саженец для лучшего ветвления. Но если верхушка подсохла или есть подозрение, что она подмерзла - вам сигнал, лучше бы поискать другой саженец.

Боковые побеги, из которых впоследствии образуются скелетные ветви дерева. У двухлетнего саженца их должно быть штуки три.

Глазом можно различить границу приростов первого и второго года. Кроме нее, на стволике могут обнаружиться повреждения коры: перетяжки от подвязки, трещины, царапины и погрызы. Саженцы с подобными дефектами могут отставать от здоровых на несколько лет. По возможности лучше выбрать растение с целой корой.

Лучше, если боковые ветки сразу расположены под углом более 45-ти градусов к стволику: у такого растения и в дальнейшем крона будет формироваться гармонично.

Высота будущего штамба (ствола до первых нижних ветвей) почти не изменится со временем, поэтому нижние ветки сразу должны располагаться на нужном вам уровне. Это особенно важно, если ваши яблони на карликовом и полукарликовом подвоях.

Изгиб в нижней части стволика - место прививки. Все, что ниже - подвой (дичок), поросль которого необходимо немедленно вырезать, не дожидаясь сезона обрезки.

Срез подвоя должен быть ровным, подсохшим и чистым, без пенька. В течение года - двух такой срез полностью зарастет.

Корневая шейка располагается на 2-3 см выше самого верхнего, пусть даже тоненького корешка. Земля должна быть вровень с этим местом, даже когда грунт в посадочной яме осядет.

Скелетных корней должно быть не меньше трех, лучше - пяти. Проследите, чтобы на них не было повреждений.

Чем больше боковых корешков, тем лучше. Обрежьте кончики секатором, срезы должны быть светлыми и влажными - значит, корни не подсохли и живые.

Напутствие тем, кто покупает весной

Следует проверить, не подмерз ли саженец. Если сделать косой срез в верхней трети побега, кора должна быть зеленоватая, а древесина - светлая. У подмерзшего саженца срез будет темный. Насколько критическими окажутся повреждения, определить на глаз бывает трудно, ясно только, что покупать такие саженцы - риск.

Бесспорно, наличие листьев лучше всего свидетельствует о том, что саженец жив! Однако, сейчас вам нужны саженцы, у которых даже не начали или только-только начали распускаться почки. Именно у них больше шансов прижиться.

Чтобы хорошо дожил до посадки

Если вы знаете, что сразу посадить не сможете, корни желательно как можно раньше обернуть мокрой тканью, поместить в полиэтиленовый пакет и хранить саженец в более прохладном месте. Если планируете сажать тут же, достаточно просто спрятать корни в пакет. В саду саженцы лучше выдержать хотя бы 2-3 часа (можно ночь) в воде, поместив их в ванну, бак, бочку. При этом даже хорошо окунуть их «с головой», чтобы воду впитывали не только корни, но и ветви.

С посадкой поторопимся

Сажать весной можно, как только оттает земля, и примерно до конца апреля, чем раньше, тем лучше. Конечные сроки в основном определяются тем, насколько распустились листья саженцев. Если еще не распустились, сажать вполне можно и в первой половине мая.

Перед посадкой полезно обработать корни стимулятором корнеобразования. Саженцы с закрытой корневой системой, то есть растущие в горшках или контейнерах, можно сажать и летом.

Место - лучшее, и его нельзя жалеть

Большинство древесных плодовых культур светолюбивы и по возможности их следует сажать «на солнце». Особенно любят солнце груша, черешня, абрикос и алыча; в несколько меньшей степени - яблоня и слива. Вишня и некоторые ягодные культуры, например смородина, сравнительно теневыносливы.

Интервалы между посаженными деревьями должны быть не менее 5 м для груши, черешни и яблони на обычном подвое; не менее 3 м для яблони на полукарликовом подвое, сливы, алычи; не менее 2 м для вишни и яблони на карликовом подвое и не менее 1 м для ягодных кустарников.

Ямы копаем как обычно

Чем хуже почва в саду, тем шире и глубже надо копать. Диаметр ямы может варьироваться от 80 до 150 см, а глубина - от 60 до 100 см. Для заполнения ямы лучше смешать хорошую землю с перепревшим навозом и песком. И помните, для большинства плодовых культур нужна слабокислая или нейтральная почва.

Не забудьте вбить в дно ямы кол такой длины, чтобы он оказался на 80 см выше поверхности земли. Кол нужно забить несколько южнее центра дна ямы, позже объясню почему.

Давайте порассматриваем саженец

Обычно саженец в нижней части стволика имеет небольшое коленце (изгиб).

Это место прививки культурного сорта на подвой. Некоторые садоводы считают, что этот изгиб должен быть направлен определенным образом, например на юг. В действительности никакого принципиального значения ориентация по сторонам света не имеет. Важнее посадить саженец с северной стороны кола, чтобы тот прикрывал зимой стволик от солнца (это приводит к повреждениям при резком понижении температуры ночью). Ясно теперь, почему мы вбивали кол южнее? Осенью хорошо побелить дерево - белый ствол отражает свет и значительно меньше нагревается. Некоторые садоводы принимают место прививки за корневую шейку (хотя место прививки вполне может быть на 5-10 см выше реальной корневой шейки) и заглубляют саженец при посадке до его уровня. Это серьезная ошибка, которая чревата подопреванием и вымоканием нижней части стволика и гибелью саженца.

Когда саженец растет в питомнике, его корневая шейка располагается на уровне поверхности земли. Почти так же саженец должен быть заглублен и при посадке на садовом участке. Исключение составляют саженцы яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, которые в принципе можно заглублять почти до места прививки.

Как же определить местоположение корневой шейки, если саженец выкопан? Опытный садовод найдет ее по изменению цвета коры при переходе от корня к надземной части, но обычно делают это так: находят самый верхний корень или даже самый тоненький корешок саженца и отмеряют от него вверх 2-3 см. Примерно в этом месте и расположена корневая шейка. Чтобы было легче контролировать ее положение во время посадки, можно сделать отметку на саженце маркером.

Не утаптываем, а проливаем

Полив при посадке должен быть обильным, даже если идет дождь - до трех ведер на саженец. При обильном поливе почва вокруг саженца приобретает консистенцию студня и не нуждается в утаптывании. Во время посадки, по мере подсыпания земли и подливания воды, саженец немного подтягивают вверх, чтобы его корневая шейка оказалась на 3-4 см выше поверхности земли.

Нужно разобраться со своими грунтовыми водами

Если близко грунтовые воды, подбирая плодовые культуры, нужно учесть глубину распространения основной массы корней. У груши и яблони на обычном подвое они уходят вниз на 2-2,5 м. У сливы, вишни, яблони на полукарликовом подвое - на 1,5 м. У яблони на карликовом подвое - на 1 м. У ягодных кустарников - на 0,5 м.

Если грунтовые воды выше, желательно сажать на холмики. Холмик насыпают высотой не менее 60 см и диаметром в верхней части порядка метра. До того как насыпать холмик, следует выкопать яму почти до уровня залегания грунтовых вод и заполнить ее плодородной землей. Можно положить на дно ямы лист плоского шифера, чтобы вертикальные корни стали расти горизонтально. Холмик не должен рассыпаться, поэтому его края должны быть укреплены.

После посадки землю обильно проливаем почва должна напитаться водой, чтобы плотно охватить корни. Возможно придется делать это в несколько заходов. А после замульчируйте.

Зимой холмики промерзают сильнее окружающей земли. Корни яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, устойчивость которых к промерзанию заметно ниже, чем у обычных подвоев, могут пострадать. Поэтому советую прикрывать возвышенности еловым лапником.

Все сделали правильно - что дальше?

Нужно ли обрезать саженцы после посадки и как это делать? Саженцы вишни обрезать не нужно. Типичные однолетние (неразветвленные) саженцы других культур после посадки нужно обрезать на высоте 70-80 см от земли. Это необходимо для того, чтобы стимулировать рост боковых ветвей, обычно за сезон вырастает несколько новых побегов. Уже по мере их роста нужно из верхних, более вертикальных побегов выбрать так называемый центральный проводник, а из боковых оставить 3-4 побега, направленных в разные стороны и имеющих углы отхождения от ствола более 45 градусов. Все остальные ветки и веточки удаляют, не оставляя даже маленьких пеньков. Если по мере роста ветвей стало очевидно, что все углы между ними и стволиком более острые, чем нужно, то пока побеги не одревеснели, их можно принудительно отогнуть до более горизонтального положения и зафиксировать.

Чему радоваться в конце сезона?

Осенью ваш уже двухлетний саженец должен иметь штамб (часть ствола от земли до первой ветви) порядка 50 см, 3-4 боковых ветви и центральный проводник (вертикальный побег).

Точно так же в идеале должен выглядеть любой стандартный двухлетний саженец, если вы его приобретаете в питомнике. Если вам при продаже специалист сразу не обрезал саженец «под посадку», то, посадив такой саженец, укоротите его центральный проводник и боковые ветви примерно на одну треть, если их длина менее 50 см, и наполовину, если более 50 см. В течение лета также нужно выделить центральный проводник и не допускать острых углов между стволом и ветвями.

Контейнерные саженцы удобны готовы долго дожидаться посадки, их можно сажать в течение всего сезона. Но есть и существенный недостаток: корневую систему проверить сложнее

Желательно выкопать яму заранее. Помимо земли, понадобится хорошо перепревший навоз и компост. Яму нужно заполнять с приличной горкой, да еще иметь запас земли, с учетом того, что грунт осядет.

Хороший старт позволит саженцу быстрее вступить в пору плодоношения. А потом - ежегодный уход: осмысленная обрезка и добротная подкормка.

Что нельзя забывать делать:

Регулярно поливать, особенно если нет дождей.
Приствольный круг освобождать от сорняков, особенно в первые годы.
Мульчировать хорошо перепревшим навозом или качественным компостом. Мульчируют обычно до уровня корневой шейки, не выше!
Подкармливать минеральными удобрениями: в июне - азотными (2-3 опрыскивания листьев 0,5-процентным раствором карбамида); в июле - комплексными (нитрофоска, азофоска); в августе-сентябре - фосфорными и калийными (суперфосфат, сульфат калия или фосфорно-калийные удобрения).
Побелка предохраняет нежную молодую кору от перегрева и иссушения, пока корни еще работают не в полную силу. Особенно тщательно обрабатываем срез подвоя и другие повреждения.
В первые годы тщательная защита от мышей обязательна. Следите, чтобы стволик был закрыт от самой земли - именно на границе почвы и снега мыши прокладывают свои ходы.

Многие овощные и цветочные культуры мы выращиваем рассадным способом, что позволяет получить более ранний урожай. Но создать идеальные условия очень сложно: нехватка растениям солнечного света, сухость воздуха, сквозняки, несвоевременный полив, грунт и семена могут изначально содержать патогенные микроорганизмы. Эти и другие причины нередко приводят к истощению, а иногда и к гибели молодой рассады, ведь она наиболее чувствительна к неблагоприятным факторам

Лук - овощ, который выращивают сегодня во всем мире, от тропиков до северных широт. В сообществе растений он отличается значительным разнообразием видов (500-600), но наиболее распространен лук репчатый. Его можно выращивать несколькими способами. Обычным - в 2-3 летней культуре через получение лука-севка или выборки из крупных луковиц. Или как однолетнюю культуру - из семян (чернушки). В этой статье поговорим о рассадном способе выращивания лука из семян.

Мартовское безумие – именно так воспринимают первый календарный месяц весны те, кто выращивает рассаду любимых овощей сам. В марте высевают любимые томаты и перцы, проводят первые посевы в теплицу и даже сеют овощи на грядках. Подрастающая рассада требует не только своевременного пикирования, но и немалой заботы. А ведь только ею хлопоты не ограничиваются. Стоит продолжать и посевы в теплицы и на подоконники, ведь свежая зелень с грядок появится не так скоро.

Пока на растениях еще не проснулись почки или в самом начале роста саженцы и деленки адаптируются куда лучше. Хотя главное внимание в марте все же приковано к совсем другим растениям - сезонным. Выращивание собственной рассады позволяет сэкономить средства, найти новые сорта и гарантировать здоровье растений. Лунный календарь в марте для декоративных культур рекомендует выбирать дни более тщательно, ведь неблагоприятные периоды охватывают почти полмесяца.

В марте месяце сеют большинство красивоцветущих однолетников, которым необходим рассадный способ выращивания. Обычно у таких цветов от всходов до цветения проходит не более 80-90 дней. В данной статье мне хотелось бы остановиться на интересных летниках, которые немного менее популярны, чем нестареющие петунии, бархатцы или циннии, однако у них имеется ничуть не меньше достоинств. И их также стоит попробовать посадить для цветения в будущем сезоне.

Петуния - неприхотливое растение с яркими цветами. Происходит из семейства Пасленовых. Название образовано от бразильского слова «petun» - табак, поскольку петунии и табак - родственные виды. В качестве декоративного растения используют с 18 века. Петунии хорошо чувствует себя рядом с бегониями, бархатцами, настурциями. Эффектно смотрятся в клумбах, и в подвесных горшках. Петуния популярна из-за своей неприхотливости, а вырастить ее может даже неопытный садовод.

Салат из печени трески с рисом - вкусный и простой рецепт. Рецептов салатов из печени трески также много, как рецептов оливье или селёдки под шубой. Эту незатейливую закуску подают на праздничный стол или готовят к ужину. Салат будет вкусно приправить майонезом, но если майонез по каким-то причинам не в почёте, то приготовим простой соус из несладкого йогурта - вкусно и полезно! Золотисто-желтый рис - изюминка блюда, в такой цвет крупу окрашивает куркума и имеретинский шафран.

С приближением весны комнатные растения постепенно выходят из состояния покоя и трогаются в рост. Ведь уже в феврале день становится ощутимо длиннее, а солнце пригревает совершенно по-весеннему. Как помочь цветам проснуться и подготовить их к периоду вегетации? На что нужно обратить внимание и какие меры предпринять, чтобы растения были здоровыми, цвели, размножались и радовали? О том, чего ждут от нас комнатные растения весной, поговорим в этой статье.

Кокосовый торт с масляным кремом и взбитыми сливками - настоящее лакомство. Этот торт я приготовила на основе традиционного немецкого кокосового пирога - кухена. Кокосовый торт «Кухен» испечь просто и быстро. Пирог пропитывают жирными сливками, поэтому торт на его основе получается влажным и весьма вкусным. В этом десерте кокос повсюду - в бисквите, в креме, даже во взбитые сливки я добавила несколько капель кокосового экстракта. В общем, получилось райское наслаждение!

Одно из важнейших правил выращивания крепкой и здоровой рассады - наличие «правильной» почвосмеси. Обычно садоводы для выращивания рассады используют два варианта: либо покупная почвосмесь, либо сделанная самостоятельно из нескольких компонентов. И в том, и в другом случае плодородие почвы для рассады, мягко говоря, сомнительное. Значит, рассада потребует от вас дополнительного питания. В этой статье расскажем о простых и эффективных подкормках для рассады.

После десятилетия доминирования в каталогах оригинальных пестрых и ярких сортов тюльпанов тенденции начали меняться. На выставках лучшие дизайнеры мира предлагают вспомнить классику и воздать почести очаровательным белым тюльпанам. Сверкающие под теплыми лучами весеннего солнца, они выглядят в саду по-особенному празднично. Встречая весну после долгого ожидания, тюльпаны как будто напоминают, что белый - не только цвет снега, но и радостного торжества цветения.

Сладкий индийский соус чатни из тыквы с лимоном и апельсином родом из Индии, однако англичане поспособствовали его популярности во всем мире. Эту кисло-сладкую пряную приправу из овощей и фруктов можно съесть сразу или заготовить впрок. Для заготовки впрок используйте фруктовый или винный 5%-й уксус. Если выдержать чатни 1-2 месяца, то его вкус станет мягче и будет более сбалансированным. Вам понадобится мускатная тыква, имбирь, сладкий апельсин, сочный лимон и пряности.

Несмотря на то, что капуста - один из самых популярных овощей, выращивание ее рассады получается не у всех дачников, особенно у новичков. В условиях квартиры им жарко и темно. Качественную рассаду в таком случае получить невозможно. А без сильной, здоровой рассады трудно рассчитывать на хороший урожай. Огородники со стажем знают, что капусту на рассаду лучше сеять в парники или теплицы. А некоторые даже выращивают капусту прямым посевом семян в грунт.

Цветоводы без устали открывают новые для себя комнатные растения, одни заменяя другими. И тут немаловажное значение имеют условия конкретного помещения, ведь требования к своему содержанию у растений различны. С трудностями часто сталкиваются любители красиво цветущих растений. Ведь, чтобы цветение было продолжительным и обильным, таким экземплярам требуется особый уход. Неприхотливых растений, цветущих в комнатах, не очень много, и один из таких – стрептокарпус.

Выбор саженцев плодовых деревьев — дело ответственное, т. к. выбирается многолетнее растение, которое вступит в плодоношение через 3 — 7 лет, а расти на участке может более 30 лет. Что бы не купить вместо желаемого сорта какой — то иной, либо слабый, плохого качества, зараженный возбудителями заболеваний и вредителями посадочный материал, нужно знать несколько нехитрых правил.

Как выбирать и покупать саженцы плодовых деревьев

При выборе и покупке саженцев очень важным моментом является возраст, мощность корневой системы, диаметр штамба, сколько боковых побегов на стволе и их длинна.

Возраст. Прежде всего обращайте внимание на возраст саженцев. Многие начинающие садоводы выбирают наиболее рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и быстрее начнут плодоносить. Но это не совсем правильно, таким образом можно купить растения трех а то и четырехлетнего возраста, которые не были проданы в прошлом сезоне.

Такие экземпляры не только не начнут плодоносить раньше, но и будут отставать в развитии от более молодых растений. Все дело в том, что у взрослых саженцев уже образуется мощная корневая система и ее не возможно выкопать из земли не повредив.

У трехлетних растений в земле остается не менее 80% корней, на которых находится большая часть всасывающих корешков — мочки. Оставшаяся часть корневой системы не в состоянии полноценно питать молодое деревце.

Толщина штамба. При выборе саженца надо обращать внимание на толщину штамба. Есть даже определенные нормативы толщины ствола у саженцев:

Семечковые культуры не менее 12 мм.
Косточковые культуры не менее 15 мм.
Для слаборослых подвоев не менее 10 мм.

Ветвление ствола . Для покупки лучше выбирать саженцы с ровным штамбом, без видимых повреждений и без множества боковых ветвей.

Однолетки могут быть вообще без ветвления, особенно слаборослые подвои, а так же многие сорта слив и черешни. На двулетних саженцах должно быть три боковые ветви длинной 30 — 40 см.

При покупке надо выбирать саженцы с хорошо развитой корневой системой.

Корневая система. Самое пристальное внимание надо обратить на состояние корневой системы. Следует выбирать посадочный материал с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Длинна корней должна быть не меньше 25 — 30 см, они не должны быть сухими и иметь механические повреждения.

Выбирайте и покупайте только молодые саженцы, имеющие здоровый вид. Без трещин на коре и без грибковых инфекций, с хорошо развитыми корнями. Лучше покупать районированные сорта, которые продаются в местных питомниках. Такие растения быстро приживутся и будут дольше плодоносить.

Саженцы с закрытой корневой системой. В продажу в последние годы стали часто поступать саженцы с закрытой корневой системой — в контейнерах или мешковине. Выбрать растение с хорошими корнями в таком случае довольно сложно.

Такие саженцы, как впрочем, и другой посадочный материал лучше покупать в сертифицированных питомниках или специализированных магазинах, где продается сертифицированный товар и к кому можно обратиться с претензией.

При выборе саженцев в контейнерах, трудно оценить состояние корней.

Если будете приобретать растение в контейнере, учитывайте, что их обычно выращивают в теплице и высаживать на участке их можно весной, когда минует угроза заморозков или ранней осенью.

Какие бывают болезни саженцев.

Иногда саженцы семечковых и косточковых пород бывают поражены корневым раком, или зобоватостью корней, вызываемыми бактериями. Бактерии выделяют токсины, вызывающие активное давление клеток, в результате которого на корнях и корневой шейке образуются наросты различной величины, плотной деревянистой консистенции.

Так выглядит рак корней.

Деревца с такими наростами хуже принимаются и часто гибнут, особенно в условиях сухого и жаркого климата. Покупать такие растения нельзя, они не только погибнут сами, но и заразят почву.

Когда выбираете посадочный материал, обращайте внимание на кору растений. Иногда кора побегов, особенно у груши, из — за сильного поражения паршой растрескивается и сморщивается, что ослабляет растения.

Типичные симптомы заболевания появляются на листьях (округлые черно — оливковые пятна), которые к моменту реализации, как правило удаляют. При покупке саженцев важно обращать внимание на засохшие однолетние побеги, причиной чего могли быть монилиальный ожог или сильное развитие кластероспориоза на косточковых породах.

Молодые саженцы косточковых пород подвержены вертициллезному усыханию, при котором на поперечном срезе пораженной ветви хорошо заметно сплошное или прерывистое потемнение сосудов сердцевины. Лечение таких пораженных деревьев практически не возможно, через несколько лет они погибают.

Из питомников южной зоны могут поступать саженцы груши пораженные буроватостью листьев, или энтомоспориозом (на листьях мелкие бурые некрозы, побеги змеевидно изгибаются и плохо развиваются).

Как выбирать саженцы смородины и крыжовника

Саженец крыжовника

Выбирать посадочный материал крыжовника и смородины надо так же тщательно, как и саженцы плодовых деревьев. Покупать следует молодые растения, т. к. они хорошо приживаются и лучше растут.

Прежде всего осмотрите корневую систему, она должна быть разветвленной, здоровой, имеющей много мелких корешков и длину 20 — 25 см. Надземная часть должна иметь одну — две ветви длиной от 30 до 40 см, с гладкой без трещин корой и живыми, здоровыми почками.

Так как смородина при наличии полива легко приживается, ее продают с набухшими, распустившимися почками. Выбирая саженец вы должны убедиться, что почки нормально вытянутые, а не шарообразные (как при поражении смородинным почковым клещом — переносчиком вируса махровости), что возле почек и в трещинах коры нет яиц и личинок побеговой крыжовниковой и красносмородинной тлей, а так же щитовок (щитки серые, грушевидной формы, 3 — 4 мм, легко снимаются).

Древесина на срезе должна быть светлой, без следов повреждения гусеницами стеклянниц (ходы — червоточины) или вертициллезом.

Как выбрать саженцы малины

Не стоит выбирать для покупки большие кусты малины с большим количеством побегов. Такие кусты стоят дорого, а приживаются плохо. Лучше приобретайте кустики с двумя — тремя вызревшими побегами средней толщины.

Внимательно осмотрите корни, они должны быть хорошо развитыми, без признаков рака (деревянистые наросты на корнях и корневой шейке), без шелушения и некрозов кору. На корнях не должно быть признаков корневых гнилей на срезе.

Не допускается пребывание корней саженцев малины на солнце, особенно в жаркую погоду. Корневая система малины гибнет в таких условиях в течении нескольких часов!

Перед посадкой побег малины обрезают оставляя 30 см.

Корни малины обязательно надо прикрывать мокрой тряпкой, а при первой же возможности прикапывать. Однако долгое пребывание мокрых корней в полиэтиленовых пакетах может быть так же губительным для них.

Перед посадкой стебли малины обрезают оставляя 30 — 35 см. Поэтому нет смысла выбирать высокие саженцы.

Нельзя покупать саженцы которые имеют признаки поражения грибными болезнями: дидимеллы, или пурпурная пятнистость, когда на побегах имеются красно — фиолетовые расплывчатые пятна. Они располагаются главным образом около места прикрепления листьев, а на побегах второго года жизни — растрескивание коры и серые пятна или поражение септориозом (серые, расплывчатые, малозаметные пятна, с черными точками — пикнидами, шелушение коры), или признаков антракноза (сероватые с пурпурным окаймлением язвы).

Если на листьях и молодых побегах плодовых и ягодных культур увидите серовато — белый налет (это признаки мучнистой росы), такие саженцы также не следует приобретать.