Как сделать парничок на даче. Парник: как построить, схемы, виды и конструкции — простые и посерьезнее

Своими руками необходимо приложить немало физических усилий, невысокую стоимость можно отнести к очевидному плюсу. Хорошо продуманный проект и материалы для каркаса по своей эффективности абсолютно ничем не будет уступать покупным дорогостоящим вариантам.

Какие есть парники?

Теплый (отапливаемый).
Полухолодный (утепленный за счет дополнительного укрытия стен и почвы, установки инфракрасных ламп).
Холодный .

Планируя конструкцию самодельного парника , следует определиться с видами культур, которые будут выращиваться. Например для дачи подойдет сделанный своими руками . Маленький парник для рассады можно сделать имеющихся у каждого хорошего хозяина.

Несмотря на то, что все плодовые и овощные культуры подходят для парникового выращивания , потребности в габаритах теплицы и природных условиях для оптимального развития у каждого растения свои.

Если для рассады капусты, перцев и других низкорослых растений подойдут низкие парники , то для помидор или вьющихся огурцов необходимо более высокое помещение .

Несмотря на то, что стороны света всего четыре: юг, север, восток, запад, следует продумать фактор ветрености и приближенности к хозяйственным постройкам или самого дома.

Устанавливая парник прямо около стены дома или сарая можно существенно снизить вероятность сквозного ветра. С другой стороны на открытой площади окруженной солнечной энергией со всех сторон, то есть на открытом, незатененном месте можно получить максимальную теплоотдачу, что положительно отразится на высаживаемых культурах.

Идеальное место с учетом сторон света

Восток. Теплолюбивые, южные растения и рассада идеально чувствуют себя на восточной стороне земельного участка, особенно если длинная сторона конструкции будет обращена именно в эту сторону света. Скат теплицы в этом случае должен находиться с южной стороны . Однако актуально такое расположение большей частью в весенний период. Восток идеально подходит для теплиц весеннего типа.
Юг . Для летней теплицы превосходно подойдет южная сторона земельного участка, где длинная сторона парника будет располагаться с юга, а скат конструкции на северной стороне. В данном случае утренние и вечерние солнечные лучи будут как нельзя лучше прогревать постройку .

ВНИМАНИЕ! Грядки и насаждения, предназначенные для открытого грунта тоже целесообразнее сажать на южной стороне огорода.

Запад. Зимняя теплица, установленная на западной стороне, имеет возможность получать солнечную энергию с утра до вечера. Такое расположение способно существенно снизить затраты на в парнике и освещение в зимнее время года.
Север. В этом случае растения, высаженные в парник, будут получать максимальную светоотдачу в послеобеденное время суток, а это совсем нежелательно . Ускоренный рост и развитие культуры должно происходить в ранние утренние часы, поэтому такое расположение нежелательно.

Выбрать идеальное месторасположение , которое полностью бы соответствовало всем параметрам очень сложно. Особенно это будет касаться небольших участков, на которых помимо парника, скорее всего, присутствуют другие постройки и насаждения. В этом случае необходимо установить сделанный своими руками в самом незатененном месте подальше от построек и деревьев.

Теплицы и парники своими руками — фото:

Как видите на фото самодельные теплицы и парники смотрятся очень красиво да и делаются легко! Почему бы не разместить такой парник у себя на даче?

Проект

Итак, делаем парник своими руками. По конструкции сооружения могут быть разборными , имеющими возможность передвижения по участку, а также постоянными (с углубленным вариантом стен).

Парник на скорую руку — переносной , очень удобен тем, что его можно переносить поздней весной для рассады в одно место, а летом для саженцев в другое, но, к сожалению это сугубо летний вариант. Постоянный вариант более теплый и подойдет для эксплуатации даже ранней весной.

Углубленный вариант стен это ничто иное как — фундамент , который можно изготовить из кирпичей, бревен или бетонных блоков.

Идеальная высота и ширина

Бытует мнение о том, что чем больший размер парника , тем эффективнее его можно использовать, но в больших конструкциях должно быть место для прохода, а это заметно крадет территорию. Длинна парника, может быть абсолютно любой (2, 4, 6, метров), а ширина и высота парника предусматривает определенный вид культур.

Сборка

Как сделать парник своими руками? Пошаговая инструкция:

подготовка участка к монтажу парника. Выровнять поверхность по максимуму без уклонов и ям.
разметка границ фундамента (для постоянной конструкции).
выкапывание траншеи для фундамента с учетом равенства углов (90 градусов), установка и обработка.
сборка парников. Стены могут быть выполнены из металлического каркаса, пластиковых труб оконных рам и т.д.
обшивка каркаса любым укрывным материалом (пленка, поликарбонат, стекло, пластиковые бутылки).
при проектировке будущего парника следует продумать способы вентиляции воздуха : окна, форточки, двери.

Как построить парник своими руками — чертежи:

По форме существует множество вариантов парников:

арочная. Как изготовить парник? Чаще всего изготавливается из дугообразных алюминиевых или металлических труб, из укрывного материала используется поликарбонат или пленка;
двускатная. Такие парники можно сделать ;
многоугольная. Такое строительство парников более сложное. Конструкция изготавливается из металлического или пластикового каркаса. Теплоизолирующий материал можно выбрать по своему усмотрению;
пристенная;
парник «Пирамида» своими руками. Для каркаса применяются деревянные брусья или пластмассовые трубы, в качестве укрывного материала отлично служат стеклянные листы.

Также можно сделать простой парник своими руками , и .

Как построить парник ? Сконструировать парник своими руками можно из подручных материалов, имеющихся под рукой. Это могут быть металлические уголки или армированные прутья, главное, что бы подходили по качеству. Подготовленный каркас, в последствии остекляется или покрывается поликарбонатом , пленкой , спандбондом .

Теперь Вы знаете как изготовить парник своими руками. Помните, какой материал и способ изготовления Вы бы не выбрали, преимуществ у него огромное множество.

Полезное видео

Смотрите видеоролик о том, как сделать разборной парник:

Время чтения ≈ 14 минут

Из этой статьи вы узнаете, как сделать парник своими руками, но не пугайтесь – это совсем не сложно в домашних условиях и можно выбрать самый что ни есть бюджетный вариант. Это довольно простое сооружение и построить его по силам любому нормальному человеку, причём не обязательно взрослому – с такой задачей может справиться даже старшеклассник. Нужно только определиться с местом установки, материалами для строительства и способом обогрева будущего сооружения (ниже вы можете посмотреть видео ролик).

Видео: парник «для ленивых»

Парник и теплица – в чём разница

В теплице

Парники бывают стационарными (каркас крепится в грунте) и переносными – их можно поднять и переместить на другое место. Как правило, такие сооружение не имеют больших размеров и там обычно не выращивают взрослых растений, а используют их для рассады, которую потом высаживают на огород. Высота таких огороднических приспособлений не более 1,5 м, причём эти параметры для стационара и если есть возможность лёгкого снятия, то от 0,5 м или чуть больше. Парник может быть с принудительным обогревом либо без него.

Сооружение, называемое , по стандарту имеет не менее 2,5 м высоты, во всяком случае, человек там может перемещаться во весь рост. В крупных хозяйствах такие строения делают настолько большими, что туда может заезжать сельскохозяйственная техника для обработки грунта и растений, а также сбора и вывоза урожая. Принудительный обогрев в теплицах монтируют очень редко – в основном источником тепла является солнечный свет плюс отсутствие ветра.

Примечание. Построить теплицу на своём приусадебном участке можно, но это достаточно трудоёмкий процесс, который к тому же требует серьёзных капиталовложений. Гораздо проще, дешевле и быстрее соорудить парник.

Из каких материалов можно построить парник

Армированная полиэтиленовая плёнка

Для покрытия парника используются разные материалы, где основные требования, это лёгкость, прозрачность и влагостойкость. Для этих целей обычно применяют:

полиэтилен — обычная или армированная плёнка;
лутрасил – нетканый укрывной материал;
спанбонд — нетканый укрывной материал;
поликарбонат литой;
поликарбонат сотовый;
стекло обыкновенное.

Каркас из металлических труб для передвижного парника

Для каркаса тоже позволительно использовать разные материалы или даже то, что можно найти дома в хозяйстве. Это могут быть:

трубы металлические;
трубы полипропиленовые;
арматура металлическая;
арматура стекловолоконная;
бруски деревянные;
рамы оконные.

Разные типы парников

Такие сооружения могут иметь самую разнообразную форму. Каркас можно сделать:

арочным;
трапециевидным;
квадратным;
прямоугольным;
треугольным.

Простой парник арочным каркасом

Передвижной парник с каркасом арочного типа

Подобное сооружение очень удобно делать из полипропиленовых полудюймовых труб – их сантехники называют двадцатыми, так как наружный диаметр составляет 20 мм. Каркас попросту сваривается, как и водопровод и при этом ему можно задать любые размеры. Вполне естественно, что дуга будет разгибаться, но это не проблема – по краям и в нескольких местах посредине можно поставить стяжки. Делается это очень просто: на нижние продольные трубы врезают тройники и с их помощью делают стяжки.

По тому же принципу делают и металлический каркас: если это стальные трубы, то их гнут при помощи трубогиба, а если арматура, то её можно обогнуть вокруг какого-либо шаблона. Нижние горизонтальные перемычки в таких случаях привариваются электро- или газосваркой.

Если в качестве дуг используются прутья из стекловолокна, то уже никак не обойтись без пиломатериалов. То есть, здесь придётся делать основу, на которой будут крепиться дуги и удобнее всего соорудить её из пиломатериалов, имеющихся у вас под рукой. Это может быть что угодно: рейки, бруски, доски, ДСтП, ОСП (OSB), или фанера.

Ещё один вариант такого сооружения, это когда дуги (арки) загоняют в грунт, но это уже получается стационарная модель – такой парник не перенесешь с места на место. Здесь всё очень просто: из прутьев любого материала выгибаются полуовалы и втыкаются в землю. После этого каркас накрывают плёнкой, а для ухода за растениями эту плёнку попросту откидывают в сторону.

Видео: парник Фёдорова – подвижная арочная конструкция

Простая конструкция из брусков

Треугольная конструкция из брусков

Это очень простая конструкция, которую может собрать любой дачник, когда-либо державший молоток или шуруповёрт в руках. Такая сборка делается по принципу двухскатной стропильной системы: по периметру собирают четырёхугольник (как мауэрлат) и на него фиксируют стропильные ноги, сходящиеся в верхней точке (коньке). Чтобы придать сооружению жёсткость, следует прикрутить (прибить) коньковую балку – это такой же брусок, который фиксируется в точке схождения. В данном случае оптимальное поперечное сечение деревянного профиля 50×50 мм.

Здесь следует отметить, что стационарную конструкцию такого типа делать не следует – древесина в грунте попросту перегниёт. Если бруски будут сухими, то каркас получится лёгким. А вот если сборка будет сделана саморезами, то её легко можно разобрать и складировать в каком-либо подсобном помещении. 5-10 пар стропильных ног не займут много места, но в любой момент вы сможете разложить их, закрепить вверху и внизу продольными и поперечными брусками, а потом накрыть плёнкой.

Стационарный парник из пиломатериалов

Стационарный мини парник

А теперь давайте посмотрим, как сделать парник стационарного типа своими руками в домашних условиях. Видео ролик по стационарному парнику вы найдете ниже. По сути, это под силу любому владельцу загородного дома или дачнику, который знает, что такое молоток, ножовка и шуруповёрт. Сразу следует сказать, что стационар в данном случае не подразумевает закапывание пиломатериалов в грунт – конструкцию просто нельзя будет снять во время эксплуатации.

Монтаж основания

Для монтажа подобной конструкции в первую очередь нужно собрать раму, как это показано на фото вверху. Такая сборка будет служить в качестве короба для грунта и на неё позволительно крепить деревянный каркас, который можно делать, как четырёхугольным, так и треугольным. Минус здесь в том, что грунт будет находиться в деревянном коробе и доски от влаги со временем перегниют.

Видео: стационарный мини парник

Металлический каркас для парника

Сегодня практически все жёсткие прозрачные покрытия делают из литого или . Это очень удобно, так как листы легко выгибаются и фиксируются саморезами к каркасу. Но для строительства такого сооружения нужно учитывать ряд обстоятельств, таких как:

листы бывают двух размеров: 2×6 м и 2×12 м и лучше его не резать, особенно если это сотовый ПК;
если поликарбонат имеет структуру 2R и толщину 4 мм, то он обходится дешевле стекла такой же толщины. Его по стоимости можно сравнить разве что с агроплёнкой;
комплектация (штатный крепёж, компенсаторы, окантовочный профиль, фильтры и алюминиевый скотч) обходятся достаточно дорого. Но если его не использовать и просто закрепить саморезами, то на открытом воздухе поликарбонат через 3-4 года придёт в негодность;
установку материала осуществляют за счёт изгиба, если конструкция на сделана в виде квадрата или четырёхугольника. Но изгиб придаёт постройке дополнительную прочность, а каркас должен быть усиленным и, соответственно, он получится дороже. Этот метод обязательно используют для теплиц
всё это делается из обрезков, которые могут остаться от какого-либо проекта, например, сборки беседки, но в том случае, если листы цельные, то каркас обязательно нужно усиливать. Если вы ещё никогда не делали парник своими руками, то начинать лучше с полиэтиленовой плёнки – это не просто удобно, но также дёшево и практично.

Процессы, происходящие в парнике

Процессы, происходящие днём и ночью

Слой грунта, в который посажены растения в парнике на даче или на загородном участке, очень тонкий, поэтому такая биологическая система достаточно хрупкая. Здесь очень важен тот факт, что биоритмы в ней принудительные, хотя в они больше приближены к природным, но при этом интесифицированы. Этот раздел уделяет внимание именно парникам, а не теплицам – здесь есть все необходимые сведения.

Что происходит на свету

Жизненные циклы растения днём и ночью

Биоритм в парнике для растений по большому счёту соответствует естественному циклу, как это показано на рисунке с правой стороны, хотя есть небольшие различия, которые ускоряют их развитие:

листья и зелёные стебли потребляют воду с углекислым газом из почвы, а также минеральными веществами, которые там растворены;
здесь можно выделить метаболический кислород – его выделяется гораздо больше, нежели обычного;
благодаря фотосинтезу образуются растворенные пластические и органические вещества – они обязательно нужны для развития и роста растений; часть пластических веществ поступает в корневища, клубни и луковицы. Также это могут быть стебли без хлорофилла, цветы или созревающие плоды.

Что происходит в темноте

Ночные процессы:

вегетативные зелёные части вместе с корнями поглощают кислород и при этом выделяют углекислый газ;
зелёная листва помимо этого даёт излишки воды – это, как правило, водяной пар, хотя иногда это могут быть водные капли, которые выделяются через гидатоды (водяные устьица);
пластические вещества вырабатываются, то есть, дневной запас расходуется окончательно;
корни растут в основном ночью благодаря поступлению в них пластических веществ.

Рекомендация. Если снаружи тепло (хотя бы 10-15⁰C), парник нужно проветривать. Проветривание обеспечивает для домашнего устройства приток кислорода и, хотя растения потребляют его очень мало, но этим газом нужно обеспечить растения на ночь, чтобы не началась гниль и различные заболевания. Проветривание лучше всего делать с утра, чтобы удалить CO2 и H2O, которые успели скопиться за ночь.

Парниковый эффект

Процесс парникового эффекта в парнике

Что происходит днём:

часть дневного освещения нужно для фотосинтеза растений;
углекислые газы и водяной пар молекулами парниковых газов поглощаются молекулами парниковых газов, переводя их на высший уровень энергетики;
небольшую часть дневного света забирает почва, преобразуя его в инфракрасное излучение, которое греет воздух;
часть инфракрасного излучения преображается от покрытия (изображение слева). К тому же оно греет воздух и саму постройку;
нагрева грунта вполне достаточно для активации корней, но снаружи она может быть низкой.

Примечание. CO2 тяжелее, нежели воздух, и он собирается внизу парника, а вот H2O в виде капель конденсата собирается вверху.

температура воздуха внутри парника ночью выше, чем на улице и выше температуры сокодвижения;
путём конвекции грунт отдаёт своё тепло для воздуха;
молекулы парниковых газов высвечиваются в инфракрасных газах, подогревая воздух и способствуя соокодвижению в стволе и листве растений;
тепло растрачивается сквозь покрытие.

Примечание. Получается, что для любой растительности в парнике создаются условия для «трёхсменной работы».

Плодородная почва

Чтобы сделать парник самостоятельно на даче или загородном участке, нужно собрать его из профильной трубы и поликарбоната. Это будет очень сложный биоценоз, где проживает бесчисленное множество очень мелких живых организмов, которые не могут находиться в другой среде обитания. Некоторые биологи относят такую почву к микроорганизмам наряду с термитниками, муравейниками и коралловыми рифами. Такой покров можно назвать самым огромным живым образованием на планете.

В парниках почва «работает» круглосуточно, то есть, в три смены, а весной и осенью вопреки естественному режиму прогрева и охлаждения, поэтому она очень быстро истощается. Парник, в отличие от теплицы не может более сезона работать на одной и той же почве. Парники делят на три вида по характеру использования грунта:

Передвижные – по мере истощения почвы парник переносят на другое место.
Грунтовые – подходят для тёплых краёв и сделаны только из каркаса и плёнки. Почва там стационарная и их используют для рассады.<
Насыпные – длительное время могут находиться на одном месте, но при этом естественные почвы не применяются.

Примечание. Для грунтового или передвижного парника почва останется пригодной длительное время, если её подогревать подручными материалами.

Бобовые в парнике

Передвижные и грунтовые парники нуждаются в восстановлении плодородности. Один их существующих способов, это засев бобовых растений, например, гороха или фасоли, но восстановление в данном случае не будет полным, но лишь частичным. Если вы ищете, как сделать парник для огурцов, то этот вариант не подойдёт – на такой почве лучше своими руками или ягодные кустарники.

Чтобы полностью восстановить плодородность почвы, её следует на год оставить под паром, дабы она смогла отдохнуть от нагрузок, а потом высаживать бобовые культуры. После полного восстановления почву можно засаживать под самыми разными корнеплодами и/или . Для эффективного использования почвы вам понадобится четыре одинаковых участка:

На котором расположен парник.
Под паром;
Засажен азотофиксаторами.
Под другими культурами.

Прогрев земли в парнике

Видео: орогрев земли в парнике разными способами

Очень хороший метод нагрева грунта, это его утепление конским навозом, только вот здесь возникает проблема: лошадей сейчас практически нет и найти навоз можно разве что на конезаводе. Другие материалы не имеют такого эффекта и перенасыщают почву нитратами, что крайне нежелательно для урожая, так как они вредят человеческому здоровью. Сейчас полным ходом используют научную агрохимию, но конский навоз всё-таки лучше. На видео ролике вверху рассказывается про некоторые методы обогрева грунта.

Использование биотоплива для подогрева грунта

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. .

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от , либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

Температура почвы в парнике оказывается выше ее же не только снаружи, но и температуры воздуха в парнике, что подстегивает рост корней и сокодвижение в растениях;
Почва отдает запасенное тепло как непосредственно воздуху путем конвекции, так и высвечиваясь ИК;
Молекулы парниковых газов также высвечиваются ИК, грея воздух и способствуя сокодвижению в надземных частях растений;
Имеют место теплопотери сквозь покрытие;

Вывод #2: таким образом, парниковая растительность «работает в 3 смены», что и обеспечивает скорейший рост/вызревание.

Почва

Плодородный грунт (гидропоники не касаемся) представляет собой сложнейший биоценоз, населенный неисчислимым множеством мельчайших живых существ, которые нигде более жить не могут. Поэтому есть целая школа биологов, относящих почву наряду с муравейниками, термитниками, коралловыми постройками, к «сверхорганизмам». В таком случае почвенный покров – самое большое живое образование на Земле.

В парнике почва также вынуждена работать в 3 смены. Причем весной и осенью – в противофазе с естественным ритмом прогрева/охлаждения, и почва в парнике быстро истощается. Отсюда 1-е следствие главного отличия парника от теплицы: он не может более 1 сезона работать на одной и той же почве даже при ее рекультивации. Поэтому парники по характеру использования почвы делят на:

Грунтовые – простейшие из одной только пленки. Их устраивают, когда в сильном парниковом эффекте нет необходимости, напр. под рассаду в краях достаточно теплых.
Передвижные – верхнее строение парника по мере истощения почвы переносят на новое место.
Насыпные – могут находиться на одном месте долгое время, но естественный грунт не используется: в опалубку парника засыпают специальные почвосмеси, которые не реже раза в год меняют. Строят такие чаще всего на бросовой тощей земле.

Примечание: самый эффективный способ выжать все из парниковой земли и в то же время оставить ее (из-под грунтового или передвижного парника) пригодной для восстановления – подогрев почвы, см. ниже.

После первых 2-х типов требуется восстановить плодородие грунта. Быстрее всего, но не в полной мере, это делается засевом на следующий год азотфиксирующими культурами; прежде всего бобовыми – горохом, фасолью. Еще на следующий год на этой площади можно выращивать цветы, капусту, зелень, сажать ягодные кустарники.

Для полной естественной рекультивации перед высевом азотфиксаторов земле дают год отдохнуть под паром и только потом сеют бобовые. В таком случае восстановленный грунт пригоден под любые культуры, в т.ч. клубнику и корнеплоды. При постоянном использовании парника тогда нужно 4 одинаковых участка земли:

Под парником;
Отдыхает под паром;
Засеян азотфиксаторами;
Под культурами открытого грунта.

Вывод #3: построить парник – это еще пол, а то и треть дела. Главное – найти и выделить для него подходящий участок, учитывая кругооборот культур на своей земле и наличие свободных площадей.

Как греть землю?

Издавна землю в парниках, как известно, грели навозом. Если урожай шел на стол, то исключительно конским. Прочие греют хуже и перенасыщают почву нитратами; влияние их избытка на здоровье было замечено задолго до того, как развилась научная агрохимия и возникло самое такое понятие.

Конский навоз и тогда ценился как биотопливо, а если подумать о его доступности ныне, то вспоминается американский анекдот: «Джо, ты слыхал? Завтра по Мейн-стрит проедет совсем голая Ума Турман (Мерилин Монро, Лиз Тейлор, Анжелина Джоли и пр. – все равно) верхом на лошади! – Вау, обязательно пойду посмотреть! В жизни не видал живой лошади!»

Паровой гребень – прост, но наименее эффективен. Применяется в основном в более-менее теплых местах на коровьем навозе для рассады.
Паровая борозда – экономнее использует теплоту топлива. Также может быть устроена на коровьем навозе, и по бокам можно выращивать культуры, мало накапливающие нитраты.
Паровая гряда – нитраты в стороны почти не расходятся, греет лучше борозды. Используется в сочетании как с пленочным, так и с твердым укрытием. Недостаток – много площади пропадает, т.к. на самой гряде ничего сажать нельзя. Паровой грядой преимущественно обрамляют теплые ямы, см. далее.
Теплая борозда – греет долго, но слабо. Чаще всего ее делают под лук и зелень.
Рассадная паровая гряда – семена рассады высеивают в промежутках между гребнями. Поверху можно сажать лук, сеять укроп. Если рассада готова, а биотопливо еще не истлело, в промежутках можно посадить обычные огородные огурцы и плети пустить по подпоркам на грядах.

Технотепло

В рунете много пишут об электрообогреве почвы. Но, во-первых, никакими правилами электробезопасности и устройства электроустановок для бытовой техники ничего подобного не предусмотрено, и это не чисто формальный запрет, а вызванный множеством погибших человеческих жизней. Электрокабель в грунте – не теплый пол в доме с теплоизоляцией. Во-вторых, электрообогрев и в больших товарных тепличных хозяйствах применяется редко, неэкономичен. А в малых парниках отношение площади, через которую теряется тепло, к объему, в котором оно выделяется, в десятки и сотни раз выше. Здесь, чтобы поднять температуру грунта на 1 градус при наружной –5, потребуется ок. 800 Вт/кв. м. Сколько придется заплатить – считайте сами по своим тарифам. Если защитный автомат, счетчик и проводка выдержат такой ток при 220В.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей лучше всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

Примечание: на случай долгой пасмурной погоды при возможности заморозков лучше залить систему антифризом. Коллектор будет работать и от рассеянного света.

Земля для засыпки

Чтобы покончить с грунтом, даем еще 3 общеизвестных рецепта почвосмесей для насыпных парников. Они есть и в других источниках, но их качества от этого не меняются.

№1, общего назначения:

Торфяная земля (перепревший торф) – 6 частей.
Огородная, листовая или дерновая земля – 1 часть.
Перегной (можно из компостной кучи) – 2 части.
Прокаленный или промытый речной песок (можно строительный) – 1 часть.
Известь гашеная – 3 кг/куб. м.

№2, для луковичных, корнеплодов, зелени:

Опилки (не смолистые) – 5 частей.
Древесная зола – 1 часть.
Соломенная сечка – 1 часть.
Торфяная земля – 3 части.
Непосредственно перед высадкой добавить на 1 кв. м 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата или 10 г древесной золы.

№ 3, самогреющаяся для цветов и рассады:

Почти сопревший торф – 2 части.
Конский навоз – 1 часть.
Соломенная сечка – 1 часть.
Внести перед высадкой на 1 куб. м смеси 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Вывод #4: в зависимости от наличия или отсутствия дополнительного подогрева грунта парники делятся на теплые и холодные. Парники с засыпкой самогреющейся землей относятся к последним. Теплые парники способны обеспечить вегетацию и плодоношение при стабильно минусовой наружной температуре, а холодные можно строить, когда после схода снега бугорки провянут.

Как строить парник?

Покрытия

Светопропускающее покрытие – главный элемент конструкции парника, в основном определяющий его эффективность. О твердых покрытиях сказано выше: стекло долговечнее ПК, но хуже хранит тепло. Кроме того, ПК от ультрафиолета (УФ) портится, поэтому выпускается покрытый защитной пленкой с одной стороны. При монтаже ее нужно беречь от повреждений и монтировать листы защищенной стороной наружу. Парники ниже крылец, беседок и , поэтому вероятность повреждения защиты ПК здесь выше, хотя бы от несомых ветром песчинок. Материал под поврежденной пленкой мутнеет и растрескивается.

Пленки

Для покрытий парников обычно используют пленки толщиной от 120 мкм (в крайнем случае – от 60 мкм) из полиэтилена (ПЭ), этиленвинилацетата (ЭВА), поливинилхлорида (ПВХ) или полиизопропилена (ПП). Последние для парников выпускаются в виде нетканого материала под названиями агроволокна, агропленки, страпбонда, СКФ-{цифры, означающие марку}. Сравнительные характеристики пленок для парников таковы:

ПЭ – дешев и плох. Света пропускает мало, ИК отражает неважно. Почти не держит тепло, от заморозков не спасает. Служит 1 сезон; чаще всего – весной до лета.
ПВХ – немного дороже ПЭ, но по оптике с теплотехникой удовлетворителен. Обеспечивает плюс в холодном парнике при -(3-5) снаружи. От УФ мутнеет, становится ломким. Служит 1-3 сезона в зависимости от инсоляции места.
ЭВА – еще немного дороже, но достаточно стоек к УФ. Оптика и теплотехника как у ПВХ.
ПП – выпускается молочно-белым, но светопропускание высокое, причем диффузное, что исключает ожоги растений прямым светом. Отлично отражает ИК, тоже диффузно; это дает максимальный парниковый эффект. Пропускает влагу, так что грунтовые парники и ямы (см. далее) под агроволокном можно поливать сквозь пленку. Избирательно пропускает и газы, поэтому поднимать покрытие для проветривания не надо. Стоек к УФ и механическим повреждениям, служит более 5 лет, до 10-15 лет. Допускает пришивание липучек, кнопок, молний, установку люверсов и др. фурнитуры. Довольно дорог, почти как ПК, но для парника агроволокно – идеальное покрытие.

Примечание: для монтажа и ремонта агропленки выпускается специальный агроскотч, долгое время держащийся на открытом воздухе. Он помимо этого находит широкое применение в постройке парников.

Разновидности

Основные конструкции парников показаны на рис. Поз. 1 – грунтовой пленочный. Это простейший парник из одной только пленки. Строится в основном под рассаду или, при использовании лишенного избытка нитратов биотоплива, под низкорослые культуры – редис, салат, лук. Ширина гряд по низу 20-30 см. Высота или 35-40 см, если пленка укладывается непосредственно на них, или 25-30 см, если покрытие поддерживается шпалерами на рогульках, как справа на рис. со схемами обогрева. Достоинства – простота и дешевизна; недостатки – плохое использование света, сложность ухода и непосредственно под растения идет еле-еле 1/4 общей площади под парником.

Примечание: от первых 2-х недостатков грунтовой пленочный парник можно избавить, накрыв агропленкой.

Поз. 2 – теплая яма. Обводится паровой грядой, может укрываться как пленкой, так и стеклом/ПК в раме. Пригодна под любые низкорослые культуры. Недостаток – плохое использование и большой расход биотоплива, т.к. более половины его тепла уходит в стороны. Использование целесообразно как подспорья в товарном мясо-молочном хозяйстве на навозе крупного рогатого скота или козьем. Овечий не годится по медико-санитарным показателям и очень плохо греет.

О русских ямах

В данном случае не о ямах на отечественных путях сообщения, которые притча во языцех от Тредиаковского до Пелевина, а о русском углубленном парнике. В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник «Подснежник»

Учтите, что:

Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано .

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где φ – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Все любят полезные и вкусные овощи , выращенные на собственном земельном участке или на даче. Не все растения могут пережить лето в открытом грунте. Для сохранения урожая многие дачники применяют специальные конструкции, которые называются парниками или теплицами .

Вариант постройки такого сооружения зависит от потребностей, финансовых возможностей и размеров участка. Функциональность и конструкционные особенности парников и теплиц практически не отличаются, ведь они предназначаются для выращивания овощей и рассады. Единственное различие этих сооружений — размер .

Теплицами называются довольно большие постройки, которые устанавливаются стационарно на фундамент. В можно выращивать круглогодично, если провести туда специальную систему отопления.

Парник – уменьшенная копия теплицы. Эту конструкцию обычно используют для ранней высадки рассады и выращивания овощей летом в холодных регионах страны.

Конструкционные особенности строительства парника на даче своими руками просты и легки в монтаже. Их разновидности определяются обычно типом используемого материала и возможностью перемещения.

Парники бывают стационарного и переносного типа .

Стационарные обычно делают в форме бабочки с открывающимися с двух сторон дверцами.
Переносные парники делают, как правило, в виде тоннеля или арки. Материалом для таких парников служит стандартная полимерная пленка.

В свою очередь, варианты теплиц могут быть очень разными:

Теплица «Голландская » имеет общее с отдельно стоящей конструкцией, но стены ее утолщаются ближе к земле для концентрации тепла.
Отдельно стоящее строение с двускатной крышей, где в качестве материала для кровли используются стеклянные рамы.
Самый простой и бюджетный вариант – это сделать теплицу в виде тоннеля. Материалом для нее является пленка, чаще всего используемая на даче.
Пристенная конструкция, которая для экономии тепла одной стеной вплотную примыкает к дому. Минусом такой конструкции считается недостаток естественного освещения.
Арочная теплица своими руками — это сложная для строительства конструкция. Она предполагает единую систему кровли и стены в арочном виде. Специалисты отмечают, что при выборе арочной теплицы необходимо внимательно ознакомиться с особенностями материала каркаса и покрытия перед покупкой или самостоятельным строительством сооружения.
Маленький парник, своими руками построенный, идеально подходит для небольшой дачи. Такую конструкцию делают продолжением главного строения и оборудуют односкатной крышей.
Многоугольная конструкция металлической теплицы своими руками имеет довольно эстетичный вид, однако она не экономична в эксплуатации.
Теплица, имеющая форму купола, является идеальной конструкцией для попадания солнечного света.

Строим парник-хлебницу своими руками

Строительство своими руками

При выборе места под парник правильнее учитывать факторы, которые могут оказать влияние на качество и количество собранного урожая. Размещать теплицу лучше на открытом пространстве подальше от других построек участка и больших деревьев.

Если площадь земельного участка небольшая, тогда можно строить парник с примыканием его одной стороны к стене уже существующей постройки, например, к домику или сараю. В этом случае особенно важным условием станет необходимость строить остальные стороны теплицы на южную сторону участка для получения максимального количества солнечных лучей.

Выбор материала

Материал для простой теплицы своими руками должен отвечать таким требованиям:

Простота монтажа.
Хорошая пропускная способность солнечного света.
Стоимость материала и его установки.
Величина нагрузки конструкции на почву.
Устойчивость подвижкам грунта, температурным перепадам и различным деформациям.
Длительность эксплуатации.

Самым прочным материалом по праву считается стекло, но его монтаж предполагает довольно крепкий фундамент и дорогой каркас. А наиболее бюджетным вариантом будет полимерная пленка, которую можно выбрать по качеству и характеристикам.

Сооружение теплицы

Укладка фундамента требуется только под стационарную тепличную конструкцию для изделий из поликарбоната или стекла.

Для этого до начала работ снимается плодородный слой почвы, остальное хорошенько утрамбовывается.

Идеальным вариантом для фундамента теплицы является так называемый ленточно-армированный вид, глубина которого составляет 25 и более сантиметров.

Через 4-5 дней после заливки фундамента можно начинать установку каркаса. Это неотъемлемая часть каждой теплицы, по этой причине его целостности и качеству необходимо уделить максимальное внимание. Обычно каркас делают из дерева, пластика или металлического профиля.

Парник для огурцов своими руками: виды, инструкция по изготовлению

Как сделать парник

Деревянный каркас является экологически чистым и простым в установке материалом. Но с перепадами температур и сменой климатических условий дерево плохо справляется.

Для того чтобы такой каркас служил дольше, его необходимо один раз в год обрабатывать защитными средствами для древесины.

Металлический каркас имеет повышенную износостойкость и выдерживает большую нагрузку. Главное - защищать такой каркас от влияния коррозии. Это более трудоемкий процесс изготовления парника, для которого понадобится специальный сварочный аппарат и болгарка.

Для постройки легкого мобильного парника своими руками подойдут пластиковые трубы, имеющие небольшой вес, гибкость и доступную цену. Для соединения потребуются фитинги и специальный паяльник.

Покрытие конструкции

После изготовления основательного каркаса под теплицу или парник можно приступать к монтажу стен и кровли с использованием выбранного материала.

Пленка выступает самым простым в монтаже и доступным вариантом для накрытия теплицы своими руками. Выбирая такое покрытие, нужно придерживаться простых правил:

Не разрезать пленку заранее. Необходимо накрывать ею все сооружение, оставив небольшие зазоры, и только потом отрезать.
Избегать механических повреждений материала, используя для крепления специальный степлер или деревянные планки.
Проводить работы при безветренной погоде и среднем температурном показателе.
Для остекления теплицы важен материал, из которого изготавливается каркас.

Если каркас из дерева, тогда остекление кровли проводится по шпросам со специальными желобками для сбора и отвода конденсата. Лучше изготовить крепежный материал из сухих деревянных брусков и предварительно прогрунтовать их олифой.

При укладке стекла на металлический каркас только одно различие состоит в материале крепления – металлических шпросах. В остальном монтаж не отличается, стекло укладывается на замазку и прикрепляется скобами.

Как выбрать качественную затеняющую сетку для растений в теплице

Поликарбонат для покрытия каркаса используется той стороной, где расположен рисунок. Срезы листов материала заклеиваются специальной лентой для герметизации по верхней части и перфорированной понизу. Крепится этот материал на каркас с помощью специализированного профиля и резиновых прокладок по порядку от крыши на боковые стороны.

Строительство пола в теплице делается для большего удобства и эстетичного вида. Качественный пол надолго сохраняет тепло в постройке. Лучший вариант обустройства пола в теплице — это песок или щебень.

Наиболее дорогим вариантом будет установка теплых полов в теплице. Это требует дополнительной подготовки и подведения электричества в теплицу, но это и решает проблему ее отопления зимой.

Вентиляционная система в теплице и парнике

Процесс вентилирования стандартного парника обычно предусматривает сама его конструкция – дверцы, которые открывают в теплое время.

Теплицы, в свою очередь, могут быть оснащены как естественной вентиляцией, так и автоматическими вытяжками. К системам естественного проветривания относятся форточки и двери. Автоматические системы предназначены для регулярного вентилирования, исключающего проникновение холодного воздуха в помещение теплицы.

Необычные сооружения

Мини-парник — представляет собой колпак из пластиковой бутылки без дна, сделать его легко и он отлично подходит для выращивания рассады растений, которые болезненно переносят пересадку. Сразу после высадки семян колпак нужно закрыть крышкой, а когда температура днем будет выше 20 градусов, ее можно снять.
Аккуратные домики из старых оконных рам помогают обеспечить растениям комфортный рост и служат потрясающим украшением дачного участка.
Купол — это большая многоугольная постройка, имеющая деревянный каркас, покрытый обычной клеенкой. Несмотря на сложность строительства, такая куполообразная конструкция отличается привлекательностью, устойчивостью и отличным проникновением света.
Шкатулка, состоящая из четырех досок и оконной рамы — это небольшая оригинальная теплица для цветов и низкорослых растений.
Практичный складывающийся парник из современных труб ПВХ небольшого диаметра и обычной полиэтиленовой пленки.
Парник-зонт — маленькая оригинальная конструкция из деревянной бочки и старого клеенчатого зонта, накрытого полиэтиленовой пленкой.
Парник-палатка — компактное мобильное строение из детской палатки со стенами, оборудованными вставками из клеенки.
Пластиковый дом - парник из пластиковых бутылок, который может быть в открытом или закрытом варианте. Создание такой теплицы не требует больших затрат и специальных навыков.
Клумба — это теплица небольшого размера, изготовленная из деревянной рамки необходимого размера, двух тонких пластиковых труб и куска клеенки. Удобство такой конструкции в том, что, если температура воздуха поднимется до необходимой нормы, клеенку можно запросто снять, и получится аккуратная клумба.
Мини-дом — милый парничок из пластиковых коробочек, который подойдет для комнатных растений и будет украшением любого стандартного балкона.
Достаточно просто соорудить небольшой парник из старых поддонов, накрытых полиэтиленовой пленкой. Эта конструкция отлично подойдет для выращивания цветов и рассады.
Из стандартного пластикового контейнера можно построить отличный парник для выращивания рассады на балконе.

Не стоит исключать возможность покупки готового парника или теплицы у проверенных компаний. Тогда можно получить преимущество в виде обязательной гарантии того, что данный продукт имеет высокое качество для долгосрочного использования. Кроме того, в случае получения бракованного изделия можно обменять теплицу на протяжении всего гарантийного срока. Крупные поставщики предлагают теплицы по доступным ценам и предоставляют всю информацию об использованных для их изготовления материалах.

Если выращивание рассады в домашних условиях невозможно, но климат вашего региона позволяет сделать это прямо на дачном участке, мы предлагаем построить парник для рассады. С его помощью можно будет выгнать всходы в кратчайшие сроки.

Парничок представляет собой простейшую конструкцию. Наиболее часто, это обыкновенный дуговой, деревянный или даже проволочный каркас, обтянутый пленкой, но бывают и более практичные решения.

Перед решением выращивать рассаду в парнике убедитесь, что климат к этому располагает. Например, в средней полосе вырастить всходы синих и перца в парниках не получится, так как ночная низкая температура этого не позволит, но вполне реально, что вы сможете поднять рассаду капусты, редиса, томатов.

Когда строить парник

Очень важно, чтобы ночная температура держалась на уровне не ниже +7+8°С, а дневная, в это же время, достигала +12+15°С. Зачастую, это середина весны.

Если со сроками угадать сложно, особенных проблем не возникнет, просто всходы семян прорастут немного позже, скажем, не через 2-2,5 недели, а через 3-4. Но, как повелось, рассада успевает окрепнуть к концу апреля или началу мая. Тут важно только одно – использовать качественный субстрат, подготовленные семена, а также соблюдать правила выращивания!

Выбираем место под парничок на даче

Желательно определить на даче ровное и тихое место под парник. Это может быть даже площадка в саду, так как пока идет выгонка рассады, листьев на деревьях еще нет, и тень не будет мешать развитию культур.

Старайтесь, чтобы сооружение было расположено удобно, максимально оптимизируйте его местоположение, например, недалеко от сарая, крана с водой и так далее.

Параметры конструкции

Перед началом сооружения можно составить план работ или же просто схему, в которой расписать оптимальные размеры по длине и ширине, выбрать высоту и подобрать материал.

Это максимально комфортные размеры не только для работы на участке, но и для постройки. Здесь рассчитаны минимальные затраты на материал, нагрузка на каркас, удобство обтяжки полиэтиленом и так далее.

Простейший парник из полиэтилена своими руками

Сразу мы хотим рассказать, как построить простой и дешевый парничок под выращивание рассады. Сегодня нам нужно позаботиться о здоровом посадочном материале, а не о красоте участка или сооружений, а потому делаем все правильно и максимально экономим (все равно после выращивания рассады конструкцию уберем с участка).

Итак, чтобы не тратиться, мы предлагаем строить из подручных материалов, купить необходимо будет только пленку.

Дуги для каркаса

Дуги можно использовать с прошлого года, взять у соседа лишние, купить дешевенькие и использованные. Но если возможности такой не имеется, делаем дуги самостоятельно. Это могут быть металлопластиковые трубы, которые остались после ремонта, арматура, металлический профиль, тонкая труба, толстая стальная проволока, среднего диаметра ветки деревьев эластичных пород. По крайней мере, можно будет использовать даже деревянный брус, но тогда у нас получатся не дуги, а прямоугольный каркас.

Определив место и сделав разметку по тем параметрам, которые мы предложили ранее (или же по своим), устанавливаете дуги или другие элементы каркаса по периметру. Максимальный шаг между дугами – 1 м, чтобы не нарушить устойчивость и несущую способность после накрытия пленкой.

Устройство парника

Когда дуги установлены, вы можете сложить под ними невысокий каркас из дерева или кирпичей, соорудив, так сказать, высокую грядку. Это необходимо для того чтобы заложить под посадку качественный рассадный субстрат, в котором семена не только дадут максимальную всхожесть, но и быстро превратятся в сильную рассаду.

Можно также перевязать каркас (дуги или деревянный брус) с устройством нижней части, чтобы повысить устойчивость. Использовав десяток хомутов или моток вязальной проволоки, вы сделаете так, что дуги с пленкой уж точно не улетят за ветром.

Накрытие пленкой

Мы уже говорили о , а потому советуем выбирать пленку для парниковой конструкции примерно тех же параметров. Короче говоря, это должен быть материал средней прочности и светопропускной способности. Таким образом, солнце будет хорошо прогревать строение, пленка проживет долго, а температура внутри будет оставаться близкой к стабильной даже в ночное время.

Пленку желательно покупать из того рулона, параметры которого наиболее соответствуют размерам парника. Натяжка пленки происходит очень просто – материал перебрасывается с одной стороны на другую, равномерно растягивается по дугам, а на края пленки внизу привязывается груз, даже старые кирпичи или куски труб, чтобы удержать накрытие на каркасе.

Теперь нам остается только приготовить хороший грунт, выяснить или вспомнить агротехнику растений, правила выращивания рассады, и приступить к делу.

Парник своими руками (видео)

Варианты парников под рассаду

Парники на даче могут быть самыми разнообразными, и далеко не обязательно строить дуговой, если есть варианты интереснее, а для кого-то и удобнее.

Строение из поликарбоната

Самый практичный парник, который можно купить и просто посадить внутри необходимые культуры. С ним меньше всего хлопот и только положительные эмоции. Но кроме одной – за практичность придется платить, и немало.

Дуговой парник из пленки

Это практически та же конструкция, которую мы сегодня решили построить, но идет она в готовом наборе. Вам останется только привезти комплект на дачу, разместить на участке и собрать. Удобно и быстро, но снова за деньги.

Парник-термос

Теплица-термос изучена нами вдоль и поперек, и выводы однозначны – отличная модель, функциональная и практичная. Теперь вы можете построить и подобный парник, обратившись к нашей схеме или же создав собственную. Накрыть конструкцию можно будет старыми окнами.

Простой парничок из окон

Теплица из окон – так же пройденный этап, но сейчас вы можете, опираясь на полученные ранее знания, создать что-то подобное и для выращивания рассады. Одна лишь разница, конструкция будет в разы меньше.

Деревянный парничок со стеклом

На изображении ниже показано, как сбить короб и установить его на кирпичи. Хорошая идея, тем более, если накрыть его потом стеклом, а внутрь засыпать рассадный грунт высокого качества.

Дешевый вариант для дачи

Нет ничего проще и дешевле, чем собрать место для произрастания рассады из подручных материалов. Сегодня это старые холодильники и старые окна. Как видите, смотрится не очень, но функционирует отлично.

Парник для рассады своими руками (видео)

Парник для выращивания рассадного материала на даче всегда можно построить своими руками. Не поленитесь и задайте отличный старт культурам, от которых рассчитываете получить хороший урожай.