Изношенные втулки стабилизатора. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Подвеска автомобиля первой встречает все неровности на пути автомобиля, принимая на себя все удары от ям, ухабов и прочих «приятных» сюрпризов, коими пестрят наши дороги. У каждого узла подвески есть своё конкретное предназначение, но в совокупности все они призваны гасить возникающие ударные нагрузки при движении машины, а также обеспечивать должную управляемость и устойчивость транспортного средства при прохождении поворотов или осуществлении резких манёвров. Такие детали, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости, нередко требуют замены. Работу можно провести своими руками.

Наконец, вся работа по замене должна занимать от 1 до 2 часов, в зависимости от способности и опыта. Нижеприведенные процедуры могут быть выполнены с автомобилем на земле, на пандусах или на подставках, но значительно легче, если автомобиль находится на подставках. Это позволяет поворачивать передние колеса, обеспечивая лучший доступ к втулкам шатуна.

Если вы собираетесь выполнять следующие процедуры с автомобилем на земле, перейдите к шагу. Если вы собираетесь использовать рампы, заведите автомобиль на пандусы и перейдите к шагу. Если у вас есть опыт, поднимающий автомобиль и его размещение стоит, как обычно, и переходите к шагу.

Немного о работе подвески автомобиля

Не трудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта в дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от исправности подвески, а также того, как хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомашины нацелен на определённую функцию. Рычаги вместе с цапфами удерживают колесо в необходимой плоскости, параллельно позволяя ему свободно вращаться в двух различных плоскостях (момент вхождения в поворот).

Поднимите машину с помощью пинч-рельсов рядом с краем нижней части автомобиля. Убедитесь, что чаша гнезда центрирована на точке гнезда на рельсе. Рекомендуется размещать тонкий кусок дерева или твердый каучук между чашечным механизмом и пинчетом, чтобы помочь распределить нагрузку и защитить нижнюю часть автомобиля от омрачения. Если вы внимательно посмотрите на картинку, вы сможете увидеть домкрат на противоположной стороне автомобиля под шиной.

Розетки должны быть размещены непосредственно под основными рельсами рамы автомобиля, обозначенными красной стрелкой на рисунке выше. Удостоверьтесь, что стойки размещены по направлению к передней части рельсов рамы - вот где они сильнейшие. Если вы разместите стойки слишком далеко от переднего края, вы рискуете сокрушить рамную направляющую. Не приближайтесь слишком близко к изогнутому переднему краю рельса, тем не менее, так как существует риск соскальзывания штанги и падения автомобиля.

Амортизаторы гасят возникающие во время движения колебания, гарантируя тем самым плавность хода транспортного средства. Пружины в то же время призваны обеспечить жёсткость подвески и возвращение её компонентов в первоначальное состояние.

Медленно опустите поднятую сторону автомобиля на подставку. Повторите описанную выше процедуру на другой стороне автомобиля. Общее расположение втулок шайбы показано зеленой стрелкой на рисунке выше. Есть два втулки, по одному с каждой стороны автомобиля.

Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Отсоедините концы рычага качания от передней части рычага управления, сняв нижний болт 16 мм. Если автомобиль поднят на трибунах и сняты передние колеса, поверните рулевое колесо до упора в одну сторону. Поворот колес таким образом приведет к перемещению салазок из-за втулок и предоставит значительно больше места для выполнения нижеописанной процедуры.

Основные узлы и компоненты передней подвески автомобиля

Но есть в подвеске ещё одна немаловажная деталь, без которой уже ни один современный автомобиль не обходится. А деталь эта - стабилизатор. Его легко можно увидеть, если машину загнать на подъёмник или поставить на смотровую яму. На переднем мосту, среди пружин, амортизаторов и прочих рычагов легко будет заметен изогнутый стальной прут, что одним своим плечом закреплён к подрамнику, а другим - к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жёсткие и позволяют перемещаться ему по оси в одной плоскости.

Втулки шатунов и удерживающие кронштейны расположены прямо перед ботинками для штанги и обозначены желтой стрелкой на рисунке ниже. Кронштейны прикреплены к подрамнику с помощью одного 13-мм болта сверху и изогнутого язычка внизу. Снимите 13-мм болт с помощью маленького торцевого гаечного ключа, как показано ниже.

После снятия болта отсоедините кронштейн от подрамника, повернув верхнюю часть кронштейна в направлении задней части автомобиля и одновременно подняв его на рычаг управления, как показано ниже. Трудно удалить изогнутую удерживающую втулку на нижней части кронштейна из подрамника из-за того, что ботинок с рулевой тягой находится на пути. Это может занять несколько минут, покачивая кронштейн взад и вперед, двигая шатун вокруг, чтобы вытащить вкладку. Не сдавайся, если сначала будет сложно. Мне потребовалось не менее 10 минут, чтобы получить кронштейн полностью в первый раз.

В конструкции подвески стабилизатор появился ещё на заре автомобилестроения, когда скорости стали достигать 20 км/ч и выше. Введение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить сохранение устойчивости транспортного средства при прохождении поворотов и осуществлении манёвров.

Таким образом, основной задачей стабилизатора в процессе движения является распределение вес кузова автомашины по всем его колёсам в случае возникновения крена. В частности, это касается случаев достаточно крутых поворотов или при внезапной смене траектории движения.

После того, как кронштейн был полностью удален, снимите втулку с панели. Втулка разделена на переднюю кромку для легкого снятия. На приведенном ниже рисунке показано, как втулка втулки и удерживающий кронштейн подходят друг к другу. Красная стрелка указывает положение отверстия 13 мм, а желтая стрелка указывает на изогнутый язычок, который крепит нижнюю часть кронштейна к подрамнику - теперь вы знаете, почему кронштейн так трудно удалить! Зеленая стрелка указывает расположение раскола в втулке.

Подробная инструкция, как поменять втулки стабилизатора

Если вы только смазываете существующие втулки, сделайте это сейчас. После смазывания втулок перейдите к шагу 18. На приведенном ниже рисунке показана разница между моими старыми и новыми втулками. Обратите внимание на чрезвычайную разницу в диаметре отверстия в втулке. Хотя это не видно на изображении, внутренняя поверхность старой втулки чрезвычайно сухая и трещиноватая, в то время как новая втулка мягкая и неудобно.

Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости

На достаточно распространённом сегодня типе подвески McFerson стабилизатором является торсионный рычаг, работающий на кручение. Элемент этот жёстко соединён с кузовом автомобиля или подрамником. Усилия, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые за счёт шарниров сообщаются с подвеской. Эта нехитрая схема позволяет препятствовать даже серьёзному крену транспортного средства и тем более его опрокидыванию.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

Неудивительно, что старые втулки были настолько шумными! Примечание: белый материал на поверхности новой втулки - это своего рода силиконовая смазка, которая наносится на резину, чтобы она была мягкой, эластичной и бесшумной. Он очень хрупок - сделайте все возможное, чтобы он был максимально чистым во время установки.

На рисунке ниже показаны различия между старыми и новыми удерживающими скобками. Скобки на самом деле очень похожи, за исключением выпуклости на новом кронштейне для размещения выпуклости на стороне новых втулок. На приведенном ниже рисунке показаны втулки и кронштейны новой шайбы. Обратите внимание, насколько меньше и сжато отверстие в втулке сравнивается с отверстием старой втулки. Это фактически делает установку новой втулки не просто прямым обратным образом вышеописанных шагов. Это будет подробно рассмотрено ниже.

Задний мост чаще всего оснащается стабилизатором этого типа в случае наличия на автомобиле полного привода. Если говорить об автомобилях с задним приводом и сплошной балкой на заднем мосту, то там роль стабилизатора отдана реактивной штанге также известной как тяга Панара.

Также ряд японских внедорожнков в своё время, помимо тяги Панара, дополнительно оснащались ещё одним стабилизатором, который в виде изогнутой тяги шёл вдоль балки заднего моста и сообщался с силовыми компонентами кузова через небольшие рычаги.

Примечание. Также обратите внимание на правильную ориентацию втулки в кронштейне. На одном из передних углов втулки есть маленький наконечник, который должен быть внизу. Используйте рисунок ниже, чтобы правильно ориентировать втулку. Начните переустановку втулки шатуна, распыляя на масляном барабане какую-то многоцелевую силиконовую смазку, чтобы помочь вставить новую втулку. Откройте разделительную кромку втулки и установите ее на стержень. Вставьте втулку в ее приблизительное конечное положение на панели.

Разрезная кромка втулки должна быть направлена к передней части автомобиля - она должна опираться на задний край элемента подрамника. Чтобы сделать это, маневрируйте кронштейн в положение за втулкой и попытайтесь поймать изогнутый язычок на нижней части кронштейна в прорези на подрамнике, подняв верхнюю планку вверх и вниз. Как только изогнутый язычок на нижней части кронштейна поймает, нажмите верхний кронштейн в направлении передней части автомобиля, насколько это возможно, чтобы вставить втулку в кронштейн.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

После размещения втулки в кронштейне, посмотрите, можете ли вы нажать верхнюю часть кронштейна на элемент подрамника. Если вы в состоянии сделать это или получить его менее чем на см или около того, заново установите 13-миллиметровый болт, затяните его на 18 футов и затем перейдите к шагу 24. Если вы не можете выдвинуть верхнюю часть кронштейна в пределах менее чем на см или около того элемента подрамника, или если вы попытались переустановить болт, а нити не поймать, продолжайте с шага.

Если вы устанавливаете новые втулки или переустанавливаете втулки, которые не очень изношены, вы можете столкнуться с ситуацией, когда верхняя часть кронштейна не может быть сдвинута с точностью до см или более элемента подрамника. Это проиллюстрировано на рисунке ниже Это связано с тем, что отверстие в новой втулке приблизительно на 2 мм меньше диаметра шатуна, что приводит к расширению втулки, что затрудняет полное закрепление втулки в кронштейне. используется для крепления кронштейна к подрамнику, представляет собой самонарезающий болт длиной 20 мм с конической резьбой к концу.

Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Из-за типа и длины используемого болта может оказаться невозможным захват резьбы заготовки такой большой зазор между скобкой и подрамником. К сожалению, нельзя просто использовать немного более длинный болт, так как более длинный болт попадет в часть подрамника, прежде чем полностью впиться. Чтобы получить верхнюю часть кронштейна достаточно близко, чтобы затянуть резьбу 20-мм болта, сделайте следующее. Вверните болт 25 мм в отверстие в подрамнике до упора.

Это должно потянуть верхнюю часть кронштейна к элементу подрамника и полностью вставить втулку в кронштейн. Осторожно снимите 25-миллиметровый болт - постарайтесь не оттягивать верхнюю часть кронштейна, или втулка может выжать из кронштейна. Зазор между верхней частью кронштейна и подрамником теперь должен быть намного меньше. Должно быть возможно, чтобы новый 20-миллиметровый болт вкрутился в отверстие. Вы также можете попробовать навинтить оригинальный 20-миллиметровый болт в целое, но нити все еще не могут зацепиться, так как конец болта сужается.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

На приведенном ниже рисунке показана новая втулка и кронштейн втулки с новым 20-миллиметровым болтом. После того, как обе передние втулки вставных стержней были переустановлены, снова подключите концевые штифты к рычагу управления. Затяните болт до 33 фут-фунт.

Если автомобиль был поднят во время вышеуказанной процедуры, опустите автомобиль, используя соответствующие шаги для используемого метода подъема. Дайте знать, если у вас появятся вопросы. Как всегда, выполните эту процедуру на свой страх и риск. Спасибо Эрику за его помощь в процедуре и использовании его родительского гаража.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей - скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Порядок выполнения работ по замене втулок стабилизатора

Если вы испытываете какие-либо шумы в вашем переднем конце, обязательно проверьте эти втулки. Изношенные втулки также заставят ваш автомобиль «катиться» или наклоняться больше во время быстрого или жесткого поворота. Они недороги и легко заменяются. Ключом к их легкому и легкому использованию является использование длинной штанги для удержания на каждом конце шайбы при удалении и установке втулок.

Ниже приведены пошаговые инструкции. Шаг 1: Осмотр. Посмотрите на признаки удлиненного отверстия или ржавчины. Ржавчина является хорошим показателем износа втулки. Шаг 2: снятие болта - выкрутите два болта с помощью разъема 13 мм. Шаг 3: Снимите крышку. Шайба находится под восходящим напряжением и не опускается на вас.

Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Шаг 4: Используйте длинную подставку, как показано на рисунке, чтобы наклонить шайбу вниз, чтобы она больше не находилась под напряжением. Шаг 5: Осторожно поднимитесь вниз и удалите старую втулку, потянув прямо за планку. Шаг 6: Проверьте крышку на коррозию.

Шаг 7: Очистите крышку с помощью скребкового инструмента или наждачной бумаги до получения однородной массы. Нанесите силиконовый спрей или силиконовую смазку. Шаг 8: Нанесите силиконовый аэрозоль или смазку на обе стороны новой резиновой втулки. Шаг 9: Поднимитесь вниз на качающийся отсек и установите новую втулку, освободив натяжение штанги.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Процесс замены втулки стабилизатора

Много времени замена втулок не займёт. Необходимо лишь наличие нужного инструмента, плюс хорошо освещённой и удобной рабочей зоны. Вряд ли среднестатистический водитель при проведении работ будет иметь доступ к профессиональному подъёмнику, так что лучше заранее обзавестись парой домкратов и специальной жёсткой опорой

Инструмент, который может понадобиться

Рожковый ключ и, возможно, накидной.
Трещотка с удлинителем.
Вороток.
Накидная головка.

Необходимые для замены втулок инструменты

Порядок выполнения работ

Машина вывешивается на домкратах и надёжно фиксируется.
Снимаются колёса. Демонтируются также защита картера и подкрылки.

Вид подушки стабилизатора перед началом работ

Следующим шагом нижний рычаг при помощи домкрата приподнимается или ставится под него упор. Если меняются втулки со стороны обоих колёс (что настоятельно рекомендуется), то под ось передних колёс лучше поставить упоры или воспользоваться домкратом. Всё это необходимо для того, чтобы с балки стабилизатора снять нагрузку и облегчить дальнейшую замену втулок.

Поддомкрачивается нижний рычаг для облегчения замены резинок

Далее можно ослабить с двух сторон крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля или подрамнику. В случае возникновения трудностей с болтами из-за загрязнения и окиси - обработать их «вэдэшкой» или другим подобным раствором для последующего облегчения их откручивания.
Снимается крепление втулки и сама втулка. Последние в большинстве своём сейчас делают разрезными, что сильно облегчает процесс их снятия.

Старая втулка снимается со стабилизатора

Берётся новая втулка и ставится на место старой. Бывалые автомастера рекомендуют вымыть хорошо и протереть посадочное место детали на стабилизаторе. Ещё можно намылить немного втулку чтобы её было удобнее двигать или же воспользоваться специальной смазкой, часто идущей в ремкомплекте.

Ставится предварительно намыленная или смазанная новая втулка

Закручиваются болты крепления хомута втулки.

Новая втулка по окончанию всех работ

Убирается домкрат или подпорка из-под рычага и ставится колесо.

Надо понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях может заметно отличаться и приведённая выше инструкция не носит характер универсальной. Но для общего понимания процесса и порядка проведения работ её более, чем достаточно.

Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Замена на ВАЗ: видеогид

Замена на Renault Megan 2: видеоинструкция

Замена резинок стабилизатора на Chevrolet Aveo

Замена втулок стабилизатора на Hyundai Solaris (Accent)

Работа по замене втулок не является сложной или трудоёмкой задачей. На всё про всё может уйти часа полтора времени или два. Но и в прайсах СТО эта услуга не относится к разделу дорогих. Так что тут каждый сам для себя решает, заморочиться в гараже на час-другой или же отдать машину мастерам и заняться делами более насущными.

Стабилизаторы, стали использоваться в машиностроении давно и остаются популярными по сей день. После выпуска автомобиля, развивавшего скорость около 25 километров в час, возникла необходимость в стабилизаторе. Устройство, исправившее крен автомобиля — в наше время называют поперечные стабилизаторы устойчивости.
Данное устройство создается при выполнении специальных технологий. При выпуске стабилизаторов, их проверяют на выполнение всех требований. Устройство должно строго отвечать параметрам. Даже небольшие изменения в структуре стабилизатора, привод к нарушению центробежной силы. Такие условия подвергают опасности автомобиль, его водителя и пассажиров.
Для большей твердости устройства, применяют дополнительные детали стабилизатора — втулки. Специальные устройства, принимают на себя неровности и удары колес, а так же недостатки подвесной части авто. В связи с сильными и постоянными трениями, имеют свойство быстро приходить в негодность. Износ втулки предоставленной производителем, происходит достаточно быстро. Некоторые автолюбителя, производят замену заводских втулок на более технологичные, что позволяет продлить срок службы самого стабилизатора и несколько отсрочить замену втулки.

Замена втулки стабилизатора, не является дорогой услугой, даже в специализированных мастерских. Но, процедура достаточно проста и не отнимает много времени. Поэтому, подавляющее количество автомобилистов, производят смену самостоятельно. При этом, время и средства расходуются не сильно, а уверенность в качестве проводимых работ, все же значительная.
Стабилизаторы, по расположению, делятся на два вида: передний и задний.
Передние втулки сообщат о своей непригодности — нехарактерными стуками в передней части автомобиля, при наезде на неровности. Если, стойки издают стуки, при раскачивании машины — втулка переднего стабилизатора, так же подлежит замене.Если, вы самостоятельно замените передние втулки стабилизатора, то замена задних будет для вас очень легка. Основной сложностью проводимых работ, является то, что стойки расположены не удобно. Как и в большинстве работ по ремонту автомобилей, тут главное правильно диагностировать причины неисправностей.
Авто владельцы, впервые столкнувшиеся с заменой втулок, часто делают типичные ошибки. Постараемся предостеречь автомобилистов от грубых ошибок в ремонте стабилизатора. При проведении работ, строго следуйте предоставленной инструкции. Во избежание последствий, соблюдайте все требования техники безопасности при ремонте автомобиля.

Процесс замены втулок стабилизатора, можно разделить на три части:

Снятие крепежей хомута
Проверка различия стоек. Для данной проверки, нужно — отвести стабилизаторы в сторону. Данная процедура, поможет избежать погрешностей в монтаже втулок.
Смена отработанных втулок на исправные.

Данную процедуру можно выполнить с помощью сотрудников авто сервиса. На практике, процесс не является сложным. Для того, чтобы заменить втулки стабилизатора, нет необходимости в долгосрочном опыте ремонта авто. Поменять втулки, можно без специальных навыков. Для этого, необходимо внимательно и ответственно воспользоваться инструкцией.
Новые втулки, наполнят поездки комфортом. После их замены, неровности на дороге будут переноситься гораздо легче.

Стойки стабилизаторов прослужат верой и правдой долгое время, если своевременно менять втулки.

Замена втулок стабилизатора своими руками.

Для проведения работ, нам понадобится:

— Ключ (двадцать четвертого диаметра), для снятия крепежа под рамой.
— Ключ (на тринадцать), для снятия крепежей держателя стабилизатора.
— Ключи (на пятнадцать и семнадцать), для сопутствующих работ.
— Ключ (на десять), для снятия щитка с двигателя автомобиля.
— Новые втулки стабилизатора.
— Металлические хомуты (на двадцать), для монтажа.
— ВД — Сорок.
— Графитовая жидкость для смазывания.
— Домкрат.
— Труба (в качестве рычага).
— Голова на двадцать семь, как прокладка между рамой и кузовом.

Подробная инструкция, как поменять втулки стабилизатора.

1. Фиксируем машину. Устанавливаем ее таким образом, чтобы она не могла двинуться с места.
2. Производим демонтаж колес авто. В арке правого колеса, снимаем защиту двигателя. Ключом на десять, откручиваем два крепежа.
3. С помощью ВД — cорок, обрабатываем все крепежи, держатели хомутов и крепеж стойки.
4. Фиксируем ключ на семнадцать, в держателе левой стойки.
5. Ключом на пятнадцать, снимаем крепление с амортизатора.
6. Снимаем стойки стабилизатора с амортизатора.
7. Устанавливаем домкрат под раму. Следите за тем, чтобы расстояние от задней его части, было не больше двадцати сантиметров. Немного приподнимаем кузов автомобиля. Если, в своей работе вы используете гидравлический домкрат, сделайте подложку под опору домкрата. Таким образом, вы предотвратите изгиб подрамной части.
8. Откручиваем задний болт рамы, ключом на двадцать четыре. Используя домкрат, данная процедура, происходит достаточно легко.
9. Опускаем домкрат. Подрамник, при этом, должен остаться на небольшом расстоянии от кузова.
10. Теперь, необходимо вставить металлическую трубку, в разъем рамы и кузова. Между рамой и кузовом делаем прокладку (используя голову двадцать седьмого диаметра). При срыве рамы, возникает большая угроза. Поэтому, нельзя вставлять прокладку руками. Для того, чтобы установить голову используем подходящий инструмент.

11. Постепенно ослабляем крепежи хомутов, попутно нанося вд сорок на поверхность.
12. Снимаем крепежи и удаляем изношенную втулку.
13. Устанавливаем новую втулку, на место старой. При этом, разрез втулки должен быть направлен в обратную сторону.
14. Устанавливаем втулку в базовое положение.
15. Одеваем хомут на установленную втулку.
16. Постепенно затягиваем крепежи. Затягивание, необходимо производить равномерно с небольшими усилиями.
17. Убираем прокладку между рамой и кузовом. При этом, будьте особенно бдительны, помните о собственной безопасности. Крепим нижнюю раму обратно кузову.
18. Установите хомут с другой стороны, использую эту же методику.
19. Возвращаем стойки на место.
20. Используя графитовую жидкость, смазываем крепежи и собираем всю конструкцию в обратной последовательности.

В целом, рассматриваемая процедура, не является сложной для опытного автовладельца. При проведении работ, важно соблюдать предоставленную инструкцию. Помните о требованиях техники безопасности. Меняйте рассматриваемые элементы своевременно и ваш стабилизатор исправно прослужит долгие годы. При замене, используйте качественные материалы. Перед началом работ, обязательно проверьте надежность каждого инструмента. При внимательном и осторожном подходе, вы получите необходимые результаты. При появлении серьезных неполадок в работе стабилизатора, обратитесь к профессионалам. Удачной замены!