Интенсивные плодовые посадки закладывают на глубоких слоях плодородной земли. Наиболее благоприятны участки, расположенные на солнечной стороне. Саженцы высаживают в предварительно глубоко вскопанную (35-40 см), хорошо удобренную почву, с которой тщательно удалены остатки сорняков. Важным является регулярное и обильное внесение органических и минеральных удобрений и осуществление эффективной защиты растений от вредителей и болезней.

Ряды посадок закладывают в направлении север-юг, поскольку при этом деревья, лучше всего используют солнечный свет. Расстояние между рядами зависит от максимально возможной высоты и ширины плодовых шпалер и пояса. Такие посадки не должны во время своего полного развития быть выше, чем расстояние между рядами, чтобы обеспечить максимальные световые условия. Это может вызвать снижение качества и размера плодов. Граница соседнего участка от такой шпалеры деревьев - не менее 1,5 м, а пояс плодовых насаждений - не менее 2,5 м.

Поскольку потребность в саженцах достаточно велика, для таких загущенных посадок будет дешевле сажать однолетние отборные саженцы, у которых формируют кроны.

Шпалерные посадки правильной формы ведут на проволочных сетках. Они бывают более узкими и разреженными, чем при свободной посадке, и дают более качественные плоды. Однако формирование такой посадки - трудоемкое дело. Существует целый ряд типов плодовых насаждений, высаживаемых и выращиваемых на проволочных сетках, каждый тип насаждений формируется по своим правилам культивирования. Это касается как самой сетки, так и удаленности посадок и расстояния между рядами, а главное - способа расположения, ведения и формирования. Сетка должна быть оцинкованной, толщиной 2,5-3 мм; для подвязывания используют бумажный шпагат в 2 мм. У свободно выращиваемых шпалер обрезка и изгибание сведены до минимума. И здесь существует целый ряд типов пальметт, каждый из которых формируется по своим правилам.

Чаще всего такой тип посадок характерен для семечковых. Однако можно таким же способом выращивать вишни, черешни, персики. Карликовые персики лучше выращивать в поясном типе. Яблони, например, рекомендуют выращивать как веретенообразные карликовые насаждения, у которых в первые годы после посадки обрезка комбинируется с изгибанием.

Тот, кто сделает выбор, каким способом ему выращивать плодовые деревья, может найти советы, обратившись к специальной литературе.

Уборка и хранение урожая

На легких и теплых почвах плоды созревают раньше и окрашены они лучше, чем плоды, вырастающие на тяжелых почвах. На более высоких участках плоды поспевают позднее (на каждые 100 м высоты над уровнем моря - на 4-8 дней), но зато они хранятся лучше, нежели плоды из садов с низменностей. Чрезмерное внесение азотистых удобрений (особенно мочевины в конце вегетации) снижает скорость созревания, интенсивность окрашивания и является причиной того, что фрукты при зимнем хранении быстрее портятся. И, наоборот, подкармливание сернистыми удобрениями в достаточной мере повышает содержание сахара, способствует лучшему окрашиванию и хранению.

Плоды с деревьев с низкой кроной, привитых на слаборастущих подвоях, нужно убирать на 10 дней раньше, а иногда и более, чем с деревьев с высокой кроной, растущих на сеянцах или сильнорастущих типовых подвоях. При хранении таких плодов в погребе обнаруживается меньшая их устойчивость к длительному хранению.

Сорт "Glockenapfel" убирают не позднее конца октября. Плоды созревают в январе. Хранятся до мая и позднее, не вянут и не портятся

Более крупные плоды одного и того же сорта также хранятся хуже, чем средние.

Дождливая погода и сильное увлажнение к концу стадии развития плодов тоже ухудшают их способность к хранению.

Плоды убирают постепенно в соответствии с сортом и временем их спелости. Уборка урожая должна осуществляться в сухое и лучше всего прохладное время. Мягкие плоды, особенно ягоды (в частности, клубнику), и плоды, которые предназначаются для хранения, следует убирать с утра, после того, как сойдет роса, или вечером. Косточковые и летние семечковые убирают за 4-6 дней до наступления их полной спелости, чтобы они меньше подвергались порче.

Сорт "Alkmene" убирают в первой половине сентября. Плоды созревают в течение недели и хранятся до декабря. Перезревшие яблоки данного сорта теряют вкус и сочность, падают

Осенние яблоки и груши убирают, когда у них коричневеют семечки, зимние же сорта - как можно позже, поскольку они со временем обретают большую устойчивость для хранения. Подходящее время для уборки яблок и груш устанавливают так: если плод, когда его повернуть на плодоножке, легко отделяется от ветки, он готов для уборки.

Сорт яблони "Starkrimson Delicious" - мутация сорта "Starking Delicious" - был выведен в 1952 г. в штате Орегон в США. Данный сорт растет на теплых защищенных участках, на плодородной глинистой почве

Для общей ориентировки приводится перечень признаков, в соответствии с которыми можно установить правильное время уборки урожая. Летние яблоки - кожица окрашивается, зеленый цвет становится желто-белым, плоды ароматными, их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго. Осенние яблоки - начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на деревьях, удлиняется срок хранения.

Зимние яблоки - убирают в основном очень поздно. Груши - кроме зимних сортов убирают при таких же условиях, что и яблоки. У зимних груш, однако, поздний сбор урожая ускоряет потребительскую спелость, а ранний сбор - замедляет.

Черешню - собирают только полностью поспевшие плоды; мягкую сердцевидную черешню собирают, когда она еще созрела не полностью. Вишню - оставляют на дереве как можно дольше. Персики - убирают, когда они начинают «светлеть»; зеленая окраска переходит в желто-розоватые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Сливы - для компотов убирают, когда мякоть плодов еще достаточно тверда; для непосредственного употребления в пищу собирают в тот период, когда плоды уже приобретают характерную окраску, а мякоть - соответствующую плотность и вкус.

Смородину - собирают, когда она приобретает соответствующий вкус.

Крыжовник - для варенья может быть не полностью спелым, кожура - достаточно твердой и при легком нажатии пальца пружинит.

Малину - убирают каждый день в течение всего периода поспевания, когда ягоды легко снимаются с белой чашечки.

Грецкие орехи - убирают, когда зеленая оболочка начинает лопаться, а орехи - выпадать.

Сбор урожая идет от нижних ветвей к верхним. Плоды рекомендуется срывать с плодоножкой, поскольку таким образом удлиняется срок их хранения. Это относится особенно к черешне, вишне и клубнике. При уборке урожая с деревьев с низкой кроной плоды можно складывать прямо в ящики из планок или плетеные корзинки. Чем мягче плоды, тем более тонким слоем их следует складывать. Убирая плоды с высоких деревьев, их складывают в корзинки, выстланные мешковиной, чтобы не повредить плоды. Нельзя оставлять собранные плоды на солнце, их надо сразу же положить в прохладную тень.

На зиму лучше всего складывать плоды во фруктовый погреб, защищенный от морозов. Все пространство погреба должно хорошо проветриваться. Плоды можно укладывать и в других помещениях, расположенных желательно на север или северо-восток, но защищенных от морозов. Вентиляционные отверстия должны быть защищены плотной сеткой против насекомых и хорошо закрываться в течение зимы.

Перед укладкой плодов на хранение помещения как следует чистят, дезинфицируют, опрыскивают известковым молоком с добавкой 3% медного купороса и сульфитируют.

Плоды следует укладывать в погреб в день сбора урожая. После изъятия поврежденных, больных и низкокачественных плодов их раскладывают по сортам и типу в ящики или по полкам, предварительно тщательно вымытые и дезинфицированные. Яблоки укладывают плодоножкой книзу, а грушу - плодоножкой кверху.

В течение всего периода хранения плоды постоянно проверяют, портящиеся устраняют. Чтобы обеспечить максимально длительный срок хранения семечковых (до весны), следует завертывать каждый плод в бумагу.

В помещении для хранения должно быть темно, поддерживаться постоянная температура осенью и весной 6-8 °С, в течение зимы 2-4 °С. Температура не должна снижаться ниже - 1 °С, поскольку при такой температуре плоды начинают замерзать. Оптимальная относительная влажность воздуха в помещении 85-90%. При слишком сухом воздухе плоды могут начать вянуть; поэтому увлажняют пол или ставят посуду с водой или мокрым мхом.

В слишком влажных помещениях, наоборот, необходимо ставить ящик с хлористым кальцием, гашеной известью или с сухим мхом, которые будут впитывать лишнюю влагу.

Поскольку плоды легко впитывают посторонние запахи, не рекомендуют вместе с ними складировать картофель или овощи. Естественно, это же относится и к другим пахнущим материалам - бензину, керосину и т.д.

Для хранения плодов используют и старые колодцы, где в корзине на веревке над поверхностью воды можно хранить плоды, в том числе сливы и другие мягкие фрукты.

В теплых квартирах и там, где нельзя хранить плоды, их можно держать в больших емкостях на балконах, которые утепляют, готовясь к сильным морозам, или в кладовках, где температура зимой около 10° С, в полиэтиленовых мешках с отверстиями.

Вырастить красивый сад не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно правильно выбрать саженцы и грамотно расположить их на участке. Посадка плодовых деревьев и кустарников проводится не только весной, но и осенью. Саженцы нужно не только правильно посадить в открытый грунт, но и выбрать для них самое подходящее место с хорошей почвой, достаточным освещением и защитой от сквозняков.

В этой статье подробно описаны особенности посадки плодовых деревьев и кустарников, правила выбора и подготовки участка, а фото и видео помогут провести эту процедуру правильно.

Посадка плодовых деревьев

Ухоженный плодовый сад - это не только замечательное украшение вашего дачного участка, но и богатый источник витаминов.

Чтобы вырастить его таким, потребуется немало усилий и времени. А наша статья вооружит вас еще и необходимым багажом знаний и правил, которые помогут в культивировании плодового сада.

Правила

Иногда случается так, что и саженцы были высокого качества, и ямы были вовремя и соответствующим образом подготовлены, а сад все никак не тронется в рост. Чаще всего это происходит от незнания начинающими садоводами правил размещения саженцев. Именно их неукоснительное соблюдение гарантирует, что все ваши усилия и затраты, вложенные в будущий сад, не пропадут даром.

Посадка плодово-ягодных деревьев и кустарников проводится так (рисунок 1):

1. Почва готовится заранее, например, для весенней посадки - осенью, и предусматривает рыхление грунта и внесение удобрений.
2. Непосредственно перед переносом в грунт саженцы необходимо поставить в воду на несколько часов, чтобы корневая система имела возможность сделать некоторый запас влаги.
3. Поврежденные или слишком длинные корни нужно гладко обрезать.
4. Корни саженца должны свободно размещаться в яме.
5. Недостаточно просто выкопать яму нужного размера: необходимо также разрыхлить ее дно и уложить на него слой компоста, заправленного удобрением.
6. В выкопанную яму необходимо забить опорный кол с подветренной стороны.
7. Грунт, который остался от выкапывания ямы, смешивают с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком. Этот субстрат используют для засыпания ямы после высадки деревца.
8. Саженцы располагают в лунке строго вертикально. Если деревце привить, то место прививки должно располагаться над уровнем земли на высоте 10 см.
9. Во время посадки яма засыпается подготовленной почвой равномерно, уплотняя ее и проводя промежуточные поливы.

После посадки деревца необходимо сформировать поливочный круг. Для этого по всей окружности лунки делают насыпь в виде валика высотой 5-7 см, а сам приствольный круг мульчируют органикой (перепревшим навозом, соломой, сырым компостом). Посаженное деревце необходимо обильно полить и подвязать к колышку.

Особенности

Собираясь заложить сад, следует начать с обработки почвы на выбранном участке: провести глубокое рыхление грунта и удалить сорняки, ведь в рыхлой земле саженцы быстро идут в рост и начинают гораздо раньше плодоносить. Затем необходимо определиться с размерами ям.

Примечание: Для однолетних растений копают лунки глубиной и шириной 50-60 см, для двухлетних понадобится яма шириной 110-120 см и глубиной 60-70 см. Если грунт тяжелый, то ко всем размерам добавляют 15-20 см.

Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать. Для удобрения используют органические и зольные подкормки. Не рекомендуется использовать свежий или наполовину перепревший навоз, поскольку при недостатке воздуха в грунте он разлагается и выделяет вредные вещества, которые отравляют все растение.

Где на участке сажать плодовые деревья

Выбирая место для плодовых культур, обращают внимание на рельеф, характер почвы, глубину залегания грунтовых вод, возможность защиты от ветра. На своем дачном участке отдайте предпочтение месту с хорошей освещенностью, которое не подтапливается грунтовыми водами. Так, максимальная высота стояния подземных вод для яблони и груши составляет 1,5 м, для вишни и сливы - 1 м. Если грунтовые воды стоят высоко, придется сделать дренаж (рисунок 2).

Известно, что лучше всего сады растут на пологих склонах, а вот равнинная закладка не столь эффективна. Не рекомендуется закладывать сад в лощинах из-за застаивания в них холодного воздуха и избытка воды.

С какой стороны света сажать плодовые деревья

Важную роль играет не только факт, когда сажать саженцы плодовых деревьев весной или осенью, но и сторона света, где будет располагаться сад.

Опытные садоводы советуют высаживать плодовые деревья на южной, юго-восточной и юго-западной стороне участка.

Типы посадки

Правильное расположение растений в саду, то есть тип посадки, самым непосредственным образом влияет на приживаемость саженцев. Поэтому так важно перед началом закладки сада представить его себе во всех деталях. Необходимо также произвести расчеты расстояний между саженцами. Интервал между ними должен быть не меньшим высоты взрослых деревьев. Именно в таких условиях растения будут эффективнее опыляться и плодоносить. Известно также, что на боковых ветвях образуется больше плодов, поэтому кроны плодовых деревьев следует формировать так, чтобы они росли в ширину (рисунок 3).

Однако следует знать, что в слишком разреженном расположении плодовые деревья более подвержены солнечным ожогам и морозобоинам, поэтому растут намного хуже. В таком случае между высокорослыми плодовыми высаживают так называемые «уплотнители», то есть, низкорослые плодовые культуры, например, вишню или сливу. Они не так долговечны, как яблони и груши, а потому прекращают плодоношение после 20 лет жизни и могут быть убраны, поскольку кроны высокорослых деревьев к тому времени уже успеют полностью сформироваться и разрастись.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной

Своевременная высадка саженцев плодовых деревьев весной имеет важное значение не только для их приживаемости, но и для последующего роста и развития растений. Возникает вопрос, когда лучше сажать плодовые деревья и кустарники весной.

Поскольку изменения в природе происходят очень быстро, поднимается температура воздуха, грунт быстро просыхает, поэтому лучшим временем для процедуры считается ранняя весна, хотя в южных регионах ее можно производить и осенью. Однако такая культура как вишня, при осенней высадке часто вымерзает, поэтому высаживать ее необходимо только весной. При этом, чем раньше будет высажено деревце, тем лучше и быстрее оно приживется.

Как выбрать место для посадки

Выбирая место для размещения плодовых культур, стоит обратить внимание на несколько факторов: глубину залегания грунтовых вод, освещенность и наличие сквозняков. Так, грунтовые подземные воды должны залегать на глубине не меньше 1 м. В противном случае придется размещать деревья на холмиках высотой 60-120 см.

Известно, что плодовым деревьям необходимо много солнечного света и тепла, поэтому разумно будет выбрать участок, хорошо освещаемый солнцем, желательно на южной стороне участка. Кроме того, следует учесть, что молодые деревца боятся сквозняков, поэтому необходимо постараться разместить молодой сад под защитой строений. Опытные садоводы рекомендуют не высаживать саженцы на том же месте, где раньше росли плодовые деревья. Территорию пустыря, оставшуюся после выкорчевки сада, необходимо засеять луговыми или бобовыми травами на несколько лет или полностью поменять почву в ямах.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной сроки

Весеннюю посадку следует проводить в максимально ранние сроки, определение которых зависит конкретно от саженца и погодных условий.

В любом случае работы следует завершить до того, как на деревьях (саженцах) распустятся почки. От этого зависит приживаемость и развитие культуры в будущем.

Посадка плодовых деревьев весной: видео

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной и как это правильно делать, вы сможете увидеть в видео ролике. Его автор даст ценные практические рекомендации по посадке, которые обязательно будут полезными начинающим и опытным садоводам.

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью

Хотя чаще всего практикуется весенняя посадка, осенняя также имеет свои преимущества (рисунок 4). Например, осенью гораздо выгоднее приобретать саженцы, поскольку есть возможность увидеть плоды, которые дает определенный сорт. Кроме того, саженцы, высаженные осенью, не требуют особых хлопот, вполне достаточно будет поливов в условиях сухой погоды. Их корни продолжат расти до наступления устойчивых заморозков, а значит, такое деревце раньше пойдет в рост и весной.

Чаще всего осенние процедуры практикуются в южных регионах, где молодым растениям не грозит переохлаждение по причине мягких зим. Однако следует помнить о капризах природы и понимать риск для роста осенних насаждений. Сильные морозы и ветер, гололед и снегопады могут не только привести к порче саженцев, но и полностью погубить их. Поэтому специалисты советуют не высаживать осенью такие плодовые культуры, как груша, яблоня, слива, абрикос, персик, черешня, миндаль и вишня.

Сроки

Оптимальными сроками осенней посадки называют конец сентября - октябрь месяц, а в южных регионах - с октября и до середины ноября. Однако следует знать, что эти сроки достаточно условны, поскольку зависят от погодных условий.

Поэтому все же лучше ориентироваться по состоянию саженцев. Лучшим временем для высаживания является период покоя, который наступает после окончания листопада.

Сады закладывают на участках с различным рельефом, уровнем подземных вод и освещенности. Однако существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться при высаживании сада, независимо от его расположения.

Необходимо помнить, что неправильно посаженные деревья плохо приживаются и растут, что может привести к их гибели.

Правила

Посадка плодово-ягодных деревьев проводится в соответствии с определенными правилами, которые не только обеспечивают приживаемость растений, но и улучшают объемы плодоношения в будущем.

Основные правила высадки плодово-ягодных культур включают несколько важных моментов (рисунок 5):

1. Ямы необходимо подготовить за две недели до планируемой посадки. При этом их размер зависит от качества почвы, однако не должен быть меньше 50-60 см в глубину и ширину.
2. При копке лунок почва выкладывается двумя частями: верхний плодородный слой и нижний, менее плодородный, отдельно. Нижний слой обогащается питательными веществами путем добавления в него компоста. Применение навоза для этой цели не рекомендуется, поскольку даже в перепревшем состоянии он способен повредить оголенные корни растений.
3. Дно ямы необходимо обязательно разрыхлить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням растения. Если почва песчаная, то на дно ямы выкладывают слой глины толщиной в 15 см, которая будет удерживать необходимую влагу.
4. За несколько дней до посадки ямы заправляют удобрениями (2-4 ведра перегноя, фосфор - 200 г, хлористый калий - 100 г, древесная зола - 1 кг на яму размером 60-100 см). Все удобрения перемешивают с почвой, которая предназначена для засыпки ямы. Если яма была выкопана и заправлена осенью, тогда весной эти работы не проводятся.
5. До размещения саженца в центр ямы необходимо вбить кол толщиной 5-6 см и высотой 1,3-1,5 м с подветренной стороны.
6. Посадочный материал необходимо внимательно осмотреть, обрезать все поврежденные или больные ветки и корни.
7. Можно выдержать саженец в емкости с водой на протяжении 1-2 суток, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрого приживания. Рекомендуется также окунуть корень в болтушку из глины и навоза (глина, коровяк, вода в соотношении 1:2:5), которая обеспечит хороший контакт корней с почвой.

Непосредственно перед посадкой на дно ямы насыпают холмик заправленной удобрением земли, затем на него ставят саженец с северной стороны кола и расправляют корни. Яму засыпают плодородным слоем земли, снятым при копке ямы, уплотняя ее и регулярно встряхивая саженец. Это делается для того, чтобы между корнями не образовывались пустоты. В конечном итоге корневая шейка саженца должна быть немного выше уровня почвы в саду, чтобы после полива сравняться с ней.

После посадки по диаметру ямы грунт насыпают валиком небольшой высоты, а сам круг поливают 5-6 ведрами воды. Само деревце необходимо привязать к колу.

Приствольный круг необходимо замульчировать органическим материалом, чтобы предотвратить образование поверхностной корки и поспособствовать сохранению влаги.

Особенности

Выбирая саженцы, нелишним будет знать их возраст, ведь это существенно влияет на приживаемость деревцев. Например, саженцы яблони и груши должны иметь возраст 2-3 года, а саженцы вишни и сливы - 2 года. Определяясь с сортами, прислушайтесь к советам опытных садоводов.

Примечание: Располагайте растения в саду рядами на определенном расстоянии друг от друга. Так, груши и яблони высаживают на расстоянии 6-8 метров, а вишни и сливы - на расстоянии 3 метров между высокорослыми плодовыми и 3-4 метров между рядами. Также можно занять междурядья кустами смородины или крыжовника. Будет замечательно, если ряды сада будут расположены с востока на запад. Так они лучше освещаются солнцем в утренние часы.

Чтобы разметить участок под сад, сначала необходимо начертить его план, где предусмотреть границы и расположение рядов, дорожки и цветники (рисунок 6). На местности разбивка проводится при помощи веревки, рулетки и колышков. Веревка нужна для определения и обозначения расстояний, которые будут соблюдаться при посадке. Она натягивается вдоль будущего ряда, а при помощи узелков или лоскутов ткани вы обозначаете места посадки. Здесь необходимо следить за тем, чтобы ряды были ровные. Это не только красиво, но еще и удобно при уходе.

Высаженные деревца рекомендуется подвязывать к кольям, чтобы предохранить их от чрезмерного раскачивания. Для этого воспользуйтесь обычной мочалой, которую нужно закрепить на опоре в виде восьмерки, чтобы саженец не повредил свою нежную молодую кору об кол.

Кроме того, после посадки деревца нужно подрезать его ветки. При этом сильные побеги необходимо укоротить наполовину, а слабые - немного меньше. В результате обрезки концы скелетных ветвей должны оканчиваться в одной горизонтальной плоскости. Центральный же побег обрезают так, чтобы он был выше всех остальных на 20-30 см. И боковые, и центральные ветви обрезают над наружной почкой.

Посадку кустарников можно производить как весной, так и осенью. Все работы весной начинают после схождения снега и оттаивания почвы, а осенью - до начала заморозков.

Правила

Высаживание кустарников, так же, как и высаживание деревьев, проводят по определенным правилам (рисунок 7). Прежде всего, начинают с подготовки почвы и посадочного материала, а также определяют совместимость грунта и выбранных растений. Если почва не удовлетворяет требованиям того или иного кустарника, необходимо провести комплекс агротехнических мероприятий по улучшению грунта.

Кустарники высаживают в специально подготовленные ямы, глубина которых должна соответствовать высоте корневой системы растения. При этом следует обратить внимание на уровень залегания грунтовых вод. Если они слишком близко подходят к поверхности грунта, посадочная яма должна быть на 15-20 см глубже стандартной, чтобы была возможность устроить дренаж. На дно ямы насыпают слой почвы, затем высаживают куст.

Примечание: Необходимо следить за тем, чтобы во время посадки корни растения были расправлены и присыпаны землей. Рекомендуется засыпать яму с саженцем на 5-10 см выше общего уровня почвы, однако при этом корневая шейка не должна быть заглублена в грунт.

Посаженное растение необходимо обязательно полить, можно с добавлением стимуляторов роста. Дальнейший уход заключается в подкормке, поливе и подстригании ветвей.

Особенности

Посадка кустарников осенью проводится с учетом особенностей определенных видов. Так, для малины нет необходимости готовить специальные лунки, поскольку ее однолетние саженцы высаживают в удобренную почву под лопату. А вот для смородины и крыжовника нужны неглубокие ямы. Эти растения лучше сажать в двухлетнем возрасте.

Ветки кустарников перед перемещением в грунт необходимо обрезать так, чтобы их длина от корней составляла от 25 до 30 см. Эта процедура поможет уменьшить испарение, а у смородины и крыжовника стимулирует ветвление куста. Корневую систему кустов перед посадкой рекомендуется обмакнуть в почвенную или глиняную болтушку, чтобы предохранить от пересыхания.

Ряды кустарников намечают с помощью веревки, располагая их параллельно рядам деревьев в междурядьях. Если посадка кустарников располагается отдельно, то расстояние между рядами и в них составляет полтора метра. Исключение составляет малина, которую можно высаживать с интервалом 70-80 см. Землю вокруг высаженных растений необходимо утрамбовать и полить из расчета 1 ведро воды на 4-5 саженцев. После впитывания влаги можно замульчировать посадочный круг торфом или перегноем.

Примечание: Важно знать, что кустики малины не должны быть высажены глубже, чем на маточном участке. А вот саженцы смородины и крыжовника, наоборот, необходимо посадить глубже, чем раньше. Так они смогут развивать дополнительные корни и лучше расти.

Что касается земляники и клубники, то эти растения высаживаются несколько иным способом, поскольку являются травянистыми. Так, землянику лучше всего сажать с конца июля до начала сентября, ведь поздняя посадка не позволит растению хорошо укорениться до прихода зимы. Практикуется высаживание земляники в междурядьях плодовых деревьев или на отдельно отведенном участке. В таком случае землянику высаживают рядами, соблюдая интервал 20-25 см между кустами и рядами. После каждых трех рядов рекомендуется оставлять проход шириной в полметра. Если же места недостаточно, можно высадить землянику в междурядьях плодовых деревьев или ягодных кустарников на расстоянии полтора метра от них. При такой высадке растения располагаются в ряду с интервалом в 25-30 см. Важно следить, чтобы верхушечная почка земляники не была засыпана землей. Норма полива - 1 ведро на 15-20 растений. Чтобы влага дольше сохранялась, а поверхностный слой грунта не покрывался коркой, рекомендуется мульчировать посадки мелким навозом или торфом.

Где на участке сажать кустарник

Неоспоримым преимуществом кустарников является тот факт, что они не только дают вкусные и полезные ягоды, но и могут послужить замечательной живой изгородью. Выбор места на участке для посадки кустарников проводится конкретно для каждого вида. Например, смородина предпочитает влажные и хорошо освещенные места (между двумя плодовыми деревьями, у забора или стены дома). А вот шиповник не переносит слишком увлажненного и засоленного грунта, он любит свет и тепло.

Крыжовник тоже боится избытка влаги, однако хорошо переносит недлительную засуху. Итак, к выбору постоянного места для посадки ягодных кустарников следует отнестись серьезно, поскольку кусты растут быстро, а пересадить большое растение намного труднее.

Типы посадки

Существует несколько типов посадки кустарников:

• Древесно-кустарниковая группа;
• Аллея;
• Живая изгородь.

В древесно-кустарниковой группе сочетаются несколько видов растений (как деревьев, так и кустарников), обособленно расположенных на участке. Для такого типа высадки подбирают растения со схожими агротехническими условиями и по сочетаемости друг с другом формой кроны, срокам цветения и т.д.

Аллеей называют группу высокорослых кустарников, расположенных в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга, например, вдоль садовой дорожки.

Если высадить кустарники в одну линию таким образом, чтобы их кроны смыкались, можно получить живую изгородь, которая выглядит намного эстетичнее любого забора.

Посадка кустарников осенью

Чаще всего осенняя посадка кустарников практикуется в средней полосе нашей страны, включая Подмосковье. В это время можно высаживать такие ягодные кустарники: белую, красную и черную смородину, аронию, крыжовник, малину, жимолость, облепиху.

Как правило, осеннюю посадку начинают в середине сентября, когда жизненные процессы растения замедляются.

Сроки посадки

В средней полосе России осенняя высадка кустарников проходит с середины сентября и почти до конца октября. В северных регионах сроки посадки заканчиваются в первых числах октября, а в южных, наоборот, сроки продлеваются - до второй декады ноября.

Однако главным показателем наиболее оптимального времени для осенней посадки является наступление периода покоя растения. Определить его возможно по окончанию листопада. Важно знать, что саженцы, выкопанные раньше начала периода биологического покоя, подмораживаются зимой в первую очередь по причине невызревших побегов.

Совместимость плодовых деревьев и кустарников при посадке

Садоводы со стажем давно заметили, что некоторые плодовые деревья и кустарники некомфортно чувствуют себя рядом с другими растениями или, напротив, с успехом соседствуют с ними. В первом случае корни растений могут находиться на одной глубине и мешать друг другу. Случается ситуация, когда одно из растений выделяет в почву вещества, подавляющие развитие других. Поэтому, планируя посадку плодово-ягодных растений, не поленитесь заглянуть в таблицу их совместимости (рисунок 8).

Например, яблони могут уживаться практически с любыми садовыми культурами, кроме рябины. Красная и черная смородина не переносят соседства друг с другом и с малиной, поскольку ее корневая система угнетает соседнее растение. По этой причине рекомендуется высаживать малину на отдельном участке. Крыжовник не может соседствовать с черной смородиной, да и с малиной он не дружен.

Больше информации о совместимости плодово-ягодных культур вы найдете в видео.

Расстояние до границы при посадке плодовых деревьев

Высаживая плодовые деревья на своем участке, нелишним будет ознакомиться с законодательными актами посадки деревьев, чтобы сохранить добрососедские отношения. Так, нормами прописано, что расстояние от многолетнего растения до границы участка должно составлять не меньше 3 метров для невысоких деревьев.

Чем больше диаметр кроны - тем больше становится это расстояние, ведь ветки и корни дерева, выходящие за пределы вашего участка, соседи могут с полным правом удалить без вашего согласия. Кусты можно высаживать на расстоянии 1 метра от границы, а сливы, персики, вишни - 2 метра.

О выращивании плодовых культур отводками

О ложных советах садоводам

Во время посещения 26 февраля выставки «Уралсадэкспо-2014» в ЦМТЕ в Екатеринбурге ко мне с просьбой рассмотреть предложение обратились два незнакомых садовода. Они рассказали, что за последние годы развелось очень много доморощенных и иных садоводов и «народных» специалистов, дающих «альтернативные», противоречащие сельскохозяйственной науке и здравому смыслу советы по всем вопросам садоводства и огородничества в устных и печатных средствах массовой информации и особенно в Интернете. И такое обилие «альтернативщины», по их мнению и мнению других садоводов, уже давно начало сказываться негативно на деятельности не только молодых садоводов, но и садоводов со стажем. В качестве удачного противостояния такой «альтернативщине» они назвали публикацию письма от читателя в редакцию и мой ответ на него в статье «О давно известной отводочной технологии размножения яблони и других плодовых растений» В 2008 году в «УС» («УС» № 9, 10/2008 г.) и даже принесли с собой эти старые номера газеты, рассчитывая встретиться на выставке со мной.

В письме в редакцию речь шла о поступившем из Канады «альтернативном» способе получения карликовых деревьев яблони и других плодовых - не с помощью выращивания их на карликовых подвоях, а посредством укоренения ветвей у любого обычного дерева и выращивания этих ветвей на собственных корнях. Учитывая ошибочность указанного «альтернативного» способа и убедительность показа его несостоятельности в статье, данные садоводы попросили меня сделать перепечатку указанных публикаций письма и статьи в «УС» в настоящем сезоне. Как они сказали мне, если бы не встретили меня на выставке, то обратились бы с просьбой о перепечатке в редакцию. Дома я ещё раз внимательно ознакомился с письмом и со своей статьёй и нашёл, что их перепечатка действительно может быть полезна для многих садоводов. В статье при перепечатке был сделан ряд небольших исправлений и уточнений.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте! Хотелось бы предложить Вам одну тему: выращивание саженцев для плодовых карликовых деревьев как сфера бизнеса для многих садоводов. Приведенный ниже текст мне прислали из Канады, эта технология до сего времени мне была совершенно не знакома, и в садоводческих изданиях я этого не встречал.

Хотелось бы, чтобы Вы ознакомили с моим письмом В. Н. Шаламова, статьи которого я всегда читаю и прислушиваюсь к его советам. Пусть он даст свои комментарии, думаю, что это будет интересно многим нашим садоводам.

Скажу честно, моя информация пришла ко мне от одного 90-летнего албанца. Он у меня по соседству имел весьма известный в Америке питомник.

Мы жили дружно, как друзья-соседи. Я много у него покупала, и он многому меня учил, ибо передал свой бизнес сыновьям и не считал, что они достаточно его слушают, ну а я училась всему, за то он и учил меня.

Он приехал в Америку с нуля, и тот факт, что я тоже славянка и поехала в эти дикие места осваивать земли, напомнили ему молодость, и он, бросив бизнес на сыновей, внедрял весь свой опыт в мои земли.

Расскажу о его опыте выращивания карликовых деревьев, о всех не знаю, мы с ним занимались яблонями и грушами.

Наводка для размышления: Старик албанец, мне что-то объяснял, о том, что в стволе дерева и ветках разные гормоны. В стволе больше гормонов роста, а в ветках - плодородия. И это КЛЮЧ. Поэтому корневой саженец (отросток от корня) скорее полезет диким ввысь, а корнесобственная ветка, получив независимое от ствола питание, будет плодить, но останется мелким растением.

Я слышала, что в России есть планы строить много маленьких односемейных коттеджей. Такое на Западе строится давно. Земли у людей мало, а садоводы у себя в саду хотят посадить ВСЁ! Так вот, карликовые деревья дают возможность вместо одного дерева стандартного размера посадить 3-4 карликовых, которые ещё и солнце не особо будут заслонять. Так что опрос на такие карликовые деревья будет только расти.

Итак, как сделать питомник фруктовых деревьев практически с нуля.

Если можно найти и договориться с кем-то, у кого есть старый заброшенный фруктовый сад, то дело в шляпе! Выбираем старое, но живое, может, с полуживым стволом дерево. Его нужно «просто» повалить на бок и засыпать хорошим компостом. Слово «просто» - в кавычках, потому как корни у яблони глубокие и тут нужен бульдозер, чтобы подцепить и порвать половину корней, чтобы обмотанное канатом дерево машина могла бережно перетянуть, повалить на бок. Половина корней должна остаться не тронутой, а ствол с основанием веток засыпан компостом. Делается это ОСЕНЬЮ, когда деревья засыпают на зиму.

Карликовые деревья - это, в сущности, пустившие корни ветки стандартного дерева. Они сохраняют все свойства родителя. Только не могут расти такими высокими.

Итак, весной, когда природа начнет просыпаться, тогда ветки засыпанного хорошим компостом поваленного дерева дадут корни, это и будут наши будущие саженцы. Корень у них появляется вдоль основания молодых веток. Поэтому почву нужно осторожно разгрести, и с хорошими новыми корнями эти ветки тут же посадить в землю.

Делается это так. Берётся квадрат мешковины, насыпается на него горкой компост. В эту мягкую горку вставляется саженец и углы мешковины нужно подтянуть к основанию ствола и обвязать веревкой. Получается деревце, растущее в мешке. Так одна запущенная старая яблоня может дать 400-500 карликовых саженцев. Процент выживаемости зависит от Вашего ухода и любви.

Всё лето они живут в мешках, стоя рядышком. Поливают их из шланга прямо поверх мешков так, чтобы корни не успевали высохнуть. Осенью саженцы будут готовы к продаже и посадкам. Сажают их в выкопанную лунку. Прямо в мешке, только развязав у ствола веревку. В климатах с холодными зимами желательно дать им перезимовать в теплице и сажать в грунт только весной следующего года или хорошо утеплять при посадке.

Утепление без парника делается так. Из сетки делается цилиндр диаметром в один метр и ставится вокруг саженца. В начале зимы этот цилиндр засыпается сухими листьями или соломой. Осенью этого делать нельзя, а то полёвки подумают, что Вы для них сделали домик и, поселившись там на зиму, съедят саженец. Так что это надо делать в начале зимы, когда грызуны уже устроились в других местах.

Чем же интересны карликовые деревья? Главное в том, что при особой стрижке их можно растить на балконах в горшках, где они будут ещё и плодоносить. В Америке очень много таких любителей и, наверняка, найдётся в России, а это очень хороший бизнес...

Для этого саженцу не дают пускать боковые ветки, А ствол укрепляют палкой во всю ВЫСОТУ саженца.

Тогда плоды растут гирляндой, как облепиха на ветке.

Так, начиная с горшков в размер с ведро и максимум в полубочку, поставленных рядом, люди умудряются иметь свой яблоневый сад на балконе или крошечном клочке земли.

Желающих купить такие деревья будет очень много.

С уважением, Горьков Алексей Викторович, г. Новоуральск

О давно известной отводочной технологии размножения яблони и других плодовых растений

В редакцию пришло письмо, текст которого, с целью более детального ознакомления читателей с его содержанием, выше приведён полностью. Автор письма просит меня прокомментировать приводимую в письме «канадскую» технологию выращивания саженцев якобы карликовых яблонь, получаемых путём окоренения сучьев поваленного на бок и засыпанного землёй обычного сильнорослого старого древа яблони. Здесь автор письма прав, так как садоводы-любители, прочитав о такой простой технологии выращивания саженцев карликовых яблонь, попытаются выращивать их, затратив на это попусту время и труд. Поэтому редакция и сочла нужным полностью опубликовать весь текст письма вместе с «канадской» технологией и дать к этой технологии мой комментарий. Но автор письма не прав, говоря, что подобная технология не описана в литературе. Может быть, в популярной садоводческой литературе, особенно в современной, её и невозможно действительно встретить, а вот в более серьёзной такой литературе она и отдельные её элементы уже описываются с давних пор.

Описанная в «канадской» технологии методика получения саженцев яблони является типичным вегетативным способом размножения древесных растений отводками. О таком способе размножения плодовых растений впервые было сказано у Теофраста в его сочинении «Исследования о растениях» еще за 300 лет до новой эры: «... Некоторые деревья можно отводить ветками, причём у таких деревьев, как маслина, груша, яблоня и смоковница, их отводят на самом дереве». Позднее об этом же писали Катон, Колумелла, Плиний Старший и другие. Есть указание о подобном размножении и в византийской «Геопонике». В более позднее время о том же самом, но более детально писал в своих сочинениях выдающийся деятель русской науки и культуры А. Г. Болотов: «По наступлению лета можете Вы продолжать делать отводки как из нижних сучьев старых яблонь, пригибая к земле, так и валяя целые яблони...». Здесь последняя фраза из цитаты сочинений А. Т Болотова указывает на практически полную идентичность его технологии получения саженцев яблони с приводимой «канадской» технологией. Ещё более детально о получении корнесобственных отводочных саженцев плодовых деревьев и их выращивании рассказано в сочинении выдающегося дореволюционного ученого и практика Р. И. Шредера «Русский питомник и плодовый сад».

В 20 веке вегетативное размножение плодовых растений путём получения корнесобственных их отводков нашло широкое распространение при выращивании клоновых подвоев яблони, подвойных форм айвы, некоторых клоновых подвоев сливы, вишни и черешни, а в любительском садоводстве и непосредственно саженцев яблони, груши, рябины, отдельных сортов сливы, вишни песчаной и войлочной. При размножении плодовых растений отводками используются разные способы: обычные отводки, воздушные отводки, вертикальные отводки, горизонтальные отводки. Суть указанных способов отводков, я думаю, не стоит рассказывать. Они должны быть известны каждому садоводу-любителю. Ниже хочу остановиться только на факторах, влияющих на размножение растений отводками.

Образование корней на отводке стимулируется различными приёмами, препятствующими перемещению продуктов фотосинтеза, ауксина и других ростовых веществ из листьев и кончиков побегов. Эти вещества должны накапливаться вблизи места обработки, и корни в основном образуются на этом участке, даже если побег или ветка не отделены от маточного растения. Поскольку побег или ветвь не отделены, то древесина (ксилема) остаётся неповрежденной, вода и минеральные вещества продолжают поступать в отведённые побег или ветвь. Следовательно, жизнеспособность отводка не зависит от того, через какое время у него могут образоваться корни, как это наблюдается у отдельного побега (черенка) при размножении плодовых растений черенками. Это одна из важных причин, обуславливающих более успешное размножение многих видов и сортов плодовых, ягодных и декоративных растений отводками, чем черенками.

Для стимулирования корнеобразования во время отведения применяется этиолирование, при помощи которого может быть изменено внутреннее строение развивающегося побега. При размножении вертикальными или горизонтальными отводками возникший побег укрывают так, чтобы нижняя часть отведённого побега была изолирована от света. Именно этот фактор в большей мере обуславливает тот успех, который наблюдается при размножении трудноукореняющихся растений этими двумя способами. Обработка отводков, как и черенков, ростовыми корнеобразующими веществами иногда оказывает положительное действие. Эффективно могут быть использованы вещества в порошкообразном виде и в виде ланолиновой пасты или 50%-ного спиртового раствора. Образование корней на отводках зависит от постоянной влажности, хорошей аэрации и умеренной температуры в зоне окоренения.

При закладке обычных отводков, что и подразумевается после валки плодового дерева на бок и укрытия его почвой по предлагаемой «канадской» технологии, выбранную ветку следует пригнуть к земле, частично засыпать почвой или, наоборот, частично отгрести почву, если она полностью засыпана, оставляя верхушку открытой. Конец ветви на расстоянии примерно 15-30 см от верхушки следует поднять вверх, придавая ему прямостоячее положение. Такого резкого сгибания обычно бывает достаточно, чтобы вызвать образование корней, хотя лучшему укоренению может способствовать скручивание стебля до отставания коры. Часто практикуются надрезы или надсечки на нижней стороне стебля. Другие способы, стимулирующие корнеобразование, изображены на рис. 1. Согнутая часть стебля, побега или ветки углубляется в почву на 7,5-15 см. Для закрепления отводка на месте можно использовать деревянные крючки, согнутую проволоку или камни, а для поддержания верхнего открытого конца побега в прямостоячем положении рядом с ним должен быть вбит деревянный кол. Если ветка сравнительно не гибкая и согнуть её в нужное положение трудно, можно надсечь верхнюю сторону побега на наиболее высокой, отдалённой от самого отводка части сгиба.

Отводки должны закладываться в начале весны однолетними побегами, находящимися в состоянии покоя. Образование корней на отводках в очень сильной степени зависит от указанных выше факторов, а также от регенерационных особенностей конкретного сорта и вида плодового растения. Отводки большинства сортов яблони обычно укореняются на второй год роста и в этом возрасте в конце сезона, а лучше - весной на следующий год, могут быть отделены от маточного растения и оставлены еще на год или два на доращивание или пересажены на доращивание в питомник или пленочные пакеты с почвой. Отводки сортов груши и сливы, как правило, начинают укореняться только на третий или даже четвертый год и только после этого могут отделяться от маточного растения и использоваться для доращивания.

По утверждению «канадской» технологии, отводковые саженцы от сильнорослого старого плодового дерева любого сорта, например, яблони должны обладать свойствами карликовых деревьев, то есть имеют слаборослые растения и быстрое наступление поры плодоношения. Но такой взгляд на отводковые растения, существовавший в начале прошлого века (а этого взгляда, в частности, придерживался и И. В. Мичурин), оказался ошибочным. Это подтвердили проведённые в свое время опыты в ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина, в Северокавказском зональном НИИ Млеевской опытной станции садоводства им. Л. П. Симиренко и других научных учреждениях как в бывшем Союзе, так и в других странах исследования, которые показали, что корнесобственные отводочные растения разных плодовых пород и сортов не отличались ни особой слаборослостью, ни особой скороплодностью.

Так, в опытах ВНИИ садоводства корнесобственные деревья отдельных сортов яблони несколько уступали в росте привитым деревьям, а по сортам Боровинка и Славянка никакой разницы не наблюдалось совсем. А в опытах в Северокавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства корнесобственные деревья яблони сорта Ренет Орлеанский, например, в росте превысили привитые деревья. Корнесобственные яблони начали плодоносить одновременно с привитыми, причем в ряде случаев яблони, привитые на китайке, заплодоносили даже раньше, чем корнесобственные. То же самое наблюдалось и на Млеевской опытной станции садоводства и в Северокавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства. Во всех этих опытах не выявлено особых различий между корнесобственными и привитыми деревьями у разных пород и сортов по таким показателям, как зимостойкость надземной части, прохождение фенофаз, размеры и качество плодов.

Таким образом, о получении саженцев карликовых плодовых деревьев по описанной «канадской» технологии можно забыть. Карликовые плодовые деревья со всеми присущими ими достоинствами и недостатками могут быть получены только от прививки культурных сортов на карликовые подвои. И это надо всем садоводам хорошо запомнить.

По «канадской» технологии могут быть выращены только лишь саженцы обычных корнесобственных плодовых деревьев ничем не отличающиеся от их привитых собратьев. Правда, в ряде случаев корнесобственные плодовые деревья имеют преимущества перед привитыми плодовыми деревьями. Например, они обладают большей долговечностью, так как могут многократно восстанавливаться от поросли. Так, в Омске в саду Сельскохозяйственной академии имелись деревья яблони сорта Анисик омский, чей возраст превышал 80-90 лет. Надземная часть этих деревьев по 4-5 раз полностью вымерзала по уровень снега или почвы, но затем снова восстанавливалась от живой части ствола и корня.

А насколько целесообразно по «канадской» технологии использовать для получения корнесобственных отводочных саженцев заваленное набок и засыпанное землёй старое плодовое дерево? Здесь, по-моему, авторы «канадской» технологии, когда писали, не задумывались. Надземная часть любого старого плодового дерева у нас обязательно несёт следы морозных повреждений и, имея по этой причине низкий иммунитет, несёт еще следы заражений грибами, бактериями, вирусами, микоплазмами, разными насекомыми-вредителями. В большинстве случаев бывает заражена у такого дерева и корневая система. Молодые плодовые деревья, полученные посредством прививки на семенные подвои, практически на 100% бывают свободны от заражения указанными болезнями и вредителями, да и сильные морозные повреждения они ещё не успели получить. А морозные повреждения сильно сказываются на росте, особенно старого дерева, что, естественно, скажется и на росте его укореняемых отводков. Поэтому присутствующие на старом плодовом дереве в течение двух-трех и более лет укореняющиеся отводки получают от этого дерева к моменту их отсадки всю порцию его болезней и вредителей, а имеющиеся у дерева морозные повреждения сильно замедляют рост отводков.

Есть и ещё одна сторона использования для получения корнесобственных отводков старого плодового дерева. В Свердловской области с ее суровыми климатическими условиями, например, век яблони и груши на сильнорослом подвое составляет не более 25-35 лет, хотя отдельные сорта доживают и до 40 лет и более. Я не имею здесь в виду ранетки и полукультурки, чей век более длинен. А смена сортов происходит примерно через 10-20 лет. Причем с каждой новой сменой приходят более зимостойкие и качественные сорта. И скажите, пожалуйста, кому же будут нужны сейчас, скажем, такие сорокалетние сорта, как упоминаемый Анисик омский, Филиповка, Уральское наливное, Снегурочка, Коммунарка, Уралочка, Снежинка, Жёлтое наливное и другие, когда появились такие шедевры Котовской селекции яблони, как ВЭМ сувенир, ВЭМ-жёлтый, Благая весть, Первоуральская и другие. Да и стоимость завалки старого дерева на бок и засыпки его почвой выльется в наше время в очень кругленькую сумму. Поэтому, если уж заниматься у нас получением окоренённых отводков плодовых деревьев, следует использовать для этой цели только молодые плодовые деревья, высаживая их сразу горизонтально и засыпая землей.

Горизонтальная посадка молодых плодовых деревьев (рис. 2) позволяет быстро получить корнесобственные насаждения плодовых деревьев разных пород в виде живой изгороди или плодовой стены, а в случае отделения от маточного растения укоренившихся побегов, то и саженцы данного сорта. Обычно при традиционных способах посадки саженцев без специальных трудоёмких ежегодных работ по формированию и без использования карликовых подвоев очень трудно создать плоскостные формы кроны у деревьев в ряду, так называемые плодовые стены. В связи с этим в ряде стран мира были проведены поиски принципиально новых способов выращивания этих культур, Например, в Венгрии разработан способ формирования растений косточковых пород в форме живой изгороди путем создания нескольких крон от одного корня. Для этого после обычной посадки корни с одной стороны подрезают и растения укладывают на землю (как в «канадской» технологии) так, чтобы они образовали одну непрерывную линию.

В 60-е годы прошлого столетия подобная форма посадки молодых плодовых деревьев была опробована в Казахском НИИ садоводства и виноградарства (г. Алма-Ата) на яблоне. Для этого двухлетние саженцы уложили горизонтально в глубокие борозды. Корни и стволы саженцев засыпали землёй, боковые побеги оставили над её поверхностью (рис. 2). Через 2 года после такой посадки стволы саженцев, а также находящиеся в почве части побегов в основном укоренились. В восьмилетнем возрасте деревья имели кустовидную форму высотой 2,6 м (при обыкновенной посадке - 3,8 м) с шириной кроны 0,95 м и длиной 1,7 м, что вполне объяснимо. Поскольку в данном случае, по сравнению с обыкновенной посадкой, присутствует несколько крон от одного корня. Кроны специально не формировали. Отдельные плоды появились на четвёртый год после посадки. В дальнейшем эти деревья показали неплохую урожайность.

Имея информацию о подобном способе посадки молодых деревьев плодовых культур, я решил опробовать его у себя в саду. В 1981 году мною были высажены горизонтально в борозды глубиной в 20 см три двухлетние привитые яблони сорта Исетское позднее. Выведенные на поверхность почвы боковые побеги были при этом подвязаны вертикально к колышкам. Кроме этого, для получения корнесобственных растений клонового подвоя для сливы СВГ11-19 (чтобы сохранить его в случае подопревания подвоя сливы, на котором он был привит) были посажены горизонтально ещё три двухлетних привитых деревца этого подвоя. Боковые побеги также были подвязаны к колышкам.

Раскопка земли у деревьев яблони через два года показала, что они действительно образовали небольшие корни на стволе и частях побегов, находящихся в земле. На третий год при раскопках уже были обнаружены вполне нормальные корни, а на надземной части созрели плоды. На пятый год плодоношение уже было вполне приличным. Но в зиму с пятого на шестой год почти все побеги на этих яблонях очень сильно подгрызли мыши, и по этой, а также и по другой причине я вынужден был их выкорчевать. При выкорчевке я убедился в очень хорошем укоренении всей надземной части у этих яблонь. Повреждённые мышами стволики с хорошей корневой системой после обрезки их надземной части и разделения корней были высажены в питомник, дорощены до высоты нормальных двухлеток и реализованы.

Раскопка земли у деревьев клонового подвоя сливы СВГ11-19 через два года не выявила ни одного окоренившегося побега. Для стимуляции корнеобразования мною на побегах в местах их отхождения от ствола были сделаны перетяжки двумя витками медной проволоки диаметром 1,0 мм. Раскопка земли у этих деревьев ещё через два года выявила или уже окоренившиеся побеги, или начавшие окореняться. В дальнейшем я с этих трёх привитых деревьев сливы отсадил не менее трех десятков окоренившихся побегов клонового подвоя СВГ11-19, которые в дальнейшем использовал для прививки сливы и абрикоса. Данные горизонтальные посадки привитого клонового подвоя сливы сохранились у меня до сих пор.

В начале 90-х годов прошлого века я попробовал посадить горизонтально двух- и трехлетние привитые саженцы вишни с целью перевода прививок на собственные корни. Перетяжка проволокой была сделана в год посадки. Раскопки через два года не выявили укоренившихся побегов. Я хотел сделать ещё одну или несколько перетяжек, надрезы коры и применить обработку области окоренения раствором гетероауксина, но тут начались рыночные реформы. И этот опыт пришлось сначала забросить, а затем и выкорчевать сами растения.

Кроме такого целенаправленного применения укоренения плодовых растений, мною многократно наблюдались и случаи самоукоренения лежащих на земле ветвей у стланцевых яблонь и даже у одной стланцевой груши. Причем такое наблюдалось и в старом, и в новом саду. Сейчас у всех старых 34-летних деревьев стланцевых яблонь имеется много окоренившихся ветвей, и они питаются не только от основного корня. У одной стланцевой яблони основной корень погиб, и она перешла полностью на питание от укоренившихся ветвей.

Очень много случаев укоренившихся ветвей у стланцевых яблонь наблюдалось и в саду Е. М. Калинина. Причем некоторые ветви у таких яблонь и побеги от корней подвоев в саду специально укоренялись им путем засыпки их землей и с применением специального ухода.

Укоренение ветвей у стланцев наблюдалось у очень многих садоводов, что я наблюдал или самолично, или о чём сообщалось мне устно, или описано в литературе. Ни одного случая резкого уменьшения размеров деревьев, выращенных при этом из окоренённых саженцев, резкого ускорения их плодоношения не наблюдалось.

Какие же выводы можно сделать по данным комментариям?

Данная «канадская» технология в представленном виде написана, скорее всего, не «альтернативщиками», а дилетантами и содержит много положений, противоречащих современной науке и практике, хотя такое характерно для «альтернативщиков». Чего стоят, например, рассуждения о том, что в стволе и ветвях разные гормоны, в стволе больше гормонов роста, а в ветвях плодородия, поэтому корневой саженец (отросток от корня) скорее полезет диким ввысь, а корнесобственная ветка, получив независимое от ствола питание, будет плодоносить, но оставаться мелким растением.

Истина же состоит в следующем. Если плодовое дерево выращено из семени, то оно в процессе своего развития проходит три стадии: эмбриональную в семени, ювенильную (юношескую) от всхода семени и до начала плодоношения и возрастно-зрелую с момента начала плодоношения. Ювенильные формы плодовых растений отличаются анатомическим строением листьев и побегов, а также физиологическими свойствами. При окоренении ветвей ювенильных форм плодовых растений сроки начала их плодоношения затягиваются на значительную величину по сравнению с окоренёнными ветвями с возрастно-зрелых форм, причем чем ниже расположена окоренённая ветвь на стволе ювенильной формы, тем она моложе и тем на большую величину затягивается срок начала её плодоношения. Наибольшая затяжка начала плодоношения наблюдается при окоренении ветвей у ювенильной формы плодового дерева, выращенного из корневого отпрыска корнесобственного плодового дерева, так как такая форма проходит полностью весь ювенильый период. Все окоренённые ветви с возрастно-зрелой части корнесобственного плодового дерева, на которой происходит плодоношение, начинают плодоносить одновременно с привитыми деревьями такой возрастно-зрелой формы.

Как показали многочисленные опыты, никакого уменьшения размеров корнесобственных плодовых деревьев любого вида и сорта до карликовых по сравнению с привитыми плодовыми деревьями не происходит, не происходит и ускорение начала их плодоношения. Карликовость корнесобственных плодовых деревьев, в которую верил И. В. Мичурин, - это блеф.

Использование для окоренения ветвей и получения из них саженцев старых плодовых деревьев, обогащенных присутствием многочисленных морозных повреждений и накоплением возбудителей грибных, бактериальных, вирусных, микоплазменных болезней, а также насекомых-вредителей, в лучшем случае просто неразумно, а в худшем преступно. То же самое может быть сказано и об использовании их в качестве маточных растений для срезки черенков для прививки. К тому же все старые плодовые деревья являются старыми сортами, сортами вчерашнего или позавчерашнего дня в подавляющем большинстве, в качественном отношении уступающими новым сортам. Поэтому покупателей на саженцы таких старых сортов едва ли найдётся даже в малом количестве.

Более целесообразно для окоренения ветвей и получения из них саженцев, а также для создания из них плодовых стен и живых изгородей использовать молодые плодовые деревья. Но затраты труда, времени и стоимости выполнения работ, связанных с массовым выращиванием саженцев посредством окоренения ветвей молодых плодовых деревьев, их последующего доращивания, будут намного превышать аналогичные затраты на выращивание такого же количества привитых саженцев по обычной прививочной технологии. Выращивание саженцев посредством окоренения ветвей молодого плодового дерева в малом количестве вполне приемлемо в любительских условиях. По всем вышеуказанным причинам сделать доходный бизнес по представленной «канадской» технологии видится абсолютно невозможным.

В. Н. Шаламов

И взрослые и дети обожают груши, персики, черешни и прочие фрукты. А что может быть лучше, чем фрукты, выращенные в собственном саду? Если вы хотите выращивать фруктовые деревья на своем участке, ознакомьтесь с рядом нехитрых советов, которые существенно упростят жизнь начинающего садовода.

Выращивание и уход за фруктовыми деревьями

• Выбирайте плодовые деревья, которые могут расти в ваших климатических условиях. Яблоки, груши и вишни нормально себя чувствуют даже в северных регионах, а вот для успешного выращивания, например, персиков климат должен быть достаточно теплым.
• Фруктовые деревья любят обилие солнечного света.
• Для некоторых фруктовых деревьев нужен опылитель. То есть, подбираются деревья других сортов, которые при перекрестном опылении обеспечивают существенное увеличение урожайности. Но чаще всего фруктовые деревья самодостаточны.
• Ранней весной используются саженцы фруктовых деревьев с голыми корнями, а в конце сезона лучше воспользоваться саженцами, предварительно высаженными в горшки. Грунт из горшка извлекается вместе с растением.
• Выкопайте углубление, вдвое превосходящее по размеру диаметр корневища. Желательно, чтобы почва была с хорошим дренажом. Поместите саженец в углубление, полностью заполните его водой и дайте ей впитаться.
• Саженец нужно сажать так, чтобы почва доходила до того же уровня, что и до его выкапывания. Заполните углубление грунтом, утрамбуйте его ногами.
• Вокруг ствола вставьте в почву три колышка и зафиксируйте растение в вертикальном положении ремешками. Благодаря этому растение лучше укоренится. Ремешки с колышками желательно использовать в течение двух лет.

Полив и внесение удобрений

• В первый год плодовые деревья нужно поливать раз в неделю. Если погода слишком жаркая, можно и немного чаще.
• Используйте универсальные удобрения или удобрения, предназначенные конкретно для плодовых деревьев. Вносить удобрения лучше всего в начале весны.

Использование пестицидов и борьба с заболеваниями

• Своевременное обнаружение симптомов заболеваний и их профилактика - залог здорового сада.
• В конце зимы опрыскайте деревья раствором солярового масла, который можно купить в специализированных садоводческих магазинах. Благодаря такой обработке вы сможете предотвратить появление вредителей. Соляровое масло уничтожает личинки и яйца вредителей, которые могли успешно перезимовать на растении.
• Внимательно осматривайте каждое растение на протяжении всей весны. При выявлении признаков заболеваний, немедленно принимайте меры по борьбе с ними.

Обрезка плодовых деревьев

• Большинство начинающих садоводов боятся самостоятельно производить обрезку деревьев, считая эту процедуру чрезвычайно сложной и ответственной. Но не стоит относиться к обрезке так серьезно. Главное в обрезке - сформировать нормальную крону и удалить лишние ветки.
• В конце лета, после сбора урожая, обрежьте торчащие ветки, стараясь придать кроне правильную форму. Не забудьте обрезать перекрещивающиеся и поврежденные ветки. Эту же процедуру можно повторить в конце зимы.
• Весной, когда завяжутся фрукты, растения нужно проредить. Фруктов станет меньше, но они будут больше и здоровее. Да и ветки не будут ломаться от чрезмерной тяжести.

Если на вашем участке нет места для выращивания полноразмерных фруктовых деревьев, обратите внимание на их карликовые и колоновидные разновидности.