Как построить камин в доме. Открытый огонь для души

Выложить камин своими руками из кирпича можно на даче, в коттедже, в личном таунхаусе – то есть в собственном доме на земле, для квартир подобная задача слишком сложна в инженерном отношении. Эту работу не назовешь простой и быстрой, но при должном упорстве и ответственности обзавестись личным камином вполне возможно.

Камины – краткая характеристика

Любой камин с настоящим пламенем представляет собой простую открытую печь с вытяжкой-дымоходом. Зрелище пляшущих языков пламени завораживает и притягивает взор на долгие часы, потрескивающие дрова с переливами искр создают уникальный звуковой фон, но оборотной стороной таких дизайнерских эффектов является низкая теплоотдача. КПД у каминов не превышает 25 %, вся остальная тепловая энергия в буквальном смысле «вылетает в трубу». Обогреть зимой обширное помещение только за счет открытого очага не получится, необходимо предусмотреть дополнительные отопительные варианты – теплый пол, конвекционное отопление и т.п.

Типовой проект камина из кирпича состоит из камеры сгорания (топки), которая расширяются по направлению к порталу. Тем самым повышается отдача тепла внутрь комнаты. Глубокая конструкция топки уменьшает и без того невеликий каминный КПД, поэтому камины в частных домах сооружают широкими и сравнительно плоскими. Местом дислокации рукотворного очага может служить торцевая стена либо угол между ней и внутренними стенами дома. Не допускается расположение каминов напротив оконных проемов, это приводит к снижению теплового эффекта и сильным сквознякам. Фундамент на месте монтажа должен быть очень прочным, т.к. кирпичный камин весит на менее 600-700 кг. Если прочность пола первого этажа не рассчитана на такую нагрузку, его придется дополнительно обустраивать (см. ниже).

Расчет и схема камина из кирпича

В этом разделе не обойтись без скучных цифр и вычислений, но если его пропустить, результат строительных усилий будет слишком веселым, особенно для ваших завистников и недоброжелателей. Основные размеры будущего камина:

Площадь камеры сгорания напрямую зависит от объема отапливаемой комнаты в соотношении 1:100. То есть для холла в 100 м 2 необходимо предусмотреть не меньше 1 квадратного метра под топку – а сама площадь камина будет больше на толщину его стен;
Соотношение глубины топки с шириной выдерживают в пределах 1:2.5-2:3, т.е. высота всегда больше ширины. Например, для небольшой камеры сгорания в 0.5 м 2 оптимальной глубиной будет 30-50 см – соответственно на ширину отводим от 1 до 1.4 метра.
«Парадное» отверстие топки, ее пышущий жаром портал, обычно вытянут по высоте в соотношении 2:3. Для уже упоминавшейся площади топки в 0.5 м 2 кирпичный портал будет равен 60-70 на 80-90 сантиметров – есть где развернуться рукотворному огню;
Площадь дымового отверстия тоже привязана к площади топочной камеры с масштабирование 10-15 к одному. Высота дымовых труб не должна превышать 4-5 метров, иначе тяга будет недостаточной.

Кладка камина своими руками потребует предварительных чертежных усилий, потому что каждый кирпичный ряд необходимо вычертить в масштабе, лучше на линованной бумаге. Каждый ярус кирпичей обозначается условным знаком, учитывается необходимость предварительной обработки блоков – ведь в ход пойдут и половинки, и четвертинки, и отпиленные под углом кирпичики. Кроме того, такой чертеж поможет точно рассчитать количество материала – каминный кирпич недешево стоит, лишняя переплата никому не нужна

Как построить камин своими руками – выбираем материал

К выбору строительных материалов при кладке камина своими руками нужно отнестись не просто ответственно, а придирчиво . Один бракованный блок, замурованный в каминную стену, станет настоящим вражеским агентом в собственном доме, зловредным саботажником. Его и «разоблачить» будет крайне непросто, кому же захочется перебирать весь камин заново?

Поэтому каждый кирпичик для каминных работ тщательно отбирается и осматривается. Поверхность кирпича должна быть ровной, цвет – густым и равномерным оранжево-красным. Кирпичные углы должны быть четкими, без сколов, звук от удара молотком по кирпичу – чистым и однотонным. Обратите внимание на кирпичные изломы, при скверном качестве они неоднородны по цвету и фактуре. Оплавления или белесые пятна на кирпичной поверхности недопустимы, они свидетельствуют о нарушениях при обжиге. На средний по размерам камин потребуется от 250 до 350 кирпичей.

Из других материалов необходимо запастись:

Огнеупорной глиной. Ее потребуется порядка 0.1 м 3 на каждые 100 кирпичей, и не менее 0.2 м 3 кг для фундамента;
Цементом марок от 200, можно фасованным, в количестве 30 кг на 100 кирпичей;
Щебнем для работ по заливке фундамента, фракций от 3 до 6 сантиметров;
Чистым строительным песком зернистостью до 1.3 мм – 0.5 м 3 для всей кладки и около 0.3 м 3 для бетонированной основы;
Арматурными стержнями d = 8-10 мм (длиной до 80 см, числом до 20 шт.).

Камин своими руками из кирпича – обустройство фундамента

Прочная несущая основа должна быть заложена в любом проекте камина из кирпича, иначе вся тяжелая конструкция может непредсказуемо развалиться. К сожалению, на этапе капитального строительства здания такой фундамент закладывается редко. Для основательного кирпичного камина понадобится:

Мини-котлован не менее полуметра в глубину и размерами по ширине и длине на 30-35 см больше, чем габариты самого камина;
Уложить на дно котлована песок или песчано-гравийную смесь, в зависимости от влажности грунта. Если в вашем регионе грунт относится к пучинистому типу, закладываете песчано-гравийную основу в выкопанный мини-котлован, в несколько слоев, с трамбовкой каждого слоя;
Установить на ровный гравий деревянную опалубку на 15-20 см больше каминных габаритов, точно выставив ее края по уровню. Уложить в опалубку арматурные стержни крест-накрест, заварив их стыки сварочным аппаратом . Высота опалубки зависит от веса камина, но должна быть не менее 15 см;
Заливка опалубки цементно-гравийно-песчаным раствором. После ее застывания просвет между фундаментом камина и старым полом засыпается чистым песком. Прямой контакт между ними запрещен – разный уровень нагрузки приведет к растрескиванию линии стыка, а песок хорошо исполнит роль компенсатора деформаций. Уровень фундамента может быть на 5-7 см ниже, чем уровень пола в комнате.

Приступать к возведению камина своими руками из кирпича следует после застывания бетонного фундамента, на что следует отвести не мене 2 суток. Сотни килограмм тяжелой конструкции должны иметь под собой полностью «схватившуюся», ровную и прочную основу. Глина для швов замачивается за 5-7 дней до кладки в большой бочке, ее необходимо периодически размешивать. Песок для раствора просеивают и промывают несколько раз. Каждый кирпичный блок непосредственно перед укладкой на раствор замачивают в ведре с водой на 15-20 секунд для удаления воздушных пробок, даже если кирпич огнеупорный.

На тщательной заливке фундамента подготовительные мероприятия не заканчиваются. Необходимо правильно замесить монтажный раствор, разметить и точно выполнить кладку

Как построить камин своими руками – кладка и отделка

Шаг 1: Шаг 1. Замес раствора

Высушенный после промывки песок заливаем глиной до состояния, похожего на густой кисель. Поученная смесь не должна быть текучей и приставать к коже рук, в то же время сухость раствора недопустима. Он не должен распадаться при формовке на отдельные фрагменты. Проще всего качество раствора для кладки каминов проверяется "колбаско-тестом". Из песчано-глиняной смеси раскатывается небольшой кусок диаметром пару сантиметров – если его колбасная форма не рассыпается сама по себе и при этом не липнет к вашим рукам – раствор оптимален для работы.

Шаг 2: Шаг 2. Рисунки и расклады

Укладываем на фундамент слой рулонной изоляции под каминные габариты. На задней стене комнаты вычерчиваем рисунок той части каминной конструкции, которая к ней будет примыкать. Далее раскладываем первый сплошной ряд насухо, учитывая расположение каждого огнеупорного элемента.

В этом и состоит главное отличие каминной кладки от возведения стен из любых блоков – каждый слой конструкции сначала промеряется насухо, элементы укладываются ровно и каждый на свое место. Отпиленные места должны замуровываться в раствор, их выход на лицевые и боковые стороны не допускается. Режут огнеупорный кирпич ножовкой или болгаркой с алмазным диском. Каждый силикатный элемент можно пронумеровать и тем же номером отметить его место на основе.

Шаг 3: Шаг 3. Кладка самого камина

Раствор на фундамент и пол наносится под каждый кирпич. Работу начинают от углов, выверяя каждый по отвесу и уровню, можно использовать вспомогательную оснастку из стальных тавров или уголков. Между кирпичными углами-маяками выводят весь слой, только потом переходят к следующему. Швы по высоте выполняются тонкими, с целью минимизировать растрескивание раствора в будущем. Швы в глубине, в сердцевине кладки, можно сделать несколько толще.

Излишки раствора удаляются после установки каждого кирпичного элемента, его еще раз выставляют насухо – что называется, "прикидывают по месту". При этом сразу оценивается необходимое количество раствора, потребное на полное заполнение стыков, без лакун и пустот. Выложенные кирпичные ряды измеряют на соответствие эталонам горизонтали, а предварительно установленные углы проверяют еще и по отвесу. Обнаружили отклонение – сняли кирпич и уложили заново, выправлять огрехи горизонтальности и вертикальности при укладке последующих уровней запрещается.

Внутренняя часть очага должна быть гладкой, иначе камин будет гудеть и разрушаться со временем. При перепадах внутренних размеров, допустим, при сужении конструкции к дымоходу, придется вытесывать каждый кирпичик, заделка неровностей раствором запрещена. Такая "внутренняя штукатурка" быстро облетит и засорит дымоход. Мелкие неровности кирпичей и швов внутри очага заглаживаются губкой, смоченной в глинистом растворе.

Шаг 4: Шаг 4. Монтаж металлических элементов и отделки

Если в схеме камина из кирпича предусмотрена металлическая окантовка портала, то для них используется жаропрочная сталь толщиной от 3 мм. Металлические рамки выставляют по уровню и заливают монтажным раствором. В местах контакта стальных элементов с кирпичом укладывают асбестовые компенсаторы, т.к. металл сильнее расширяется при нагреве и может деформировать лицевую (самую видимую!) поверхность камина.

Ни в коем случае нельзя считать металлические элементы портала несущими конструкциями! Если на верхнюю планку окантовки придется хотя бы небольшой вес вышележащих кирпичей, после первых же растопок она прогнется и вся работа пойдет насмарку. Вообще, при первых опытах с каминными работами лучше обойтись без металлизации портала, эта процедура достаточно сложна, а ее нарушение чревато неудачей всего проекта.

Облицовка каминных стен выполняется специальными жаропрочными изразцами – и их укладка столь же кропотлива, как и монтаж самого камина. В качестве альтернативы изразцам используются огнестойкие краски, причем ими можно окрашивать саму кирпичную поверхность или только тонкие межкирпичные швы. Впрочем, качественный огнеупорный кирпич и не нуждается в дополнительных отделочных работах.

Сделать камин своими руками подумывает, наверное, каждый владелец загородного дома. Впрочем, мало кто доводит эту задумку до этапа реализации, и совершенно зря: конечно, задача эта не такая и простая, но она вполне по силам не только профессиональному печнику. Сейчас я вам это докажу.

Если вы вынашиваете план постройки камина, то подготовленная мной статья обязательно придется вам по душе. В ней я достаточно подробно расскажу о процессе устройства этой конструкции, начиная от подбора материала и заканчивая методиками декоративной отделки.

Конструкция камина

Камин – это достаточно простой отопительный прибор, который обеспечивает обогрев помещения за счет излучения от горящего топлива (дров, угля, реже пеллет или брикетов). В отличие от печи теплоотдача здесь имеет второстепенное значение: хоть стенки камина и нагреваются, но отдают тепло довольно быстро.

Конструкция этого прибора не отличается сложностью:

Основу составляет топка – открытая камера, в которой и происходит горение. Эффективность работы камина зависит от конфигурации топки и от ее объема, так что при расчетах габаритов конструкции этот параметр нужно учитывать в первую очередь.
За отведение продуктов горения отвечает дымоход. Если вы делаете камин своими руками «с нуля», то дымоход размещается непосредственно над топкой – такая конструкция обеспечивает максимальную эффективность работы всей системы. Если же камин сооружается в доме с уже имеющимся дымоходом, то его можно пристраивать и сбоку – при учете особенностей конструкции потери эффективности будут минимальными.

К другим деталям, которые могут входить в конструкцию, относятся:

Зольник с задвижкой.
Колосниковая решетка.
Отсекали пламени.
Защитные экраны или дверцы из огнеупорного стекла.

Снаружи конструкция облицовывается жаростойкими материалами или отделывается штукатурными смесями, устойчивыми к температурным воздействиям.

Нужно отметить, что камин в частном доме обычно используется в качестве дополнительного источника обогрева. Это обусловлено не самой высокой эффективностью открытой конструкции: КПД классических каминов редко превышает 25 – 30%. С другой стороны, давайте будем откровенны – мы редко принимаем решение выложить камин только потому, что нам холодно!

Материалы и инструменты

Самми популярными, и в то же время самыми простыми в изготовлении (если слово «простой» применимо к печной кладке) являются камины из кирпича. Именно об изготовлении такой конструкции я и расскажу в этом разделе.

Из материалов нам будут нужны:

Кирпич керамический (М150 или лучше) – от 250 до 500 штук в зависимости от габаритов изделия.
Кирпич шамотный огнестойкий для футеровки – около 50 штук.
Металлические детали камина – колосниковая решетка, защитная решетка, дверца и т.д.

Уголки металлические (50 мм и более).
Кладочная смесь для каминов и печей.
Цементный раствор для заливки фундамента.
Песок просеянный, с размером зерна от 0,5 до 1,5 мм.
Штукатурная смесь.
Материал для облицовки — клинкерная плитка, натуральный камень и т.д.
Огнеупорные материалы для изготовления защитных экранов.
Секционный дымоход из сэндвича.

Для кладки конструкции и ее отделки мы будем использовать такой набор инструментов:

Лопаты для выкапывания котлована и замешивания раствора.
Емкости для приготовления раствора (для фундамента, кладки и оштукатуривания).
Измерительные инструменты – уровень, отвес, рулетка, угольник.
Молоток печной.
Мастерок.
Шпатели.
Кисти для обработки швов.
Расшивка.

В общем, ничего особо сложного нет – но работать, когда все нужное под рукой, куда удобнее.

Подготовительный этап

Выбор места

Планируя соорудить камин из кирпича своими руками, нужно в первую очередь определиться, где он будет стоять.

Как правило, ставят камины в гостиных или спальнях, а вот точное место нужно выбирать по таким рекомендациям:

Идеальный вариант – расположение у одной из внутренних стен (или вообще установка камина, встроенного в стену). Так он будет не только отдавать тепло помещению, но и нагревать соседнюю комнату.
Конструкция, установленная в углу, образованном двумя внутренними стенами, тоже весьма эффективна. А вот строительство камина в этом случае будет несколько затруднено: угловые модели класть сложнее, чем стандартные.

Ставить камин напротив стены с большим количеством окон нежелательно. Даже если оконные рамы у вас хорошо подогнаны, все равно при горении топлива в холодное время года неизбежно будут возникать сквозняки.
Само собой разумеется, что к наружной стене пристраивать камин нет смысла: так мы будем обогревать в основном улицу, да и перепады температуры не пойдут на пользу конструкции.

Расчет габаритов

Теперь нам нужно определить основные размеры будущего сооружения.

Здесь важнее всего правильный подбор габаритов топочной части и дымохода.

Площадь топочного отверстия камина напрямую зависит от площади помещения, в котором он будет установлен. Оптимальное соотношение этих величин составляет от 1:50 до 1:70. Так, например, для условной гостиной площадью 20 квадратов (для загородного дома достаточно много) нужна будет топка около 0,4м2.

Некоторые справочники приводят соотношение 1:100, но его можно использовать, скорее, для декоративных каминов, которые топятся в помещениях с достаточно высокой температурой, исключительно для создания атмосферы. Так что если у вас есть отдельный отопительный котел или печь, то вполне можно сэкономить на материале.

От площади топочного отверстия нам нужно перейти к высоте и ширине. Для малых каминов стандартной конфигурации оптимальное соотношение — 2:3. Для нашего примера подойдет конструкция 50 – 52 х 75 – 77 см.
Соотношение глубины топки с высотой составляет от 1:2 до 2:3. От этих соотношений нежелательно отступать: сделаем меньше – будет много дыма, сделаем больше – снизится эффективность обогрева. Для нашего примера стоит выбрать топку от 26 до 35 см глубиной.
Дымовое отверстие делаем примерно в 10 раз меньше (допускается «разлет» от 8 до 12 раз) площади топочного отверстия. В нашем случае это примерно 0,04м2.
Оптимальная высота дымохода – 4-5 метров и более.

Устройство фундамента

Теперь, когда мы знаем, где будет размещаться камин, и какие размеры будет иметь его основание, можно переходить к закладке фундамента. Просто соорудить конструкцию на полу – не вариант: масса даже небольшой модели может достигать полутоны, и никакое перекрытие такую нагрузку без деформации не выдержит.

Закладку капитального фундамента для камина проще всего планировать на этапе постройки самого здания. Если же конструкция сооружается в уже эксплуатируемом доме, то придется разбирать напольное покрытие и частично демонтировать конструкции, расположенные под полом.

Алгоритму работы будет примерно таким:

Вначале в месте установки конструкции выкапываем котлован. Длина и ширина углубления должна быть примерно на 10 – 20 см больше основания камина, а глубина – 0,7 – 1 м. Под небольшие камины можно закладывать основание глубиной 0,5 м, но никак не меньше.

Дно котлована выравниваем, после чего укладываем на грунт крупные камни или битый керамический кирпич. Забутовку трамбуем, после чего заливаем слой бетона толщиной примерно в 20 см.
Когда бетон частично полимеризуется, повторяем засыпку бутовым камнем, используя более мелкую фракцию. Снова уплотняем забутовку и заливаем раствор (можно его сделать более густым).

По этой схеме укладываем три-четыре слоя материала. Под последний слой, который должен выходить на уровень пола в помещении, укладываем гидроизоляцию – рулон рубероида или полимерную мембрану. Этот материал будет отсекать капиллярную влагу от основания конструкции.

Последний выравнивающий слой можно делать не из бетона, а из керамического кирпича на глиняном/цемнтном растворе. Для повышения прочности в основание также можно заложить несколько стальных уголков, которые обеспечат более равномерное распределение нагрузки.

Описанный фундамент – самый простой, но при этом он обеспечивает достаточную стабильность всей конструкции. Кстати, связывать его с общим фундаментом дома я бы не рекомендовал: эти основания обладают разной скоростью усадки, потому желательно обеспечить им определённую степень свободы.

Защита помещения от огня

Кирпичный камин в процессе работы достаточно сильно нагревается, кроме того, открытая топка – это потенциальный источник искр и «стреляющих» углей. Вот почему в помещении, построенном из горючего материала или отделанного такими материалами, необходимо обустраивать дополнительный защитный контур.

Он включает в себя обособленный участок напольного покрытия перед топочным отверстием и так называемую стену прислонения:

Участок пола перед камином отделываем негорючей плиткой – кафелем, керамогранитом, клинкером или натуральным камнем. Я предпочитаю клинкер, но и остальные варианты достаточно хороши, поскольку пол все равно сильно не нагревается.
Перед тем как начать постройку камина, стену за его задней стенкой также защищаем. Для этой цели лучше всего подойдет кирпичная стена, сложенная из огнеупорного кирпича. Стена должна быть шире камина примерно на 50 см – так она более эффективно защитит основание от перегрева и воспламенения.

Вместо кирпичной стены можно изготовить экран. В качестве огнеупорных материалов здесь используется либо оцинкованный стальной лист на подложке из базальтового волокна или огнестойкого гипсокартона, либо плита из минерита, установленная на керамических втулках и зафиксированная с помощью винтов. Минусом таких экранов является их внешний вид: если кирпичную стену еще можно вписать в , то листы из полированного металла или огнеупорного композита будут явно выделяться.

Отдельно стоит упомянуть теплоизоляцию дымохода. При монтаже камина в деревянном доме все участки, на которых дерево будет контактировать с нагревающейся поверхностью (будь то кирпичный дымоход или составная труба из сэндвича) должны быть оборудованы огнезащитным контуром. Я обычно использую негорючие материалы на основе асбестового или (лучше) базальтового волокна.

Методика постройки

Кладка камина

Прежде чем приступить к возведению конструкции, изучаем чертежи каминов, в изобилии представленные в интернете. Несколько примеров вы можете найти в этой статье, но на самом беле выбор огромен, так что найти подходящую модель будет несложно.

Теперь приступаем к кладке:

Работу начинаем с приготовления раствора. Опытные печники используют глиняные или цементно-глиняные составы, но новичкам лучше потратиться и взять готовую кладочную смесь, обладающую огнеупорными свойствами. Готовим раствор по всем правилам, строго соблюдая пропорции, указанные производителем.
Теперь на фундаменте выкладываем под – первый слой кирпича, который состоит из одного или двух стартовых рядов. Подовые кирпичи должны лежать идеально ровно, потому выставляем их по уровню, строго контролируя не только плоскость, но и диагонали.

Под — первый ряд на гидроизолированном основании

После выкладки пода приступаем к формированию топочной камеры. Для сокращения затрат кладку лучше всего проводить с устройством «воздушного кармана» — зазора между внутренней камерой и наружной облицовкой. В этом случае внутри мы используем достаточно дорогой шамотный кирпич, а снаружи – обычный, который подешевле (цена шамотного – около 65 рублей за штуку, цена полнотелого М150 – 7,50 – 10 рублей за штуку).

Дно топочной камеры выкладываем из шамота, формируя в центре отверстие для зольника и устанавливая решетку для сбора золы. Под решеткой должно быть свободное пространство – его нужно предусмотреть при выкладке подовых рядов.
Далее выкладываем стенки топочной камеры, а также наружные стенки. Я предпочитаю вначале выкладывать топку, а затем, с отставанием примерно в два-три ряда, поднимать наружную облицовку.

Двухслойная конструкция: внутри — огнеупор, снаружи – обычный кирпич

При кладке передней стенки не забываем о том, что место контакта обычного и огнеупорного кирпича – это потенциально проблемный участок. Чтобы обезопасить материал от разрушения при нагреве, между кирпичами я закладываю полосы из базальт-картона.

Если конструкция камина предусматривает наличие дверцы, вмуровываем в переднюю стенку рамку, которую также устанавливаем с прокладкой из базальтового картона.

Когда стенки топки и облицовки будут выведены на нужную высоту, делаем перекрытие. Для перекрытия лучше всего использовать толстый стекломагниевый лист. Фрагментами листа закрываем боковые воздушные зазоры, после чего укладываем лист на заднюю часть топки сверху таким образом, чтобы оставалось отверстие для дымохода (формируя «каминный зуб»). С другой стороны отверстия закрепляем стальной уголок.

Воздушные карманы можно заполнить боем огнеупорного или обычного красного кирпича – этот материал будет держать тепло, так что помещение будет остывать медленнее. Поверх стекломагниевого перекрытия кармана заливается стяжка толщиной до 50 мм.

Сверху начинаем укладывать кожух . Проще всего делать его ступенчатым, каждый раз уменьшая площадь конструкции на 1/4 кирпича. За счет этого у нас формируется конус, обеспечивающий эффективное дымоудаление.

В месте сужения корпуса камина можно заложить толстый брус из просушенной древесины – каминную полку. Впрочем, ее можно изготовить и из кирпича, сформировав выступ по всей ширине конструкции.

Кожух поднимаем либо до потолка (соединяя с проделанным в перекрытии отверстием), либо до отверстия дымохода, встроенного в стену. Верхнюю часть кожуха делаем ровной.

Сушить камин лучше всего естественным способом. Для этого в течение 10 — 14 суток активно проветриваем помещение, стараясь минимизировать перепады температуры. Как только уйдет конденсат на внутренних поверхностях, и пропадут сырые пятна на кирпиче – можно приступать к отделке.

Отделка поверхности

Если мы делаем камин своими руками, то после кладки его необходимо отделать. При использовании для наружной части декоративного кирпича отделка заключается в приведении в порядок швов, но чаще всего камины либо штукатурят, либо облицовывают клинкером.

Обе технологии достаточно трудоемкие, так что здесь я опишу лишь основные алгоритмы.

Начнем со штукатурки:

Для выравнивания поверхностей используем огнестойкий штукатурный состав. Его можно готовить из глины, песка и асбеста, но лучше не экспериментировать, а купить готовую штукатурную смесь с гарантированной термостойкостью.

Перед нанесением штукатурки берем гвоздь и углубляем швы между кирпичами, удаляя раствор на глубину около 10 мм.
Стальную штукатурную сетку с ячейками от 10 до 25 мм и фиксируем ее на оштукатуриваемых поверхностях. Для фиксации используем только гвозди, которые нужно забивать в швы между кирпичами – ни металлические, ни пластиковые дюбели не подходят, поскольку деформируются при нагреве и разрушают кладку.

Оштукатуриваем поверхность в два-три слоя: сначала наносим 3-5 мм раствора, высушиваем его, и только потому укладываем основную массу – слоями не более 10 мм.
При появлении неглубоких трещин аккуратно расшиваем их ножом, увлажняем и замазываем свежим раствором.

После этого штукатурка высушивается либо естественным способом, либо аккуратной протокой с последующим остыванием.

Облицовываются камины своими руками проще, чем штукатурятся, потому новичкам лучше выбрать этот способ:

В качестве отделочного материала используем терракоту, клинкер или майолику – специальные плитки на керамической основе, способные без повреждений выдержать сильный нагрев.
Для крепления приобретаем специальный термостойкий клей – его эластичность позволяет компенсировать перепады температуре при нагреве стенок камина. Так что плитка не будет отваливаться.

Перед облицовкой выполняем черновое оштукатуривание – выравнивать стенки идеально не обязательно, важно получить поверхность без выступов и впадин.
Клеевой состав, разведенный по инструкции производителя, наносим зубчатым шпателем и на стенку камина, и на плитку. Облицовочный материал прижимаем к поверхности и выравниваем.

При облицовке обязательно закладываем швы между деталями. Для контроля их ширины можно использовать либо дистанционные крестики, либо (если нужен широкий шов) обрезки ГКЛ.
Когда клей полимеризуется, затираем швы специальным составом. Он не только придаст конструкции завершенный внешний вид, но и защитит основу камина от влаги, проникающей через зазоры между плитками.

Через 24 часа после завершения затирки камин протапливаем (очень аккуратно, без фанатизма) и оставляем сохнуть еще на две недели. После этого конструкция будет готова к использованию.

Заключение

Нельзя сказать, что построить камин своими руками – просто. Для успешного завершения работы вам понадобятся и определенные знания, и сноровка с аккуратностью. Но в любом случае, если вы будете следовать рекомендациям, приведённым в тексте и на видео в этой статье, а в сложных ситуациях обращаться за консультациями в комментариях, то все получится!

Камин был первым известным человечеству отопительным прибором специальной конструкции. В промышленную эпоху он приобрел более декоративно-престижное значение, но в наши дни интерес в каминам, которые не только красивы, но и греют, возрождается. Как основной отопительный прибор камин особых перспектив не имеет, но как дополнительный или альтернативный позволяет существенно сэкономить на коммунальных расходах, а сделать его своими руками может аккуратный домашний мастер средней руки.

На современных видах медленно горящего экологичного (пеллеты, биотопливо) правильно изготовленный камин может показать КПД не хуже, чем или . Однако затраты на камин из кирпича по расходу материала оказываются вдвое-втрое, а деньгам – втрое-вчетверо меньше, чем на такой же тепловой мощности.

В настоящей статье будут приведены описания, схемы и чертежи нескольких самодельных каминов и конструкций промышленного производства. Но значительный объем материала посвящен тому, что в других источниках чаще всего если и упоминается, то вскользь. Условно эти сведения можно назвать основами каминоведения.

Казалось бы, зачем отвлекаться? Но, выполняя даже очень хорошее изделие шагами по инструкции, получим снова его же, и вряд ли лучшее, чем изготовленное автором. А декоративной функции камина никто не отменял и не отменит, да и технически он не так уж прост, как с виду. Чтобы построить для себя красивый, уютный и небесполезный на хозяйстве камин, нужно сперва разобраться, что вообще такое есть, как работает, для чего годится, а для чего нет.

Виды каминов: эстетика

Камин, как и прежде, не только греет помещение, но и придает ему особый уют. Строят его в душе дома – в гостиной. Технически эффективный, но неказистый и/или не вписывающийся в интерьер камин лишает дом лица. Поэтому, прежде чем браться за его изготовление, посмотрим, каково может быть лицо самого камина. Выбор не столь уж широк, т.к. камин должен не только выглядеть, но и греть. Причем не дымить, не чадить и не создавать опасности угара. Выбрав же подходящий по стилю, можно браться и за постройку.

Классика

Самый распространенный тип каминов – английский классический. Его внешний вид показан на рис. О его устройстве и технических особенностях мы поговорим далее, а о эстетике можно сказать одно: пойдет куда угодно, хоть в интерьер ар деко или фьюжн. Классика потому и классика, что везде к месту. Все, что может с чем-то как-то не склеиться, отсеялось в процессе многовековой эволюции.

Голландский

Голландский камин – это, в сущности, печь-камин. И не потому, что облицовывается изразцами, их может и не быть, как на правой поз. рис. ниже. Но вот наличие дымооборотов обязательно: голландцы вынуждены были еще в средневековье экономить на топливе. Поэтому камин по-голландски, собственно говоря, и не камин вовсе.

Голландский камин выкладывается как печка, только с увеличенным зевом топки и глухим, без поддувала, подом. Дверец топки или вовсе нет, или они ажурные, литые или кованые, свободно пропускающие воздух. Это следует из особенностей работы камина, о чем см. в следующем, техническом разделе.

Для возведения с нуля голландский камин сложен: и кладка непростая, и отделка нужна качественная. Но, если необходимо сделать камин из печки, то прабабушкина голландка в стене или в углу – находка. Достаточно просто настежь открыть топку, закрыть поддувало – вот тебе и камин.

Второй, уже немного затратный, но отличный по всем качествам вариант – расширить горнило, чтобы в него поместилась современная каминная топка заводского изготовления. К ним мы еще вернемся, а пока отметим: фирменная топка может дать вторую жизнь ветхой голландке. Вместо ее слома и последующего капремонта – ремонт косметический и камин в доме. Сравнивать, наверное, и не нужно.

Рустикальные

Рустикальный по-латыни значит деревенский, сельский. Лучше всего его смысл передает русское «дярёвня!» Однако рустикальные камины очень хорошо смотрятся в интерьерах кантри, колониальном, рококо и даже в мещанском, см. рис. Строятся «рустики» из дикого камня.

Особый вид рустикального камина – камин в стиле прованс, правая поз. на рис. Стиль прованс, это, в сущности, французское кантри, только светлее и чувственне. Поэтому на камины-прованс идет камень светлый, потеплее и помягче: желтоватый известняк, песчаник, сланец (не горючий!) Когда-то прованские камины из-за этого служили недолго, но с современной заводской топкой камень превращается фактически в облицовку, тепловых нагрузок почти не получает и камин служит многие годы.

Рустикальные камины дороги, во-первых. Природный пиленый в размер камень – строительный материал элитного класса, независимо от его сорта. Во-вторых, построить «рустик» может только очень опытный печник. Конструкция тяжела, требует хорошего фундамента, а кладка из природного камня сложна в работе. Одними знаниями тут не обойдешься, нужен еще и немалый опыт.

Примечание: дикий камень и природный камень – не одно и то же. Дикий – такой, каким его вынули – валуны, голыши, колотая булыга. А тот же камень, прошедший обработку на камнерезном оборудовании и соответствующий определенным стандартам размера, будет уже природным.

В стене или рядом?

Классические и рустикальные камины могут строиться в следующих исполнениях:

Встроенный (закрытый) – зев топки заподлицо со стеной; портал (см. далее) выполнен прямо по стене.
Полуоткрытые (см. рис. справа) – прилегают к стене вплотную или частично утоплены в ней.
Открытые – между ними и стенами со всех сторон есть свободное пространство.
В проемах – обогревают сразу две комнаты.

Встроенные камины требуют специальной конструкции здания и предусматриваются в его плане еще на стадии проектирования. Открытые отнимают много жилой площади. Поэтому городские камины, за некоторыми исключениями (о которых ниже) чаще всего выполняются полуоткрытыми.

Альпийские

Альпийские, или швейцарские камины вошли в моду сравнительно недавно. Это, опять же, и не камины в сущности, а простые открытые очаги из швейцарских шале, слева на рис. Современный интерес к ним связан, скорее всего, с их демократичностью: огонь виден со всех сторон, и вокруг него можно усесться кружком.

Английский и голландский камины, наоборот, авторитарны: греться вечером у огонька с трубкой полагалось только патриарху. Невнимательный сынок/внучек, потянувшийся к огню, рисковал получить здоровенного пинка или затрещину безо всяких объяснений.

Швейцарский камин можно без особых сложностей выложить самому, но только в нежилом помещении. В постоянно обитаемых помещениях их самостоятельное возведение запрещено пожарным законодательством – открытый огонь, как никак. В городских квартирах до бизнес-класса включительно «швейцарцев» делать вообще нельзя, а в элитных – можно только по особому разрешению пожарной инспекции и наличии пожарного сертификата на изделие.

Для индивидуальных загородных домов правила исключений не предусматривают. Пожар в доме с людьми на селе или в коттеджном поселке еще опаснее, чем в многоэтажке: МЧС быстро не приедет. Но соорудить альпийский камин на даче вполне возможно, никого не спрашивая и никакими штрафами не рискуя. Дачные домики, по закону, помещения нежилые.

Современные

Современные стили дизайна не обошли и, казалось бы, такие архаичные камины. Причина – почти все современные стили оформления при внешней холодности и лаконичности переполнены скрытой энергией. А камин – вместилище видимой энергии огня, поэтому и ее обрамление не обязательно должно быть изощренно-вычурным.

Модерн

Модерн известен как стиль всеприемлющий. Дизайнеры, декораторы, художники-прикладники между собой (на публике-то они утонченные эстеты) поговаривают: «Да в модерн пихай чего хочешь». Но модерн – отнюдь и отнюдь не беспорядочная свалка. Он требует очень развитого вкуса и обладает многими смыслами.

Один из них важен в каминном деле: модерновый камин, полностью соответствующий критериям стиля и ничуть не нарушающий его эстетику, может быть выполнен из легких современных материалов БЕЗ ФУНДАМЕНТА, средняя и правая поз. на рис. Камин без фундамента – каково? Хотя бы по экономии на строительных работах.

Мини

Стиль минимализма уже не любит чего-то висячего. Он сугубо приземлен и распластан по поверхностям. В интерьерах мини даже светильники рекомендуется применять встроенные.

Для каминов у минимализма есть и минусы, и плюсы. Минус – открытый или полуоткрытый камин в интерьер мини никак не вписывается. Если стены тонкие и утопить в них камин нельзя, приходится огораживать его какой-нибудь коробкой, имитируя «встроенность», как на левой поз. рис.

Но плюс каминов-мини существеннее: минимальное обрамление в сочетании с современной топкой позволяет сделать мобильный мини-камин, справа на рис. Действительно, фирменная топка на 12 кВт весит около 100 кг (см. далее), а чисто декоративная на биотопливе – до 20 кг. С обрамлением – около 30 кг. Переносить в пределах помещения может и отнюдь не богатырь.

Хайтек

Основа стиля хайтек, как известно, гладкие цветные или металлические, часто блестящие поверхности, ровные или плавно изогнутые. С точки зрения камина это значит, что он может быть выполнен как с готовой фабричной топкой (первая и третья слева поз. на рис), так и какой-либо из классических конструкций, но из современных материалов, вторая и последняя поз. Однако мини-камин хайтек (третья слева поз) делать мобильным нежелательно. По идее, элементы хайтекового интерьера могут смещаться со своих мест не более, чем транзисторные вентили в компьютерном чипе.

Стиль бионика

Бионический стиль, это, грубо говоря, назад к природе методами высоких технологий. Бионические интерьеры распространены не очень-то широко. Причина – их чрезвычайная дороговизна. Нужны натуральные материалы, опытнейший, специализирующийся именно по бионике (и соответствующим образом оплачиваемый) дизайнер, и мастера суперэлитного уровня, способные воплотить плод его исканий в жизнь. По примеру на рис. можно представить себе, во что обойдется один только камин в интерьере бионик.

Уличные

Уличные камины – тоже веяние современности. Откровенно говоря, особого смысла в них нет: что за прихоть посидеть у огонька под открытым небом в непогоду? И камину все время мокнуть и стыть впрок не пойдет, поэтому материалы на него нужны особо стойкие и, соответственно, дорогие.

Однако для пикника с шашлыками на даче или, особенно, в загородном развлекательном заведении, некоторый смысл уличный камин- все же имеет. Поэтому разберемся вкратце, из чего и как его соорудить, чтобы не переделывать через год-два.

Самое очевидное решение – сборно-разборная уличная печь-барбекю, первая слева в верхнем ряду на рис. Самому такую сделать нельзя без производственных площадей с необходимым оборудованием, но цены на фирменные приемлемы. Весят они немного, вдвоем можно переносить. На зиму разбираются и прячутся.

Посредине в верхнем ряду – такой же камин-мангал-барбекю, но из плотного дикого камня: гранита, габбро, диабаза и т.п. Он выдержит любую непогоду неограниченно долгое время, не требует разгонных топок после осенне-зимней слякоти, т.к. влагопоглощение материала ничтожно.

Однако стоимость выходит непомерная. Материал – это еще, как говорится, цветочки. А вот работа – уже сочные ягодки. Много ли найдется печников, которые возьмутся вывести прочный свод из «дикаря»? А который возьмется и действительно умеет, тому придется перебрать тонны камня, чтобы выбрать куски на ключи и лежни крыльев. И самые крылья тоже нужно складывать не из чего попало. И без подгонки кусков никак не обойдешься, а гранит подгонять, чтобы снаружи вид не испортился – это вам не кирпичики обушком подтесывать, алмазный круг в болгарке не один придется сменить.

А вот крайний справа вверху вариант из металла для самодельщиков подходит в самый раз. Конструкция ясна из рисунка, один человек таскает его туда-сюда без труда. Уже с дровишками, заложенными в проем обечайки для сушки, вид получается вполне натуральный. А если выложить верхнюю щеку плоскими камешками на цементно-песчаном растворе с полимерными добавками, то выйдет самый настоящий «швейцарец». Правда, носить такой придется уже вдвоем.

Наконец (слева внизу на рис.), за швейцарский камин на открытом воздухе сойдет и обычная жаровня. На ней, кстати, шашлыки готовить способнее, чем на предыдущем варианте.

Если же непременно хочется и камин, и на воле, и самодельный, и кирпичный, то его возводить нужно обязательно в беседке, справа внизу на рис. Влага небесная и устройство с пламенем внутри из пористого гигроскопичного материала на глиняном растворе – вещи несовместимые. После зимы от разгонной топки может просто развалиться. Пример подходящей в беседку печи-камина-мангала будет приведен далее.

Типы каминов: техника

Швейцарский камин каких-либо научно-технических особенностей не имеет. Это простой очаг, костер у углублении постамента из несгораемого материала. Но вот тоже очень древний, английский классический – устройство уже довольно интересное.

Примечание: известны изображения и модели классических каминов, которые археологи относят еще к доримским кельтам и пиктам. Что уже во времена Вильгельма Завоевателя было седой древностью.

Рустикальный и прованский камины – это те же классические, только по-иному оформленные. Голландский по принципу действия и устройства ничем не отличается от голландской печи. Современные камины с усовершенсвованиями будут рассмотрены, но начнем, как заведено, с классики.

Классический и Рамфорда

Схемы устройства классического камина английского типа приведена на рис. справа. Классический камин отличается от простого очага под дымосборником всего лишь двумя деталями: инфракрасным (тепловым) отражателем; отражающей поверхностью, и дымовым зубом. Но дают эти две детали очень многое.

Изюминка камина – дымовой зуб. Он ограничивает пропускную способность дымохода за счет образования под ним медленного вихря дымовых газов. Если затопить английский камин сырыми дровами, то, пока они не разгорятся, ясно виден дымовой клубок в топке, не уходящий в дымоход и не распространяющийся наружу.

Таким образом, воздух в топке делал несколько оборотов, контактируя с горящим топливом, пока понемногу не уходил в дымоход. Этим достигалось следующее:

Постепенная отдача воздухом кислорода позволила организовать энергетически эффективное медленное горение даже весьма энергичных топлив – сосновых дров, антрацита – без опасности образования угарного газа.
Более полно использовался кислород воздуха, что при качественном топливе исключало образование угара при любом положении вьюшки.
Воздух сильно нагревался и тут же отдавал тепло телу камина, который, в свою очередь, излучал его в помещение.
Постоянная времени вихря в топке – 2-7 мин, что делало процесс горения саморегулирующимся.
Вследствие этого при одной и той же закладке топлива можно безбоязненно регулировать интенсивность обогрева способом, который в печах чрезвычайно опасен: частично задвигая вьюшку.

Дадим пояснения. Образование угарного газа CO – процесс эндотермический, т.е. энергетически невыгодный. Образно говоря, горящее топливо при недостатке кислорода стремится подтянуть к себе побольше энергоносителя – кислорода – прежде чем окисляться частично, в результате чего и образуется CO.

В камине доступ наружного воздуха в принципе свободный, дверец на зеве топки не бывает. Но получить кислорода вволю топливу мешает созданный им же вихрь в топке. Если окислителя становится очень уж мало, горение пригасает, вихрь ослабевает, приток наружного воздуха усиливается, топливо разгорается, вихрь опять усиливается, и крутится до тех пор, пока весь кислород из него не будет израсходован, и тогда процесс повторится снова и снова.

Однако в глухой сверху камере организовать такое горение невозможно. Дело в том, что объем дымовых газов в вихре по мере его развития непрерывно увеличивается, как за счет теплового расширения, так и за счет образования продуктов термохимических реакций. Если наглухо закрыть вьюшку, вихрь выйдет наружу (камин задымит, как и печь), весь процесс собьется с режима, и камин будет гореть просто как костер.

Примечание: вследствие этого вьюшку английского камина делают с отверстием холостого хода, как в дроссельной заслонке автомобильного карбюратора. Его площадь – примерно 10% от площади поперечного сечения дымохода. КПД камина это отверстие не уменьшает, см. ниже.

Далее, горячий вихрь хорошо прогревает тело камина, а оно так же хорошо греет комнату. В трубу вылетают только излишки уже остывших дымовых газов, которые дополнительно отдают свое тепло камину в дымовом колпаке. КПД английского камина для такого простого устройства необычайно высок: до 46% на корнуоллском угле и более 50% на пеллетах.

Примечание: из вышеизложенного ясно, что делать дымовой зуб в виде простого выступа кирпича нельзя. Тут уже аэродинамика работает, зуб должен быть профилированным. Разновидности английских каминов и отличаются друг од друга в основном профилем зуба.

Правда, в современной городской квартире таких показателей не добиться: измерения проводились в старых английских замках, для каминов с дымовым колпаком 4,5-5,5 м высотой и общей высотой дымохода 12-17 м. Но все равно, и при потолках обычной высоты камин будет греть не хуже голландки, а построить его технически проще. Увы, только технически, см. далее.

Описанный принцип работы дает важное для практики следствие: тепло дымовых газов после дымового зуба, в дымовом колпаке – бросовое, его можно использовать как угодно: сделать продухи и дополнительно греть воздух, встроить в колпак водогрейный регистр и т.п. В печах с дымооборотами не так – там должен точно соблюдаться внутренний энергобаланс и не нарушаться пути циркуляции энергии, иначе печь выйдет из режима, задымит, а ее КПД резко упадет.

В камине же зона генерации тепла (ЗГТ) сосредоточена в пространстве от пода топки до дымового зуба. Ниже взять нечего, а выше – бери хоть все, никто не заметит. Именно этим английский камин отличается от печей, а не тем, что греет излучением, как часто пишут. Печка ведь тоже тепло излучает. В камине ЗГТ еще и совмещена с зоной технологического процесса (ЗТП), горения, но ведь и в тоже.

Под каминной топки

Первоначально в английских каминах под топки делали действительно глухим, выложенным из камня с небольшим наклоном наружу. Без наклона камин при растопке сам ни за что не войдет в режим внутренней циркуляции газов. Направление вращения вихря в таких каминах было обратным показанному на рис. выше.

Работали они как следует быть, но могли оказаться опасными: крупные горящие куски нередко выкатывались наружу. Что совсем уж ни к чему и в замке с каменным полом пиршественного зала: там же ковры, мебель, пышные одеяния здорово «поддавшей» компании.

Поэтому уже в средние века под каминных топок начали делать с колосниками и очень низким, рассчитанным только на растопку, поддувалом. Когда топливо разгоралось и пламя начинало тянуться в дымоход, поддувало закрывали. Внезапный толчок избытка энергии возбуждал вихрь, и – порядок!

В наше время ради экономии на металлической фурнитуре и упрощения работы под снова часто делают глухим каменным, причем горизонтальным или даже с маленьким уклоном внутрь. Причина – растопка высокоэнергичными ЛВЖ и, особенно, растопочными гелями. Они сами по себе дают избыток энергии, необходимый для образования вихря, а дальше – все по-старинке.

Курьезно

Киношники/телевизионщики, снимая что-то о старой Англии, вплоть до Шерлока Холмса, непременно ищут замок или хотя бы старинный коттедж с «настоящим» камином, в котором под топки каменный. А владельцы таких домовладений неплохо наживаются на сдаче их в аренду под съемки. Между тем уже во времена беспутного Хьюго, своей бешеной греховностью породившего собаку Баскервилей, камины с колосниковой решеткой и низким «стартовым» поддувалом были общеупотребительны.

Камин Рамфорда

Схема камина Рамфорда (в прежней транскрипции – Румфорда, Rumford) показана на рис. справа. Рабочий процесс в камине Рамфорда происходит точно так же, как в классическом, но задержку дымовых газов вместо дымового зуба дает горловина с гиперболическим профилем, т. наз. горловина Рамфорда. Она, кстати, широко используется и вообще в технике, не только в каминах.

КПД камина Рамфорда на том же топливе точно такой же, как у классического. Но, как видно из рисунка, его конструкция намного проще, дешевле и легче. Камин Рамфорда можно построить и в блочной многоэтажке: требуемая глубина топки в полтора раза меньше, чем у классического, а на фундамент пойдет пенобетонная или вермикулитовая плита.

Одно только «но» – профиль горла нужно выдержать достаточно точно; допустимое отклонение от гиперболы – плюс/минус 5% по нормали в данной точке. Именно незнанием этого обстоятельства объясняется большинство неудач пытавшихся соорудить его самодельщиков.

Об отражателях

Многие мастера, зная о том, что камин греет преимущественно ИК из топки, встраивают в нее отражатель из металла или даже дорогущее зеркало из жаростойкого стекла с титан-ниобиевой амальгамой. Пример конструкции такого рода и ее размеры (к слову, типичные размеры классического камина для современной жилой комнаты) показан на рис. Отражатель рекомендуется чистить до зеркального блеска перед каждой топкой.

Все это сложности, вообще говоря, не повредят. Но и ничего в камине не улучшат. Штука в том, что черная на вид сажа и копоть (мелкодисперсный аморфный углерод) очень хорошо отражает ИК лучи. Примерно так же, как неглазурованный фаянс – видимый свет.

Поэтому физики не делают из сажи модели абсолютно черного тела, что нередко вызывает недоумение у школьников-старшеклассников и студентов. Какое уж тут полное поглощение, если в ИК оно чуть ли не блестит! Так что «заморачиваться» с отражателями, строя камин – дело зряшное. Подкоптится – по теплу заблестит само по себе.

Универсальный в углу

Камин английского типа может быть не только фронтальным. Вообще-то считается, что камин в углу следует строить по-голландски, но это только предубеждение. Угловой камин, работающий вполне по-английски, несложно сложить, зная, как работать с шамотным кирпичом, см. схему кладки на рис. справа. Конструкция достаточно массивная и годится только для частных домовладений. Но зато может использоваться и как барбекю, а в дымовом колпаке несложно оборудовать горячего копчения.

Видео: процесс строительства углового камина

С водогрейкой

Как уже ясно, встроить водогрейный регистр в английский камин несложно. Нужно только помнить, что много тепла не возьмешь. Камин с тепловой мощностью в 20 кВт за зуб выпускает едва ли 4-5 при предельно интенсивной топке. На ГВС с накопиттельным баком хватит, а вот на центральное отопление – уже нет.

Сам же теплообменник, т.к. температура за зубом невысока, лучше делать из 2-4 рядов тонкостенных металлических трубок, по 3 трубки в ряду, расположенных в шахматном порядке. И работать легче – не нужно разбирать колпак, достаточно пробурить в нем отверстия – и теплообмен будет хороший.

Современные с топками

Когда говорят «камин с топкой», это нередко вызывает недоумение: а камин без топки, это как? Какая-то электронная 3D имитация огня?

Бывают и такие, хотя сразу видно, что подделка. Но в данном случае речь пойдет о камине со специальной топкой заводского изготовления. Пример – топка «Оптима» отечественного производства, см. рис.

Каминная топка “Оптима”

В таких топках классическо-каминный тепловой цикл моделируется и оптимизируется на компьютерах. Сами изделия изготавливаются из современных материалов; широко применяются спецсплавы, кремнийорганика и композиты.

Поэтому современная каминная топка не тяжела, компактна, а тепла куда не нужно почти не отдает, ее можно встраивать хоть в мебель, см. рис. справа. Дымоход выполняется из обычного тонкостенного металлогофра, а дверца топки – из свободно пропускающего ИК термостойкого стекла. Отделка камина «с топкой» может быть любой, по вкусу заказчика и умению мастера. Кроме того, «топочный» камин дает и немалые дополнительные возможности.

Еще о водогрейках

Каминные топки выпускаются и со встроенным водогрейным контуром. Благодаря точным компьютерным расчетам, камин с водяным контуром в специальной топке является уже полноценным отопительным прибором, непрерывно снабжающим горячей водой не только кухню с санузлом, но и ЦО. Схема его устройства и подключения показана на рис. Понятно, что самостоятельно такое не делают.

Воздушно-отопительный

Обрамление топки современного камина может быть, как уже сказано, любым. Это позволяет сделать камин с воздушным отоплением, схема которого приведена на рис. Пьедестал топки не обязательно выкладывать каменный, он может быть хотя бы из того же гипсокартона. Но самодельщику это радости, увы, не добавляет. Почему – будет видно из дальнейшего.

О биокаминах

Прежде чем переходить от вещей, интересных любому технарю, в материям, скажем прямо, довольно-таки муторным, следует немного задержаться на биокаминах. О них фактически уже было упомянуто: все без исключения мобильные миникамины работают на биотопливе. И топки, вокруг которых они «слеплены», тоже специальные, именно на биотопливо рассчитанные.

Биотопливо получается путем бактериального разложения отходов жизнедеятельности человека и животных. Звучит противно, то само топливо исключительно чистое: в его основе этанол, и любой мыслимый режим горения дает на выхлопе только углекислый газ и воду.

Не следует путать биотопливо тоже с абсолютно экологичными, и давно известными, газовыми гидратами, «сухим спиртом». Газогидратное сухое горючее высокоэнергично, тепла дает очень много. А этанол – это тоже всем известный (а многим – до боли душевной, головной и во всем теле) этиловый спирт. В биотопливе он находится в связанном состоянии, поэтому для приема вовнутрь оно не годится. Да и по цене – проще в коньяке выкупаться.

Спирт, как известно, сгорает всегда полностью, но тепла дает очень мало. Кто пробовал вскипятить на спиртовке хотя бы заварник на 200 мл (стакан), знает, что этанол как генератор тепла – никакой. Но как компонент топлива для декоративных мини-каминов, идеален: не проливается, т.к. входит в состав полутвердой или желеобразной массы. Есть биотопливо, по виду имитирующее дрова. Но вне специальной топки они сразу гаснут, так что можно не бояться и опрокинуть каминчик на ковер.

Это не реклама биотоплива, а необходимые сведения для понимания очень существенного для самодельщиков, особенно городских, обстоятельства. А именно: для камина на биотопливе НЕ ТРЕБУЕТСЯ никаких разрешений-оформлений-согласований. Лишь бы топка была фирменной сертифицированной, и камин с ней можно соорудить хоть в в деревянном доме. И пригласить пожарников на первый пуск, ничего не опасаясь.

Камины: нечто ужасное

Не пожар, не угар, не клубок ядовитых змей в дымоходе, не обрушение вниз к соседу вместе с перекрытием. Хуже: бумажная волокита. А без разрешения на камин, если он не на биотопливе, никак не обойтись – что такое открытый огонь в жилом помещении, всем понятно. Пожарникам уж точно понятно, и сугубо в профессионально-санкционном разрезе.

Беда в том, что никаких законодательных актов, регламентирующих устройство каминов, в РФ не существует. СНиП 2.04.05-91 регламентирует устройство отопительно-варочных печей, но в нем же ясно запрещено устройство в жилых помещениях отопительных приборов с открытой топкой. В Москве камины вроде бы разрешают Московские городские строительные нормы (МГСН) «Жилые здания» 3.01-96, но только на последних этажах (или на предпоследних, если квартира двухэтажная), причем у квартиры должен быть только один владелец. Техническая логика тут просматривается туго, но административно-финансовая лужковской эпохи ясна как день: позволить себе камин может тот, кому по карману «откатить».

Так как же быть? Вывернем поговорку наизнанку: в каждой бочке дегтя, если как следует процедить, найдется ложечка меда. В данном случае – квартиры с заложенным в проекте дымовым, отдельным от вентиляции, дымовым каналом. Это дореволюционные дома, сталинки, кирпичные хрущевки с газовыми колонками и титанами, современные квартиры свободной планировки в домах-монолитах. В них даже по МГСН 3.01-96 отопительные приборы на пламени можно ставить на любом этаже.

Отсюда следует такой изворот:

Затеваем якобы сложную перепланировку с переносом отопительных приборов (не писать в заявлении – регистров ЦО!). Процедура до крайности муторная, описание ее – отдельная тема.
Под шумок получаем у пожарников разрешение на пламенный отопительный прибор. «Фишка» в том, что по умолчанию, по СНиП, его поймут как печку, если самому не «лохануться» и не уточнить. На бумаге, на словах по-свойски можно и нужно.
Строим камин.
Вдруг чего – вот разрешение на перепланировку с реконструкцией отопления; вот – пламенный отопитель. Вот оно, пламя, глядите! Печь? Какая такая печь? Нету в этой бумаге ничего про печь! Ах, подразумевается? Ну, если суд Ваше подразумение примет как факт или документ – пожалста!

Однако такой сладкий момент, скорее всего, никогда и не наступит. Пожарники свое дело знают, и, где «не светит», туда и не пойдут. А вот с бумагами намаяться придется:

Заказываем проект перепланировки, «самодуйный» не пройдет никак. Совет: если мелькала мысль присоединить балкон к комнате, возвести капитальную перегородку, объединить/разделить санузел, объединить кухню с гостиной – лучше пустить все одним пакетом и работой с камином, денег и нервов уйдет вдвое меньше;
Берем в ДЭЗ, ТСЖ, короче, в эксплуатирующей дом организации, заключение о его техническом состоянии (техническое заключение о состоянии конструкций дома, ТЗК). В ТЗК должно быть отмечено, что дымоход исправен, и когда проводилась его ревизия; лучше – не ранее чем за полгода;
Идем в лицензированную МЧС компанию, разрабатывающую рекомендации по пожарной безопасности. В Москве, Санкт-Петербурге, столицах федеральных округов и во многих больших городах это филиалы ВНИИПО МЧС (ВНИИ Пожарной Охраны);
Там внимательно слушаем, киваем головой, делаем заметки, но главное – получить их визу на проекте. Без нее дальнейшее бессмысленно. Потребуют доработать или вовсе переделать проект – ни слова наперекор, делаем, как сказали;
Идем к пожарникам, получаем разрешение. Просто так не дадут, но с визой ВНИИПО вопрос «решаемый» (во ВНИИПО, кстати, тоже), а без нее – «глухарь»;
Проходим все мытарства документального оформления сложной перепланировки, и – наконец-то! – строим!

Надо сказать, что, если все это садомазохистско-бумажное удовольствие обойдется не более $2500 в провинции и до $4000 в Первопрестольной, то вам несказанно повезло. А по времени на бумаги уйдет никак не меньше полугода. Так что подумайте, а не заказать ли все-таки камин в спецфирме? У них дорожка накатана, может оказаться в целом дешевле и быстрее.

Примечание: вроде бы простой камин для воздушного отопления из фабричной топки и гипсокартона нужно однозначно заказывать профи. Ведь на весь материал для него, включая распоследний саморезик, понадобятся пожарные сертификаты, иначе к ВНИИПО лучше и не подходить. Тем не менее, на заказ это оптимальный вариант: материалы и работа по цене несравнимы с каменной кладкой, а топку так и этак нужно покупать. Профи же точно знают, где что приобрести, чтобы у пожарников «проехало».

Частным загородным домовладельцам повезло больше: добрая часть бумажной тягомотины приходится на согласования с владельцами, проектировщиками здания и городской архитектурой. Если дом свой, архитектурное окружение – соседская корова на выгоне, то эти этапы отпадают. И ВНИИПО с пожарниками не так привередничают: твой дом, тебе и гореть вдруг что.

Наконец,то: строительство!

Итак, теперь мы уже можем сложить камин. Возьмем для примера две классического типа конструкции: домашний и дачный. Все остальные технически или такие же, или проще. Как именно – сказано выше. Или сложнее и недоступны самодельщику. А документальное оформление (опять-таки, кроме биокаминов, которые оного вовсе не требуют) везде одно и то же.

Фундамент

Для всех каминов, кроме рамфордовского и некоторых модерновых, необходим прочный бетонный армированный фундамент вровень с настилом пола. Разумеется, в проекте должен быть и расчет общей прочности: перекрытие должно держать вес фундамента и камина с необходимым по СНиП запасом. Между прочим, в кирпичных хрущевках это условие чаше всего не выполняется.

При проектировании передавать весовую нагрузку от камина на стены никоим образом нельзя. Даже если камин будет располагаться в проеме стены и, допустим, греть и гостиную, и спальню. Нарушить это условие – неизбежно пойдут трещины в дымоходе, а с ними и самый разанглийский камин даст угар.

Размеры фундамента – с выносом на 100-110 мм во все стороны. На фундамент укладывается лист железа толщиной от 1,5 мм. На железную подстилку – гидроизоляция из двух слоев рубероида. Современные высокоэффективные гидроизолы на подстилку под горячее не годятся. На пол перед зевом топки – тоже несгораемый лист по требованиям ПО (вынос на метр вперед и на полметра по бокам, оцинковка на асбесте).

Примечание: каминам с фирменной сертифицированной топкой огнестойкая отмостка вообще не нужна.

Сезон работы

Печи и камины возводят в межсезонье (весна, осень) при температуре 15-25 градусов и умеренной влажности воздуха. Строить их ранней весной, поздней осенью или зимой вообще нельзя. Летом, в самую жару – допустимо опытному печнику. В сушь нужно увлажнять воздух в помещении открытыми широкими емкостями с водой.

Кирпич

В подавляющем большинстве случаев на камин пойдет обычный красный керамический , т.к. горение в топке не интенсивное и тепловые нагрузки на конструкцию невысоки. Лицевой, красивый и гладкий кирпич, годится только на внешнюю облицовку: его высокие декоративные качества достигаются благодаря слабому обжигу, и соответственно, плохой жаростойкости. Кроме того, в массу для лицевых кирпичей вносят полимерные присадки, контакт которых с огнем недопустим по множеству очевидных причин.

Кирпич должен быть из качественной массы и прожжен основательно, но не чрезмерно. Кирпичи-«буханки», вспученные, заметно покоробленные, с глубокими трещинами на поверхности, безжалостно отбраковываются. Также – кирпич-«железняк», пережженный, с темной сердцевиной. И тот, и другой от знакопеременных термических нагрузок скоро потрескаются.

Подтес, т.е. обработанные в нестандартный размер/форму кирпичи (необработанные – полнотелые) для камина лучше делать обушком, а не болгаркой с кругом. Дело не в пыли, а в вибрации. От нее в как следует отожженном кирпиче могут пойти микротрещины, которые потом перейдут в явные.

Раствор

– глиняно-песчаный средней жирности. Пропорция песка с глиной – 3:1. Глина – покупная строительная. Песок – тоже покупной, речной, промытый и прокаленный. Дешевый карьерный песок не годится.

Раствор замешивают на воде до густоты сметаны или блинного теста и проверяют на жирность: он должен стекать с окунутого в него мастерка, оставаясь на лопатке ровным слоем в 1,5-3 мм. Слишком жирный налипает комками, в него добавляют песка и воды (немного!) опять до нужной консистенции. Слишком тощий стекает, обнажая, местами или полностью, металл инструмента. Его доводят до нужной жирности добавкой глины и воды.

Глиняный раствор сохнет долго. Поэтому готовить его нужно не спеша – не цемент и тем более не алебастр, не схватится. Заготовить можно впрок на всю работу сразу, это сэкономит время. На ночь бадью или корыто с раствором накрывают влажной мешковиной, а наутро перед работой несколько раз перелопачивают.

Кладка

Первый ряд всегда выкладывают на сухую по гидроизоляции, давая раствор только в швы между кирпичами. Толщина швов – 3-4 мм, минимально допустимая для кладки на глине. Швы между обычными кирпичами и шамотными, а также между любыми кирпичами и металлическими вкладышами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимый для глиняного раствора. Его иногда применяют и в кладке тела, если необходимо сделать вынос, навес или дать распушку (уширение).

Кладку непрерывно выверяют по отвесу и шнуру, особенно это касается дилетантов. Вся конструкция узкая, высокая, тяжелая, и центр ее тяжести расположен довольно высоко. Простительный для кирпичного забора или стены сарая перекос или неровность камин могут привести к обрушению.

Сушка

Сушат готовое строение не менее 20 суток при комнатной температуре. Окна нужно открыть настежь, но попадание прямых солнечных лучей на изделие недопустимо. Лучше всего над окнами устроить на период сушки временные маркизы, хотя бы из старых простыней на палках. В крайнем случае – затянуть окна марлей.

Ввод в эксплуатацию

После сушки делают разгонную топку половинной порцией топлива. Его лучше брать медленно горящее – кузнечный уголь, уголь-«семечку». Если сушка производилась в оптимальных условиях, то через трое суток после разгона можно начинать топить. В противном случае объем закладки топлива увеличивают в 2-3 приема от 3/4 нормы до полной.

Классика своими руками

Здесь на рис. – порядовка камина английского типа. Конструкция упрощена и модифицирована, чтобы сложить его могли не очень опытные каменщики. Суть в том, что топка – проточная. Поддувало при топке не закрывать! Но колосниковая решетка небольшая и расположена у самой задней стенки топки, поэтому «английский» вихрь создается частично за счет конвекционного подсоса в топку снизу. Это позволило выкладывать дымовой зуб безо всяких теретико-технологических сложностей, простым уступом. Правда, КПД на пеллетах получается чуть более 40%

Видео: процесс кладки камина

Барбекю a-la English

Этот беседочный (помните обещанное?) камин- – устройство комбинированное. К вполне английскому камину сбоку пристроена одноконфорочная плита, см. рис. Строгий педант от каминов, возможно, и фыркнет, но на дачно-загородном хозяйстве удобно.

Какой выбрать?

Так что же, какой камин все-таки лучше ? Заказной при полном достатке средств – смотря по интерьеру. При их неполном достатке или кредитном «избытке» – гипсокартонный с фирменной топкой и воздушным контуром, он, если в квартире есть счетчики тепла, неплохо сэкономит «коммуналку» зимой.

Если же браться за камин самому, то оптимальный вариант – мини на биотопливе. Всех расходов – на топку; отделка по цене в сравнении с нею не чувствуется. Ну, а если хочется солидную, престижную классику – то английский. Его мощная эстетика и великолепные достоинства хоть в какой-то степени окупят финансово-бумажный кошмар.

Видео: проект небольшого камина для дачного дома

В данной статье речь пойдет о том, как сделать камин своими руками. Можно ограничиться , но если хочется настоящего огня, то придется потрудиться. Сразу хочется оговориться, задача это не самая простая, хоть и весьма увлекательная. Не зря хороший печник ценится в любой местности на вес золота.

Но, раз уж очень хочется сложить очаг самостоятельно, то самый важный совет: запастись специализированной литературой и внимательно ее изучить!

Для начала, попробуем разобраться, что же такое камин и какими они бывают. Камин – это одна из разновидностей печей с открытой топкой. Топка представляет собой нишу. Отдача тепла у камина невелика, всего около 20%. Остальное попросту вылетает в трубу, в прямом смысле этого слова. Нишу топливника делают открытой, широкой, но не глубокой. Боковые стенки выкладываются слегка повернутыми наружу, а верхняя, начиная с нижней трети, чуть вперед. Это позволяет отдавать больше тепла, ведь в основном воздух прогревается непосредственно перед топкой.

Виды каминов

Различают три основных вида каминов по способу кладки и внутреннему устройству. Это не имеет ничего общего со стилевым оформлением и декорированием.

Классический, его еще называют английским. Здесь будет рассмотрен принцип кладки именно такого камина. Законы его устройства используются в большинстве других модификаций, просты в понимании для не самых опытных мастеров и допускают массу вариантов эстетического декорирования.

Классический английский камин

Голландский. Да-да, те самые голландские печи, которыми может похвастать дореволюционная застройка обеих столиц нашей родины. Голландская печь чаще выполнена с закрытой топкой, но легко переделывается в открытый камин, не теряя при этом своей теплоэффективности. Внутреннее устройство такой печи довольно сложно, процесс кладки трудоемок, да и пространства она требует много.

Голландский камин

Альпийский, или шведский. Это очаг островного типа, открытый со всех сторон. При всей своей привлекательности, устройство такого камина потребует не только значительных финансовых вложений, но и серьезной бумажной волокиты. Дело в том, что отечественное пожарное законодательство запрещает самостоятельное возведение открытых источников огня в жилых помещениях. К слову сказать, дачный домик жилым помещением не считается, а вот загородный дом для индивидуального пользования считается. СНиП 2.04.05-91 регламентирует устройство отопительно-варочных печей. В нем прописаны запреты на устройство в жилых помещениях отопительных приборов с открытой топкой. Если уж очень хочется альпийский камин, придется тщательно разобраться в законах, а уж потом заниматься его устройством. Альтернативой может стать покупной открытый очаг фабричного производства, работающий на биотопливе. На него никаких разрешений и согласований не требуется, а сертификаты о пожарной безопасности предоставит производитель.

Шведский камин

Основной принцип работы камина

В качестве примера будет рассматриваться устройство английского, классического камина. Состоит камин из топливника и дымовой трубы без дымоходов. Главный секрет кроется в наличии теплоотражающей поверхности и наличии отсекающего камня, который называется зуб.

Схема устройства камина

Сперва об отражающей поверхности. Бытует мнение, что для повышения теплоотдачи отражающую поверхность следует покрыть чем-нибудь блестящим. Бронзовый лист, металл или даже специальное зеркало. На практике же, такие сложности камину не повредят, но и желаемого результата не принесут. Кроме того, потребуют чистки перед каждым последующим розжигом. А вот сажа и копоть, оседающие на задней стенке, справятся с этой задачей самостоятельно, без лишних усилий со стороны хозяина камина. Неверующим стоит обратиться к физике.

Теперь вернемся к дымовому зубу. Это одна из самых важных деталей дымохода и камина в целом. Правильное устройство этого порога позволит:

Топливу – гореть, равномерно отдавая тепло;
Воздуху – избегать перепадов температур;
Искрам и саже – не выбрасываться из трубы;
Снегу и дождю – не попадать в топку.

Иногда устройство камина проектируют с герметичной дверцей снаружи. Ее располагают над зубом и используют для чистки его от скопившейся сажи. В этом случае зуб делают прямым сверху и оборудуют металлическим противнем.

Место для камина в комнате

Место для камина в доме

Камины кладут отдельно стоящими, встроенными в стену или прилегающими к существующей стене. Камин может быть и угловым. Считается, что угловой вариант надо строить по голландскому типу, но это не так. Угловой камин легко выложить по английскому образцу. Вопрос лишь в том, позволит ли площадь помещения. Массивность угловой конструкции компенсируется тем, что в таком камине можно оборудовать барбекю, а при желании, даже коптильню.

Идеально, если устройство камина планируется еще на этапе проектирования дома, но бывает и так, что желание возвести очаг появляется уже в готовом строении.

В первую очередь, определяемся с местом. Опытные печники советуют не располагать камин топкой к окну, так как это может спровоцировать сильные сквозняки.
Во-вторых, если камин примыкает к стене или выбрана угловая конструкция, важно хорошенько продумать вопрос пожарной безопасности. Хорошо, если стена каменная, а вот с деревянной придется повозиться. Лучше спросить совета у опытных мастеров, ведь в каждом конкретном случае теплоизоляция будет подбираться индивидуально.
Встроенный камин тоже потребует теплоизоляции в местах примыкания. Если перегородка в доме выполнена из негорючих материалов, например из сандвич панелей, достаточно будет доски, обтянутой базальт картоном и прикрепленной к месту пропила.

Вне зависимости от того, каким будет камин, он потребует фундамента.

ВАЖНО: Фундамент под камин нельзя совмещать с фундаментом дома!

Помимо отдельного фундамента, камин требует еще и отдельной трубы. Исходя из этого, осталось определить, где семья будет греться у огня долгими зимними вечерами, и можно приступать.

Как рассчитать размеры камина для вашего дома

Определившись с местом, можно рассчитать размеры будущего камина. Здесь все не так сложно. Никакой фантастики, сплошная математика. Кстати, расчет размеров поможет и с выбором модели, ведь просчитав допустимые и необходимые габариты, станет понятно, каким будет сам камин.

Кладка камина

Отправной точкой расчетов станет объем помещения, в котором будет установлен камин. Габариты топки выдерживаются относительно объемов помещения в соотношении 1:50 (1:70). Отношение между высотой топливного портала и его глубиной принимается 1:2 (1:3). Размеры кирпича 6,5×12×25см, а толщина швов 0,3 – 0,5 см. Сопоставив все эти данные можно определяться с моделью камина. После этого, можно приступать к порядовке. Порядовка позволит точно определить необходимое количество материалов.

Важно учитывать что, даже обтесанные кирпичи при подсчете необходимо учитывать, как целые. Кирпичи считают штучно!

Для кладки камина выбирают полнотелый кирпич, для кладки топливника подойдет огнеупорный. Монолитность конструкции достигается за счет перевязки кирпичей. Но, ни в коем случае нельзя перевязывать керамический и силикатный кирпичи! Они имеют разный коэффициент расширения под воздействием тепла. Это может разрушить всю конструкцию.

Ту часть трубы, что находится над кровлей дома тоже надо учитывать в порядовке!

Кладка камина – пошаговая инструкция для новичков

Прежде всего, стоит заметить, что в деле печной и каминной кладки существует сезонность. Наилучшим временем для постройки является поздняя весна, лето и ранняя осень, когда температура воздуха на улице 15-25 градусов и влажность в пределах умеренной.