Канализация в однокомнатной квартире. Как правильно провести систему канализации в квартире? Закрепление стояка вверху

Во время длительной эксплуатации системы канализации жильцы многоэтажек начинают задумываться о ее замене. Так как за счет авральных местечковых ремонтов восстановление ее функционирования невозможно. Это связано не столько с качеством исходных материалов, а с эксплуатационным процессом. На канализационную функциональность влияют ежедневно сливаемые в систему отходы, резкая смена температурного и химического состава воды, приводящие к возникновению отвратительного канализационного запаха, засоров и течей. Кроме того, из-за механического воздействия при соседских ремонтных работах канализационным стоякам грозят подвижки и разгерметизация. Замена в квартире канализации своими руками может стать приемлемым решением данной проблемы.

Перед тем, как поменять в квартире канализацию, необходимо определиться с материалом ее основных элементов, которые представлены:

Керамикой, изделиям из которой свойственна дороговизна, что обуславливает их нечастое использование. Однако отличием данного сырья является его стойкость к воздействию агрессивных сред.
Полимерами. Замену труб полимерными материалами можно объяснить их поверхностной гладкостью, препятствующей образованию загрязнений и зарастанию труб. Такие изделия могут быть полипропиленовыми и поливинилхлоридными. Использование полипропиленовых изделий считается наиболее оптимальным при обустройстве канализации в квартире из-за их стойкости к повышенным температурам, долговечности и установочной легкости. Поливинилхлоридному сырью характерна прочность и ультрафиолетовая стойкость. Но, во время его горения или нагрева, происходит выделение вредных веществ. Такие изделия слабы к агрессивным средам. Однако, их применение в устройстве канализации встречается довольно часто.
Металлом, а именно сталью и чугуном. Сталь известна своей низкой стоимостью, прочностью и выносливостью высоких температур. Перед применением более дорогого чугуна необходимо учесть его подверженность коррозии, монтажную сложность и необходимость наличия специальных инструментов. Однако, такие изделия прочны и эксплуатируются долгое время.

Необходимо определиться с соединением канализационной арматуры:

Резиновыми муфтами, подходящими для труб из чугуна;
За счет раструбного метода (для пластиковых изделий). Его реализация возможна надеванием расширенной части на другой, более мелкий, раструб. Герметичность соединений достигается при использовании резинового уплотнителя или кольца.

Как провести канализационную систему

Перед тем, как приступить к любым манипуляциям, необходимо свериться с заранее составленной канализационной схемой в квартире. Это целесообразно для определения количества труб и необходимых элементов. Для составления подобной схемы необходим учет всех сантехнических приспособлений, мест и способов их подключения к трубе канализации. Кроме раструбных элементов может потребоваться наличие пластиково-чугунных переходников, компенсационных патрубков, ревизий, крестовин, муфт, отводов и тройников.

Главным принципом устройства канализации является более высокое значение давления в стояке, по сравнению с атмосферным, и четкая выдержанность уклонов. При пониженном давлении, за счет атмосферного воздуха произойдет выдавливание газов канализации в жилое помещение, что способствует образованию взрывоопасной смеси. При чрезмерном давлении происходит выброс вредными газами воды из сифонов и их проникновение в квартиру.

Демонтаж имеющейся системы канализации из чугуна

Обладателями квартир на верхних этажах может сразу осуществляться демонтаж. В остальных случаях необходимо соседское согласие в связи с планируемыми работами, а также с временным неиспользованием канализации. Идеальным вариантом станет одновременная замена всего квартирного стояка. При невозможности таких манипуляций осуществляется выпиливание лишь своей части стояка.

Все манипуляции проводятся осторожно, не допуская повреждения соседских труб. Распиливание труб производится на любом отрезке из-за ненужности старых элементов. Перед этим производится отсоединение всех сантехнических устройств для предотвращения их разрушения. Короткие отрезки поддаются разборке, после этого начинается демонтаж стояка.

Труборезом или болгаркой середина стояка подвергается двум надпилам с дистанцией в 15 сантиметров и небольшим наклоном. Полное дорезание трубы нежелательно из-за возможности защемления диска болгарки верхней частью стояка. После этого осуществляется аккуратное удаление вырезанного куска с последующим отрезанием оставшегося верхнего куска стояка, учитывая высоту фасонных деталей, надеваемых на оставшуюся часть стояка. Для обеспечения ровного четко перпендикулярного трубного разреза допускается использование строительного скотча.

Следующим этапом в замене квартирной канализации следует удаление нижнего куска стояка. Для этого возможна его аккуратная раскачка и вытягивание трубы из тройника. При крепкой трубной фиксации происходит расчищение стоякового шва и тройника с ее последующей раскачкой. При отсутствии положительного результата, на расстоянии нескольких сантиметров от раструба совершается отпиливание тройника. После чего специальным клином вынимается куски тройниковых остатков. В ходе демонтажного процесса необходимо ограничить канализацию от возможного попадания кусков трубы. Целесообразно заложить отверстие ветошью.

Установка в квартире новой канализации своими руками

Процесс устройства канализации можно разделить на такие этапы:

Нанесение угольником и линейкой на стену закрепительной разметки для трубы канализации, соблюдая 5-ти градусный уклон от крайней сливной точки до стояка канализации.
Комплектация необходимых по длине труб с тройниками для подсоединения сантехнических приспособлений.
Нанесение хомутных крепежных точек на стену.
Засверливание необходимых отверстий.
Установка и их настенный крепеж.
Подключение труб к стояку канализации.
Их наращивание трубами необходимой длины до следующей водоразборной точки с закреплением всей конструкции монтажными хомутами. Для всех соединений используются резиновые манжетные уплотнители.
Проверка герметичности собранной системы.
Подключение сантехнических приборов к канализации.

Особенности внутренней разводки

Разводка определяется канализационной схемой в квартире. Для обеспечения нормального напряжения кроме жестких креплений, допускается использование и плавающих. Жестким крепежом, имеющим болтовые уплотнители, обеспечивается стабильность трубы. Плавающим, не имеющим уплотнителя, крепежом допускается продольное сдвигание. При осуществлении установочных манипуляций, следуют определенным правилам:

Установка магистральных раструбов осуществляется по встречному стоковому движению, что позволяет предотвратить протечки.
Не допускается укорачивание и деформация фасонных деталей.
Магистраль канализации уклоняется по направлению стояка.
Не рекомендуется прямоугольный переход стояка в трубу отвода.
Рекомендуемый диаметр для подводящей к унитазу трубы – 11 сантиметров, к другой сантехнике – 0,5 сантиметров.

При нежелании обладать открытой системой, ее можно скрыть двумя способами:

Застенной или половой закладкой за счет штробления необходимого по глубине отверстия или сооружения подиумной конструкции;
После установочным скрытием за счет сооружения декоративного гипсокартонного короба под трубы в туалетной и ванной комнаты, впоследствии облицованного кафелем.

Видео инструкция — «Прокладка труб и канализации»

Планируя ремонт, в который включена замена канализационных труб, перенос или установка дополнительных сантехнических приборов, нужно четко представлять себе, как устроена система канализации в многоквартирном доме. Без понимания, как работает система, чрезвычайно сложно не допустить ошибок при монтаже. А подобные ошибки, как правило, обходятся дорого, потому что единственная возможность их устранить заключается в полной переделке ремонта.

Нужно сказать, что устройство канализации в квартире не представляет особой сложности. По крайней мере, эта система канализации устроена проще, чем водопровод. Задача системы канализации проста: требуется транспортировать воду из точки водозабора (раковины, стиральной машины, душевой кабины и пр.) до стояка.

Рассмотрим, как проектируется и собирается канализация в многоквартирном доме, а также нормы и правила выполнения этих работ.

Устройство канализации в многоквартирном доме

В домах, которые были построены по типовым проектам в 60-90-х годах прошлого века, планировка предусматривала близкое расположение ванной комнаты и кухни, поэтому и канализация любого многоэтажного дома в принципе одинакова.

Как правило, разводка начинается под кухонной мойкой, затем проходит через ванную и туалет, где врезается в общий стояк канализации, проходящий через все этажи. Стояк имеет выход на крышу, это необходимо, чтобы могла нормально функционировать вентиляция канализации в многоквартирном доме.

Основные принципы, по которым монтируется система:

Функция внутриквартирной канализации – доставка воды из сантехнических приборов в общедомовой стояк.
Система работает по принципу самотека, создание дополнительного давления, как правило, не требуется.

Чтобы вода могла перемещаться без задержек, трубы следует располагать под определенным углом. Угол наклона определяется строительными нормами.
Уклон должен сохраняться по всей протяженности, в противном случае, на определенных участках (особенно в местах поворотов) будут часто образовываться засоры.

Оптимальный угол наклона труб

Даже маленькие дети знают, что вода в гору течь не может, поэтому при организации самотечных систем канализации очень важно, чтобы конец трубы на приеме был расположен выше, чем место врезки в стояк. Кроме того, нужно позаботиться, чтобы уклон был равномерным по всей длине трубопровода.

Когда проектируется схема канализации многоквартирного дома, известно, что нижняя точка трубопровода в каждой квартире имеет определенное положение – это место введения трубы в общий стояк. Как правило, эта точка расположена на небольшом расстоянии от плиты межэтажного перекрытия.

Поэтому для решения задачи нужно правильно определить высоту расположения противоположного конца. На какую же высоту должна быть поднята верхняя часть трубопровода? Эта величина определяется двумя параметрами:

Диаметром;
Протяженностью.

В строительных нормах приняты следующие величины:

При использовании труб, имеющих диаметр 85-100 мм, уклон должен составлять два процента.
Для меньшего диаметра (40-50 см) нужен чуть больший уклон – три процента.

Совет! На практике это требование выполняется так: на каждый метр трубы, имеющей диаметр 50 мм, уклон составит 3 см. То есть, если, к примеру, раковина расположена в двух метрах от стояка, то верхний конец трубы должен быть поднят относительно точки ввода в стояк на 6 см.

А может ли нормально функционировать схема канализации в квартире, если сделать уклон труб больше рекомендованного? Казалось бы, увеличение угла наклона должно пойти на пользу работе системы канализации. На самом деле, это не совсем так. Если бы в канализацию попадала исключительно чистая вода, то в увеличении угла наклона трубы был бы смысл.

Однако в канализационную систему отправляется вода загрязненная. К примеру, в отверстие кухонной мойке постоянно попадает жир, мелкие частицы пищи. Все эти загрязнения имеют «склонность» оседать на стенках труб, образуя засоры. Чтобы не приходилось чистить систему канализации еженедельно, устройство канализации в многоквартирном доме производится по принципу самоочистки труб.

Для того чтобы вода могла смывать налет со стенок трубы, она должна двигаться с определенной скоростью и заполнять определенную часть диаметра трубы. Для обеспечения этого условия и применяется оптимальный уклон труб.

Совет! Чтобы трубы могли самоочищаться, в квартирах используют два вида прокладки труб: под оптимальным углом (2-3% в зависимости от диаметра) или вертикально, то есть под углом 90 градусов. Последний вариант используется, когда оптимальный угол наклона не обеспечивает подъем трубы на высоту точки подключения прибора.

Какие устройства можно подключать?

В современных квартирах имеются приборы, которые нет никакой необходимости приподнимать над полом, чтобы подключить к системе канализации. Это посудомоечная и стиральная машины.

Поскольку эта бытовая техника оснащена насосами, которые подают воду под давлением, точки подключения этих аппаратов могут быть расположены на любой удобной высоте. Таким образом, машины для стирки и мойки посуды можно размещать на любом удалении от ввода трубопровода в стояк и на самых «заниженных» участках системы.

Схема канализации

Сантехнические приборы, как правило, подключаются к системе канализации. Хотя есть и исключения. Например, водонагреватель и полотенцесушитель в процессе работы не образуют канализационных стоков, поэтому присоединять их к канализационному трубопроводу не требуется.

Чаще всего, канализация в квартире своими руками прокладывается по стандартной схеме:

Стояк канализации снабжается крестовиной, имеющей три отвода: два для подключения с диаметром 50 мм, и один – для стомиллиметровой.
Основная магистраль, имеющая диаметр 100 мм, используется для подключения унитаза.
Первая 50-миллиметровая магистраль используется для подключения приборов сантехники, расположенных в ванной комнате – душкабины, ванны, умывальника и пр.
Вторая пятидесятимиллиметровая магистраль используется для подключения приборов, расположенных на кухне. Как правило, это мойка и машина посудомоечная.
Остальные трубы системы – это разветвления, ведущие от главных магистралей к приборам. Последовательность подключения определяется местом расположения прибора. Чем дальше расположен прибор, тем выше он должен быть расположен относительно точки ввода.

Совет! В квартирах большой площади может быть установлено два канализационных стояка. В таких проектах помещения кухни и санузла, как правило, находятся на удалении друг от друга.

Ремонт канализации в квартире

Поскольку вечного оборудования пока не придумали, рано или поздно каждый собственник столкнется с необходимостью поменять канализационный трубы. Во время капитального ремонта может быть заменена канализация в квартире своими руками.

Выбор труб

Сегодня редко кто устанавливает в квартире чугунные трубы, большинство хозяев предпочитает пластик. Для канализации подходят:

Поливинилхлоридные (ПВХ).
Полиэтиленовые (ПНД).
Полипропиленовые (PPRC).

Совет! Принципиальной разницы при использовании перечисленных труб в условиях квартиры не имеется, так что можно смело приобретать любую из разновидностей.

Технология сборки труб

Технология соединения пластиковых труб предельно проста:

Каждая труба с одной стороны имеет соединительную муфту, снабженную уплотнительным кольцом из резины.
Соединительные детали (фитинги) имеют такие же муфты.
Для стыковки необходимо гладкий конец трубы (без муфты) вставить в соединительную муфту детали фитинга или другой трубы. Уплотнительное кольцо загерметизирует соединение.

Рекомендуется сначала загнать трубу до упора, а затем подвинуть на сантиметр (не более) назад. Такая хитрость позволит создать демпферный зазор, необходимый для компенсации линейных расширений.

Сложности перепланировки

При выполнении перепланировки иногда возникает необходимость произвести перенос канализации в квартире. Например, если происходит расширение санузла путем присоединения к нему площади коридора или происходит перенос кухни в комнату.

В этом случае, далеко не всегда удается разместить приборы так, чтобы вода могла перемещаться самотеком. Для решения проблемы рекомендуется использовать специальные насосы для канализации.

Эксплуатация

Все жильцы должны знать, как правильно пользоваться канализацией. Если домочадцы нарушают правила пользования канализацией, то придется часто прочищать трубы, так как засоры будут образовываться постоянно.

Необходимость срочно прочистить канализацию, как правило, возникает, если в систему попал крупный мусор, например, полиэтиленовый пакет или тряпка. В этом случае прочистить канализацию можно будет только механическим путем при помощи тросика.

А вот регулярную очистку для удаления отложений жира и мыльного налета на трубах можно проводить при помощи химических препаратов, которые продают в отделах хозяйственных товаров.

Итак, схема внутриквартирной канализации, которой оборудуются жилые многоэтажные дома, не является особенно сложной. Основное требование к проектированию и монтажу – соблюдение оптимального наклона труб, то есть проложить трубы нужно под определенным углом. Поэтому проблему, как провести канализацию в квартире, сможет успешно решить каждый домашний мастер.

При невозможности выполнить это условие (например, при перепланировке) решить проблему поможет принудительная канализация в квартире, то есть установка насосов, которые будут подавать стоки в трубы под давлением.

Схема канализации в квартире представляет собой безнапорную систему, в которой стоки перемещаются по направлению к стояку благодаря наклону труб. Самой нижней точкой квартирной канализации является тройник ввода в общедомовой стояк.

В большинстве домов, которые были построены около 30 лет назад, санузел и ванная располагались рядом с кухней. При такой системе все канализационные воды собираются в единую систему, начиная с кухни, затем проходят через ванную и туалет, и в конце сливаются в общий стояк. Благодаря выходу верхней части стояка на крышу, вся система обеспечивается хорошей вентиляцией.

Канализационные трубы прокладывают с равномерным уклоном, что способствует бесперебойному течению стоков. При нарушении заданного угла наклона труб в местах изгибов могут образовываться засоры.

Оптимальный уклон труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, то есть 3 см на каждый метр канализационной трубы, 85-100 мм – 2%.

Именно при таких параметрах уклона наиболее полно проявляется эффект самоочистки труб. Этот эффект заключается в сочетании определенной скорости движения стоков и необходимой степени заполнения труб, при которых отходы вымываются, не застаиваясь в трубах. При увеличении угла наклона скорость движения стоков увеличится, а наполняемость уменьшится, снижение угла вызовет обратный эффект. В обоих случаях процесс самоочистки ухудшится.

Именно поэтому прокладка канализации в квартиреосуществляется только двумя способами:

под уклоном 2-3%,
вертикально.

Вертикальная проводка применяется в случаях, когда оптимальный уклон не обеспечивает вывод трубы на требуемую высоту размещения сантехнического прибора.

Как провести канализацию в квартире

В связи с наличием в современных квартирах множества сантехнических приборов в настоящее время актуальна разветвленная система канализации, каждая ветка которой прокладывается с оптимальным уклоном.

Не все сантехнические приборы нуждаются в подключении к канализации. Такие аппараты, как полотенцесушитель и водонагреватель, подсоединяют только к системе водоснабжения, поскольку стоки они не образуют.

Как правило, в современных квартирах внутренняя канализационная система подключается к стояку путем врезки в него крестовины с тремя отводами. Диаметр двух отводов равен 50 мм, а третьего – 100 мм.

Врезка в канализацию дополнительных крестовин невозможна, поскольку расположение дополнительных точек ввода над основной крестовиной потребует слишком высокого расположения сантехнических приборов, а под ней – затронет территорию соседей.

Стандартная разводка канализации в квартире осуществляется следующим образом:

к главной магистрали диаметром 100 мм подключают унитаз и биде;
к первой главной магистрали диаметром 50 мм подключают все остальные приборы туалета и ванной – душевую кабину, ванну, раковины, стиральную машинку;
ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подсоединяют кухонные сантехнические приборы – мойку и посудомоечную машину.

Особенности подключения сантехнических приборов

Высота, на которой должен располагаться сантехнический прибор, зависит от его удаленности от основного стояка. Поскольку все трубы ведутся с равномерным уклоном вверх, то чем дальше от стояка располагается прибор, тем выше относительно точки ввода должен быть приподнят слив.

В канализационной системе существует два прибора, которые не нуждаются в поднятии над полом их слива:

стиральная машина,
посудомоечная машина.

Они оснащены центробежными насосами, которые удаляют отработанную воду с усилием, а не под действием силы тяжести. Точки подключения этих приборов к канализационной системе могут располагаться даже выше той плоскости, на которой стоят эти аппараты. Поэтому посудомоечная и стиральная машины могут быть установлены в самых дальних и самых высоких точках канализационной системы.

Подключение к системе канализации раковины и кухонной мойки можно осуществить на высоте 50-60 см от поверхности пола. При этом сами приборы поднимать не требуется, так как сливы от этих приборов могут находиться на расстоянии 70-80 см от плоскости, на которой установлен прибор.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

полипропиленовые,
полиэтиленовые,
поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило.

Труба в муфту сначала вставляется до полного упора, а затем немного (на 10-15 мм) отодвигается назад.

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 0 два – по 135 0 , это:

значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом. Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору.

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Перед тем, как покинуть квартиру, в сливные отверстия заливают небольшое количество растительного масла. Масло образует пленку, предохраняющую жидкость от испарения.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

соединительного элемента между прибором и трубой,
гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

Независимо от того, в новостройке ваша квартира или в доме вторичного жилого фонда, канализационная коммуникация и водопровод в ней уже есть. Однако в новой квартире частенько возникает необходимость перепланировки, а в старой просто канализация требует ремонта. В любом случае производить работы придётся либо с помощью мастера, либо своими руками. Принцип работ здесь будет одинаков. В нашем материале рассмотрим, как устраивается канализация в квартире своими руками. Причём и новострой, и уже жилой дом должны подвергаться единой схеме монтажа коллектора.

Важно: под канализацией и водопроводом своими руками подразумевается либо частичная, либо полная замена элементов сточной системы с целью её расширения или обновления. Различия же между первичным монтажом коллектора и заменой изношенных комплектующих заключается лишь в необходимости демонтажа устаревшей коммуникации во втором случае.

Сделать монтаж нового коллектора (и водопровода) в квартире в новостройке или просто произвести замену элементов коммуникации, включая стояк, можно своими руками. Главное четко соблюдать последовательность приведенных ниже действий и рекомендации профессионалов, регламентируемые СНиП.

Итак, принцип выполнения работ:

Сначала нужно будет сделать план расположения сантехнических приборов в квартире новостройки или вторичного жилого фонда. Наносить схему лучше всего на бумагу, уменьшив жилье в масштабе. Здесь важно учесть не только раковину, ванну и унитаз, но и расположение всех бытовых приборов, работающих от воды. К ним нужно будет сделать разводку систем и водопровода, и канализации.
В схеме важно указать метраж каждого отдельного трубопровода канализации и водопровода, а также общего стояка, если будет производиться и его замена.
Также требуется осмотреть старую систему канализации и определить наиболее оптимальный способ демонтажа коммуникации с тем, чтобы подготовить нужный инструмент.

Важно: здесь необходимо сразу выявить все наиболее сложные места. Так, может оказаться, что часть коллектора намертво вмурована в стену. В этом случае демонтаж может занять больше времени, чем предполагает мастер. А это значит, что семья останется без воды и канализации не на полдня, а на гораздо больший период.

После составления схемы прокладки коллектора определяют количество необходимых элементов, включая сами трубы, фитинги, поворотные колена и крестовину для ввода коммуникации в общий стояк.

Важно: закупать комплектующие для канализации/водопровода всегда лучше с небольшим запасом с расчетом на возможное повреждение системы при монтаже.

После закупки стоит собрать канализационную разводку насухую просто в комнате, чтобы убедиться, что все рассчитано и куплено верно, как показано на видео.
Следующим этапом будет демонтаж старой прокладки труб и установка новой системы с учетом её расширения и поправок, а также последующий её ввод в эксплуатацию.

Проведение расчетов

Расчетный этап в составлении схемы разводки канализации является первостепенным. Стоит знать, что малейшее допущение ошибок при расчетах способно сыграть злую шутку с хозяевами квартир и в новосторойке, и во вторичном доме. Поэтому стоит быть особенно внимательными.

Важно: если при проведении замеров возникает хоть малейшее сомнение, лучше еще раз выполнить измерения и нанести все на сему.

В плане прокладки труб должны фигурировать такие данные:

Место установки центрального стояка в квартире и его протяженность в метрах.
Точки ввода труб канализации/водопровода от кухни и ванны в стояк.
Размеры помещений ванны, кухни и других вспомогательных территорий, в которых будут установлены сантехнические приборы.
Точки расположения все приборов и оборудования, работающих с водой. Здесь же нужно указать расстояние их до стен и сами размеры техники.
Длины всех труб от каждого из приборов и места установки соединительных фитингов.
Место монтажа вакуумного клапана (гидрозатвора) для надежной вентиляции канализационной системы.
Также в схеме должны быть указаны диаметры всех труб коллектора на каждом из участков.

Важно: в случае если будет производиться стандартная замена разводки труб, то схему можно составлять, основываясь на замеры изношенной коммуникации. Отсюда же можно взять и количество необходимых для монтажа системы фитингов и других комплектующих.

Виды труб для канализации в квартире и их преимущества

Раньше во всех новостройках для разводки системы канализации в квартирах использовали исключительно чугунные трубы. Но сегодня такой вид материала уверенно вытеснил пластик. Трубы из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена широко используются при создании внешней и внутренней систем для отвода стоков. Причин тому достаточно:

Легкость материала, а, значит, его повышенная мобильность. Проводить укладку и монтаж такого коллектора может один мастер без посторонней помощи.
Полностью инертны к агрессивным средам, коими являются бытовые серые и фекальные стоки.
Не подвержены коррозии и благодаря этому служат до 100 лет.
Имеют гладкую внутреннюю поверхность в отличие от труб чугунных. Благодаря такому свойству фекальный налет на стенках пластикового коллектора не образовывается. А значит, минимален риск застоев и засоров в системе.
Отлично и просто осуществляется ввод патрубков системы в фитинги без необходимости использования при монтаже сложного оборудования в виде сварочного аппарата и пр.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы своими руками сделать монтаж новой прокладки коллектора в квартире новостройки или уже жилого дома, необходимо подготовить такой набор инструментов и комплектующих:

Трубы для стояка и отвода от унитаза диаметром 110-160 мм. Иногда старый чугунный общий стояк может иметь диаметр 219 мм. В этом случае используется пластиковая труба диаметром 220 мм, чтобы беспрепятственно опускать стоки в централизованный коллектор.
Трубы для остальных сантехнических приборов диаметром 50 мм.
Если параллельно с канализацией будем меняться система водопровода, то нужно подготовить и трубы доя водопровода.
Пластиковые соединители-фитинги в нужном количестве - крестовина, переходник тройной, ревизия, гидрозатвор и пр.
Манжеты-уплотнители для надежного соединения системы труб.
Хомуты для надежной фиксации труб разного диаметра к стенам.
Сантехническая паста.
Цементный раствор.

Из инструментов понадобятся:

Болгарка для реки старого коллектора.
Перфоратор для штробления стен (если канализационные трубы будут монтироваться в стену.
Молоток и зубило.
Рулетка и строительный уровень.
Строительный карандаш или маркер.

Важно: для защиты глаз от осколков бетона или металла при реке труб или штробления стен лучше использовать специальные строительные очки.

Этапы работ

Важно: перед началом работ нужно договориться с соседями сверху, чтобы они не пользовались канализацией и водопроводом в течение определенного промежутка времени. Особенно это касается случаев, когда проводится замена/монтаж участка центрального стояка.

Сначала приступаем к демонтажу системы старого образца на полу. Выполнять работу нужно аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не повредить трубы у соседей.
Менять канализационную систему в квартире нужно со стояка общего, если тот имеет следы коррозии. При этом если соседи сверху не собираются в ближайшее время менять свой стояк на пластиковый, то следует приготовить специальные крепления. Поскольку вес чугунной трубы будет давить сверху на пластик и ПВХ стояк может не выдержать такой нагрузки.
Стояк монтируют снизу вверх.

Когда стояк установлен, начинаем разводку труб по ванне и кухне, предварительно установив от трубы центрального стояка крестовину (тройник).
Все прорезиненные манжеты для большей надежности можно смазывать сантехнической пастой. Хотя и без того система с прокладками из резины будет герметичной.
В тройник производим монтаж трубы для общего отвода стоков.
Все установленные новые трубы фиксируем к стене при помощи хомутов нужного диаметра. При необходимости край трубы, расположенный ближе к стояку, нужно опустить с заданным уклоном, как показано на видео ниже.

Важно: все трубы в момент устройства канализации стоит еще раз проверить на предмет трещин.

Все раструбы для ввода отдельных линий на монтируемых участках сточной системы должны смотреть по ходу тока воды.
Не забываем об уклоне коллектора для самотечной транспортировки стоков без риска возникновения засоров. Как правило, опустить трубы нужно из расчета в среднем от 1,5 до 2 см на один метр трубопровода.
Готовую и собранную по полу систему осматривают на предмет прочности соединений. После этого нужно сделать испытание канализации методом пролива. Достаточно открыть воду во всех сантехнических устройствах на 2-3 минуты и опустить её в канализацию.
Если течей не обнаружено, значит, коллектор собран правильно и может эксплуатироваться без проблем.

Важно: по окончании работ не забудьте предупредить соседей о том, что работы закончены, и поблагодарить их за терпение и понимание. Чем благодарить, решайте сами, в зависимости от степени близости отношений между вами и соседями)).

Видео: замена канализации в квартире для отвода стоков

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
110 мм – 20 мм/м.
160 мм – 8 мм/м.
200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
Примеряем трубы с фитингами по месту.
Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
Демонтируем старое оборудование.
Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
Подключаем систему к вентилируемому стояку.
По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.

С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.

Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.

Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».

Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.

Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.

Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.

Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.

Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.

Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!

Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.

Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.

Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.

Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.

Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.

Монтируем окончательно на герметике.

Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.

Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.

По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.

Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.

Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.

Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.

Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.

Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.

Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.

Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.

Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).

Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.

Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.

Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.

2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.

Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.

Перекрываем воду, предупреждаем соседей.

В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.

В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.

Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.

Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.

Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.

Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.

Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.

Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.

Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.

Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.

Подаем воду, оповещаем соседей.

Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.

Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.

Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.
1 оценок, среднее: 1,00 из 5)