Как делать межкомнатные перегородки в деревянном доме. Деревянные перегородки в деревянном доме: особенности, виды и отзывы

Для разделения пространства комнаты на отдельные зоны используются межкомнатные перегородки. Благодаря их установке помещение становится более функциональным и уютным.

Для того, чтобы можно было разделять помещение на различные зоны, можно сделать межкомнатные перегородки. Самым безопасным и экологически чистым материалом является дерево.

Наиболее часто устанавливаются межкомнатные перегородки из дерева или на деревянном каркасе. Такая конструкция долговечна, экологически безопасна и легка в установке. Все работы домашний мастер может выполнить самостоятельно.

Виды перегородок

Деревянные межкомнатные перегородки могут быть сплошными, щитовыми и каркасными, устанавливать их можно в домах, построенных из разных материалов. Для этого не понадобится усиливать межэтажные перекрытия. Деревянные перегородки — идеальное решение для монтажа на втором этаже или в мансарде. Их использование будет особенно уместным в тех случаях, если в будущем предполагается перепланировка. Деревянная конструкция легко разбирается и при необходимости монтируется в другом месте.

Планируя делать перегородки своими руками, нужно вначале определиться, какие это будут конструкции. Чтобы изготовить сплошные межкомнатные перегородки, потребуются доски толщиной не менее 40-50 мм. Устанавливаются они вертикально и крепятся к предварительно прикрепленным направляющим брускам или прямо к лагам и балкам. Затем обшиваются вагонкой, фанерой, листами гипсокартона или просто оштукатуриваются. В результате получается прочная конструкция с хорошими звукоизоляционными характеристиками. Стоит отметить, что для возведения такой стены потребуется много расходных материалов.

Сплошная деревянная перегородка позволяет создавать полноценную комнату с минимальной видимостью.

Более экономичными по расходу материалов будут каркасно-обшивные межкомнатные перегородки. Чтобы сделать каркас, понадобятся бруски сечением 50х90 мм. Они устанавливаются вертикально и горизонтально. Горизонтальные бруски крепятся в местах, где будут стыковаться листы обшивочного материала. Шаг установки брусков зависит от размеров обшивочных листов. Такая конструкция уступает сплошной перегородке по прочности и звукоизоляции. Для улучшения этих показателей используются утеплители: минеральная вата, пенопласт или другие материалы.

Щитовые перегородки изготавливаются заранее. Готовые щиты монтируются прямо на месте. От выбора материала и способа установки будут зависеть размеры и форма щитов.

Деревянные перегородки могут быть глухими или с дверными проемами. Дверная коробка может быть изготовлена отдельно или собрана в процессе монтажа перегородки из отдельных деталей.

Каркасная перегородка

Каркасно-обшивная перегородка является наиболее простым и экономичным вариантом.

Чтобы смонтировать каркасные межкомнатные перегородки своими руками, необходимо подготовить обвязку из деревянного бруса. Размеры бруса будут зависеть от размеров и веса будущей перегородки. Для несущих балок и ребер каркаса может использоваться брус одинакового сечения. Использование для внутренних ребер под обшивку бруса меньшего сечения позволит удешевить конструкцию. Изготовить перегородки своими руками помогут следующие инструменты и материалы:

1. Уровень.
2. Отвес.
3. Карандаш.
4. Дрель.
5. Пила.
6. Отвертка.
7. Саморезы или шурупы, монтажные дюбели.
8. Металлические уголки.
9. Шуруповерт.
10. Бруски: для вертикальных и горизонтальных стоек.

Перед началом работ необходимо составить чертеж будущей конструкции и убедиться, что основание сможет выдержать ее вес.

Это даст возможность избежать в дальнейшем проседания пола в месте монтажа перегородки.

Перегородки лучше устанавливать на черновой пол.

Наилучший вариант — если деревянная перегородка устанавливается на черновой пол, а не на финишное покрытие. В этом случае хорошо видны все лаги, и если возникает необходимость, то при помощи ригелей можно установить дополнительную балку.

Направляющие могут крепиться к полу в разных направлениях: вдоль балок или перпендикулярно. Если комната имеет высокие потолки, то вес перегородки будет немаленький. Следовательно, основание необходимо укрепить, для чего установить дополнительную балку. Если межкомнатные перегородки монтируются на втором этаже, то в этом случае лучше соорудить более легкую конструкцию. Это позволит не беспокоиться о том, что под весом перегородки балки прогнутся и геометрия дома нарушится.

Следующий этап работ — проведение разметки. Натянутый шнур позволит обозначить прямую линию, вдоль которой будут крепиться направляющие. Крепление начинается с потолка, затем устанавливаются направляющие на полу и стенах. Ребра каркаса устанавливаются с таким шагом, который соответствует ширине листов обшивки, но не более чем через 600 мм.

В процессе работы необходимо постоянно использовать уровень и отвес и проверять точность установки. Когда каркас смонтирован, все его детали должны быть тщательно обработаны антисептическими пропитками, чтобы защитить дерево от пересыхания, возникновения грибка, плесени.

Пространство между внутренними ребрами заполняется утеплителем. Для его крепления можно использовать специальную сетку, натянуть стальную проволоку между рейками или применить любой другой удобный способ. Затем обшить перегородку выбранным материалом.

Межкомнатная перегородка может иметь раздвижную конструкцию. Для этого необходимо приобрести подвижные части. Установить их можно на внешней части с любой стороны перегородки или закрепить внутри.

Мы покупаем дом, и видим в нем комнаты, которые распланированы не так, как нам нужно. Площадь у совмещенных комнат не такая, перегородка расположена не там. Неудобно...
Что нам стоит снести имеющуюся внутреннюю кирпичную стену и построить другую?

Нам мешают местные условия. Нельзя на новом месте, на деревянном полу, строить кладку, для этого нужно снять пол и выложить опоры – бетонные или кирпичные тумбы, которые будут нести на себе серьезную нагрузку от кирпичной стены.

Выход – возведение менее массивной, но не менее функциональной деревянной перегородки. Под нее дополнительные опоры не нужны.

Исходные данные

Мы сломали существующую перегородку в один кирпич

и получили вот такое огроменное пространство, которое нам придется поделить уже по-своему:

Вид отсюда

Вид оттуда

Технология самостоятельного возведения деревянной перегородки

Ничего сложного, это простейший конструктор, в который любят играть взрослые. Самое главное – определить вертикаль стены, а второе по главности – выставить нижнюю и верхнюю направляющие.

Направляющие

На стену крепим вертикально центральный брусок, который несколько раз остервенело контролируем уровнем:

Чтобы сразу не «закосить», нужно забить (не до конца) в стену всего один гвоздь или завернуть один длинный шуруп – примерно посередине бруска. На нем вы будете вращать и поправлять брусок по уровню. После каждого забитого гвоздя прикладывайте уровень, проверяя, не сместилась ли вертикаль:

В итоге брусок крепится намертво к стене, расстояние между креплениями должно составлять не более 600 мм. От каждого края бруска, соответственно – не более 300 мм.

Далее, строго соблюдая вертикаль, устанавливаются таким же образом нижняя и верхняя направляющие из бруса того же сечения. Прибить в частном доме брусок к деревянному полу и деревянному же потолку не составит никакого труда, поэтому и расписывать события нет никакой необходимости.

Если же у вас такая оказия, что пол со стяжкой (что в жилой комнате вряд ли) и потолок из бетонных перекрытий – ну, что ж, используйте перфоратор и дюбель-гвозди.

А далее выбор материала зависит от желаемой толщины стены. Я решил, что 100 мм мне будет очень достаточно, поэтому на брус 50 мм набил еще по маленькому бруску 25 мм с каждой стороны, а на них уже проводил монтаж плит.

Плиты использованы древесностружечные шлифованные. На ваш выбор можно брать нешлифованные ДСП, фанеру, OSB и любые другие материалы. Задумайтесь лишь – а стоит ли оно, столько платить за аналогичное качество?

Не бойтесь дерева в плане огромной звукопроницаемости. Мы технологию такую и выбрали, чтобы лишить деревянную конструкцию этого большого негативного качества. Дальше будет понятно.

Дальнейшие действия

Как угодно!

Он все равно внутри будет, его не видно. Что бы там не писали и не говорили о типовых каркасных формах, это ваш шалаш. Мне, например, неохота было выдерживать строгие квадраты и тратить на это лишние силы на запилы брусков и лишние бруски, собственно. Деньги нужно экономить, хоть их и много.

Не нужно добиваться супермонолиности и невероятной крепости самого каркаса из брусков. Прикрученная к нему деревянная плита значительно упрочит связи, послужив дополнительной плоскостью и очень прочным ребром жесткости. А вторая плита, с другой стороны, намертво закрепит будущую перегородку.

Собрав брусовый каркас произвольно-неквадратной формы, крепим к нему одну нижнюю плиту:

Это вид «изнутри» стены. Обратите внимание на расположение направляющих: внутри стены у каркаса вертикаль не только не соблюдается, но даже злостно нарушается. Что не мешает самой стене оставаться ровной и вертикальной, но позволяет серьезно экономить на недешевых брусках.

А вот вид с другой стороны:

Горизонтальные главные направляющие в каркасе имеются, они располагаются посередине – для придания устойчивости и возможности «привязываться» к ним, монтируя вспомогательные.

Это целая плита, я даже не резал и не подрезал по краям. Благо, силы есть самому таскать, без помощников. Если вы работаете в одиночестве, являясь строительным отшельником, рекомендуется или рассчитывать силы, или распиливать плиты, чтобы было легче и удобнее носить. Но в этом случае нужно и каркас готовить соответственно – чтобы каждая плита была достаточно закреплена по концам. А для этого нужно учитывать размерность заготовок.

Не забудьте проверить вертикаль!

После этого крепим вторую целиковую плиту:

Вид «изнутри»

Вид «снаружи»

Сверху остается совсем немного – здесь уже без замеров и подрезок не обойтись. Как и в конце стены, где нужно будет выпиливать доборные элементы.

Всего на стену уйдет по 2 целой плиты с каждой стороны, 2 «половинки» с каждой стороны (распиленные строго пополам), плюс одна на все доборные.

Итого семь на стену длиной 4 метра при высоте потолков 2,75м, планируйте при подсчете расходов на материалы.

Звукоизоляция

Нет ничего лучше, когда о вас кто-то заботится. Например, производители качественных минераловатных утеплителей, которые по совместительству являются и звукоизолирующим материалом.

Такие утеплители-звукоизоляторы производятся с учетом исполнения нескольких функций, поэтому отдельно звукоизоляцию искать не нужно. Вопрос в дополнительном удобстве – реализуемые в рулонах материалы не так удобно монтировать, как плиточные формы. Их нужно разматывать, резать, при этом не всегда получатся соблюдать толщину минваты – она расслаивается.

Плиты конкретного размера и резать удобнее, и целиком монтировать просто.

Внутрь готового каркаса, стараясь плотно прижимать материал к уже смонтированным плитам, укладываем тепло-звукоизоляцию:

Потом повторяем операции с ДСП с другой стороны стены, и получаем почти завершенную конструкцию:

На вопрос о способе крепления и количестве метизов на лист ДСП отвечаю:

1. Крепить саморезами по дереву длиной не менее 35 мм.
2. Обязательно закреплять плиту по краям.
3. Шаг по краям должен быть не менее 600 мм.
4. В центре крепить плиты так, «чтобы было прочно». Нечего изыскивать несуществующие технологии, тем более, мы их уже нарушили, когда монтировали нестандартный каркас.

Стыки и сопряжения

Все на этом?

С деревянной конструкцией – да. Там все понятно, а про то, как мерять и пилить, я даже разговаривать не стану. Мерять рулеткой, пилить пилой. Или электропилой.

Но вот есть один нюанс: стыки древесностружечных плит лучше сразу обработать, точнее, зашпатлевать. Чтобы влага, которая-таки в воздуха существует, не проникала внутрь спилов и не заставляла их напитываться и набухать. Когда вы будете окончательно отделывать перегородку – еще неизвестно, а «вздутые» стыки вам совсем не нужны.

Для того чтобы качественно и ровно зашпатлевать стыки и сопряжения плит со стенами, нужно использовать такие простейшие материалы как самоклеящаяся сетка и уголки, пластиковые или алюминиевые.

Зашпатлеванная сетка

По окончании работ, когда сеточка подсохла и закрепилась, я предпочел всю стену, чего и вам настоятельно рекомендую:

Как видите, стыки практически незаметно – это одна сплошная поверхность.

Имеет следующее конструктивное устройство:

1. Устройство деревянного каркаса из брусков или досок, при этом ширина материала каркаса зависит от того, какая предполагается толщина звукоизоляции межкомнатных перегородок.
2. Обшивка деревянного каркаса обрезными досками толщиной 25…50 мм, толщина материала стен каркасной перегородки зависит от предполагаемой нагрузки на стены перегородки.
3. Одновременно с монтажом стен перегородки проводится устройство звукоизоляционного слоя (если это необходимо).
4. После устройства стен перегородка с двух сторон обшивается плитными отделочными материалами - ДВП, фанера или ГКЛ, для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, душевая) рекомендуется применение ГКЛВ.

Устройство стен такой перегородки можно сделать и без первичной обшивки обрезными досками, но это в значительной мере снижает применяемость стеновых отделочных материалов и способность стен выдерживать нагрузки более 25 кг на погонный метр.

В этом случае тонкие плиточные материалы для отделки стен, например, такие как ДВП толщиной 2,5…8 мм, применять уже не рекомендуется. Далее в статье мы с вами рассмотрим чаще встречающееся устройство межкомнатных перегородок с деревянным каркасом с первичной обшивкой из досок (далее по тексту деревянные каркасные перегородки).

Для примера устройства деревянной каркасной перегородки возьмем приведенный пример такой перегородки из обзорной статьи (перегородка А, толщина перегородки 105 мм).

Технические условия

Например, необходимо разделить площадь в деревянном доме на три помещения двумя деревянными каркасными перегородками толщиной 105 мм и высотой 3000 мм.

Как видно из предложенного плана помещений, необходимо установить перпендикулярно друг к другу две деревянные каркасные перегородки (А и А1).

Прежде чем приступить к устройству деревянной каркасной перегородки необходимо на схеме отобразить ее план с расстановкой стоек (Б) и направляющих (А), отметить места дверных проемов (если это необходимо), а так же проработать заранее и отобразить на схеме узлы (ДП - дверной проем) и узел (С - место и способ соединения перегородок).

Примечание: Размеры не обозначены, так как в этом случае они не имеют значения, нам главное необходимо изучить оптимальный способ устройства таких перегородок. При этом хочу отметить, что рекомендуемое расстояние между стоками равняется 600…1200 мм.

Исходя из технических условий, для устройства деревянных каркасных перегородок нам потребуются следующие материалы:

• Брусок 50х50х6000 мм - устройство верхних и нижних направляющих.
• Брусок 50х50х3000 мм - устройство вертикальных стоек и горизонтальных перемычек.
• Доска обрезная 50х100х3000 мм - стойка в месте соединения перегородок.
• Уголок стальной соединительный - для соединения стоек каркаса с направляющими и перемычками.
• Доска обрезная 25х100х6000 мм - первичная обшивка каркаса перегородок (полотно стены).
• Плитный утеплитель толщиной 40-50 мм - устройство внутренней звукоизоляции.
• ДВП толщиной не менее 2,5 мм - обшивка стен перегородок.
• Метизы (саморезы и гвозди).

Для того чтобы обеспечить параллельность брусков верхних и нижних направляющих сначала рекомендуется провести разметку на месте их установки. Вместо неизвестной величины X, должно быть необходимое вам расстояние).

Монтаж деревянного каркаса перегородки

Монтаж каркаса начинается с установки направляющих брусков - верхних (В и Г) и нижних (В1 и Г1). По линии разметки к потолку крепятся бруски направляющих (В и Г). После этого к полу крепятся бруски направляющих (В1 и Г1). Крепление брусков можно осуществлять с помощью саморезов.

Примечание: Верхние и нижние бруски должны располагать друг напротив друга, параллельность брусков обозначена пунктирной линией.

Перед установкой брусков верхней и нижней направляющей необходимо на обоих концах сделать врубки, врубки таких же размеров необходимо сделать на концах брусков боковых стоек каркаса.

Соединение направляющих можно осуществить с помощью саморезов или шпунтов. Предварительно перед установкой саморезов, необходимо просверлить проходные отверстия меньшего диаметра, чтобы при вкручивании самореза брусок не растрескался.

После установки брусков верхней и нижней направляющей, устанавливаются бруски (Д и Д1) - боковые стойки каркаса и крепятся к стене. Установка осуществляется врубками на концах стоек во врубки в направляющих (узел 1). Далее устанавливается стойка (Д2) из доски шириной не менее 100 мм (50х100 мм). Стойка (Д2) крепится к верхней и нижней обвязке с помощью стальных уголков (узел 2):

Теперь, когда обвязка каркаса готова наступает очередь установки вертикальных стоек каркаса (Е) и горизонтальных перемычек (Ж) и устройство узла ДП (дверной проем).

Установка стоек каркаса

Высота стоек должна обеспечивать их установку между направляющих с небольшим натягом. Например, расстояние между направляющими 2900 мм, значит длина брусков, из которых сделаны стойки должна быть 2895…2900 мм. Крепить стойки к брускам направляющих можно двумя вариантами:

• Вариант 1 - крепление стойки четырьмя стальными уголками.
• Вариант 2 - крепление стоек на врубках, при использовании этого варианта, перед установкой брусков направляющих необходимо сделать в них врубки.

Устройство дверного проема в каркасной перегородке

При установке стоек (Е) в местах устройства прохода между помещений необходимо сразу выполнить работу по устройству узла (ДП - дверной проем). Для этого при установке стоек (Е) верхнее крепление можно выполнить следующим способом - соединение стоек (Е и Е1) с перемычкой (Ж) осуществляется с помощью саморезов или стальных уголков.

Нижняя часть стоек (Е) крепится к нижнему бруску направляющей двумя вариантами:

• Вариант 1 - соединение стоки и направляющей «шип-паз» с дополнительным креплением стальным уголком (рис слева).
• Вариант 2 - соединение стойки и нижней направляющей с устройством на конце стойки врубки (в четверть) с креплением к торцу направляющей двумя саморезами, дополнительное крепление с помощью стального уголка (рис справа).

При устройстве дверного проема необходимо выпилить часть бруска нижней направляющей, которая находится между стойками (Е), это позволит осуществить установку дверей без устройства порога.

Крепление горизонтальных перемычек

Крепление горизонтальных перемычек к стойкам каркаса можно осуществлять несколькими способами. Например, крепление перемычек (Ж1) к стойкам каркаса (Е) и крайним стойкам (Д) можно выполнять с использованием стальных уголков или комбинировать - к стойке (Д) перемычка крепится стальными уголками, а к стойке (Е) саморезами.

Перемычки (Ж) крепить к стойкам каркаса (Е) можно с помощью стальных уголков, саморезами или осуществлять крепление на врубках. Все варианты крепления представлены на рисунке:

Расстояние между перемычками (Ж) можно делать любым, но не желательно превышать расстояние более 1000 мм, так как это снизит жесткость установки вертикальных стоек каркаса и соответственно всей конструкции в целом.

Обшивка каркаса

Первичная обшивка обрезными досками готового каркаса осуществляется сначала с одной стороны. С помощью саморезов или гвоздей доски крепятся к вертикальным стойкам каркаса. Между финишной доской и потолочным перекрытием рекомендуется оставить зазор 5…10 мм, этот зазор обеспечит защиту полотна стены от возможной нагрузки на него потолочным перекрытием во время межсезонных подвижек дома или при его усадке.

Окончательная обшивка каркаса досками (вторая сторона), осуществляется следующим образом. Сначала к каркасу крепят несколько досок (4…6 штук) и заполняют полученное пространство между стенами каркаса различными звукоизоляционными материалами (наиболее эффективнее применение мягких утеплителей).

После укладки звукоизоляционного материала продолжают обшивку каркаса досками до уровня уложенного звукоизоляционного материала, добавляется по высоте еще 4…6 досок и снова проводится укладка звукоизоляционного материала. Обшивка второй стороны каркаса проводится таким способом, пока вся сторона каркаса не будет закрыта досками.

Примечание: Не забываем оставить зазор между финишной доской и потолочным перекрытием, как было сделано при обшивке первой стороны каркаса.

Вторичная обшивка деревянной каркасной перегородки выполняется с использованием листов ДВП (или ГКЛ). Листы ДВП крепят к доскам с помощью гвоздей (толевые гвозди), если в качестве обшивочного материала используется ГКЛ, то его крепят к доскам с помощью саморезов.

Примечание: Расстояние между гвоздями при креплении листов ДВП к доскам обшивки каркаса зависит от их толщины и твердости.

Если каркасные перегородки обшиты ДВП и декоративная отделка стен будет проведена с помощью наклеивания обоев, то в этом случае стыки листов ДВП желательно проклеить бумажным скотчем. Так же бумажным скотчем необходимо проклеить шляпки гвоздей и только после этого можно приступать к финишной отделке стен деревянной каркасной перегородки.

Деревянные межкомнатные перегородки по прежнему остаются востребованы в ремонтах, несмотря на то, что появилось множество современных технологий. Деревянная перегородка подходит и для квартир, и для частных домов. Такие перегородки достаточно легкие, не требовательны к основанию, на которое они устанавливаются. Самое важное, что дерево является натуральным природным материалом, сохраняет тепло и служит долгие годы.

Деревянный каркас можно назвать многоразовым, его легко разобрать и установить заново на другом месте. При установке каркаса нужно учитывать особенности помещения, там, где есть повышенная влажность (кухни, ванна, мансарды) необходимо дополнительно обработать древесину водоотталкивающим покрытием. Помимо этого древесина нуждается в защите от насекомых и грибка. Пожалуй это единственный недостаток деревянных перегородок — они требуют тщательной подготовки.

Деревянные перегородки бывают двух видов: сплошные и каркасные.

Сплошная перегородка выполняется из досок толщиной 4-6 мм, которые устанавливаются вертикально, а для того, чтобы создать звукоизоляцию, конструкция делается двойной с полым пространством в середине, куда затем помещается звукоизолирующий материал. В этом случае стоимость конструкции повышается за счет перерасхода материала и вес значительно повышается.

Каркасная деревянная перегородка очень легкие и в целом похожи на каркас из металлического профиля. Конструкция получается легкая и быстро собирается, для сборки используется брус 50х50 или 50х100 мм. Двойная каркасная перегородка идеально подходит не только для звукоизоляции, но и для монтажа раздвижных дверей. Поверх каркаса нашиваются отделочные материалы, фанера, гипсокартон, ДВП, OSB или МДФ панели.

Перегородку из дерева можно устанавливать на любую основу, это может быть железобетонная плита, стяжка или деревянные балки. Монтаж начинается с установки несущих балок, которые крепятся на размеченном под перегородку участке к потолку, полу и стенам. Ровность разметки — ключевой момент, можно конечно использовать по старинке веревку для отбивки, но лучше всего использовать современный лазерный нивелир. Если перегородка ставится между двумя стенами, то проблем с ровностью не возникает, следует поддерживать уже существующие прямые. Важно идеально ровно соединить горизонтальные линии и вертикальными от стен, без перекосов. По этим линиям крепятся деревянные брусы.
Бруски крепятся к основаниям в зависимости от того, из какого материала последние выполнены. Например, для бетонного основания пола лучше всего использовать анкера, их же для потолочных плит перекрытия. Если дом деревянный и основания выполнены из дерева, то оптимально будет использовать саморезы по дереву. К кирпичным стенам, несущие брусы крепятся саморезами с пластиковыми дюбелями или же можно использовать все те же анкера. В деревянных брусках нужно делать потай (ниша), в котором будет прятаться шляпка анкера или другого крепежа.

Сперва выставляются горизонтальные бруски на полу и потолке, затем между ними крепятся к стенам боковые бруски. После того, как вертикальные бруски будут выставлены по уровню, между ними необходимо натянуть проволоку или веревку, она будет служить ориентиром для вертикальных брусков, которые нужно выставить по всей длине конструкции. Вертикальные стойки крепятся внизу и вверху к направляющим, крепление осуществляется с помощью уголков из металла. Расстояние между стойками от 40 до 60 см в зависимости от того, какой материал вы будете использовать для обшивки. Заблаговременно рассчитайте места, где будут устанавливаться полочки и другие навесные элементы, в этих местах нужно сделать закладные, которые усилят конструкцию. Закладные делаются из такого же бруса и устанавливаются между вертикальными стойками.

После того, как вертикальные стойки укреплены, между ними необходимо сделать горизонтальные поперечины. Для этого высота стойки делится пополам и в центре каждого проема крепится горизонтальный брусок, крепятся бруски с помощью уголков и саморезов. В итоге получается полноценная обрешетка, такая же, как и в случае использования металлического профиля.

Как и в большинстве случае, для деревянной перегородки используется минеральный ватный утеплитель, которым заполняется все пространство между брусками. Предварительно, одна сторона каркаса должна быть закрыта, иногда это делают с помощью пароизоляционной пленки, в других случаях зашивают приготовленным материалом, ДВП или иным. Лучше всего сделать паробарьер из специальной мембраны, она легко натягивается по всей площади конструкции и прибивается скобами. Звукоизоляционный материал нужно укладывать плотным слоем, не оставляя пустот и промежутков.

Учитывая, что конструкция деревянная, следует внимательно отнестись к прокладке электрических коммуникаций. Провода должны быть спрятаны в изолирующий термостойкий гофрированный короб. В деревянных брусках прорезаются проемы для гофры, если используется плотная минеральная плита, то и ней придется прорезать места для укладки кабеля.

Для отделки деревянного каркаса может быть использован любой доступный материал: вагонка, пластиковые или металлические панели, гипсокартон, МДФ, OSB, фанера и т. д. В зависимости от вашего выбора, дополнительно придется или не придется производить отделочные работы. Например, в случае с деревянной вагонкой, ее нужно будет отшлифовать и возможно покрыть олифой или лаком, это защитит древесину и придаст ей эстетический внешний вид. А если использовать панели из пластика или МДФ, то отделка не потребуется, т. к. они сами являются финишными покрытиями.

Фанерная обшивка нуждается не только в обработке, но и в отделке, как правило, используются обои, пробковые покрытия или же шпаклевка с последующей покраской.

Можно разделить на два вида - одинарные, двойные, а так же многослойные:

• Одинарные - это перегородки между помещениями, которые сделаны из досок толщиной 40-50 мм, такие перегородки не имеют внутреннего звукоизоляционного слоя и их можно отнести к разряду тонкостенных перегородок между помещениями дома.
• Двойные - это бескаркасные двустенные перегородки, в которых можно выполнить устройство звукоизоляционного слоя.
• Многослойные - это перегородки собранные из двух и более слоев досок.

Основание для перегородок из досок

Перегородки из досок имеют небольшой вес по сравнению с кирпичными перегородками, также такие перегородки не выполняют функцию несущих стен (не служат опорой для межэтажных перекрытий), поэтому для их основания не требуется устройства капитального фундамента. Основанием для перегородок из досок служат балки перекрытия пола или настил пола. Расположение перегородок можно делать как вдоль, так и поперек балок пола.

Материалы для устройства перегородок из досок

Если говорить о том, какие строительные материалы применяются для устройства дощатых перегородок, то уже само по себе их название говорит о том, что основным строительным материалом, из которого делают такие перегородки, являются доски. В большинстве случаев это обрезные или необрезные доски из хвойных пород деревьев, таких как ель или сосна толщиной не менее 40 мм. Рекомендованная влажность досок не более 12%.

Возведение перегородок из не строганных досок осуществляется в том случае, если в дальнейшем предусмотрено оштукатуривание поверхности стен этой перегородки. В остальных случаях желательно использовать обрезную доску, а если отделка стен не предусмотрена, то в этом случае лицевая поверхность досок должна быть гладкой - необходимо обработать эту поверхность с помощью рубанка и отшлифовать.

В итоге получаем следующие материалы:

• Обрезная доска не строганая.
• Обрезная доска строганая (шлифованная с лицевой стороны).

Перегородки из досок делают из вертикально (реже горизонтально) установленных досок, которые образуют собой сплошную стену перегородки. Крепление досок перегородок осуществляется к брускам, которые крепятся к поверхности потолка и пола. Рассмотрим основные моменты устройства двойных и одинарных перегородок.

Двойная перегородка из досок своими руками

Двойную перегородку из досок обычно делают так:

1. К полу и потолку крепятся бруски (А), далее к этим брускам крепятся доски.
2. Сначала из досок набирают одну стену перегородки (Б), устанавливая доски вертикально.
3. К готовой стенке перегородки (Б) крепят контрольные бруски (В). Расстояние между брусками зависит от использования материала, которым будет заполняться пространство между стенками перегородки, если пространство заполняться не будет, то контрольные бруски можно крепить на расстоянии 400 - 500 мм друг от друга.
4. После крепления контрольных брусков (В) и если требовалось устройства звукоизоляционного слоя (Д), набирают вторую стену перегородки (Е).
5. Если необходимо оформить дверной проем, то в намеченном месте устанавливаются стойки (Г). После устройства стены перед установкой дверной коробки брусок (Ж) можно выпилить или же в этом месте оформить порог.

Одинарная перегородка из досок своими руками

Крепление досок к брускам при устройстве одинарных перегородок можно осуществлять двумя способами:

1. Доски устанавливаются между двумя брусками, которые расположены параллельно друг другу.
2. Доски устанавливаются в пазы, сделанные в брусках, которые крепятся к полу и потолку напротив друг друга.

В первом варианте доски устанавливаются между двух брусков. Сначала к полу и потолку крепятся бруски (А), после крепят таким же способом бруски (Б). Расстояние между брусками должно обеспечивать плотную установку досок (В) в пространство между брусками и иметь одинаковое расстояние по все длине. Например, если доска толщиной 50 мм, то расстояние между брусками можно сделать 50…52 мм.

Брусок (Б) делают короче бруска (А) на ширину одной доски, из которых собирают перегородку. Например, если доска шириной 150 мм, то значит бруски (Б) должны быть короче брусков (А) на 150 мм. Это позволит устанавливать доски между брусками, например, если в перегородке установлена дверная коробка, направление установки досок указано стрелками.

Такой вариант устройства перегородки имеет существенный недостаток - бруски выступают над поверхностью пола и затрудняют установку плинтуса. Такие перегородки можно использовать, например, для разделения пространства в хозблоке, гараже или на даче (не жилой дом).

Второй вариант возведения одинарной перегородки из досок предусматривает крепление досок только к одному бруску, точнее сказать в паз, который сделан в бруске. Этот вариант более трудоемкий, но при этом опорные бруски уже не будут мешать установке плинтуса - получается ровная стена от пола до потолка.

Перед возведением перегородки по этому варианту, необходимо сделать в брусках (А) паз шириной 15 мм (минимальное значение). Глубина паза равна половине толщины бруска, то есть 50 мм/2 = 25 мм, это глубина паза.

На обоих концах досок необходимо сделать шип, при этом толщина шипа должна быть как минимум 14 мм, то есть на 1 мм меньше ширины паза. Это облегчит установку досок и их перемещение в пазу брусков (А). Высоту шипа относительно глубине паза делают на 5 мм меньше. Если глубина паза равна 25 мм, то высоту шипа нужно сделать примерно 20 мм (верхний и нижний шип).

Длина доски (от точки В до точки Г) должна быть не более 2645 мм, при высоте потолков 2700 мм. Так как к полу и потолку крепятся бруски (А) с пазом для установки досок, то для расчета длины досок берется расстояние между пазами, которое в описываемом примере равно 2650 мм. Получается 2650 мм - 2645 мм = 5 мм, это минимальный зазор между торцом доски и торцом бруска (А).

В брусках (А) необходимо сделать место для установки досок. Для этого в нижних брусках, (например, около дверного проема) нужно срезать одну стенку паза, шириной 150 мм (в примере ширина доски равна 150 мм).

Когда доски вставлять в паз с торца уже не представляется возможным, мешает установленная часть перегородки и дверной проем, то в этом случае как раз и используем место, для установки досок сделанное в нижнем бруске (А). Сначала доску под углом заводим шипом в паз верхнего бруска (А), а нижний шип доски свободно проходит в подготовленном месте и таким образом шип устанавливаем в паз.

После того как верхний и нижний шип доски установлены в паз, перемещаем доску в направлении установленных досок и соединяем их между собой. Все направления установки доски указаны стрелками на рисунке 3. Теперь коротко поговорим о торцевом соединении досок.

Эффективного торцевого соединение можно достигнуть путем соединения досок через нагеля. Для этого необходимо на торцах досок просверлить глухие отверстия. Один торец доски оставляем с отверстиями, а в отверстия с другого торца устанавливаем нагеля и так в каждой доске.

Главное чтобы отверстия в торце одной доски находились на одной оси с нагелями, установленными в торце другой доски. Межцентровое расстояние между нагелями и отверстиями делают одинаковым примерно 200 мм, глубина посадки нагеля в доску может равняться 50-80 мм (при ширине доски 150 мм). Глубина отверстия в торце доски, в которое при соединении досок входит нагель, должна обеспечивать полное заглубление нагеля, чтобы между досками не оставалось зазора.

Примечание: Во всех способах устройства дощатых перегородок доски, установленные у стены дома, крепятся к ней с помощью гвоздей или с помощью нагелей.