Агротехника выращивания малины. Лучшие сорта малины

Малина и ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждаются в защите от ветров. Зимой без достаточной толщины снежного покрова малина может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает транспирацию листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения. Поэтому малину следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период.

Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами, с глубиной пахотного горизонта не менее 30 - 35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных.

Посадка. Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку малина на одном месте будет расти 10 лет, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40 - 50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на один метр квадратный. Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60 - 80 см, глубина 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300 - 600 г извести на один метр квадратный. Если на участке, где предполагают сажать малину, высокое расположение грунтовых вод, то малину лучше сажать на грядах.

Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3 - 0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5 - 2 м. Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки. До посадки или сразу после неё надземную часть обрезают, оставляя 30 - 40 см. Малину поливают из расчета 5 литров воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6 - 8 см.

Уход. Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30 -40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют. Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.

Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки её перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью или весной по 4 - 5 кг на один метр квадратный. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. Фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в виде мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на один метр квадратный. Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью.

Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2 - 3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Почву мульчируют весной слоем 6 - 8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при обработке малины, мульчирующие материалы заделывают в рядки. В качестве таких материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и другие материалы.

Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15 - 20 побегов на один погонный метр ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15 - 20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод. Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений.

Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются. Поэтому большинство её сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока в два ряда. Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают её сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2 - 1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по 2 - 3 ветки вместе через 10 см. Стебли подвязывают шпагатом. При подвязке необходимо следить за высотой концов стеблей над проволокой, так как они не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломяться. Сильнорослые стебли подвязывают наклонно.

Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательных температур. Для защиты от зимнего повреждения побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30 - 40 см от уровня почвы. Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают.

На второй год после посадки малина плодоносит частично, а на третий-четвертый год дает полный урожай. Ягоды в условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны начинают созревать в середине июля, или через месяц после цветения, их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают в первые 20 - 25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2 - 3 дня в зависимости от погоды.

Ягоды малины - нежны продукт. Они быстро портятся при неосторожном обращении, поэтому их собирают в сухую погоду, снимая вместе с плодоложем. Если ягоды используют сразу, то их можно отделять от плодоложа. Собирать ягоды рекомендуется в небольшую тару емкостью 1,5 - 2 кг. На хранение в течении нескольких часов емкости с малиной ставят в прохладное, хорошо проветриваемое, сухое место.

Малина – любимый многими садоводами самоопыляющийся, многолетний полукустарник, плодоносящий ароматными, полезными и вкусными ягодами.

Надземная часть растения:

• молодые веточки, выросшие текущим летом;
• побеги с плотной, одеревенелой корой, второго года жизни, именно на них образуются ягоды.

Подземная часть:

• корневая система с образовавшимися на ней почками, из которых позднее вырастают побеги – отпрыски;
• часть ствола, находящаяся ниже уровня почвы со сформировавшимися почками. Веточки, появляющиеся из таких почек – побеги замещения;
• придаточные корни.

Справка! В ягодах малины содержатся, различные активные компоненты: фруктоза, глюкоза, клетчатка, пектины, красящие и дубильные вещества, витамины группы В, каротин, соли калия и меди, фитостерин, β-ситостерин. А также, присутствуют кислоты: муравьиная, лимонная, салициловая, фолиевая, яблочная. В связи с таким богатым составом, ягоды обладают выраженными антисептическими и жаропонижающими свойствами.

Агротехника выращивания малины

Правильная агротехника выращивания малины предполагает не только непосредственное культивирование растений, но и выбор участка под малинник, подготовку почвы, саженцев и семян, выбор лучших для данной культуры и, конечно, соблюдение режима .

Подготовка участка

Важно! Под малину не пригодны как сухие высокие участки, так и места с излишним увлажнением почвы (низины, овраги). И в первом, и во втором случае растения страдают от различных болезней, что существенно понижает урожайность. Эта культура отлично растет, развивается и плодоносит на легких и средних дренированных суглинках, а также супесчаных почвах с запасом гумуса, воды и минеральных элементов.

Местоположение и особенности участка – это немаловажные факторы, на которые должны обратить внимание садоводы для повышения урожайности при выращивании малины:

• в первую очередь место под малинник должно быть хорошо проветриваемым, но не открытым всем ветрам. Целесообразно выбрать участок в углу сада или там, где кусты с одной стороны будут закрываться или какой-либо стеной, здесь, правда, есть одна оговорка – кусты высаживаются не ближе 50 см к односторонней защите (стена, забор). В этом случае растения свободно обдуваются воздушными массами, и при этом не страдают от сильных порывов ветра;
• при планировании малинника агротехники рекомендуют располагать ряды кустов с северо-восточной стороны на юго-западную или с северной на южную;
• затенение и недостаток , например, при посадке в междурядьях деревьев, тоже не благо, так как при таких условиях молодые веточки (побеги замещения и отпрыски) чрезвычайно вытягиваются в рост, затеняя плодоносящие ветки. Соответственно период роста, а также срок вегетации существенно затягивается и растение не успевает полноценно подготовиться к холодам, помимо этого увеличивается риск появления болезней;

Совет! Бывалые садоводы советуют сажать ряды малины вдоль дорожек в палисаднике или недалеко от калитки. Здесь, как правило, всегда достаточно светло, да и ухода за малиной больше из-за того, что растения постоянно «на виду».

Почва. Перед посадкой малины подготовка почвы включает в себя перекопку, рыхление и своевременное внесение удобрений:

• выбранный участок перекапывается на глубину 32 см (средняя длина штыка лопаты) или чуть больше;
• удаляются сорняки;
• вносятся удобрения – на участок в 3 м², готовится смесь из 12 кг перегноя, 80 г калия и 170 г ;
• земля опять перекапывается, затем рыхлится;
• готовятся траншеи или лунки под кусты. Схема посадки может быть разная, этот показатель зависит от выбранного сорта и расположения рядов (один или несколько параллельно друг другу) – 2,5×0,5 м, 1,8×0,7 м.

Выращивание малины из семян

Важно! При выращивании малины из семян необходимо учитывать, что из всего посаженного материала прорастет не более 50%, да и характеристики у получившихся растений могут существенно отличаться от родительских. Как правило, этот метод применяют селекционеры для выведения новых сортов.

Получение посевного материала

1. Для того чтобы получить качественный посевной материал и этим увеличить всхожесть необходимо отобрать только созревшие, а еще лучше перезревшие ягоды.
2. Аккуратно отжать из ягод сок, для этой цели можно воспользоваться мелким ситечком.
3. Получившуюся мезгу выложить в емкость и залить прохладной водой. Перемешать. После этого семена-пустышки всплывут, их можно смело выкидывать. Процедуру повторить раз 5.
4. Высушить семена в проветриваемом, теплом месте. При этом нужно следить, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на посевной материал.

Посадка семян

1. Технология выращивания малины из семян зависит от времени посева, т.е. весной или осенью:
   • осень – посев производится в открытый грунт, глубина заделки 2 см, семена прикрываются смесью песка и перегноя, компоненты берутся в равном количестве;
   • весна – лучшие результаты дает предварительное проращивание семян в обычной емкости для рассады. Почвенный субстрат готовится из песка, садовой земли и , все составляющие должны быть в пропорции 1:1. Глубина посева в ящик 4–6 мм. Далее производится регулярный полив водой 1 раз в 4 дня и удобрение раствором раз в декаду.

1. Высаживание пророщенных в домашних условиях саженцев в открытый грунт, производится в подготовленную почву, по обычной схеме.

Совет! Хотите получить хорошие урожаи, но живете в северном регионе, где холодное, короткое лето? – Попробуйте выращивать малину в теплице. Такой прием, позволит добиться максимально приближенного к идеальному, для этой культуры, температурного режима.

Выращивание малины по методу Соболева

Основное отличие выращивания малины по методу Соболева, от традиционного способа – это обрезка веточек, которая производится в два этапа:

1. Весна (конец мая) – верхушки прошлогодних веток, в частности, боковых и центральных побегов, обрезаются на 5–14 см. Эта процедура способствует образованию большего числа цветоносов, увеличению урожайности и существенному удлинению срока плодоношения.
2. Осень – подрезаются верхушки до хорошо развитой почки (около 8–14 см) у проросших побегов первогодок, длина зависит от сорта.

Такой агротехнический прием, способствует формированию куста, облегчению ухода и усилению роста оставшихся веточек. И что немаловажно на подрезанных побегах просыпаются дополнительные почки, из которых образуются латералы (боковые ответвления).

Как правильно выращивать малину по методу Соболева – советы и нюансы

Садоводов часто интересуют вопросы: Как правильно выращивать малину по методу Соболева? Какие сложности и нюансы могут возникнуть при таком способе выращивания малины? Что и когда нужно делать, а чего нельзя категорически?

1. Первая, весенняя обрезка – своевременность, вот главное слово при проведении этой процедуры. Лучшее время – последние числа мая, обрезаются верхушки у побегов высота, которых находится в диапазоне от полуметра до метра. За оставшийся до холодов период, 4–6 верхних оставшихся почек, проснутся и разовьются в боковые побеги, и что очень важно появившиеся на латералах почки тоже успеют выспеть и приготовиться к зиме.
2. Выбор сорта – следует знать, что метод разработан в первую очередь для:
   • сортов с малой способностью к побегообразованию;
   • 3–4-летних растений;
   • стареющих, с низким образованием побегов, растений.

Сорта с интенсивным ростом большого количества отпрысков и побегов замещения, перед применением метода Соболева, требуют значительного прореживания. Загущение кустов существенно понижает эффективность метода и способствует развитию болезней, таких как гниль и пурпурная пятнистость, а также повреждению растений стеблевой галлицей и малинной мухой.

Основные правила ухода за малиной по Соболеву:

1. Несмотря на то, что культура предпочитает влажную почву, избыточное переувлажнение недопустимо, так как это ведет к загниванию корневой системы, появлению болезней и вытягиванию в рост веток. Для сохранения необходимого водного баланса, выполняется свежим конским или коровьим . Слой мульчи толщиной в 15 см, распределенный по почве возле кустов малины, после пролива водой, образует плотную корку, которая отлично задерживает влагу и со временем разлагаясь, служит отличным удобрением для растения.

Совет! Если нет возможности приобрести навоз, мульчирование можно выполнить торфом, стружкой, опилками или .

1. В весенний и ранний летний периоды почва под малинником должна рыхлиться. Делать это необходимо очень аккуратно, затрагивая слой грунта на глубину не более 3 см, иначе можно повредить корневую систему и молодую, нежную поросль.
2. Осенью, перед зимовкой все растения пригибаются к земле (расстояние от веток до почвы 40 см), пришпиливаются деревянными рогатками и прикрываются укрывными материалами.
3. Каждые 2–3 года необходимо вносить в почву подкормки, лучше всего для этих целей подходит перегной, навоз и . При совмещении, т.е. внесение одновременно органических и минеральных удобрений, агротехники советуют дозы тех и других уменьшить вдвое, из расчета на 1 м² – 3 г азота, 1,6 кг навоза, 4 г калия и 3 г фосфора.

Малина является одной из самых распространённых культур на наших садовых участках. Её ягоды — необыкновенно душистые, вкусные и полезные – любят все. Если Вы ещё не выращиваете эту чудесную ягоду, то, думаю, стоит попробовать.

Современные сорта (очень урожайные) делают эту культуру весьма привлекательной, тем более, что агротехника малины совсем несложная.

Правильная закладка плантации

Это очень важный момент. Можно сажать малину кустовым и ленточным способом. Я буду рассказывать о ленточном, так как считаю его более рациональным. В дальнейшем при неправильной посадке малина будет расти стихийно, и её будет довольно трудно обрабатывать.

Итак, для посадки малины выберите относительно ровный участок. Лучше если он будет располагаться с западной, юго-западной или южной стороны сада.

Высаживать малину лучше там, где не застаиваются грунтовые воды, так как весной излишняя влага в почве ведёт к разрастанию корней в поверхностном слое, что снижает рост побегов и уменьшает урожайность. Осенью избыток влаги сдерживает вызревание побегов, и зимой они могут погибнуть.

Готовим место для посадки

Подготовьте место для посадки малины осенью. Прежде всего, участок нужно освободить от сорняков. Затем выкопать траншею 40-50 см в ширину, а глубиной на штык лопаты. Траншею сориентируйте с юга на север. Это обеспечит хорошую освещённость кустов и оптимальный прогрев почвы. Насыпьте на дно траншеи компост слоем около 20 см, добавьте комплексное удобрение и перемешайте его с компостом. Сверху засыпьте плодородной почвой.

Подготовив таким образом траншеи, последующие работы лучше отложить до весны, чтобы почва осела и уплотнилась. Но сажать малину можно и осенью, начиная с конца августа по октябрь, а весной — с конца апреля.

Посадка малины

Размножают малину в основном с помощью корневых отпрысков. Если же вы хотите размножить особо ценный посадочный материал, то весной, обрезав после посадки стебель, разделите его на черенки и укорените их. К осени с одного куста вы получите несколько (в зависимости от длины стебля) сортовых растений.

Кустики малины высаживайте на расстоянии 50 см между растениями. Если готовите плантацию в несколько рядов, то соблюдайте между рядами расстояние 1,8-2,0 м. При посадке тщательно расправляйте корни малины и уплотняйте вокруг них почву. Глубина посадки 8-10 см. После посадки обрежьте стебли вровень с землёй и непременно полейте (3-4 л воды на 1 куст).

Мульчирование растений

Важным моментом агротехники малины является мульчирование.

Опора для малины

Мульча сохраняет влагу, не давая пересыхать почве, что очень важно для вновь посаженных растений. Она также задерживает прорастание сорняков. В качестве мульчи используйте компост, перегной, траву. Но, используя траву, смотрите за тем, чтобы в ней не было семян сорняков. Раскладывать мульчу нужно дважды за сезон слоем не менее 5 — 6 см. После того, как первая перегниёт,- прикопайте её в землю, а сверху разложить новую.

Опора для малины

Хорошо, если для малины вы установите опоры — 2 столба по краям траншеи. Между ними натяните проволоку в 3 — 4 яруса, примерно 40 см между ярусами.

Как только побеги подрастут до нижней проволоки, необходимо их проредить (на 30 см ряда оставьте не больше шести самых сильных побегов).

Когда малина дорастёт до следующей проволоки, подходит время для повторного прореживания. Одновременно удалите нижние листья со стеблей до первой проволоки. Этим вы добьётесь лучшей освещённости кустов. Листья удаляйте осторожно, потянув их вверх. Подвязывайте побеги к проволоке по мере их роста.

Уход за малиной

Малина — влаголюбивое растение, в засушливое лето ей требуется регулярный полив. Но не допускайте, чтобы почва была переувлажнённой. Оптимальным вариантом является капельный полив, при котором почва должна промокнуть на глубину около 30 см.

Обрезка малины

Периодически требуется удалять сорняки и рыхлить посадки. Но делайте это аккуратно, так как корни малины располагаются близко к поверхности, и растения болезненно реагируют на их повреждение.

В первый год выращивания малину удобряют один раз в середине лета раствором коровяка с добавлением комплексных минеральных удобрений.

Весной, на второй год выращивания малины, в конце апреля — начале мая нужно провести обрезку растений, срезав верхушки побегов до сильной здоровой почки. Это приведёт к тому, что побеги начнут ветвиться и обильно цвести.

В последующие годы уход за малиной такой же, как и в первый год.

После сбора урожая срежьте старые побеги как можно ближе к уровню почвы, чтобы не оставалось пеньков. Оставьте 2 – 4 сильных замещающих побега, удаляя все лишние.

Если малина растёт на одном и том же месте в течение 10 лет, то это ведёт к уменьшению урожайности, а также обедняет почву. Своевременно пересаживайте малину на новое место. На прежнее место её можно вернуть спустя 3-4 года. Наилучшие для малины предшественники — сидераты, многолетние травы. Нельзя сажать малину там, где росли земляника или представители семейства паслёновых ( , картошка, ).

Надеюсь, что моя статья была полезна для Вас!

Обязательная компонента нашего традиционного садоводства – выращивание малины и уход за ней, ведь без этой вкусной, душистой ягоды невозможно представить летний сезон. Ею лакомятся в свежем виде, готовят варенья и компоты, замораживают, сушат – в некоторых «малинных» регионах потребляют до 80 кг витаминной продукции на семью. Чтобы получить столь богатый урожай, не нужно пол-участка разбивать под малинник, достаточно применять интенсивные технологии возделывания. Вы удивитесь, насколько большой потенциал у этой ягодной культуры.

Лесная красавица, ставшая ягодным символом российского сада

Условия эффективного возделывания малины

Выращивание малины будет успешным, если знаешь ее биологические особенности, понимаешь природу тех или иных потребностей.

Это растение полукустарникового типа. Корневище у него многолетнее, а вот побеги живут всего 2 года, после чего усыхают. Плодоносит культура на стеблях второго года вегетации, – на однолетних и двухлетних побегах. Рассмотрим, какие условия произрастания она предпочитает и почему.

1. «Голова должна быть на солнце, а ноги – в тени». Это правило месторасположения садовых культур относится и к малине. Оптимальная экспозиция – участки с юго-восточным и юго-западным направлением, с севера защищенные забором, стеной дома, высокорослыми деревьями или кустарниками. Тень в полуденные часы убережет малинник от пересыхания почвы, чрезмерного испарения влаги через листья.
2. Разветвленная, но поверхностная корневая система (30–40 см в глубину) определяет потребность во влаге и требования к почве для выращивания малины. Так как растение не может достать воду из нижних горизонтов, ему нужно, чтобы постоянно влажным был верхний слой. Вместе с тем, застоя влаги в районе корней не любит.
3. Чтобы «прокормить» надземный куст из 7–10 стеблей, завязать урожай ягод, дать жизнь побегам замещения, относительно небольшая корневая система должна иметь хорошее питание. Желательно, чтобы почва содержала много органики, была легкой, рыхлой, с нейтральной кислотностью (рН 6,5–7).
4. Растение дает много корневой поросли, которую нужно своевременно обрезать. Если ее не нормировать, малинник быстро и хаотично разрастется, более половины питания уйдет на поддержание стеблевой массы в ущерб урожаю.
5. Малина относится к морозоустойчивым культурам (выдерживает до 30 – 35⁰ мороза), но чем теплее зимовка, тем выше урожай ягод летом. Поэтому и рекомендуют в холодных регионах практиковать выращивание ремонтантной малины с полной обрезкой стеблей осенью.

Обратите внимание! Питают малину корневые побеги, разрастающиеся от маточного корневища. Для того чтобы куст заплодоносил в полную силу, от посадки саженца должно пройти 3–4 года. Именно столько нужно для разрастания корневища. По мере его старения урожайность снижается – возрастной предел маточника – 15 лет.

Продуктивный возраст и грамотная агротехника – условия богатого урожая

Интенсивные приемы агротехники

Как ухаживать за малиной, чтобы без увеличения площади ягодного кустарника, получить обильный урожай – для современных крупноплодных сортов это 5–6 кг с куста? Ответ на этот вопрос кроется в интенсивных приемах выращивания культуры, которые не всегда более трудоемки в сравнении с традиционными способами, но всегда более эффективны. Начнем с посадки.

Способы посадки

Наиболее популярны 2 способа посадки ягодного кустарника.

• Кустовой, когда растения сажают в лунки, выращивают и подвязывают каждый куст отдельно.
• Ленточный способ, кода малину высаживают в траншеи, подвязывают на .

Независимо от выбранного варианта и сорта, рекомендуют соблюдать расстояние между рядами в пределах 1,5–2 м, между растениями в одной линии – 50–70 см. Это обеспечит корневой системе необходимую площадь питания для полноценного роста и плодоношения.

Ключевой аспект выращивания малины по этой технологии – подготовка почвенного субстрата, который можно сравнить со «слоеным пирогом». Им заполняют лунку (траншею) глубиной 40–50 см и таким же диаметром.

• Нижний слой(15–20 см) составляет грубая органика со сроком разложения 2–4 года. Это обрезки веток, подопревшая древесина, кукурузные стебли. Они исполняют роль дренажа и стратегического запаса питания.
• Далее идет «зеленка» (10–15 см) – свежая травянистая органика – ботва растений, сорняки, листья. Это источник доступного азота и других минералов, которые саженец получит после укоренения.
• Верхний слой почвенного пирога (10–15 см) – питательная смесь на основе садовой земли и перегноя примерно в равных пропорциях, сдобренная древесной золой (300 г/м²), суперфосфатом (70 г/м²). Непосредственно в нее помещают корневище саженца.

В подготовленное углубление ставят саженец, слегка присыпают питательным субстратом и заливают водой, чтобы получилась болтушка. В таком виде корень оставляют на 2–3 часа. Когда саженец напитается влагой, а почва осядет и плотно обволочет корневые побеги, подсыпают остальную землю. Надземную часть обрезают, оставляя не более 15–20 см стебля. Сверху посадку мульчируют соломой, листовым или хвойным опадом.

Совет! . До весны она укорениться, адаптируется к новому месту и сразу тронется в рост.

Меню для садовой красавицы

Урожайность, размер ягод, длительность плодоношения куста напрямую зависит от того, как вы будете обеспечивать питание, ухаживать за малиной на протяжении сезона. Интенсивная технология предполагает не менее 3–4 подкормок в год, отличающихся по срокам внесения и минеральному составу.

• Для быстрого старта весной нужен азот. Его вносят рано, часто по тающему снегу. Норма – 15–20 г мочевины на погонный метр. С азотом хорошо сочетается древесная зола (1–2 стакана под куст), обогащающая почву ценным калием и микроэлементами.
• Май – период активного роста побегов замещения, подготовка растения к цветению. В это время рекомендуют подливать посадки раствором органики – птичьего помета (1:20), коровяка (1:10). Если этих компонентов нет, берут адресное комплексное удобрение для плодовых кустарников.
• Третья подкормка припадает на период цветения и роста завязи (июнь). Минеральный состав – преимущественно калий и фосфор, форма подкормки – жидкая.
• Уход за малиной осенью включает 4-ую подкормку – пролонгированного действия. После листопада кусты подсыпают сухим перегноем слоем в 5–7 см. Его можно заменить торфом, но в таком случае нужно добавить селитру (30 г на ведро). Мульчирующий материал зимой играет роль утеплителя, а весной начинает отдавать питательные вещества.

Приемы сохранения влаги

Как обеспечить в малиннике рыхлую и влажную почву и при этом не стоять все лето со шлангом в руках?

Многие садоводы перешли на выращивание малины на капельном орошении. У этого способа масса плюсов.

• Не надо поливать вручную – экономия времени.
• Экономно используется вода, так как попадает только по назначению – в прикорневую зону.
• Вместе с водой можно подавать подкормки.
• Капля не нарушает структуру почвы, сохраняя ее рыхлость, воздухопроницаемость.

Обязательный элемент интенсивной технологии выращивания малины – мульчирование почвы. Этот прием настолько эффективен, что значительно упрощает и сокращает другие виды работ в малиннике – полив, рыхление, прополку сорняков, частично подкормки. Какие преимущества получает садовод от мульчирования?

• Под слоем мульчи в 10 см почва всегда влажная и рыхлая, в ней много дождевых червей, перерабатывающих растительные остатки в перегной.
• Сквозь такой слой не пробиваются сорняки.
• Отпадает необходимость рыхления. Для малины это важно вдвойне, так как корни у нее расположены близко к поверхности и при рыхлении повреждаются.
• Постепенно перегнивая, органика служит источником гумуса и доступных минеральных веществ.
• Мульча обладает теплоизоляционными свойствами, помогает корневой системе перезимовать, что особенно важно при бесснежных морозах.

Подвязка

Наиболее эффективным считается способ выращивания малины на шпалере. Это горизонтальные ряды жесткой проволоки, натянутые на металлические или деревянные опоры. К ним подвязывают побеги. Особенно это важно при посадке крупноплодных сортов, которые под тяжестью урожая могут полегать на землю. Что дает шпалера?

• Равномерное освещение куста солнцем, дружное созревание ягод.
• Удобный уход и сбор урожая.
• Чистые плоды, не соприкасающиеся с почвой.
• Насаждения хорошо просматриваются, из них легче удалять лишнюю поросль.

Малина на шпалере с нормированным количеством плодоносящих и замещающих побегов

Обрезка малины

Основной уход за малиной после сбора урожая заключается в своевременной . Есть несколько правил, которые повышают эффективность обрезки и влияют на урожайность.

1. Первую ревизию молодой поросли делают вначале лета. Оставляют в каждом кусте не более 7–8 побегов замещения, остальные вырезают. Это сэкономит питание и направит его на цветение и рост ягод.
2. Отплодоносившие стебли, не ожидая усыхания, удаляют под корень, чтобы направить силы растения на зеленые побеги. По срокам это ориентировочно – конец июля.
3. Примерно в это же время делают первую обрезку побегов замещения. Кода они достигнут в высоту 1,2–1,5 м, верхушки срезают на 10 см, стимулируя тем самым пазушное ветвление. До зимы вместо лозы будет пушистый стебель с несколькими боковыми веточками.
4. Весной прищипывают верхушки боковых веток, а также удаляют подмерзшие, засохшие, поломанные стебли, обрезая их до живой ткани.

Обратите внимание! В плане обрезки несколько иной уход за ремонтантной малиной – ее обрезают глубокой осенью, после листопада, полностью удаляя надземную часть. Но это в случае выращивания ее в однолетней культуре. Если же планируете снимать два урожая, обрезка такая же, как у летних сортов.

Подготовка малины к зимовке под снегом

Отзывчивость садовой культуры на интенсивные технологии поразительная. Грамотный уход способен преобразить самую обычную малину, растущую на участке испокон веков. Новые же сорта покажут вообще чудеса урожайности.

Ранее я уже рассказывал о летней малине, плодоносящей один раз. А ведь есть сорта способные давать урожай два раза за сезон. Это так называемые ремонтантные сорта. Основное отличие ремонтантных сортов от летних то, что они могут давать урожай не только на двухлетних побегах, но и на однолетних, в год их отрастания.

Ремонтантность малины заметили и начали использовать около 200 лет назад. В начале осенний урожай был невелик – отдельные ягоды на отдельных побегах. Качество ягод значительно уступало летним сортам .
Но с течением времени, благодаря усилиям селекционеров, явление ремонтантности усилилось и современные сорта ныне зачастую превосходят по урожайности летние, а по качеству ягод не уступают им. С течением времени ремонтантные сорта начали настолько отличаться от одноразовых, что можно смело сказать, что ученые вывели совершенно новый вид малины.

Как и летние сорта, ремонтантная малина многолетний кустарник. Она имеет однолетние и двухлетние побеги, многолетнее корневище и придаточные корни. Основная масса корней располагается на глубине 15-30см, а придаточные корни могут находиться на расстоянии 2-3м от куста.

Побеги замещения вырастают из почек на подземной части двухлетних побегов. Из придаточных почек на горизонтальных корнях развиваются корневые отпрыски. Они дают начало новому растению, которое связано с материнским единой корневой системой. Если отпрыски не выкапываются, через 3-4года эта связь прекращается и растения образуют собственную корневую систему. Количество корневых отпрысков является сортовой особенностью, среди ремонтантных малин есть сорта как с большим количеством отпрысков, так и практически не дающие их(Покуса). Молодые побеги в условиях Украины появляются в апреле, и вначале растут медленно. В мае темп роста увеличивается, в период плодоношения на двухлетних побегах замедляется и заканчивается в сентябре-октябре. Почки на двухлетних побегах распускаются рано весной, задолго до выхода на поверхность молодых побегов. Из них вырастают плодушки (латералы), на которых после цветения завязываются ягоды. Цветение происходит в достаточно поздние сроки, что позволяет уйти от поздневесенних заморозков, так что цветки страдают от них достаточно редко.

Все ремонтантные малины самоопыляющиеся, поэтому можно выращивать в монопосадках, но в смешанных посадках урожайность на 20-30% выше. Первые ягоды на двухлетних побегах ремонтантных сортов созревают чаще всего раньше одноразовых сортов. После окончания плодоношения двухлетние побеги вырезают, чтобы они не тянули питательные вещества с маточного куста.

Однолетние побеги появляются в апреле и растут в высоту и толщину. В отличии от одноразовых сортов в июне-июле в их верхней части начинают расти плодушки. В дальнейшем происходит цветение и плодоношение.
Обычно плодоносит от трети до половины верхней части (в зависимости от сорта). Поздней осенью отплодоносившие верхушки удаляют и сжигают, а оставшиеся побеги плодоносят летом следующего года.

Выбор места и подготовка почвы.

Под малину ремонтантную выбирают самые освещенные участки. Даже небольшое постоянное притенение может отодвинуть срок плодоношения и уменьшить урожай. Особенно актуально это на севере Украины и при выращивании поздних сортов. Часть ягод может не успеть вызреть до наступления заморозков.

Однако иногда притенение просто необходимо. Последние годы в период созревания ремонтантных сортов наблюдается сильная активность солнца. Зачастую это приводит к тому, что ягоды горят. Поэтому советуют в период созревания посадки притенять. Используют притеняющие сетки, тонкий спанбонд, который набрасывают сверху на растения.

Отличные результаты дает притенение высокорослыми культурами(кукуруза, подсолнечник). В начальный период роста малины, когда активность солнца невелика, они не притеняют посадки, позволяя растению использовать всю солнечную энергию, а в июле-августе когда солнце активно – предохраняют ягоды от ожогов. В условиях Юга Украины все ягодные кустарники, в условиях приусадебных хозяйств, лучше высаживать так, чтобы хоть часть светового дня они находились в тени, в том числе и малину.

Что касается теплового режима, практически все современные сорта успевают отплодоносить до заморозков практически на всей территории Украины. Исключении составляют только очень поздние ремонтантные сорта (Осине сяйво), которые на севере уходят в зиму с частью невызревших ягод.

Основой высокого урожая является предпосадочная подготовка почвы. Презжде всего участок должен быть свободен от многолетних сорняков.
Поэтому плантацию начинают готовить заблаговременно. Так как ремонтантная малина более требовательна к плодородию почвы, чем одноразовая, в обязательном порядке вносят удобрения. Нормы внесения можно определить сделав анализ почвы. В зависимости от типа почвы на 1м\кв вносят 2-3 ведра перепревшего навоза или компоста, 200-400г суперфосфата, 100-200г калийных или 200-400г комплексных минеральных удобрений (Нитроаммофоска, Кемира и др.). Такая заправка почвы позволяет в течении первых пяти лет выращивания не вносить фосфорно-калийных удобрений. Азотные вносятся ежегодно из расчета 50-100г на м\кв.

Лучшим вариантом содержания почвы в год предшествующий посадке считается черный пар. Почва успевает отдохнуть и восстановить почвенные микроорганизмы. Но я считаю что лучше засеять участок сидеральными культурами, горчицей, люпином, рожью и др., которые за 1-1,5 мес. до посадки запахивают в почву. Это способствует улучшению структуры почвы, повышению ее плодородия и оздоровлению. Отличные результаты дает окультуривание земель, где до этого был луг.

Ни в коем случае нельзя закладывать плантацию малины на участке, где до этого росли пасленовые (томаты, картофель, перец и др.). Так же не стоит высаживать малину после малины. Существует такое понятие как «почвенное утомление». Когда на одном месте выращивают одну и ту же культуру, почва обедняется минеральными веществами и микроэлементами. К тому же в почве накапливаются токсины, образующиеся при гниении отмерших корней и угнетающие рост. Единственный способ борьбы с этим явлением – высаживать после раскорчевки ту же самую ягодную культуру не ранее чем через 5-7 лет.

Идеальной почвой для малины считается супесь или средний суглинок с высоким содержанием гумуса и хорошо дренированный. Песчаные и более грубые почвы могут быть использованы при обильных внесениях органических удобрений. Малина хорошо растет и плодоносит на почвах имеющих рН от 5,8 до 6,7. Более предпочтительны слабокислые почвы, т.к. на них практически не развивается корневой рак. Но сильнокислые почвы известкуют. Для этого вносят молотый известняк, мергель, доломит и т.д. нормы внесения определяют исходя из анализа почвы.

Несмотря на свою влаголюбивость, малина не переносит высокого стояния грунтовых вод. Если они залегают выше 1м от поверхности почвы, малина расти будет очень плохо.

П осадка

Существует два способа посадки – кустовой и ленточный.
При кустовом растения высаживают в посадочные ямы размером не менее 40х40х40см. Если под перепашку удобрения не вносились, в каждую яму вносят до 10кг перегноя, 200г суперфосфата, 50-100г калийных или 100г древесной золы.

При ленточном способе посадки копают траншеи шириной 40-50 и глубиной 35-40см. на 1 погонный метр траншеи вносят 10-15кг перегноя, 500г суперфосфата и 100-200г калийных. удобрений. Как при кустовом, так и при строчном способе посадки удобрения тщательно перемешивают с верхним, самым плодородным слоем почвы.

Основой будущего высокого урожая являются качественнее саженцы. Прежде всего плантацию необходимо закладывать посадочным здоровым посадочным материалом. Если саженцы поражены вредителями и болезнями, особенно вирусными, ждать высоких урожаев бесполезно. Поэтому посадочный материал желательно приобретать в питомниках, государственных или частных.

Высококачественный саженец должен иметь диаметр основания побега 5-10мм, хорошо развитую корневую систему и побег длиной около 20см. Следует учесть, что в зависимости от сортовых особенностей корневая система может быть мочковатой, а может быть ближе к стержневой, с малым количеством всасывающих (мелких корешков).

Но на приживаемость и дальнейшее развитие сортовые особенности корневой не влияет, и те и другие хорошо приживаются и дают высокий урожай. Недопустимо подсыхание корней и стеблей при транспортировке. Поэтому при покупке следует срезать почку и надрез коры, почка должна быть зеленой и на вид не сухой, а если срезать кору под ней тоже находится зеленый слой, по которому можно определить жизнеспособность саженца.
Не поленитесь так же сделать несколько поперечных срезов корня. Если цвет среза корня будет белым или слегка с розовинкой, он живой, если серый или черный, сухой – навряд ли саженец приживется.

При покупке саженцев на рынке, следует помнить, что к вам он может попасть через много дней после выкопки. При транспортировке и неправильном хранении корешки и стебли могут подсохнуть или подгнить.
Если другого посадочного материала найти не удалось, можно попробовать и такой. Для этого секатором обрежьте все подсохшее и подгнившее до живой ткани. Но приживаемость такого саженца будет гораздо ниже, чем свежевыкопаного.
Намного повышает приживаемость любых саженцев в воде. Вымачивают от 6-и часов, до 2-х суток в простой воде. Еще более повышается приживаемость, если в воду добавить какой либо стимулятор роста и корнеобразования. Бывает ситуация, когда достать высококачественный саженец не получается, а есть возможность приобрести более слабые с основанием корневой шейки менее 5мм. Если корневая система мочковатая и есть ростовые почки на корешках, можно использовать и такие саженцы, но размещают их по 2шт в посадочную ямку.

При посадке растения высаживают так, чтобы уровень почвы был строго по корневой шейке. Можно заглубить не более чем на 1-2см(на песках до 4см), если больше – корневая поросль может не прорасти из под толстого слоя почвы. А если уровень почвы будет ниже корневой шейки – саженец может погибнуть от подсыхания корешков.
После посадки вокруг саженца должна остаться не глубокая луночка, для удобства полива и мульчирования. Если мульчирование не предусмотрено, а полив будет капельным, можно лунку не оставлять. После посадке необходим полив 3-4л на растение.

Оптимальным сроком посадки в Украине считается на Севере и в Центре – октябрь, на Юге – ноябрь. При посадке в эти сроки до наступления морозов растения хорошо укореняются и весной бурно трогаются в рост. Можно высаживать и ранней весной, развитие растений и приросты будут хуже по сравнению с осенней посадкой.

В последнее время практикуется летняя посадка малины ремонтантной. Для этого применяют контейнерные вегетирующие саженцы, выращенные в теплицах. Эти саженцы представляют собой растения с 5-8 листьями выращенные в емкостях 1-3л. Такие саженцы можно высаживать на протяжении всего безморозного периода, с весны до осени. Замечено, что у растений в контейнерах формируется более мощная корневая система и надземная часть. Вегетирующие саженцы посаженные в начале лета, обгоняют саженцы посаженные классическим способом. Уже в год посадки можно собрать до 1,5кг ягод с м\кв. Однако вегетирующие саженцы требуют более тщательного ухода в первые дни после посадки: притенение и более частые поливы.

Агротехника

Мульчирование.
Ослабляет выпирание растений из земли в зимний период, предотвращает вымерзание корней в бесснежные зимы, обеспечивает равномерную температуру и перегрев почвы летом, способствует сохранению влаги и более мощному росту побегов, предотвращает рост сорняков.
Перегнившая мульча способствует повышению содержания гумуса с почвы. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, опилки, сено, компост, измельченные стебли растений и др. Сейчас уже применяют и синтетические мульчирующие материалы. Необходимо следить, чтобы органическая мульча не содержала семян сорных трав.
Слой мульчи после оседания должна быть не мене 5см, иначе бурьяны будут прорастать сквозь нее. За сезон мульча обычно перегнивает и запахивается в почву. Поэтому ее ежегодно обновляют.

Рыхление.
Малина не переносит уплотнения почвы и роста сорняков. Поэтому необходимы постоянные своевременные прополки и рыхления почвы. Запаздывание с этим приводит к ухудшению воздушно-водного режима и подавлению деятельности полезных организмов.
Поэтому первое весеннее рыхление проводят в как можно более ранние сроки. Своевременная обработка обеспечивает свободный доступ воздуха к корням, в почве дольше сохраняется влага и создаются благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов.

Междурядия рыхлят на глубину 10-15см, а в рядах 5-8см. Все эти работы должны быть закончены до распускания почек. Последующие обработки проводят по мере образования почвенной корки и появления сорняков. За сезон проводят обычно 4-6 рыхлений, последнее поздней осенью по окончанию роста. Эту последнюю обработку желательно проводить с оборотом пласта, при этом одни вредители, попадая в более глубокие слои почвы погибают, другие оказываются на поверхности почвы и погибают от зимних морозов. При условии мульчирования плантации необходимость в рыхлении отпадает. Однако следует учитывать, что замульчированные с осени участки весной прогреваются позже незамульчированных, начало вегетации и плодоношение начинаются позже.

Влагообеспечение.
Продуктивность малины ремонтантной зависит от своевременного и достаточного влагообеспечения, особенно на юге, где без искусственного орошения получение высоких урожаев просто невозможно. Поливать необходимо обильно, до промокания корнеобитаемого слоя на глубину 30-40см. Количество поливов устанавливается в зависимости от погодных условий: в сухие сезоны поливают чаще, в дождливые – реже. Очень важны поливы перед цветением и в период роста и созревания ягод. В период уборки поливы проводят сразу же после сбора ягод, чтобы к следующему сбору земля могла просохнуть. Поздней осенью для повышения запасов влаги перед зимовкой проводят обильный подзимний полив. Чем тщательней будет проведен этот полив – тем лучше будет зимовать растения.

При поливах следует учитывать, что переувлажнение может принести малине не меньший ущерб, чем засуха. Опасность переувлажнения состоит не только в недостатке воздуха поступающего к корням, но и в том, что почва становится более холодной, т.к. солнечное тепло тратится не на ее прогрев, а на испарение влаги. Это может сильно задержать развитие растений, особенно в весенний период. Поэтому следует контролировать содержание влаги в почве и в дождливые периоды поливы прекращать.

Существует несколько способов полива. Самый распространенный на садовых участках – дождевание .
Чаще всего поливают непосредственно из шланга или устанавливают различные поливные системы. При этом расход воды неоправданно велик, т.к. поливается не только ряд растений, но и междурядия.
Более экономичен так называемый арычный полив (по бороздам).
Вокруг рядов малины нагребают земляные валики высотой 10-15см, растения получаются в неглубоком арычке, который заливают просто положив в него шланг. Однако при поливе непосредственно из колодца или скважины без подогрева воды земля будет сильно охлаждаться, что ухудшает развитие и плодоношение. К тому же при поливе дождеванием и арычным практически невозможно добиться равномерного увлажнения почвы.
Поэтому наиболее перспективен капельный полив , при котором можно строго дозировать подачу воды и удобрений непосредственно к корням, вода в зону корней поступает подогретой, почва смачивается равномерно по всем рядам. Еще одно преимущество капельного орошения – огромная экономия воды. Мульчирование плантаций снижает потребность в поливе в 3-4 раза.

Подкормки.
Продуктивность малины напрямую зависит от плодородия почвы. При внесении предпосадочных норм удобрений, описанных выше, в первые два года можно обходиться без подкормок. А с третьего года регулярные подкормки просто небходимы.

Малина очень чувствительна к недостатку азота, поэтому положительно реагирует на внесение любой органики. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений, к тому же улучшают структуру почвы, создают условия для развития корней и полезной микрофлоры.
Особенно эффективны подкормки жидкими органическими удобрениями, перебродившим коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20). Такие подкормки проводят 2-3 раза в начале вегетации из расчета 3-5л на 1м\кв.
Кроме того можно вносить полуперепревший навоз, как осенью, так и весной, а также Вермисол, Добый хозяин .
Но даже при внесении огромного количества органики малине ремонтантной необходимы и минеральные удобрения. Без их ежегодного внесения земля быстро истощается. Нормы ежегодного внесения минеральных удобрений можно определить проводя ежегодный анализ почвы.

К фосфору и калию малина ремонтантная мене требовательна и если перед посадкой внести достаточное количество этих элементов, их хватает на весь период эксплуатации посадок. Однако недостаток их может привести к угнетению растений.
Так недостаток калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками некротируют. Для венесения применяют удобрения не содержащие хлора, т.к. малина его не выносит.
Например сернокислый калий или калимагнезию.

При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпуровый цвет, быстро отмирают.

Под плодоносящие насаждения ранней весной вносят Нитроаммофоску или ее аналоги из расчета 50-100г м\кв. Вместо комплексных удобрений можно внести 50-80г суперфосфата, 20-40г карбамида,(мочевина) и 20-40г калийных удобрений на м\кв.

Если не проводится мульчирование, раз в два года осенью вносят перегной разбрасывая его под кустами 5-6кг м\кв.

Нормирование побегов.
Малина ремонтантная образует большое количество побегов замещения и корневой поросли. Если не проводить нормировку и оставлять все, побеги растут более слабыми, созревание задерживаются, мельчают ягоды и урожай ниже. Кроме того в дождливые сезоны при таком загущении может гнить ягода, развиваться грибковые болезни.
Поэтому, как я уже писал на 1 м\кв оставляют в среднем 10побегов. Остальные убирают в начальный период роста, чтобы они не тянули питательные вещества из материнского растения. Оставляют естественно те побеги, которые первыми пошли в рост.

Способы выращивания.
Применяют два способа выращивания малины ремонтантной: на один и на два урожая.

При выращивании на два урожая цикл развития следующий.
В первый год отрастают молодые побеги, на верхушках которых к концу лета созревают ягоды. Отплодоносившая часть побега удаляется поздней осенью и в таком виде растения зимуют. Весной, на второй год вегетации на этих побегах появляются плодушки и соответственно в июне начинают созревать ягоды. Сразу же после плодоношения эти побеги удаляются. За это время из подземных почек куста растут побеги замещения, а так же поросль из корней.
На этих молодых побегах тоже появляются плодушки и созревают ягоды.
Чаще всего начало плодоношения приходится на август-сентябрь(все зависит от сорта и региона произрастания). Отплодоносившая часть побегов обрезается, а на оставшейся части на следующий год опять происходит плодоношение.
Такой цикл продолжается ежегодно.

В другом варианте после осеннего плодоношения на однолетних побегах поздней осенью или весной они вырезаются вровень с землей. Естественно первого урожая не будет. Собирают только урожай сформировавшийся на молодых отрастающих побегах. У этого способа масса достоинств и практически нет недостатков.
Прежде всего это возможность получать ягоды без применения ядохимикатов, т.е. экологически чистые.
Дело в том, что при удалении побегов весной или осенью фенофазы развития малины перестают совпадать с фенофазами развития болезней и вредителей. Поэтому вредители, к примеру, не могут повредить побеги или отложить в них яйца. Большинство болезней и вредителей зимуют на побегах, а мы их удаляем и сжигаем, тем самым уничтожаz большую их часть. Этот прием способствует сильному понижению инфекционного фона на участке. Поскольку растения не поражаются болезнями и вредителями, необходимость обработки ядохимикатами отпадает!

У многих может создаться впечатление, что при оставлении только осенних ягод урожай будет в 2 раза меньше. Это не так! Урожайность будет выше. Это достигается за счет более раннего плодоношения, по сравнению с выращиванием на два урожая, и увеличением числа, веса и размера ягод.

Еще один положительный момент – не нужно боятся повреждения стеблей морозами и поломки стеблей в зимний период. Это позволило продвинуть распространение малины далеко на север, не только Украины, но и России, вплоть до Урала и Сибири(обычную малину там можно выращивать только при условии укрытия побегов на зиму).

Я упоминал, что побеги малины ремонтантной можно вырезать как весной, так и осенью. Но я предпочитаю весеннюю обрезку. Дело в том,что при осенней вырезке побегов и длительных зимних оттепелях могут проснуться и прорасти корневые почки. Последующие морозы могут их погубить, что отрицательно скажется на плодоношении.
Если же оставить растения не обрезанными, в зимние оттепели первыми просыпаются почки на побегах, сдерживая прорастание замещающих побегов и поросли. Даже если они подмерзнут – не беда, ведь их все равно придется удалять весной.
К тому же проф. И.В.Казаков считает, что при весенней обрезке урожай несколько выше, чем при осенней. Это прежде всего касается северных регионов Украины и России, чем севернее, тем больше прибавка урожая.

И это еще не все. При выращивании на один, осенний урожай, значительно облегчается уход за плантацией. Нет необходимости удалять отплодоносившие двухлетние побеги, их отсутствие так же значительно облегчает подвязку. Ну и последнее, чего греха таить, цена на осеннюю ягоду пока что выше, чем на летнюю.

А вот при выращиванию на два урожая трудоемкость значительно выше. Прежде всего это необходимость химзащиты от болезней и вредителей. Это обусловлено наличием двухлетних побегов, на которых созревает первый урожай. На них зимуют болезни и вредители и с весенним теплом они начинают свою вредительскую деятельность. То есть фенофазы развития совпадают с развитием летней малины, а значит и с фенофазами развития болезней и вредителей.
Оброботку проводят биологическими инсектицидами; Актофит, Битоксибацилин, Сезар, Гуапсин

По окончании плодоношения двухлетних побегов их необходимо вырезать. Поскольку к этому времени отрастают молодые побеги и корневая поросль, этот процесс несколько сложнее, чем удаление всех побегов при выращивании только на осеннее плодоношение. А когда закончится осеннее плодоношение верхнюю отплодоносившую часть обрезают. Весной проводят ревизию зимовавших побегов, вырезаю подсохшие и обломанные.

При выращивании на два урожая осенний будет слабее, чем при выращивании на один урожай. Это объясняется тем, что огромное количество сил и питательных веществ расходуется на первый урожай. Это отражается на молодых побегах – они отрастают не такими высокими и более тонкими. А у малины есть зависимость урожая от высоты и толщины побегов – чем они больше, тем выше урожай. Вот поэтому при двукратном плодоношении урожай ниже. Но многие ягодоводы все таки выращивают ремонтантную малину на двухразовое плодоношение из-за того, что первые ягоды на многих сортах созревают раньше самых ранних одноразовых сортов.

Подвязка побегов.
Современные сорта малины ремонтантной настолько урожайны, что если не подвязывать побеги, под весом ягод они изгибаются и часть ягод оказывается на земле. Поэтому лучше всего побеги подвязывать к ряду шпалер.
Устройство шпалер для ремонтантных сортов ничем не отличается от шпалер для летних сортов. Они могут быть одноплоскостными, Т-образными, V-образными и т.д. Подвязку проводят по мере отрастания побегов. При выращивании на два урожая довольно часто побеги разделяют: на одну плоскость шпалеры подвязывают плодоносящие двухлетние побеги, на вторую – молодые отрастающие, которые будут плодоносить осенью.

Размножение.
Для получения стабильно высоких урожаев важна не только агротехника, но и качество посадочного материала, которым закладывается плантация. Прежде всего саженец должен быть здоровым. Ни в коем случае нельзя высаживать растения пораженные болезнями и вредителями.
Особенно опасны вирусные и микоплазменные болезни: мозаика, курчавость, израстание, т.к. препаратов для их лечения пока нет. Поэтому посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных питомниках, косударственных или частных.

Наиболее простой и доступный способ размножения – корневыми отпрысками. Количество отпрысков, которое возникает на корнях малины из придаточных почек, зависит от сортовых особенностей, возраста насаждений и агротехники. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4-5 летнего возраста. Почки закладываются на корнях толщиной более 1мм.
Большинство сортов ремонтантной малины образует меньшее количество отпрысков, чем летняя. В зависимости от сорта их количество может колебаться от 2-3-х, до 15 и более на м\кв. Следует учитывать, что чем больше поросли вы оставляете – тем меньше урожай. При условии игнорирования урожая, т.е. при выращивание чисто на саженцы, количество поросли может быть гораздо больше.

Значительно увеличивает выход саженцев следующий прием. Когда корневая поросль достигнет высоты 5-10см, ее выкапывают с комом земли. и пересаживают в школку. Лучше всего это делать в пасмурную погоду. Притеняют, мульчируют и регулярно поливают. Через 10-15 дней, когда растения приживутся и интенсивно тронутся в рост, притенение можно убрать. К осени вырастают достаточно мощные саженцы.

Как и малина летняя, ремонтантная хорошо размножается корневыми черенками. Выкопанные осенью корешки диаметром не менее 2мм нарезают длиной 8-12см и высаживают в борозды глубиной 6-8 см сплошным рядом. Посадки мульчируют.

В течении следующего сезона посадки поливают, рыхлят, обрабатывают от болезней и вредителей. К осени вырастают отличные саженцы. Можно поступить и по другому. Нарезанные корешки укладывают в полиэтиленовый пакет, пересыпая влажными опилками, торфом и т.д. и укладывают на зиму в погреб. К весне на корешках образуется много белых ростовых почек. Для получения большего количества саженцев в таком случае можно поделить на несколько частей. Можно проводить посадку корешками и на постоянное место(для закладки плантации).

Есть и другие способы размножения малины, но их чаще всего применяют только в условиях крупных хозяйств и научных учреждений.

Таковы основные правила выращивания малины ремонтантной. Надеюсь, что придерживаясь их вы сможете получать высокие урожаи вкусной ягоды.
Связаться с автором Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.