Мебель своими руками пошаговая инструкция. Пошаговая инструкция изготовления корпусной мебели

Кухня и шкаф-купе – это почти самые простые в сборке виды мебели для начинающих мастеров (не считая только тумбочек и полок). Вообще мебель для гостиной и спальни обычно требует более серьёзного подхода, использования нестандартных материалов, стекла. Эта статья поможет начинающим понять, как сделать мебель самостоятельно.

Дерево в чистом виде уже практически не используют в корпусной мебели; массив считается дорогим элитным материалом.

Сейчас дерево заменяют более дешевым материалом – ламинированным ДСП (сокращенно ЛДСП). Чаще всего эти плиты имеют толщину 16 мм, в продаже также можно найти ЛДСП толщиной 10 и 22 мм. 10-мм листы обычно используют для заполнения дверей шкафов-купе, а 22 мм - для книжных шкафов и полок, где требуется высокая прочность на изгиб. Также иногда с помощью элементов из ЛДСП 22 мм декорируют конструкцию.

Почти все детали мебели делают из ЛДСП 16 мм (кроме дверей и фасадов).

Ламинированный ДСП

Распил ЛДСП производится на специальных станках по направляющим. Конечно, можно отпилить его и дома с помощью электролобзика, но на краях тогда будут сколы и волнистые неровности. Ровно отпилить лобзиком ЛДСП в домашних условиях практически нереально.

Кромки

Самое уязвимое место ЛДСП – его спил. Через него влаге проникнуть внутрь легче всего, поэтому при плохой защите вскоре торцы могут разбухнуть. Поэтому торцы закрывают с помощью кромок, их есть несколько видов.

• • Меламиновая кромка – самая дешевая, но некачественная. Наклеить её можно в домашних условиях с помощью утюга.

• • ПВХ-кромка 0,4 и 2 мм – оптимальный вариант. Её можно приклеить только на специальном станке, поэтому делают её сразу при заказе распила. Для экономии средств 0,4 мм клеят на невидимые торцы, а 2 мм – на внешние, которые будут испытывать постоянные нагрузки и трения.

• • Кромка АБС – похожа на ПВХ, только сделана из экологичного материала.
  • Врезной Т-образный профиль – вставляется в предварительно сделанный фрезой паз. Используется редко.

• • Накладной П-профиль – легко можно наклеить в домашних условиях на жидкие гвозди. Главный минус – края будут на несколько миллиметров выступать, поэтому под него забивается грязь. С другой стороны, этот недостаток позволяет скрывать некачественный срез.

Фасады

Кухонные фасады и дверцы мебели обычно сделаны из более изящного материала. Но если вы делаете дверку выдвижного ящика внутри шкафа-купе, которую никто не увидит, для неё можно использовать и обычный 16 мм ЛДСП с ПВХ кромкой 2 мм. А вот шкафы на кухне должны выглядеть более презентабельно.

Фасад – это отдельный мебельный элемент. Обычно его изготавливают на заказ. Если размеры у фасадов нестандартные, их изготовление может занять несколько месяцев.

По стандартным размерам можно легко сориентироваться: обычно фасады делают на 2 мм меньше самого шкафа с каждой стороны. Поэтому для стандартного шкафа 600 мм используют фасад 596 мм.

Высота кухонного шкафа также зависит от фасада и составляет от 715 до 725 мм для напольных шкафов (без ножек) и невысоких навесных, и 915-925 мм для высоких навесных шкафов.

Виды фасадов

• • Фасады из ламинированного МДФ. Это прессованный материал, более влагостойкий и плотный, по сравнению с ДСП. Чаще всего поверхность ламинируют «под дерево». Но какой бы прочной ни была плёнка, со временем на краях она может отойти и треснуть. Главный плюс этого материала в низкой цене и быстром изготовлении.

• • Кроме стандартных глухих фасадов, бывают и варианты с фигурными вырезами под витраж. Стекло крепят на накладку с обратной стороны.
  • Софтформинг – такие фасады похожи на обычные МДФ, но имеют характерную двухцветную раскладку с рельефом с двух сторон. Их можно использовать только в сухих помещениях, спальнях или гостиных.

• • Постформинг – еще более качественные и долговечные изделия. Тонкий пластик по краям заворачивают на 90° или 180°, за счет чего исключены лишние швы на углах. В качестве основы используют ДСП или МДФ плиты. Обычно постформинг делают строгой формы, без излишних вычурных декоративных элементов.

• • Пластиковые фасады – качественные, но дорогие. Состоят из основания (ДСП/МДФ), облицованного с обеих сторон толстым пластиком. Они всегда имеют строгий дизайн и плоскую поверхность, глянцевую или матовую. Края плиты иногда защищены с помощью АБС кромки или алюминиевого профиля. В последнее время особенно популярен суперглянцевый акриловый пластик.

• • Фасады из дерева и шпона – подойдут для любителей натуральных материалов, но стоят они дорого. К тому же, по поводу экологичности идут долгие споры: есть мнение, что лака и пропиток здесь столько, что от дерева осталось только одно название.

• • Крашеные фасады под эмаль. Имеют существенный недостаток – поверхность уязвима к появлению царапин и деформаций, имеет низкую химическую стойкость. Раньше были популярны благодаря насыщенному цвету, но с приходом глянцевого акрилового пластика все изменилось.

• Алюминиевые фасады со стеклом – подойдут для кухни в стиле хай-тек. Выглядят современно, но сложны в изготовлении и монтаже. Для их крепления используется нестандартная фурнитура.

Задние стенки и дно ящиков

Заднюю стенку и дно ящиков чаще всего делают из ЛДВП. Гладкая сторона листа должна смотреть внутрь шкафа/ящика. Толщина листов – 3-5 мм, цвет подбирается под ЛДСП.

Некоторые предпочитают крепить ЛДВП на мебельный степлер, но так делать нельзя. Со временем скобы расшатаются и конструкцию может перекосить. Про дно ящиков и говорить не стоит – степлер для крепления явно не подойдет.

Иногда его вставляют в подготовленный фрезой паз, но все размеры должны совпадать до миллиметра.

Чаще всего ЛДВП крепят на гвозди или саморезы. Лучше использовать саморезы с пресс-шайбой, но перед их вкручиванием необходимо просверлить отверстие, иначе изделие может треснуть.

В редких случаях, например, для создания «ребра жесткости» в высоком шкафу или в ящиках с высокими нагрузками, ДВП заменяют на ЛДСП. Эти материалы также можно комбинировать.

Столешницы

Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой можно готовить еду, есть, читать, писать и т. д.

У большинства офисных и письменных столов, а также у дешевых обеденных, столешница из такого же ЛДСП, что и основные детали. Толщина составляет 16 или 22 мм, обязательно обрамление ПВХ кромкой 2 мм.

Для кухни используют специальные столешницы. Они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, который сверху обтянут долговечным пластиком по технологии постформинг. Влагостойкие столешницы имеют зеленый цвет на срезе, а обычный ДСП – серый. Правильная кухонная столешница должна иметь каплесборник, который будет предотвращать попадание стекающей жидкости на фасады и в ящики.

Слабое место таких столешниц - край спила. Обычно их закрывают простой меламиновой кромкой, поэтому они приходят в негодность уже в первый год эксплуатации. Чтобы избежать этого, рекомендуется защищать края специальными алюминиевыми профилями (торцевая планка), а для защиты от влаги предварительно промазать спил силиконовым герметиком.

Также есть и другие виды профиля: угловая и соединительная планка, которые нужны для стыковки нескольких шкафов с разными столешницами.

Еще один элемент – декоративный уголок, который закрывает щель между стеной и столешницей.

Для отделки фартука иногда используют стеновую панель. В отличие от плитки или мозаики, она более практичная благодаря отсутствию швов и недорогая, по сравнению со стеклянными фартуками.

Крепление столешницы к шкафам делается снизу на короткие саморезы к горизонтальным распоркам, чтобы не портить гладкую лицевую поверхность.

Столешницы из натурального или искусственного камня более качественны и более долговечны, чем остальные. Натуральный камень тяжелый и требует особого ухода из-за высокой пористости. А искусственный камень не имеет таких недостатков, ему можно придать любой размер и форму. Главный минус каменных столешниц – высокая цена, для маленькой кухни они стоят от 40 тыс. руб. и более.

Альтернативный вариант - столешница из плитки или керамогранита. Сделать её можно самостоятельно, но плитку нельзя крепить на обычную фанеру или ДСП. Предварительно основание необходимо обшить цементно-волокнистыми листами.

Расположение деталей

Деталью называется любой элемент корпусной мебели: крышки, столешницы, стенки, фасады, полки. Каждая деталь может быть либо вложенной, либо накладной. Правильный выбор типа расположения очень важен.

Рассмотрим примеры двух кухонных шкафов: один из них будет стоять на ножках, а второй будет подвесной.

Напольный шкаф:

Как видно на фото, эксплуатационное напряжение в напольном шкафе направлено вниз от крышки и в первом варианте естественным образом передается через детали на ножки шкафа.

Во втором, неправильном варианте нагрузка передается через конфирмат (мебельный шуруп), и из-за этого его будет вырывать на излом из детали.

Навесной шкаф:

Во втором примере все наоборот: нагрузка будет идти на нижнюю полку, а точка крепления будет находиться сверху.

Если применить здесь такую же схему крепления, как и в напольном шкафу (1 вариант), все 4 болта будут постоянно находиться под нагрузкой на вырывание из дерева. Поэтому лучше, если конфирматы будут испытывать нагрузку на излом (см. схему «правильно»).

Мебельный крепеж

Мебельный крепеж – это метизы (металлические изделия), которые используют для соединения деталей. Чаще всего соединения выполняют под прямым углом.

• • Деревянные шканты – вставляются в заранее просверленные отверстия в обеих деталях. Используют их для предварительной фиксации и усиления нагрузки «на срез», затем детали фиксируются более надежным способом.

• • Мебельные уголки – популярный, но устаревший вид мебельного крепления. Среди минусов: внешний вид, расшатывание со временем и громоздкость.

Главный недостаток такого вида крепления – вкрученные заподлицо шляпки остаются на виду. Чтобы скрыть их, используют пластиковые заглушки под цвет ЛДСП.

Мебельная фурнитура

• • Ручки – тут все понятно. Крепятся обычно на винты.
  • Ножки – удобны в помещениях, где часто делается влажная уборка пола, например, на кухне. От ежедневного контакта с водой любая древесина, а особенно ДСП, быстро испортится. Кроме того, за счет ножек можно выровнять мебель на неровных основаниях.
  • Силиконовый демпфер – дешевая, но очень полезная деталь, которая позволяет снизить шум ударов от дверц шкафов. Приклеивается сверху и снизу на дверцу или торец шкафа для смягчения удара.

• • Мебельные петли. Круглые вырезы под них (присадки) в фасадах можно сделать в любом мебельном цехе, если производитель не сделал их заранее. Петли отличаются градусом открывания дверок. Стандартные петли имеют угол открытия 180°, а в закрытом положении – 90°.
    Петли имеют специальный механизм, позволяющий регулировать дверцы по высоте и глубине посадки. Для стеклянных дверей продаются отдельные петли, в них можно зажать стекло без сверления отверстия.

Из недорогих производителей фурнитуры можно порекомендовать китайский Boyard, из серьёзных мировых – австрийский Blum.

Ящики и направляющие

Есть много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой из них – собрать периметр из ЛДСП. Если требуется красивый фасад, его прикручивают внакладку на основной каркас изнутри (как и столешница). Также фасад можно закрепить на эксцентрики в качестве четвертой стенки ящика.

Направляющие для ящиков делятся на роликовые или шариковые.

• • Роликовые направляющие обычно крепят ко дну ящика. Он будет ездить по ним на двух роликах. Пара таких направляющих стоит около 150 руб., но использовать их крайне не рекомендуется. Главный минус в том, что они не позволяют выдвигать ящик полностью, тяжелый ящик в открытом более, чем наполовину, положении может попросту упасть.
  • Шариковые направляющие, или как их еще называют, «телескопические направляющие полного выдвижения» способны увеличивать длину ровно вдвое. Внутри у них множество шариков, как в подшипниках, поэтому они обеспечивают плавный ход.

• Помимо этого, у Blum есть метабоксы и тандембоксы. Это уже готовые боковые стенки ящиков с установленными направляющими. Остается только установить фасад, заднюю стенку и дно.

Двери для шкафов-купе

Шкаф купе бывает отдельный (с боковыми и задней стенкой), или встроенный в нишу или угол (с одной боковой стенкой). Внутреннее наполнение может быть любым: обычные полки и антресоли, выдвижные ящики и корзины, штанги для одежды, специальные вешалки для брюк, галстуков и т. д.

Шкаф-купе обычно имеет 2-3 двери. Они состоят из профилированной рамки, внутрь которой вставляют декоративные элементы: зеркала и стекла, ЛДСП, листы ротанга, бамбука, искусственной кожи (на основе). Каждая дверь может быть собрана из комбинации нескольких таких материалов, которые разделяются алюминиевым профилем. По ширине не рекомендуется делать двери более 1 м.

Стандартные профили рассчитаны на толщину полотна 10 мм. Но как вставить в него зеркало толщиной 4 мм? Для этого на кромку зеркала надевают силиконовый уплотнитель. Чтобы в случае удара битое стекло никого не поранило, нужно заказывать зеркало с приклеенной к изнаночной стороне пленкой.

Движение дверей идет по направляющим, их устанавливают сверху и снизу. Нижние двери обеспечивают движение вперед-назад, а верхние фиксируют дверь относительно глубины шкафа.

Нижние ролики обычно сделаны из пластика, имеют амортизирующую пружину и винт для регулировки по высоте. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
При должном подходе самодельная мебель получается дешевле и качественнее, чем выставленная в магазинах. Но помимо этого, она будет эксклюзивной, точно подходить под потребности хозяев и особенности помещения.

Зачем, собственно, своими руками? Вам что, мало той мебели, которая продается в магазине? Что им еще нужно придумать, чтобы в тот момент, когда вам требуется чем-то заполнить пространство — вы просто шли в магазин? Да ничего. Ничего нам в магазинах не надо, мы и сами с усами. Или, как говорится, наши руки не для скуки — не правда ли?

Что такое DIY?

Внесем ясность с терминами. DIY — do it yourself, или, на более понятном языке, сделай это сам. Это популярный тренд не только в мебели, но и во всех сферах нашей жизни — все больше людей стремиться не покупать готовые продукты, а попытаться сделать их самому.

Мебель своими руками

Возникает вопрос, сложно ли сделать мебель своими руками, не выходя из дома? Наш ответ однозначен — нет, это довольно просто. Какие материалы для этого использовать, где их взять, как правильно сочетать? На эти и другие вопросы ответит наша статья, в которой есть много идей, фотографий и даже чертежей для того, чтобы изготовить мебель самостоятельно.

Реставрация мебели своими руками

Самый простой путь — это просто отреставрировать старую никому не нужную мебель. Наверняка у ваших бабушек или дедушек на даче на чердаке пылится множество вещей, которые сложили туда при покупке более современной или практичной. Самое время вдохнуть в них вторую жизнь! Для самостоятельной реставрации, например, деревянной мебели, необходимо будет приобрести специальные средства для обработки и покраски, а также клея для того, чтобы подклеить поломанные элементы. С реставрацией металлической мебелью несколько сложнее — тут может потребоваться сварка и специальные инструменты для зачистки старого покрытия.

Сделать самому мебель из дерева

Есть множество идей, как сделать мебель из дерева самостоятельно. Самые простые — это использование простых брусков из магазина или даже европаллет. О них мы уже неоднократно писали на нашем сайте. В качестве мер обработки древесины — это полировка, покраска и конечное покрытие лаком. Соединять бруски или другие элементы мебели лучше всего с помощью уголков или болтов, предварительно просверлив дырки.

Садовая мебель своими руками

Большой популярностью пользуется садовая мебель, сделанная своими руками. Прежде всего это связано с тем, что там нет особых требований к дизайну и можно подходить к процессу, вкладывая в него все свои фантазии и придумки. В качестве материала используются: старые ящики, покрышки, поддоны и обычные коробки, корпуса от старой техники и даже автомобильные запчасти. Такая мебель часто располагается в беседках или на террасе.

Делаем мягкую мебель в домашних условиях

С мягкой мебелью все несколько сложнее. Для этого надо, как минимум, уметь шить или вязать. Но процесс можно серьезно упростить, сделав каркас для мебели из дерева и просто обшив его своеобразными плоскими заранее сшитыми подушками. Таким образом получается настоящий аналог мягкой мебели из магазина, но с минимальным бюджетом и сделанный своими руками.

Изготовление мебели своими руками

Большая популярность handmade-мебели обусловлена тем, что для нее не требуются дорогие материалы. В ход идут: сломанная техника, баночки из под печенья, часовые механизмы из старинных некрасивых часов, обычная проволка, консервные банки, старые лыжи, обычные картонные коробки и многое, многое другое. Если постараться — применение можно найти абсолютно всем найденным предметам, а итоговый результат удивит даже самого практичного человека.

DIY-мебель — это просто!

Часы из старого скейта

Светильники из консервных банок

Журнальный столик из старого чемодана

Стеллаж или книжные полки из паллет

Полки на кухню из подручных материалов

Удобные карманы для мелочей из старых джинс

Вешала своими руками из простой планки

Светильники из старой посуды

Пуфики из пластмассовых коробок

Компьютерный стол из европаллет

Кровать из березы

Стильный стеллаж своими руками

Абажур из старой книги

Стена из старых дверей и окон

Мебель своими руками из пробок

Пуфик из старых журналов

Полки своими руками из проволки

Оригинальный держатель для ключей из лего

Я проектирую корпусную мебель для того, чтобы люди могли сделать ее своими руками довольно давно, с некоторых пор дистанционно . По тем вопросам, которые мне задают каждый раз, можно сделать один вывод – для того, чтобы сделать мебель своими руками, пошаговая инструкция просто необходима . Навскидку, какие вопросы обычно я слышу:

• А вы делаете только дизайн или внутри мы тоже обсудим, где какие полочки будут?
• А вы дадите нам карты кроя, чтобы мы смогли заказать деталировку?
• А на картах будут обозначены дырочки, которые нужны для сборки? Кто их будет делать?
• Как я узнаю, какую фурнитуру надо будет купить и что еще понадобится, вы мне все скажете?
• А чертежи для сборки будут, или только общий дизайн, который вы нам нарисуете?

Вопросы, в общем-то, понятны и логичны, если бы они звучали в той же последовательности, что я перечислила. Обычно это не так. Обычно людей волнует, как будет происходить самый сложный этап. А все остальные этапы, не менее важные, бессознательно «выпускаются» из внимания. Этого быть не должно. Если не придерживаться пошаговой инструкции, процесс изготовления мебели своими руками превратится в хаотичный и неуправляемый процесс. Мне несложно выдать весь ворох документации. Но, как показывает практика, неподготовленный человек просто-напросто запутается в ней, откажется от самой идеи как-то сэкономить и сделать все самому. А на самом деле, надо было всего лишь придерживаться последовательности. Как говорят «аппетит приходит во время еды». Так и с мебелью – достаточно начать последовательно предпринимать определенные действия и многие пугающие вещи становятся понятными и элементарными.

Мебель своими руками: пошаговая инструкция кратко

Процесс изготовления мебели своими руками условно можно поделить на несколько этапов:

1. Составление дизайн-проекта в полном соответствии с размерами помещения, требованиями эргономики и желаемым функционалом.
2. Разработка внутреннего наполнения шкафов, тумб, столов и других предметов мебели. Поиск оптимальной надежной конструкции для будущей мебели.
3. Расчет деталировки мебели, размеров фасадов, составление сметы на приобретение фурнитуры и комплектующих.
4. Приобретение материалов, фурнитуры, заказ кроя деталей будущей мебели своими руками, фасадов.
5. Составление спецификаций на засверловку изделий. Карты обычно составляются только на засверловку сквозных отверстий для сборки корпусов. Внутренний крепеж для направляющих ящиков, подъемных механизмов, петель и т.д. обычно не обозначают во избежание путаницы. Иначе риск по запарке просверлить насквозь там, где этого не планировалось, все равно останется.
6. Сборка корпусов мебели.
7. Крепеж внутреннего наполнения (выдвижных ящиков, бутылочниц, сетчатых корзин, брючниц, навесов, крючков и т.д.).
8. Крепеж и регулировка фасадной части (установка петель, газлифтов, подъемных, откидных и раздвижных механизмов и т.д.), установка мебели по месту.

На мебельном производстве первыми пятью этапами занимается «офис», в лице дизайнера, конструктора-проектировщика мебели и снабженца. Последние три этапа лежат на плечах цеха – сборщиков и мастеров-монтажников. Рассмотрим каждый этап пошаговой инструкции изготовления мебели своими руками подробней.

Разработка дизайн-проекта

На данном этапе прорабатывается внешний облик мебели, рассматриваются все варианты расстановки в комнате, выбирается оптимальный. Важно учесть не только эстетические критерии оценки внешнего оформления мебели. Но и сделать предметы обстановки удобными для использования. Для этого есть требования к эргономике и функционалу, которые нужно соблюсти. Мебели должно быть ровно столько, сколько требуется для размещения всех личных вещей. Никому не нужно нагромождение «городков» из шкафов в доме. Как и мебель, которую невозможно использовать для хранения.

Разработка конструкции и внутреннего наполнения

Данный этап пошаговой инструкции изготовления корпусной мебели своими руками тесно связан с первым. Еще на стадии составления дизайн-проекта выдвигаются требования к функционалу и наполнению.
К примеру, ну зачем мне нужен просто красивый шкаф? Я ведь хочу вешать в него одежду (он должен быть соответствующей глубины под плечики) и хранить в нем обувь (закладываются выдвижные ящики или полки).
Нередко в процессе конструирования приходится идти на компромиссы. Кто-то, допустим, всегда мечтал, чтобы на кухне сушка для посуды была расположена в выдвижном ящике. Но размеры самого помещения, необходимость расположить в нижнем ряду кухонных столов посудомойку, стиралку, плиту, холодильник изначально не позволяют выделить место под такой стол с ящиком. А значит, от своей мечты придется отказаться.
Также не всегда удается реализовать именно ту дизайнерскую конструкцию, что приглянулась в каком-то интерьерном журнале или на тематическом сайте. При разработке учитываются возможности материалов. ДСП, как материал, не способен принимать причудливые изгибы, как допустим, массив или отлитый в форму акрил. Зачастую легкие, невесомые конструкции своими руками попросту невозможно реализовать. Честно говоря, некоторые картинки из интернета вызывают недоумение у мебельщиков. Как, например, эта.

Подобные выдвижные табуреты по весу могут выдержать разве что кота. Если, конечно, внутри шкаф не представляет собой мощную стальную конструкцию (в противном случае крепеж выдвижных механизмов попросту выдернет из ДСП под весом).

Расчет деталировки, составление смет и карт кроя

Только после утверждения дизайн-проекта и внутреннего наполнения мебели переходят к расчетам деталировки и составлению смет на заказ и закупку материалов, комплектующих и фурнитуры.
Для ДСП рассчитывается деталировка. Я использую простую экселевскую таблицу. Помимо нумерации, названия деталей и габаритных размеров, в ней указывается, по каким сторонам будет осуществляться закатка торцов.

Деталировка затем переносится в специальную программу для раскроя. В общем, карты кроя нужны больше для визуального контроля. Многие мебельные организации, занимающиеся кроем ЛДСП, используют свое программное обеспечение и перебивают детали на свои карты кроя.

Фасады не всегда производятся из листового материала. Поэтому для них карты кроя не составляются, указываются только габаритные размеры. НО! При использовании листового материала с рисунком карты кроя просто необходимы. Особенно это важно для кухонь, где шкафы стоят вплотную друг к другу – рисунок на фасадах должен «перетекать» с одной дверцы на другую, чтобы смотреться целостно и аккуратно.
По перечню фурнитуры приобретается все необходимое для сборки. Без карт засверловки невозможно подсчитать количество метиз, которые потребуются для сборки. Метизами называют мелкие крепежные элементы: конфирматы, саморезы, гвозди, винты и т.д. А вот остальную фурнитуру, в виде направляющих, навесов, петель, ручек и т.д. можно подсчитать и приобрести в полном объеме.

Изучение спецификаций на засверловку

После того, как вы заказали крой деталей, закупили фурнитуру, у вас появится время на составление и изучение карт засверловки.

Для составления сборочных чертежей и обозначения засверловки (некоторые мебельщики называют засверловку присадкой) я использую программу Базис Мебельщик. Единственный ее недостаток – она не «зеркалит» детали. То есть на боковинах шкафа, логично расположенных зеркально по отношению друг к другу, крепеж будет обозначаться совершенно одинаково. Но вам придется делать засверловку с разных сторон – ведь под конфирмат специфической расширяющейся формы требуется зенковка. Это единственный нюанс по картам засверловки. Требуется держать в голове объемный чертеж шкафа, любой другой мебели, чтобы понимать, какой стороной повернуть деталь для сверления отверстий. На самом деле, это несложно. Подсказкой служат и кромленные стороны деталей. Ведь закатанные торцы могут быть только с видимых, лицевых сторон мебели. В местах соединения детали не торцуются для более плотного примыкания.

Сборка корпусов

При сделанной предварительно засверловке корпуса мебели соберутся как конструктор. Есть несколько нюансов – например, крепеж «вертолетом», когда для соединения соосных деталей необходимо развернуть их перпендикулярно друг другу. Все такие нюансы будут рассмотрены в разделе «Конструкторские моменты».

Крепеж и регулировка внутреннего наполнения

При крепеже внутренней фурнитуры следует опираться на информацию в прилагаемых инструкциях. Производители комплектующих прекрасно осведомлены о нюансах крепления и регулировки выпускаемой фурнитуры. Нигде вы не получите более полную и соответствующую информацию кроме как в инструкции – ими снабжаются все более-менее сложные мебельные механизмы. Если вдруг инструкция показалась непонятной или написанной на иностранном языке, остается один вариант – обратиться к гуглу. Есть масса видеороликов, которые вам помогут визуально ознакомиться с процессом установки того или иного крепежа.

Крепеж и регулировка фасадов

Только после установки корпуса мебели своими руками в запланированном дизайн-проектом месте осуществляется навеска и регулировка фасадов. Если полы неровные, дверцы заметно провисают вперед, есть смысл сделать подложки под основание. Заниматься крепежом и регулировкой фасадной части не по месту размещения мебели смысла нет – гарантий, что полы окажутся там такими же ровными (или неровными) нет никаких.

Вот, в общем-то, и все этапы пошаговой инструкции изготовления корпусной мебели своими руками. Надеюсь, информация оказалась вам полезной.

Уже давно в качестве основы для мебели, используют ДСП (древесно-стружечные плиты). Для тех, у кого есть минимальные навыки работы с древесиной и столярными инструментами, самодельная мебель даст возможность значительно сберечь семейный бюджет. Мебель из ДСП своими руками будет эксклюзивной и займет достойное место в вашей квартире. Все что нужно для работы можно найти в специализированных магазинах.

Чтобы отремонтировать или собрать самому мебель из ДСП, необходим небольшой набор материалов и инструментов. Все что нужно можно найти дома, или купить за небольшую цену.

Для работ понадобятся такие инструменты:

• Небольшая дрель или шуруповерт. Конечно, лучше для сборки мебели использовать маленькую и не тяжелую дрель;
• Дисковая пила, фрезер, электролобзик. Если нет этих инструментов, то их можно взять в прокат;
• Уровень, угольник, рулетка;
• Набор шестигранных ключей, зенковки, сверла;
• Кондуктор.

Материалы понадобятся такие:

• Плиты ДСП;
• Воск нужного цвета;
• Фломастер для ретуширования или маркер нужных оттенков;
• Воскоплавитель;
• Войлочная ткань;
• Штапель.

С таким небольшим набором, можно как обновить мебель, так и изготовить новую.

Процесс изготовления

Раскрой ДСП проводят самостоятельно или обращаются к профессионалам, имеющим нужное оборудование. Кроме ДСП, при изготовлении мебели понадобится ДВП (древесноволокнистая плита), пиломатериалы из натурального дерева, фурнитура, крепежные элементы.

Произвести несложное обновление, мастер класс которого предлагают опытные специалисты, вполне под силу каждому. В результате получится красивое, совершенно новое изделие, а семейный бюджет не пострадает. Самыми важными деталями конструкций, которым нужно уделить больше всего внимания и времени, являются:

• Фасады – переднюю, часть мебели и ее дверки, изготавливают из более привлекательного материала. Мебель из ЛДСП своими руками должна смотреться привлекательно. Фасад – это отдельная часть мебели, его обычно делают на заказ. Есть множество разных видов фасадов для мебели, они различаются по используемому материала и дизайну;
• Дно и боковые стенки ящиков – эти элементы мебели, как делают и некоторые другие части, проще всего выполнить из ДВП. Крепить ДВП некоторые мастера предпочитают мебельным степлером, но это неправильно. Через некоторое время скобы разболтаются, и потом всю конструкцию может перекосить. ДВП лучше всего крепить саморезами или гвоздями, хорошо устанавливать саморезы со специальными шайбами;
• Столешница – это горизонтальная поверхность, где можно писать, читать. Большинство столов, выполненных в домашних условиях (фото представлены ниже), изготовлены из того же ДСП. Слабый участок столешниц – спил поверхности. Их чаще всего защищают меламиновой кромкой, по этой причине они начинают ломаться уже в первый год. Чтобы предотвратить эту неприятность, края закрывают алюминиевыми профилями. Крепят столешницы снизу, с помощью небольших саморезов, чтобы не повредить лицевую поверхность.

Правильно подобрать крепежи и фурнитуру не менее важно, чем качественные материалы. Мебельный крепеж – изделия, необходимые для соединения отдельных частей. В основном все элементы соединяются под прямым углом.

1. Шканты – схемы их установки, подразумевают использование предварительно подготовленных отверстий. Их применяют для предварительного крепления и увеличения прочности соединения;
2. Мебельные уголки – распространенная, но уже устаревшая разновидность крепления. Выглядят не слишком красиво, через время расшатываются;
3. Евровинт – шурупы для соединения частей мебели.

Отверстия делают прямо по месту, с помощью специального сверла, способного просверлить паз необходимого диаметра. Вопрос как сделать мебель своими руками, требует контроля перпендикулярности направления сверления, чтобы не испортить элемент мебели. При соединении элементов нужно учитывать тонкости:

• Мебельные шурупы вворачивают с помощью шестигранного ключа. Головки, предназначенные под крестовую отвертку, полностью закрутить не удастся;
• Основной недостаток этого крепления – полностью закрученные головки остаются видны. Чтобы их спрятать, отверстия закрывают пластиковыми заглушками подходящего цвета;
• Эксцентриковые стяжки – удобный, современный метод крепления. Он позволяет сделать отверстие с внутренней стороны элемента мебели.

Чтобы сделать отверстия нужного размера, используют сверло Форстнера. Не рационально его покупать лишь для сборки скрытых элементов, но они удобны для установки дверок. С тем, как перекрасить мебель в домашних условиях, даже у начинающего мастера проблем возникнуть не должно, а собрать новые изделия помогут пошаговые рекомендации.

Столешница

Книжный шкаф

Каждый человек любящий книги, сталкивается с необходимость хранения библиотеки. Проще всего приобрести готовый шкаф, но можно сохранить немало денег и самостоятельно изготовить или отреставрировать мебель из ДСП. Проще всего сделать классический вариант шкафа с открытыми полками, способный легко поместится в любом помещении. Идеальная глубина для этой мебели – 400 мм, общие размеры – 2000х800х400. (высота – ширина – глубина). Большая часть книг спокойно поместится на таких полках.

Начинать работу нужно с составления чертежа, отдельно изобразив все детали. Затем перенести детали на ДСП. Далее идут раскрой и другие этапы:

1. Сборку нужно производить на ровной поверхности, чтобы не перекосить конструкцию;
2. Соединяем верх шкафа и боковые стенки. Нужно использовать специальный угольник, что углы получились ровными;
3. С помощью крепежных элементов соединяют все элементы;
4. Установив верх шкафа, крепят низ, контролируя правильность соединения угольником;
5. Заднюю стенку крепить не спешите, удобнее сперва установить полки. Лучше их закрепить конфирматом в нескольких местах. Это придаст надежность и увеличит срок службы полок;
6. В конце крепят заднюю стенку;
7. В заключение монтируют опоры.

Подготавливаем элементы

Соединяем заднюю и боковые части

Устанавливаем полозья

Крепим полки

Делаем дополнительные опоры

Готовое изделие

Тумба под телевизор

Хотя сейчас распространены модели ТВ-устройств, которые легко крепятся на стену, есть немало устройств, для которых нужны специальные подставки. Ведь нужно найти место не только для телевизора, возможно, вы захотите установить домашний кинотеатр, пульт, найти полку для коллекции дисков. Изготовив самостоятельно удобную тумбу под телевизор, вы не только сохраните деньги, но и сможете учесть все свои желания – стиль, то, как покрасить мебель из ДСП своими руками.

Для изделия наиболее удобны размеры 600х400х1850 мм (высота – глубина – ширина). Тумбочка ставится прямо на пол, она способна выдержать серьезные нагрузки. Изготовление мебели такого размера, позволит без труда разместить даже большой телевизор, а возле него – остальную необходимую технику.

1. Сначала собирают каркас тумбы под телевизор;
2. Поставьте отметки для крепления средней полки, сделайте отверстия и установите ее на место;
3. Из элементов 0,12х0,45 мм соберите каркасы для выдвижных ящиков. Потом закрепите на них дно из фанеры, на клею или гвоздях;
4. Установите фурнитуру для перемещения выдвижных ящиков;
5. Закрепите на ящиках ручки;
6. Фрезеровкой подготовьте место для установки дверок, и закрепите их;
7. В конце сборки закрепите верхнюю панель.

Подготавливаем детали

Вкручиваем бруски по бокам

Закрепляем лицевую часть

Фиксируем полки для ящиков

Делаем ящик, закрепляем элементы саморезами

Стол компьютерный

Компьютер, после холодильника и телевизора, самый популярный предмет в доме. По этой причине и стол, за которым мы работаем, должен быть подходящим. Компьютерный стол – это предмет мебели с разными приспособлениями и деталями, которые при необходимости можно регулировать. Кроме того, самостоятельно изготовленный вариант, будет стоить намного дешевле, чем в магазине.

При изготовлении стола, можно упростить работу и ограничится в его дизайне прямыми линиями. Дополнительные полочки, отверстия для проводки, место для системного блока можно изготовить, как вам захочется.

Конструкций таких столов огромное количество, бывают специальные столики, используемые для нетбука или ноутбука. В маленьких квартирах, удобны столы-трансформеры. Узкий предмет не потребует много места, а если будет нужно, превращается в нормальный компьютерный стол, со всеми необходимыми элементами.

Для самостоятельного исполнения лучше выбрать простую модель, прямоугольной формы. Выполнив чертеж и раскроив все детали с помощью дисковой пилы или электролобзика, можно приступать к сборке:

1. В центральной и боковых стенках подготавливают отверстия для крепления нижней полки. После этого закрепите ее конфирматами;
2. Так же крепят верхнюю полку;
3. После этого устанавливают заднюю стенку. Она находится на одном уровне с верхними частями центральной и боковой стенок;
4. Теперь необходимо прикрутить направляющие элементы для выдвижной консоли под клавиатуру;
5. Столешницу крепят к боковым стенкам шкантами. Нельзя в столешнице делать сквозные отверстия;
6. Если вы планируете изготовить полки сверху столешницы, их также крепят на шкантах.

Вырезаем детали

Правила безопасной отделки

1. ДСП нужно пилить на части не спеша, для этого лучше подойдет пила с мелким зубом – так у вас получится ровная линия отреза. Сверлить нужно плавно, используя только острое сверло и включив высокие обороты дрели. Необходимо контролировать перпендикулярность вхождения сверла в материал, иначе можно сделать скол в заметном месте. Для снятия неровностей, необходимы рашпиль и рубанок, инструмент перемещают от внешней стороны обрабатываемой детали к внутренней. Важно предотвратить вырывание волокон – так срез детали получится аккуратным;
2. Ламинированное ДСП дополнительно обрабатывать не нужно, необходимо только сгладить край. Остальную поверхность красят, покрывают лаком или клеят специальную пленку. Клеящую ленту используют для защиты поверхности от расщепления при распиливании. Если вы режете вручную, то располагать пилу необходимо с наклоном. Кромка детали, покрытая зубцами – неприятное зрелище, особенно это заметно на плитах ДВП белого цвета. Пилите материал медленно, лишняя спешка станет причиной некрасивого стыка между элементами мебели;
3. Тупые или медленно вращающиеся сверла, в большинстве случаев, выламывают края отверстия. Только с помощью острого и качественного сверла, можно сделать ровное отверстие. При хорошем срезе не понадобится дополнительная обработка. Дисковая пила при работе, оставляет на краю неровности, которые снимают рубанком. Его осторожно ведут по краю, к внутренней стороне, чтобы край стал аккуратным. Для ламинированных плит, не стоит использовать рашпиль;
4. Отделать поверхность мебели из ДВП, можно 2 способами – как покрасить мебель из ДСП, так и облицевать декоративным материалом или покрыть лаком;
5. Часто облицовку проводят специальной пленкой, у которой на одной стороне есть клеевое покрытие, упрощающее отделку мебели. Оно необычайно тонкое, по этой причине поверхность перед оклейкой нужно хорошо отшлифовать. Можно наклеить слоистый пластик, он прочнее и заметно толще. Его наклеивают особым клеем, такое покрытие делает мебель из ДСП красивой и одновременно предохраняет поверхность от внешних воздействий;
6. Лакируют обычно изделия из дерева, древесностружечные плиты покрывают лаком очень редко, только если необходимо «облагородить» непривлекательный вид обычной плиты. Перед лакировкой поверхность необходимо выровнять шпатлевкой. Она даже после фабричной обработки (без ламинирования) нуждается в выравнивании. Мельчайшие дефекты будут заметны под лаковой пленкой, и это сильно ухудшает внешний вид мебели. После шпатлевки ДСП должна получиться очень ровная поверхность, и для нее должно хватить одного слоя лака. Если после лакирования будут заметны дефекты, то потребуется еще раз отшлифовать поверхность наждачной бумагой и снова покрыть лаком;
7. Слой защитного лака должен быть толстым, он препятствует вредным испарениям. Нужно уделить внимание стыкам – нужно их делать максимально плотными. Для отделки ДСП не подходят обои и материя, это пористые материалы, которые не способны служить защитой. Так же пропускать вредные вещества может ковролин;
8. Края плиты ДВП, можно отделать тонкими деревянными планками. Древесину подбирают подходящую по цвету, материал должен гармонировать с покрытием предмета мебели. Когда вы поклеите нужное число древесных планок, необходимо их, как и всю поверхность, покрыть лаком, или полностью перекрасить мебель. Даже планки толщиной 5 мм хорошо защитит кромки плиты. Если наклеить широкую планку, то она будет препятствовать прогибанию столешницы.

Чертежи и схемы

Некоторые пользователи сайта упрекают меня в том, что в разделе «Мебель своими руками» статьи написаны «не совсем понятно» и, что, мол, на основании перечня деталей любой понравившейся пользователю мебели сложно разработать полную технологию изготовления и сборки этой мебели. Для начала напомню, что в первых статьях вышеуказанного раздела я рекомендовал читателям, прежде чем приниматься за изготовление мебели, зайти в любой мебельный магазин и посмотреть, как проводят сборку корпусной мебели опытные сборщики. Но учитывая то, что даже в мебельных магазинах не всегда попадаются опытные сборщики мебели, я решил написать статью, которая будет отображать пошаговую инструкцию изготовления корпусной мебели. Эта инструкция разработана на примере небольшой тумбочки, но тот, кто внимательно прочтет статью, поймет, что данная инструкция является базовой для любого элемента корпусной мебели, и она подойдет не только для тумбочек, но и для кухонных гарнитуров, шкафов-купе и т.д.

Процесс изготовления любой корпусной мебели можно разбить на несколько этапов:

1. Изучение особенностей размещения мебели в помещении, для которого она проектируется.
2. Конструирование мебели (изготовление чертежей элементов мебели, расчет деталей мебели).
3. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели.
4. Изготовление заготовок деталей мебели (раскрой ламинированных ДСП, постформинга, изготовление фасадов из МДФ плит, раскрой задних стенок и т.д.).
5. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели.
6. Транспортировка деталей к месту сборки мебели.
7. Сборка мебели.
8. Сдача готового изделия в эксплуатацию.

В зависимости от конкретных условий, уровня вашей подготовки и наличия опыта, некоторые из перечисленных этапов изготовления мебели могут выпадать или, наоборот, добавляться. Например, я давно уже не изготовляю чертежи элементов мебели, т.к. для корпусной мебели они практически идентичны, и рисовать одинаковые ящики нет необходимости. В перечне этапов изготовления мебели отсутствует этап изготовления чертежей деталей. Я считаю, что эти чертежи тоже нет необходимости изготавливать, т.к. в корпусной мебели большинство деталей - это прямоугольные куски ЛДСП (или другого материала), и все они отображаются на картах раскроя с той или иной степенью точности (в зависимости от применяемой кромки). Если сложность некоторых деталей увеличивается (появляются скругления, обрезаются некоторые углы или выполняются фрезеровочные работы), то для таких деталей можно изготавливать чертежи. Если вы впервые беретесь за изготовление мебели, то для первого вашего изделия целесообразно изготавливать чертежи всех деталей.

Итак, рассмотрим процесс изготовления корпусной мебели на примере тумбочки.

1. Получение технического задания.

В случае, когда вы делаете мебель для своей квартиры, обычно техническое задание вам формирует ваша жена. При этом она говорит:

Мебель (тумбочка) предназначена для хранения постельных принадлежностей, или еще для чего-то;

Ее высота, ширина и глубина должны быть такими-то;

Должно быть столько-то выдвижных ящичков и столько-то внутренних полок;

Материал для изготовления корпуса мебели и ее элементов должен быть таким-то (ЛДСП, постформинг, фанера, стекло, МДФ и т.д.), цвет должен быть таким-то.

В нашем случае высота тумбочки равна 680, ширина 400, глубина 400. Материал - ЛДСП цвет орех лесной, толщина 16 мм, фасады из МДФ, один выдвижной ящик. Внутренних полок нет, но при необходимости есть возможность установить одну накладную полку.

1. Изучение особенностей размещения мебели в помещении

При этом уточняются размеры мебели, таким образом, чтобы она не выступала за определенные границы, не мешала свободному проходу по помещению и переносу различного оборудования (например, корзины с бельем или подноса с пивом), если в этом возникнет необходимость. Уточняется направление открывания фасадов, с учетом свободного доступа к содержимому тумбочки. В общем, изучаются все вопросы, которые могут повлиять на удобство и комфортность использования мебели и т.д.

В нашем случае, размеры тумбочки полностью подходят тем, что указаны в техническом задании, дополнительных ограничений нет, открывающийся фасад должен открываться слева направо.

1. Изготовление эскиза проекта мебели.

Это очень важный этап в проектировании мебели, от которого зависит качество конечного продукта. Следует отметить, что эскиз необходимо делать для любой мебели. Можно обходиться без чертежей элементов мебели, но без эскиза обойтись сложно. Эскиз данной конкретной тумбочки представлен на Рис.2.

1. Конструирование мебели

На основании эскиза изготавливаются чертежи элементов мебели. Учитывая то, что некоторые элементов корпусной мебели несложны, иногда нет смысла делать их чертежи, достаточно эскиза и чертежа мебели в сборе (к примеру, чертеж кухонного гарнитура). Но так как данная статья оформлена как учебное пособие, я сделал чертеж каркаса тумбочки, который представлен на Рис.3. На чертеже (Рис.3) указаны основные размеры тумбочки и некоторых деталей.

При расчете фасадов из МДФ целесообразно выбирать стандартные размеры. Каждый производитель фасадов из МДФ имеет свой набор стандартных изделий, которые он производит. Но обычные стандартные размеры вы можете посмотреть .

1. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели

На основании размера деталей рассчитываются размеры заготовок деталей, которые участвуют в составлении карт раскроя. Для данной тумбочки расчет размеров заготовок вы можете посмотреть в таблице расчета размеров заготовок, которая представлена . При этом необходимо учитывать, что размер заготовок отличается от размеров деталей на толщину кромки, если вы планируете их торцевать. Т.е., если высота боковой стенки составляет H миллиметров, то соответственно высота заготовки равна Hз= H-2хТкр, где Ткр - толщина применяемой кромки. Следует отметить, что целесообразно торцевать все боковые грани заготовок. Это делается с целью уменьшения испарений формальдегидных смол, применяемых в производстве ДСП во время эксплуатации мебели. Но в массовом производстве мебели, обычно, скрытые грани (те, что не видны при внешнем осмотре мебели) не торцуют. Этим сокращаются трудозатраты, расход материала и, соответственно, себестоимость мебели. Как будете поступать вы - решать вам. С одной стороны, испарения формальдегидных смол вредны для здоровья, с другой стороны, при торцевании их испарение возрастает, и вы (если будете производить торцевание самостоятельно) ими все равно «надышитесь».

Некоторую информацию о материалах, применяемых для кромкования деталей мебели, вы можете найти в статье « » или в интернете. Что вы выберете - решать вам.

В данном случае торцевание всех деталей кроме столешницы производилось декоративной бумажной лентой с клеевой основой под цвет ЛДСП толщиной 0.5 мм. Торцевание столешницы выполнялось лентой ПВХ толщиной 1 мм на фирме, которая делала раскрой заготовок.

Для того, чтобы изготовить заготовки для деталей корпусной мебели, необходимо раскроить выбранные по цвету и размеру листы ЛДСП по составленным картам раскроя. Карты раскроя можно делать вручную, но лучше с помощью специализированных программ, например, программы Best Cut, которую вы можете скачать , если зайдете как зарегистрированный пользователь. Применение этой или подобных программ значительно упрощает составление карт раскроя и позволяет достигать значительной экономии материала (особенно при больших заказах). Внешний вид карты раскроя для нашего примера представлен . Как видите, для изготовления тумбочки нужна только небольшая часть плиты. Поэтому раскрой деталей лучше производить на фирмах, где не обязательно выкупать целые плиты.

Как уже отмечалось выше и в предыдущих статьях этого раздела, карты раскроя вы можете заказать и в фирме, где вы будете кроить ЛДСП или постформинг. Обычно это бесплатная услуга, но кое-где это делают за умеренную цену. Однако я бы рекомендовал составлять карты раскроя самостоятельно, с помощью программы Best Cut (или другой подобной программы, см. статью « »). Это позволит сэкономить материал при анализе карт раскроя, за счет вращения некоторых деталей на этих картах или исключения их из карт.

1. Изготовление заготовок деталей мебели

Этот этап выполняют специалисты специализированных фирм. Самостоятельно кроить материал (ЛДСП, постформинг, МДФ и т.д.) очень трудоемко и, при этом, очень сложно выдержать заданную степень точности.

1. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели

Описывать процесс транспортировки как заготовок, так и готовых деталей нет смысла, т.к. он зависит от конкретных условий. Главное, чтобы при транспортировке сохранялась целостность заготовок и деталей.

1. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.

После того, как у вас на руках уже имеются заготовки, можно приступать к изготовлению деталей мебели. При этом на заготовках обрезаются некоторые углы. В нашем случае обрезаются нижние задние углы на боковых стенках, для того, чтобы цоколь вдоль стенки, возле которой будет стоять тумбочка, не мешал ставить тумбочку вплотную к стенке. Затем торцуются боковые грани торцовочным материалом. Частично этот вопрос рассматривался в пункте «Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели». После этого заготовки станут деталями и будут иметь вид как на Рис.4.

Затем, в заготовках насверливаются отверстия для деревянных шкантов (см.1 Рис.5). Шканты применяются в качестве направляющих и элементов крепления при сборке мебели. Нет четко установленных правил размещения шкантов. Обычно для соединения двух деталей применяется два шканта. Но если детали узкие, как, например, цоколь тумбочки, то ставится один шкант (см. Рис.5а). Если же детали большого размера, то шкантов может быть больше, при этом их ставят приблизительно через 50 см. Необходимо помнить, что шканты, которые продаются в мебельных магазинах, имеют разные размеры. Для ЛДСП толщиной 16 мм я применяю шканты диаметром 8 мм и длиной 30 мм. Соответственно, и сверла для сверления отверстий должны подбираться по диаметру шкантов (в нашем случае 8 мм). Чтобы отверстия легко сверлились, и не было сколов на деталях, можно сверлить отверстия в 2-3 захода, начиная сверление сверлами меньшего диаметра.

Для того, чтобы легко сверлить отверстия в нужных местах и все время не заниматься разметкой центров отверстий, желательно применять специальные трафареты (их называют кондукторами), которые можно легко самостоятельно сделать из металлического уголка. В первую очередь сверлят отверстия в боковых гранях заготовок, затем туда забивают шканты (см.1 Рис.5). Длина выступающей части шканта должна составлять 8-12 мм. В связи с тем, что в домашних условиях, применяя обычную дрель, практически невозможно с точностью до миллиметра насверлить отверстия в боковых гранях соединяемых деталей, для сверления отверстий на горизонтальных поверхностях (см.2 Рис.5 и Рис.5а) необходимо делать разметку центров отверстий на горизонтальных гранях путем совмещения соединяемых деталей.

После сверления отверстий и набивки шкантов делаются другие технологические операции: в боковых стенках тумбочки сверлятся отверстия для упоров накладных полок; сверлятся отверстия для установки элементов крепления столешницы; сверлятся отверстия для направляющих выдвижных ящичков и т.д.

Для установки столешницы в данном варианте тумбочки применены специальные крепления, которые называются «минификсы» (мини фиксаторы). В самой столешнице насверливаются отверстия диаметром 8 мм и глубиной 12 мм. Затем в эти отверстия вставляются забиваемые части минификсов (см.1 Рис.6), которые запрессовываются с помощью обычного молотка. После этого в забиваемую часть минификса вкручивается упорный стержень (см.1 Рис.7).

Затем в боковых стенках сверлятся отверстия для вставки упорных стержней минификсов и их упоров. Эти отверстия хорошо видны на Рис.9 (см.3 Рис.9).

В фасадах фрезеруются отверстия под навесы. Для фрезеровки отверстий под навесы применяются специальные фрезы (см.2 и 3 Рис. 11). Перьевая фреза (см.2 Рис.11) применяется для срезания ламинированного покрытия обратной стороны фасада. Затем этот ламинированный слой убирается с помощью стамески. Основная фреза (см.3 Рис.11) применяется для завершения процесса фрезерования. Операция фрезерования очень ответственная. Необходимо следить, чтобы не повредить фасад. Если у вас нет фрез или вы боитесь выполнять эту операцию самостоятельно, ее можно заказать в любой мебельной фирме, где кроят ДСП или изготавливают мебель. При выборе навесов и, соответственно, фрез для фрезерования отверстий под них следует помнить, что навесы бывают разных диаметров. Наиболее надежными являются те, что имеют установочный диаметр 35 мм.

1. Сборка мебели

После того, как все детали будут готовы, можно приступать к сборке тумбочки. К нижней стенке тумбочки (см. 1 Рис.8) крепится цоколь (см.2 Рис.8).

Затем сборка «нижняя стенка и цоколь» соединяются с боковыми стенками (см. Рис.9). Желательно перед этим к боковым стенкам прикрепить направляющие выдвижного ящика (на Рис.9 они не показаны).

После этого устанавливаем столешницу, которую крепим к боковым стенкам с помощью четырех деревянных шкантов и двух минификсов. В результате получаем каркас тумбочки (см. Рис.10). Иногда некоторые производители мебели «ставят» шканты на клей. Этого делать не рекомендуется, т.к. в процессе эксплуатации мебели иногда возникает необходимость ее разборки для ремонта или замены деталей.

После этого все соединяемые детали (кроме столешницы) скручиваем конфирматами (см. 1 Рис.10), предварительно насверлив под них отверстия с помощью специальной фрезы (см.4 Рис.11).

Производим сборку каркаса выдвижного ящика, соединив аналогичным образом его боковые, переднюю и заднюю стенки.

Следующим этапом сборки является установка задней стенки тумбочки и днища выдвижного ящика, которые изготовлены из ДВП. Эти детали крепятся с помощью мебельного степлера к задним граням боковых стенок и нижним граням каркаса выдвижного ящика. Для надежности детали из ДВП на расстоянии 20-25 см целесообразно еще закреплять шурупами, иначе, со временем, эти детали могут отходить, и между ними и каркасами тумбочки и ящика будут появляться щели.

Предпоследней операцией по сборке тумбочки будет установка фасадов. На этапе изготовления деталей в фасадах должны быть выфрезерованы отверстия под навесы и просверлены отверстия для ручек.

В завершение этапа сборки остается только прикрутить ручки и поставить декоративные заглушки на головки конфирматов. В результате мы получаем симпатичную тумбочку (см. Рис.1).

1. Сдача готового изделия в эксплуатацию

Если у вас получилась удачная мебель, вам останется только выслушивать похвалы от ваших заказчиков. А если вы делали мебель по заказу жены, то имеете полное право рассчитывать, по крайней мере, на вкусный обед.

Иценко Александр Иванович