Межблочный кабель высокого качества своими руками. Межблочный кабель своими руками

Необходимые материалы и инструмент

1. паяльник мощностью 25-40 Вт с жалом очищенным от окислов и следов свинцовосодержащего припоя
2. тестер
3. кусачки
4. монтажные пассатижи
5. острый нож
6. перчатки х/б
7. зажигалка газовая
8. промышленный фен или плита газовая
9. кусок войлочной или грубошерстной ткани
10. кусок чистой х/б ткани
11. паста ГОИ
12. бинт медицинский стерилизованный (в некоторых случаях x/б киперная лента)
13. моток фторопластовой сантехнической ленты (лучше Итальянского, Испанского, Американского производства)
14. термоусаживающаяся трубка (6.4мм - для внешней оболочки кабеля, 6.4мм - прозрачная, 12мм - герметизация разъемов)
15. катушка х/б ниток
16. спирто-канифольный флюс без присадок (нейтральный)
17. канифоль
18. еребросодержащий безсвинцовый припой импортный (Asahi, WBT, Waco-tech, Cardas)
19. медная моножила диаметром 0.7-0.9 мм

Как выбрать проводники для межблочного кабеля

Наилучшим вариантом является применение кабеля F-YAY от компании MeinhartKabelGmbh , но, возможно, найти его будет довольно непросто. При отсутствии возможности обзавестись медной моножилой от связных кабелей, альтернативой могут послужить проводники из приведенных ниже кабелей, которые часто используют фирмы, устанавливающие пожарную сигнализацию. Выбрать медную моножилу можно и в результате экспериментов, однако и экспериментировать нужно только с кабелями, проводники которых выполнены из бескислородной меди марок OFC , OFE-OK , OF-OK , М00 , М0Б , М0 , имеющих максимально гладкую поверхность, то есть, без повреждений и царапин. В отличие от обычной электротехнической меди, бескислородная медь обладает двумя достоинствами: имеет лучшую проводимость и меньший уровень потерь практически на всех частотах, а также она не подвержена внутренней коррозии.

Подготовка проводников

Нельзя трогать проводники голыми руками, поэтому работу следует выполнять в тонких хлопчатобумажных перчатках и постараться не чихать на проводники. Жир с кожи рук и пот могут вызвать окисление меди. Закончив полировку, проводники следует тщательно протереть сухой и чистой хлопчатобумажной тканью, чтобы удалить остатки полировочной пасты.

Затем нужно взять медицинский хлопчатобумажный стерилизованный бинт и разрезать его по ширине на рулоны шириной 2 см. Не снимая перчаток, фиксируем нитью начало рулона на проводнике на расстоянии 1 см от его края и производим плотную намотку бинта на проводник. Соседние витки бинта должны перекрывать друг друга на 1 см. На другом конце проводника бинт также фиксируется нитью на расстоянии 1 см от края провода.
Эту операцию нужно повторить на этом же проводнике, но начать наматывать бинт с его противоположного конца. Направление намотки витков бинта должно быть таким, чтобы второй слой бинта не позволял разматываться нижнему слою.

Описанную процедуру нужно повторить для трёх остальных медных жил. И ещё раз повторим, что ни в коем случае нельзя изменять ориентацию проводников по отношению друг к другу, то есть, путать их начала и концы.

Изготовление витой пары

Полученные витые пары плотно обматываются киперной хлопчатобумажной лентой, соседние витки которой слегка перекрывают друг друга, а её концы закрепляются нитью. Направление намотки ленты должно быть противоположным направлению свивки, чтобы не допустить разматывания витков пары. Затем необходимо выправить возможные небольшие дефекты свивки. Для этого витую пару укладывают на твердую ровную поверхность и прокатывают подходящим предметом, например, книгой, соблюдая давление 2-3 кг. После этого витую пару нужно обмотать фторопластовой сантехнической лентой, которую обычно применяют, чтобы уплотнить резьбовые соединения. Ее наматывают равномерно, перекрывая соседние витки, пока она полностью не скроет находящуюся под ней киперную ленту.

Следующий этап состоит в том, чтобы поместить витую пару в трубку с термоусадкой. В данном случае используется трубка диаметром 6.4 мм. Её края не должны соприкасаться с оголёнными концами проводников, поэтому её длину отмеряют по краям намотанной фторопластовой ленты. Усадка трубки на витую пару производится при помощи специального фена, а при его отсутствии – с помощью конфорки газовой плиты или даже зажигалки, но это требует предварительной тренировки. И в этом процессе нужно постараться не удалить условные маркеры, показывающие начала (концы) кабеля.

Сборка кабеля

Теперь на корпус разъёма надевается термоусадочная трубка длиной 2-3 см диаметром 12 мм (необходима трубка с коэффициентом усадки 4). Один её край должен полностью закрыть рифлёную поверхность разъёма, а другой – выйти за пределы корпуса и перекрыть термоусадку на поверхности кабеля. Эту операцию можно выполнить при помощи обычной зажигалки, добиваясь полной усадки на разъёме и кабеле. То же самое делается и на втором кабеле.

На оба кабеля надеваем прозрачную термоусадку длиной 3-4 см. Под неё можно поместить бумажку, указывающую направление кабеля или метку, позволяющую не перепутать направления кабелей в обоих каналах. Такую метку удобнее всего поместить в середине кабеля.

Сборка всей конструкции начинается с того, что на каждый из проводников надевается кусок термоусадки (длина 6 мм), потом на разъёмы навинчиваются колпачки, потом опять надевается термоусадка того же размера (её надевают после распайки на фиксатор кабеля). Затем, используя тестер, определяются сигнальный и земляной проводник кабеля, и производится их распайка на соответствующие контакты разъема. Зажимаются фиксаторы и на них усаживаются отрезки термоусадки. Завинчивается колпачок разъёма и к нему вплотную придвигается и усаживается термоусадка с кабеля. Аналогичный процесс выполняется на вторых концах кабелей.

Оценка качества кабелей

Желаем удачи в вашем стремлении получить качественный звук своими руками.. Не забывайте, что окончательный результат зависит от тщательности соблюдения вышеописанных процедур, хотя, возможно, Вы привнесёте в конструкцию свои изменения и улучшения.

Межблочный кабель, то есть кабель, соединяющий головное устройство и усилитель в автомобиле, - важный компонент акустической системы. От качества его изготовления в значительной степени зависит и качество звука, а также отсутствие наводок и помех.

Зачем нужен межблочный кабель?

Этот кабель ещё называют сигнальным. То есть, с линейных выходов автомобильного головного устройства, например, CD-проигрывателя, низкоуровневый сигнал попадает на линейные входы усилителя. При этом он проходит именно по межблочному кабелю. Ещё «межблоки» могут соединять между собой два усилителя.

Что лучше - купить межблочный кабель или сделать его своими руками?

Конечно, проще всего пойти в магазин и приобрести готовый межблочный кабель . Но в реальности у человека, после покупки динамиков, усилителей и прочей автозвуковой аппаратуры, обычно остаётся не так уж много средств. Поэтому иногда даже покупка среднего «межблочника» выходит за рамки бюджета.

Если же купить дешёвый кабель, особенно из тех, что продаются в наборах для подключения усилителей, его качество может оказаться ниже допустимого. Кроме того, готовые кабеля имеют несколько вариантов стандартной длины, что не всегда подходит для конкретного автомобиля.

В изготовлении межблочного кабеля своими руками есть множество преимуществ. В первую очередь, это более высокое качество, по сравнению с готовыми вариантами из магазина. При этом цена такого кабеля будет существенно ниже. Если же для изготовления использовать максимально качественные компоненты, можно получить кабель, сравнимый с дорогим hi-fi или hi-end. Кроме того, делая «межблочник» самостоятельно, можно изготовить его ровно такой длины, которая вам нужна.

Как сделать межблочный кабель своими руками? Вот краткая инструкция:

1. Купить необходимые компоненты:

– RCA-разъёмы (они же «тюльпаны»).

– сам межблочный кабель.


– термоусадочную трубку разных размеров,
– гофру или кабельную оплётку.

RCA-разъёмов надо по два, на каждый канал. То есть, если к головному устройству подключается 2-канальный усилитель, а расстояние между ними 1 метр, то необходимо 2 метра микрофонного кабеля и 4 RCA-коннектора.

Хорошие результаты можно получить, приобретая микрофонный кабель компаний Canare, Klotz.

Коннекторы RCA - фирмы Neutric или любого другого, известного своим качеством, бренда.

Микрофонный кабель нужно взять с небольшим запасом, помня, что на каждый канал усиления должен идти отдельный кабель.

2. Подготовить инструменты и материалы для пайки, а также рабочее место с хорошим освещением. Инструменты стандартные:

• паяльник,
• флюс,
• припой.

Также понадобится острый нож, термофен или обычная зажигалка.

3. Сначала нужно зачистить концы кабеля. Для этого надо аккуратно надрезать изоляцию и удалить её. Под ней окажется экранирующая оплётка. Её срезать не нужно, а следует немного расплести и собрать в отдельную скрутку. Потом надо снять изоляцию с двух центральных жил.

4. Перед тем, как припаивать RCA-разъёмы, необходимо надеть на кабель оплётку или гофру (если вы будете её использовать), а также «термоусадку», а то потом это делать будет поздно.

Термоусадочных трубок может понадобиться две или три штуки, в зависимости от конструкции разъёма. Например, два кусочка - на центральные жилы, и другой, чуть потолще - на внешнюю изоляцию и RCA-разъём.

5. Потом нужно облудить медь проводов. Для этого используют канифоль или флюс, а потом - припой.

6. После этого надо припаять одну из центральных жил к сердечнику разъёма. Вторую центральную жилу, вместе со скруткой из экранирующей оплётки, припаивают к «юбке» RCA-разъёма, которая является «землёй».

Процедуру следует повторить с другой стороны кабеля. Только при этом «экран» к «земле» паять уже не надо. Конечно, можно его не припаивать вообще, но эта процедура способна значительно уменьшить количество наводок.

7. Последний этап - одевание термоусадочных трубок, их усадка с помощью технического фена или зажигалки, навинчивание колпачков RCA-коннекторов. Все, межблочный кабель готов!

Самодельный межблочный кабель видео

Хорошее видео о том, какая должна быть правильная экранировка межблочного кабеля.

Каждому любителю хорошей музыки рано или поздно понадобится межблочный кабель, чтобы связать свою радиотехническую аппаратуру. Самый простой пример - чтобы связать магнитолу и усилитель. Однако качественный кабель стоит дорого, а потому выгоднее сделать межблочный кабель своими руками. Ничего особо трудного в этом нет, а по своему качеству самостоятельно изготовленный кабель ни в чем не уступит магазинному.

Начало работы с межблочным кабелем

Межблочный кабель из витой пары - наиболее качественный акустический кабель. Именно поэтому, а еще и с учетом популярности бренда, стоимость такого продукта достаточно высока. А вот отдельные компоненты более доступны. При этом самостоятельный кабель:

• высокого качества
• необходимой длины
• более дешевый

Первое, что нужно сделать, - купить необходимые элементы. Главный компонент - сам провод, при выборе которого стоит учитывать не только качество, но и длину. Всегда лучше сделать немного с запасом. Затем необходимо выбрать RCA наконечники - лучше взять два немного отличающихся между собой, чтобы различать разные концы провода. Чтобы самому сделать межблочный кабель, нужно взять еще термоусадачную трубку и внешнюю изоляцию для кабеля.

Инструкция по изготовлению

Первым делом берется обычный кабель из витой пары. Аккуратно, чтобы не повредить провода, снимается верхний слой изоляции. В итоге должно получиться 8 тонких проволок. Это будет основа для будущего межблочного кабеля. Провода обязательно должны быть медными. Любой другой материал категорически не подходит. Для более высокого качества звука лучше использовать чистую медь, с минимальным количеством примесей. Сняв изоляцию нужно:

• Приготовить пасту ГОИ
• Нанести ее на мягкую тряпку
• Зачистить медные провода

Эту операцию следует проводить в перчатках, чтобы избежать окисления меди. Чистота и максимальная стерильность - залог будущего качества звука. По окончанию очистки провода нужно вновь сплести между собой. Затем их стоит обмотать стерильным медицинским бинтом, а поверх него - изолентой. Такое решение обеспечивает высокую скорость проходящего тока. При чем изолента используется только как средство защиты.

Качество изготовленного своими руками межблочного кабеля зависит от:

• Переплетения проводов
• Конфигурации проводников
• Изоляционных материалов

Моменты, которые нужно учесть

Для человека, имеющего навык пайки, сделать межблочный кабель не составит труда. Главное, на что стоит обратить внимание, - направление проводов. Хотя по этому вопросу сложилось двоякое мнение: одни считают, что у проводов есть определенное направление, другие - что нет. Но учитывать этот момент, несомненно, стоит. В любом случае при изготовлении межблочного кабеля своими руками нужно определить разные концы. Для удобства лучше сразу взять разноцветные джеки.

Желание сделать межблочный кабель высокого уровня с использованием серебряных проводников было у меня давно. Но, к сожалению, ни одна из попыток не завершилась изготовлением кабеля, который бы удовлетворил меня своим «качеством». Хотя было испытано большое количество прототипов с совершенного различной топологией кабелей — все уперлось в само качество серебряных проводников, не говоря уже о практической непригодности посеребренных. Дело в том, что в странах постсоветского пространства кабели, использующие серебряные проводники (за исключением мелких партий кабелей спецназначения) не выпускались, кроме того, качество и тех, что выпускались, было ориентировано на достаточность выполнения кабелями своих прямых функций, но никак не для целей аудио. Поэтому с данной мыслью пришлось расстаться до момента доступности необходимого материала. Впрочем, уже и тогда в Москву, одной из компаний специализирующихся на поставках электронных компонентов для самодельщиков, периодически завозилась серебряная моножила Jensen. Но меня остановило то, что изготовленные из нее кабели, которые мне довелось послушать, меня совершенно не впечатлили (справедливости ради, нужно отметить, что дело, скорее всего, было в конструкции или исполнении самих кабелей, как стало понятно по прошествии времени), что и определило дальнейшие усилия в направлении совершенствования кабелей на основе медной моножилы.

Интерес к серебряным проводникам не исчез, но перешел в стадию поисков у зарубежных поставщиков различных компонентов для самодельшиков в области аудио. В ходе этих поисков было обнаружено достаточно большое количество мест, где теоретически можно было бы разжиться серебряной моножилой с необходимыми параметрами и качеством. Но и здесь возникли препятствия по ее приобретению, связанные с особенностями национальной экономики, и пришлось ждать оказии, когда кто-то из знакомых окажется в одной из стран, где можно приобрести искомое. В конце концов, в дело вмешался Его Величество Случай, и мое любопытство было удовлетворено.

Волею судеб по переписке я познакомился с одним из страстных любителей музыки проживающим в США. Человеком не только ее глубоко понимающим и тонко чувствующим, но и прекрасно разбирающемся в построении высококлассных аудиотрактов. Он был настолько любезен, что предложил мне ознакомиться с одними из лучших серебряных моножил выпускающихся специально для применения в аудиокабелях и внутренней разводки аудиоаппаратуры компанией DH Labs под торговой маркой SilverSonic . От такого предложения я не смог отказаться.

В ходе нашего обмена мнениями по поводу конструкции кабеля, мне был дан совет обратить внимание на конструкцию кабеля со спиральной геометрией, предложенную Christopher J. VenHaus, и использующего серебряные проводники, . Я и раньше планировал поэкспериментировать с медными версиями кабеля на основе этой геометрии, но постоянно откладывал, по причине работы над вариантами межблочных кабелей использующих в своей конструкции проводники, взятые из кабелей utp/stp cat 5/5e. Результаты этих экспериментов возможно будут описаны еще в одной статье. В итоге для изготовления двух экземпляров кабелей из серебряных моножил диаметром 0,5 и 1мм за базовую была взята спиральная конструкция, описываемая Christopher J. VenHaus, но с рядом существенных изменений. Они коснулись геометрических размеров компонентов кабеля, диаметра моножилы, диэлектрических материалов и угла наклона витков. По сути это совершенно другое конструктивное решение, в котором от исходного варианта осталась одна геометрия.

Полученный результат настолько меня порадовал, что я немедленно принял вариант кабеля, изготовленный из моножил диаметром 1мм, за эталонный. И, боюсь, он долго будет оставаться таковым не только среди моих самодельных, но и среди промышленно изготовленных кабелей имеющих сколь какую-нибудь разумную стоимость. Версия кабеля из моножил 0,5мм несколько уступила своему более упитанному собрату за счет немножко менее убедительной передачи низких частот, хотя если сравнивать с изготовленными мной ранее медными кабелями, то она уверенно была впереди. Результат превзошел все ожидания, но мне не давала покоя одна мысль — насколько в полученном результате «виновато» применение высококачественных серебряных моножил, а насколько сама геометрия кабеля с внесенными мной изменениями? Ответить на этот вопрос было возможно лишь изготовив версию данного спирального кабеля на базе медных моножил максимально доступного мне качества, что я и не преминул сделать.

Этот кабель тоже порадовал меня своим уровнем, т.к. оказался лучшим из того, что мне удавалось до этого сделать из медных проводников. Это преимущество не подавляющее, но весьма заметное, и что более важно, конструкция кабеля получилась более простой, чем у лучших образцов изготовленных по другой топологии, а значит и более легко повторимой.

Данные модели кабелей я назвал GENOM Silver и GENOM Cuprum, исходя из вполне очевидных аналогий и некоторых конструктивных особенностей, которые станут понятны по мере прочтения статьи.

Что отрадно, мне удалось окончательно убедиться в несостоятельности мифа о якобы существующем дисбалансе тонального баланса в сторону высоких частот у кабелей использующих серебряные проводники и их якобы общем звуковом почерке с кабелями на основе медных посеребренных проводников. Просто людям, подпитывающем жизнь этих мифов, банально не повезло встретить серебро надлежащего для обсуждаемого применения качества и выводы были сделаны опрометчиво либо слишком поспешно.

Но хватит лирики. Итак, начнем.

Модель кабеля — GENOM Silver

Рассмотрим конструкцию кабеля с концептуальной точки зрения. По сути, основой кабеля являются два идентичных проводника намотанных по спирали в одном направлении на круглый диэлектрический сердечник. При этом шаг витков одинаков для обоих проводников, и расстояние между сигнальным и земляным проводниками равно половине шага витков одного проводника. Это и есть описание спиральной геометрии кабеля. Более наглядно это показано на рис.1. Там же приведены обозначения величин, размеров участков кабеля и формулы, которые понадобятся нам в дальнейшем.

рисунок 1.

Главной особенностью данной геометрии является возможность получения очень низкой величины погонной емкости кабеля и практическое отсутствие эффекта близости проводников при соблюдении определенного диаметра диэлектрического сердечника.

В отличие от конструкции предложенной Christopher J. VenHaus в данном кабеле намотка проводников производится против движения часовой стрелки и угол наклона витков b составляет 52 градуса, что является принципиальным. Конечно, с точки зрения электродинамики оптимальным должен быть угол наклона проводников в 45 градусов, но в ходе проверки различных вариантов я пришел к выводу, что именно при угле наклона витков бликом к 52 градусам обеспечивается более «правильный звук» кабеля. Вероятнее всего, это связано с какими то фундаментальными принципами устройства Мира, подобно золотому сечению и мн. др. Данная величина угла часто встречается в различных живых системах, как, например, в спирали ДНК, четко прослеживается в угле роста листьев, веток растений по отношению к стволу и т.п. В любом случае прямые углы скорее свойственны искусственным объектам, а природа, почему-то, упорно избегает этого.

Еще одним серьезным отличием является отказ от использования в качестве диэлектрического сердечника фторопластовой трубки, которая заменена полиолефиновой трубкой, диэлектрическая проницаемость которой лишь не намного уступает монолитному фторопласту (в случае использования чистого неокрашенного полиолефина). Это было связано с высокой «электризуемостью» фторопласта при трении, что в реальных условиях эксплуатации кабеля приводит к накоплению на нем больших по величине статических зарядов, что усугубляется еще и тем, что в конструкции кабеля уже присутствует фторопластовая изоляция у серебряных моножил. Кроме того, за счет применения полиолефина получился выигрыш по гибкости диэлектрического сердечника, а вследствие более высокой вязкости материала — лучшее механическое демпфирование кабеля.

Допустимый диаметр сердечника кабеля находится в пределах 4-7мм и 5-6,5мм для проводников диаметром 0,8мм и 1мм соответственно и ограничен снизу пятью диаметрами проводника, а сверху диаметром готового кабеля с учетом внешней изоляции, т.к. это напрямую связано с конструкцией RCA разъемов. Полиолефиновые трубки необходимого диаметра и с достаточной для наших целей толщиной стенок наиболее просто получить из обычной термоусаживающейся трубки с кратностью усадки 2 и диаметром 10 или 12,4 мм (в зависимости от требуемого диаметра) путем их нагревания до полной усадки. При этом обязательно использование неокрашенных полиолефиновых термоусаживающихся трубок (в крайнем случае, цветных полупрозрачных) без клеевого слоя по причине того, что только в этом случае материал диэлектрической трубки будет иметь минимальную диэлектрическую проницаемость. Дополнительную информацию о термоусаживающихся трубках (термоусадке) можно найти на сайте www.termousadka.ru .

Примененная в конструкции кабеля серебряная моножила также принципиально отличается от рекомендованной в его конструкции Кристофера Венхауса. В нашем случае используется серебряная моножила с гарантированной чистотой материала 99,99% по всему объему проводника в изоляции AirMatrix. В процессе изготовления проводник был отожжен, что сняло внутренние напряжения материала, полученные в процессе его протяжки. Кроме этого проводник перед нанесением изоляции был идеально отполирован. Изоляция AirMatrix по своей сути представляет собой микропористый тефлон (микропористый фторопласт-4, Microporous Teflon PTFE) выполненный в виде ленты, которая особым способом при определенном температурном режиме наматывается на проводник, формируя слой герметичной изоляции. Диэлектрическая проницаемость материала составляет всего 1,2.

Мой опыт использования в конструкциях кабелей проводников различного диаметра говорит о том, что оптимальный с точки зрения конечного результата диаметр моножилы (в случае использования одиночных проводников) находится в диапазоне 0,7-1,1мм. Этот опыт был накоплен в основном при работе с медной моножилой. В случае серебряных моножил и в частности моножилы диаметром 0,5мм был получен прекрасный результат, но все же проявилась общая закономерность, а именно, смещение тонального баланса в сторону СЧ/BЧ частот по мере уменьшения диаметра проводника.

В результате всех этих экспериментов я пришел к выводу, что заявленная исходная чистота металла, примененного для изготовления проводников, сама по себе мало что значит, и просто не должна быть ниже 99,95%. Думается, что важнее сам технологический процесс получения проводника, который должен гарантировать однородность материала по чистоте в объеме проводника, а также обеспечивать минимальные внутренние структурные напряжения в нем. К этому еще и добавляются требования по обеспечению максимальной гладкости поверхности проводника. С точки зрения всех этих требований проводники DH Labs Silversonic Revelation Series — 18 awg. Solid Core — 99.99% pure Silver hook-up wire практически идеальны.

В конструкции кабеля для фиксации проводников навитых на центральную диэлектрическую трубку используется эластичная фторопластовая лента толщиной 0,2мм и шириной 15мм. Такую ленту можно легко приобрести в местах продаж сантехнического оборудования.

В качестве внешней изоляции применена термоусадка необходимого диаметра из чистого неокрашенного полиолефина, аналогичная использованной для получения центрального диэлектрического стержня. См. фото 1.

рисунок 2

Все описанные элементы конструкции кабеля хорошо видны на рис. 2, изображающем поперечное сечение данной модели. Я не упомянул, что внутренний объем центральной трубки равномерно по объему заполнен хлопчатобумажным волокном, который обеспечивает общее механическое демпфирование кабеля, но подробнее об этом будет сказано в пошаговой инструкции по изготовлению кабеля.

Не менее важной частью конечной конструкции, чем сам кабель, являются примененные RCA разъемы, а также использованные при их пайке флюс и припой. Я полностью разделяю точку зрения Кристофера Венхауса на то, что наилучшими RCA разъемами наиболее соответствующими по качеству кабелю подобного уровня являются BulletPlug Cu и BulletPlug Ag производства Eichmann Technologies International, и WBT-0110 Cu и WBT-0110 Ag производства WBT. В случае желания достичь экстремально высокого качества кабеля, что будет заметно не в любом тракте, конечно же, лучше использовать версии этих разъемов с контактами, изготовленными из чистого серебра. Но стоимость этих разъемов уже выходит за рамки разумной. Поэтому мой выбор пал на медную версию разъемов BulletPlug, как абсолютно эквивалентную замену пафосным WBT-0110 Cu, при более разумной цене. О чем я ни разу не пожалел. При изготовлении кабеля допустимо использование и других разъемов, в которых, в отличие от BulletPlug, защитный колпачок выполнен из металла. Но для этих целей подходят далеко не все разъемы. Это в первую очередь связано с близостью проводников к внешней оболочке нашего кабеля и соответственно со скачком емкости на участке, где проводники практически соприкасаются с защитным колпачком разъема, который в свою очередь электрически связан с контактом земли разъема. Способ обойти эту проблему есть, и он рассмотрен в разделе этой статьи посвященном изготовлению Genom Cuprum.

Для пайки разъемов я использовал безсвинцовый серебросодержащий припой WBT-0800, температура плавления которого составляет 178-180 гр. С, что гарантирует минимальный нагрев контактов разъема при пайке. В качестве флюса использован безкоррозийный жидкий флюс. Он является раствором очищенной канифоли в пропаноловом спирте (этиловый спирт неизбежно содержит в своем составе определенный процент воды, что является причиной коррозии).

Вот, пожалуй, и все, что стоило уточнить до момента описания процедуры изготовления кабеля как такового.

Для изготовления трубки сердечника была взята термоусадка диаметром 12 мм. После ее полного усаживания получилась трубка с Dт=6,5 мм.

Периметр окружности с радиусом равным сумме радиусов трубки сердечника и проводника с изоляцией рассчитывается по формуле P=3,1416(Dт+Dп)= 3,1416(6,5+1,5)=25,1328 мм. Идеальный угол наклона наклона витков b=52 градуса.

Рассчитаем длину шага витков по формуле S=P*tgb=25,1328*1,28=32,1699 мм.

Из практических соображений и удобства нанесения меток на поверхности трубки сердечника округлим шаг витков до целого числа и обозначим данную величину Sр=32 мм. Зная Sp и P вычислим реальный угол bр наклона витков при шаге равном 32 мм.

bр=arctg(Sp/P)=arctg(32/25,1328)=51,8539 градусов.

Отсюда получим tgbр=1,2732, cosbр=0,6177.

Теперь мы можем вычислить длину одного витка — Lв=P/cosbр=25,1328/0,6177=40,6877 мм.

Допустим, желаемая длина кабеля без учета разъемов составляет 750 мм. Отнимем от этой длины 20 мм, необходимых для фиксации проводников на краях трубки, и разделим эту величину на шаг витков. В результате получим число 22,8125. Округлим это число в большую сторону и примем его за количество витков проводника на сердечнике — N=23. Отсюда необходимая для изготовления кабеля длина сердечника — Lтр=Sр*N+20=32*23+20=756 мм.

Зная количество витков и длину витка вычислим длину одного проводника с учетом длины участка крепления (Lкр=10 мм) и допуска на пайку разъемов (10 мм) — Lпр=Lв*N+2(Lкр+10)=40,6877*23+2*(10+10)=975,8171 мм. Т.к. в конструкции кабеля одного канала используется 2а проводника, а количество каналов 2а, то нам для изготовления кабеля потребуется четырехкратная длина Lпр. Общий расход серебряной моножилы составит 3903,268 мм, т.е. приблизительно 4 метра.

Процедура изготовления

1) Возьмем два отрезка термоусадочной трубки диаметром 12,4 мм (рекомендации по выбору находятся выше) и длиной Lтр + 50 мм. Длину трубки берется с запасом 50 мм, т.к. иногда в зависимости от партии/производителя при усаживании она может немного укоротиться. Само усаживание трубки лучше производить специальным феном (можно феном для волос), в крайнем случае, над пламенем газовой плиты (тогда нужно быть внимательным, чтобы не перегреть трубку). Нагрев трубки производится до ее полной усадки, после чего ее необходимо распрямить и дать остыть в таком состоянии. Далее каждый отрезок сердечника укорачивается до расчетной длины.

2) Теперь необходимо нанести на трубку метки, которые позволят нам произвести намотку проводников в соответствии с рассчитанным шагом витков. Для этого сначала вдоль всей поверхности трубки с помощью шариковой ручки и линейки проводится линия. Далее от края сердечника делается отступ в Lкр=10мм, и начиная с этого отступа наносятся метки синего цвета в соответствии с шагом витков. Нанесение меток заканчивается с другой стороны трубки на расстоянии Lкр=10мм от ее края. Далее ровно посередине между нанесенными на трубку метками синего цвета наносятся метки красного цвета. Пример разметки приведен на рис. 1.

3) У нас есть два отрезка моножилы с красным и белым цветом изоляции равные, как минимум, удвоенной длине проводника необходимого для изготовления одного кабеля. Моножилу в красной изоляции используем для намотки сигнального проводника, а в белой для земляного. Найдем тот конец красного проводника, со стороны которого изоляция может быть смотана естественным образом, как на фото 2, и смотаем изоляцию на 1-2мм. С этой стороны проводника и начинается его намотка. Для этого кладем проводник найденным концом вдоль линии, отмеченной на кабеле. При этом конец проводника выступает за край трубки сердечника на 10 мм. В этом положении фиксируем проводник к сердечнику отрезком фторопластовой ленты, которая наматывается на поверхность трубки только на участке Lкр. Теперь аккуратно и не спеша, соблюдая шаг витков, против часовой стрелки, в соответствии с метками синего цвета наматываем моножилу на сердечник. По достижении последней отметки фиксируем моножилу к сердечнику отрезком фторопластовой ленты на участке Lкр, и, отступив на 10 мм от края сердечника, обрезаем остаток моножилы.

Т.к. сердечник очень гибкий, то довольно тяжело наматывать проводник точно придерживаясь меток. Перед намоткой проводника очень удобно для облегчения данной задачи надеть сердечник на жесткий стержень подходящего диаметра. Таким стержнем может послужить отрезок стальной проволоки, спица для вязания и т.п.

4) Теперь берем моножилу в белой изоляции и находим конец проводника, с которого изоляция сматывается, как и в случае красного проводника. Удаляем фторопластовую ленту, фиксирующую красный проводник, с того края сердечника, на котором закончилась намотка красного проводника. Придерживая красный проводник для предотвращения смещения витков, прикладываем белый проводник к сердечнику на обратной по отношению к красному проводнику стороне его поверхности (белый проводник выступает за край сердечника на 10мм). Далее фиксируем оба проводника и сердечник отрезком фторопластовой ленты на участке Lкр, и наматываем белый проводник против часовой стрелки на сердечник в соответствии с красными метками. По достижении конца трубки обрезаем остаток моножилы, отступив на 10 мм за край сердечника.

5) Придерживая намотанные проводники, удаляем отрезок фторопластовой ленты, фиксирующий красный проводник, и наматываем по часовой стрелке слой фторопластовой ленты поверх обоих проводников и сердечника, начиная от его края. Лента наматывается до противоположного конца сердечника, причем и на другом его конце отрезок фторопластовой ленты, фиксирующий проводники, и сердечник удаляются. По достижении противоположного конца сердечника лента делает несколько витков, не выступая за его край, после чего намотка второго слоя ленты продолжается в направлении того конца трубки, с которого началась намотка. По достижении края сердечника, с которого была начата ее намотка, нужно сделать 2-3 дополнительных витка (заподлицо с краем трубки) и обрезать ленту. Ее конец фиксируется путем прижима к уже намотанному слою.

6) Теперь возьмем отрезок термоусадки (рекомендованного выше типа) диаметром 10 мм и длиной равной Lтр. Поместим намотанные на сердечник проводники, обмотанные фторопластовой лентой, в этот отрезок термоусадки и усадим ее. Кабель одного канала без установленных разъемов практически сделан. Осталось только заполнить внутренний объем сердечника х/б наполнителем. Для этого берется отрезок чистого неокрашенного х/б шнура (веревки) подходящего диаметра и с помощью тонкой проволоки, пропущенной через сердечник, затягивается вовнутрь. После этого торцы сердечника герметизируются небольшим количеством расплавленного воска или полиуретана. Непосредственно перед этой процедурой х/б наполнитель необходимо просушить с помощью фена.

В случае отсутствия х/б шнура (веревки) его допустимо заменить шнуром, свитым из х/б неокрашенных нитей большой толщины.

7) Повторяя шаги 3, 4, 5, 6) собираем кабель второго канала.

Теперь займемся установкой разъемов. В нашем случае все нижесказанное касается использования RCA разъемов Eichmann BulletPlug. Альтернативы применению этих разъемов будут рассмотрены в описании конструкции и изготовления Genom Cuprum.

8) Возьмем два разъема с юбками разного цвета и снимем с них колпачки. В каждом из колпачков выкрутим винт фиксации кабеля и пока отложим в сторону. Отверстие колпачка рассчитано на максимальный диаметр кабеля 9,5 мм. В нашем же случае диаметр кабеля больше на несколько десятых миллиметра. Для предотвращения повреждения внешней оболочки кабеля нужно расточить входное отверстие колпачка разъема на разницу диаметров кабеля и входного отверстия, а затем закруглить кромку входного отверстия колпачка. Это легко сделать круглым надфилем.

9) На кабелях обеих каналов находим сторону, с которой начинали намотку красного проводника (на этой стороне кабеля на красных проводниках изоляция смотана на 1-2 мм). Надеваем колпачки разъемов на кабели со стороны начала намотки сигнального проводника.

10) Снимаем фторопластовою изоляцию на сигнальном и земляном проводниках до тех пор, пока не останется изолированным участок проводника 6мм от края сердечника. Чтобы не поцарапать полированную поверхность проводника, изоляцию снимаем только путем сматывания, а не прорезания кругового слоя изоляции, хотя сделать это на земляном проводнике будет достаточно утомительно из-за обратного направления намотки изоляции на проводник. Тут главное терпение и аккуратность. После того, как изоляция смотана на необходимую длину, она аккуратно удаляется острыми кусачками.

11) После зачистки концов проводников на обоих кабелях (на сторонах, где надеты колпачки разъемов) загибаем сигнальные проводники таким образом, что они совпадали с центральной осевой линией кабеля. После этого подравниваем длины сигнального и земляного проводников каждого кабеля, и при этом длины проводников в кабелях обеих каналов также должны быть равны.

12) Наносим флюс на поверхность проводников с помощью кисточки и облуживаем их таким образом, чтобы на них остался небольшой избыток припоя. Тип припоя и флюса были приведены выше. Канифольно-пропаноловый флюс допустимо заменить нейтральным спирто-канифольным. В случае невозможности приобретения легкоплавкого припоя WBT, его допустимо заменить другим легкоплавким безсвинцовым серебросодержащим припоем или более тугоплавким безсвинцовым серебросодержащим припоем, но тогда нужно быть очень внимательным, чтобы не допустить перегрева контактов RCA разъема при пайке.

13) Наносим флюс на поверхность контактов RCA разъема предназначенных для пайки, но не облуживаем их. На облуженные участки проводников кабеля повторно наносим флюс, и, плотно прижав их к соответствующим контактам RCA разъемов, с помощью небольшого количества припоя припаиваем.

14) Плотно навинчиваем колпачки на ответные части разъемов. Затем завинчиваем на каждом колпачке винты фиксации кабеля заподлицо с поверхностью колпачка. При этом нужно следить, чтобы винты не попали в проводники кабеля (в случае правильной сборки этого не случится).

15) На поверхности каждого кабеля непосредственно у края колпачков разъемов с помощью шариковой ручки нанесем изображение стрелки, направленной в сторону разъема. Стрелки будут указывать направление подключения кабеля со стороны приемника сигнала.

16) Возьмем отрезок термоусадочной трубки (бесцветной прозрачной или цветной полупрозрачной) диаметром 12,4 мм и длиной 60 мм. Оденем его на разъем так, чтобы он полностью закрывал поверхность колпачка, а оставшаяся его часть заходила на кабель, и усадим по всей длине. При этом нужно быть осторожным, чтобы не перегреть колпачок разъема, т.к. возможна его деформация. Повторим эту процедуру для кабеля второго канала.

17) Повторяя шаги 8-16) устанавливаем оставшиеся два разъема на кабель. Шаг 15) пропускается.

18) Казалось бы — кабель готов и можно поскорее подключить его, но не торопитесь. Вы рискуете распрощаться со своими замечательными разъемами, что часто и происходит у владельцев кабелей с разъемами BulletPlug, по русской традиции читающими инструкции в последнюю очередь. Дело в том, что юбка разъемов, изготовленная из специального пластика, изначально не соответствует диаметру панельного RCA разъема, и вы рискуете сломать разъем, пытаясь с силой вставить его в панельное RCA гнездо. До начала эксплуатации каждый разъем BulletPlug необходимо в течение 30сек нагреть с помощью фена и сразу вставить в панельный RCA разъем — после остывания BulletPlug будет точно соответствовать диаметру панельного разъема, а кабель можно будет подключать/отключать без риска повреждения разъемов, при этом обеспечивается и наилучший контакт в соединениях. Только после проведения данной процедуры для каждого разъема кабеля, его можно считать окончательно изготовленным.

Внешний вид кабеля изображен на фото 5. Но это, увы, внешняя сторона вопроса, а результат можно оценить только на слух. Только послушав, можно убедиться, что усилия потрачены не напрасно.

Дополнения (17.12.2007).

В настоящее время благодаря «Интернет-магазину электронных и акустических компонентов — Самоделка.ру» «самодельщикам» постсоветского пространства стала доступна серебряная моножила производства MUNDORF Eb GmbH качества необходимого для повторения конструкции Silver Genom . Для этих целей подходят следующие модели проводника — iwsg110, iwsg110w, iwsg110y.

Модель кабеля — GENOM Cuprum

Описывать геометрию этой модели, не имеет смысла, т.к. она в точности соответствует геометрии кабеля GENOM Silver. Самым разумным будет рассмотреть различия в конструкциях двух кабелей. На рисунке 3 изображена внутренняя структура GENOM Cuprum.

рисунок 3

Очевидно, что главным отличием является применение в данной версии кабеля медных моножил (диаметр 0,8мм, производство компании Meinhart Kabel GmbH). Если быть точным, то использованы проводники из кабеля модели F-YAY, у которых удалена родная ПВХ изоляция. Альтернативы данным проводникам я приводил в статье «Метод изготовления межблочного кабеля (2RCA-2RCA) высокого класса». К этим рекомендациям могу еще добавить моножилу из коаксиальных кабелей Cavel SAT 501, т.к. у меня достаточно много положительных отзывов о кабелях изготовленных по моей методике с использованием этой моножилы.

Диаметр сердечника в данной версии кабеля уменьшен до 4,77мм, т.к. нами применена моножила диаметром 0,8мм, что уменьшило общий диаметр готового кабеля и позволило решить проблему роста емкости кабеля при применении разъемов с металлическим колпачком (при соблюдении определенных условий). В качестве материала сердечника и внешней изоляции использована, та же полиолефиновая термоусадка, рекомендации, по выбору которой, давались выше. В качестве диэлектрика непосредственно контактирующего с медным проводником использован исключительно хлопок, что позволило отказаться от наполнения сердечника кабеля х/б волокнами, а демпфирование кабеля обеспечивается уже примененными материалами.

Конечно же, идеальными RCA разъемами и для этой версии кабеля были бы Eichmann BulletPlug, но они не продаются на территории стран СНГ (удивляет пассивность официального Российского дистрибьютора компании Eichmann) и далеко не всем доступны. Поэтому была предпринята попытка найти альтернативное техническое решение, минимально уступающее по качеству полученного результата, и с использованием более доступных разъемов (к сожалению не более дешевых).

Я сразу отказался от разъемов, в которых для фиксации кабеля используются зажимающиеся лепестки, т.к. они электрически связаны с земляным контактом разъема, а металлический колпачок разъема очень близко граничит с сигнальным проводником. Это неизбежно вызовет рост общей емкости кабеля. В итоге было принято решение использовать RCA разъемы, внутренняя часть которых выполнена в виде цельной полой трубки, и рассчитанных на установку максимально толстых кабелей (9,5-12мм). Такие разъемы характеризуются большим диаметром внутреннего отверстия стакана разъема по все длине, и при фиксации кабеля на осевой линии разъема не приводят к резкому росту емкости готового кабеля. Подобные разъемы от различных производителей широко представлены на рынке, например, здесь.

Мной в данной конструкции кабеля были использованы высококачественные RCA разъемы китайского производства, от компании, занимающейся OEM-производством для крупных западных компаний. Кроме высокого качества изготовления и возможности подключать кабели диаметром до 12мм, данный тип разъема предусматривает винтовое крепление сигнального проводника, что является большим достоинством. См. фото 7.

Для пайки проводника земли, как и в предыдущей модели кабеля, использован безсвинцовый серебросодержащий припой WBT-0800, температура плавления которого составляет 178-180, что в данном случае значительно облегчает пайку таких массивных разъемов. В качестве флюса использован тот же безкоррозийный жидкий флюс.

Теперь можно приступить к процедуре описания изготовления кабеля.

Пример расчета размеров компонентов кабеля

Применяемые в расчетах обозначения см. на рис. 1.

Для изготовления трубки сердечника была взята термоусадка диаметром 8 мм. После ее полного усаживания получилась трубка с Dт=4,77 мм.

Периметр окружности с радиусом равным сумме радиусов трубки сердечника и проводника с учетом толщины слоя х/б диэлектрика вокруг сердечника рассчитывается по формуле P=3,1416(Dт+Dп+0,5)= 3,1416(4,77+0,8+0,5)=19,0695 мм. Идеальный угол наклона наклона витков — b=52 градуса.

Рассчитаем длину шага витков по формуле S=P*tgb=19,0695*1,28=24,4079 мм.

Из практических соображений и удобства нанесения меток на поверхности сердечника округлим шаг витков до целого числа и обозначим данную величину Sр=24 мм. Зная Sp и P , вычислим реальный угол bр наклона витков при шаге равном 24 мм.

bр=arctg(Sp/P)=arctg(24/19,0695)=51,5307 градусов.

Отсюда получим tgbр=1,2586, cosbр=0,6221.

Теперь мы можем вычислить длину одного витка — Lв=P/cosbр=19,0694/0,6221=30,6534 мм.

Допустим желаемая длина кабеля без учета разъемов составляет 750 мм. Отнимем от этой длины 20 мм, необходимых для фиксации проводников на краях трубки, и разделим эту величину на шаг витков, в результате получим число 30,4167. Округлим это число в большую сторону и примем его за количество витков проводника на сердечнике — N=31. Отсюда мы получим необходимую для изготовления кабеля длину сердечника — Lтр=Sр*N+20=24*31+20=764 мм.

Зная количество витков и длину витка вычислим длину одного проводника с учетом длины участка крепления (Lкр=10 мм) и допуска на пайку разъемов (15 мм) — Lпр=Lв*N+2(Lкр+10)=30,6534*31+2*(10+15)=1000,255 мм. Т.к. в конструкции кабеля одного канала используется 2а проводника, а количество каналов 2а, то нам для изготовления кабеля потребуется четырехкратная длина Lпр. Общий расход медной моножилы составит 4001,022 мм, т.е. приблизительно 4 метра.

Процедура изготовления

Процедура описана на примере изготовления кабеля в соответствии с вышеприведенным расчетом размеров. Для расчета предварительно нужно знать диаметр трубки сердечника, что выясняется при пробном усаживании участка трубки длиной 5-6 см.

1) Возьмем два отрезка термоусадочной трубки диаметром 8 мм (рекомендации по выбору находятся выше) и длиной Lтр + 50 мм. Длина берется с запасом 50 мм, т.к. иногда в зависимости от партии/производителя трубка может немного укоротиться при усаживании. Само усаживание трубки лучше производить специальным феном (можно феном для волос), в крайнем случае над пламенем газовой плиты (нужно быть внимательным чтобы не перегреть трубку). Нагрев трубки производится до ее полной усадки, после чего ее необходимо распрямить и дать остыть в таком состоянии. Далее каждый отрезок сердечника укорачивается до расчетной длины.

2) Теперь возьмем рулончик ленты шириной 1,5см вырезанный из х/б стерилизованного медицинского бинта. Далее равномерно обовьем х/б бинтом сердечник по всей длине, с перекрытием витков бинта в 2-3мм. В начале намотки бинт самофиксируется за счет нескольких один поверх друг друга витков, а в конце намотки несколькими витками белой х/б нитки. После обработки, таким образом, обеих сердечников на них обрезаются выбившиеся из x/б слоя нитки, а края сердечников, с которых начиналась намотка, маркируются цветной меткой. Она понадобится нам в дальнейшем.

3) Теперь необходимо нанести на наши покрытые х/б слоем сердечники разметку, которая позволит произвести намотку проводников в соответствии с рассчитанным шагом витков. Для этого сначала вдоль всей поверхности трубки с помощью шариковой ручки и линейки проводится линия. Далее от края сердечника делается отступ в Lкр=10мм, и, начиная с этого отступа, наносятся метки синего цвета в соответствии с шагом витков. Нанесение меток заканчивается с другой стороны трубки на расстоянии Lкр=10мм от ее края. Далее ровно посередине между нанесенными на трубку метками синего цвета наносятся метки красного цвета. Пример разметки приведен на рис. 1.

4) Возьмем отрезок кабеля, из которого мы будем извлекать нужные нам моножилы. Его нужно взять удвоенной длины (Lпр*2) плюс насколько сантиметров запаса. Расположим кабель перед собой таким образом, чтобы маркировка на нем читалась слева направо. Будем считать левую сторону кабеля его условным началом и соответственно примем такое же соглашение для проводников, извлекаемых из него. Далее извлечем из кабеля одну пару проводников, с которой и продолжим работу. Пометим условное начало проводников путем загибания их краев на 1-2мм. Далее разрежем пару проводников ровно посередине их длины и пометим условное начало непомеченной пары проводников тем же способом. Теперь пары можно разделить на отдельные проводники. При этом проводники одного цвета будут использованы в качестве сигнальных, а другого в качестве проводников земли.

5) Снимем изоляцию с проводников. Для этого наиболее удобно нагревать участок изоляции 5-6см от ее края с помощью газовой зажигалки и стаскивать ее с поверхности проводника рукой защищенной х/б перчаткой. После снятия изоляции положим сигнальные и земляные проводники отдельно, чтобы не перепутать их.

6) Теперь отполируем поверхность проводников. Эта процедура ничем не отличается от описанной здесь.

7) Сейчас можно приступить к намотке проводников на поверхность сердечника. Берем проводник, который мы отложили для использования в качестве сигнального, и стороной являющейся условным началом прикладываем к сердечнику по линии разметки (с края сердечника отмеченного цветной меткой), при этим проводник выступает на 15мм за край трубки. На участке Lкр фиксируем проводник к сердечнику х/б ниткой. Далее наматываем проводник на сердечник против часовой стрелки в соответствии с синими метками. По достижению последней отметки фиксируем проводник к поверхности сердечника х/б ниткой на участке Lкр. Вся работа проводится в х/б перчатках, т.к. прикосновение рук к оголенной поверхности проводников недопустима!

Т.к. сердечник очень гибкий, то довольно тяжело наматывать проводник, точно придерживаясь заданного шага витков. Для облегчения данной задачи удобно перед намоткой проводника надеть сердечник на жесткий стержень подходящего диаметра. Им может послужить отрезок стальной проволоки, спица для вязания и т.п.

8) Теперь берем моножилу, которую мы отложили для использования в качестве проводника земли, и стороной, являющейся условным началом, прикладываем к сердечнику с того края, на котором закончилась намотка сигнального проводника. Проводник должен выступать на 15 мм за край сердечника. Далее фиксируем его на участке Lкр х/б нитью и начинаем намотку проводника против часовой стрелки в соответствии с красными метками. По достижению последней отметки фиксируем проводник к поверхности сердечника х/б ниткой на участке Lкр. Обновляем цветовую метку на сердечнике, если она не стала видна из-за слоя ниток обеспечивающих фиксацию проводников.

9) Далее, начиная с края отмеченного цветовой меткой, обматываем поверхность нашей заготовки по часовой стрелке киперной лентой. Намотка производится с натяжением ленты и перекрытием витков около 3мм по всей поверхности заготовки заподлицо с краями. В начале и в конце намотки лента фиксируется х/б нитью. По завершении намотки на поверхность киперной ленты наносится метка с того края кабеля, на котором ранее была цветовая метка.

10) Теперь возьмем отрезок термоусадки (рекомендованного выше типа) диаметром 10 мм и длиной равной Lтр. Поместим сделанную нами заготовку кабеля (предварительно просушенную с помощью фена и остывшую после этой процедуры) в этот отрезок термоусадки и усадим его. Кабель одного канала без установленных разъемов практически сделан. После этого зазор сердечника и внешней трубки герметизируются небольшим количеством расплавленного воска.

11) Повторяя шаги 7-10) изготавливаем кабель второго канала.

Теперь займемся установкой разъемов. В нашем случае все нижесказанное касается использования RCA разъемов с трубчатой конструкцией внутренней части разъема. Разъемы такого вида практически однотипны за исключением стороны разъема с которой навинчивается защитный колпачок. В нашем случае сигнальный проводник не паяется, как в большинстве разъемов, а фиксируется винтом.

12) Возьмем два разъема и снимем с них колпачки. Далее вывинтим винты для фиксации кабеля в разъеме, т.к. они нам больше не понадобятся.

13) На кабелях обеих каналов со стороны отмеченной цветовой маркировкой выравниваем длины сигнальных проводников делая их равными 10мм. Потом выравниваем длины земляных проводников делая их короче сигнальных на 3мм. Наносим флюс на поверхность земляных проводников с помощью кисточки и облуживаем их. Тип припоя и флюса были приведены выше. Канифольно-пропаноловый флюс допустимо заменить нейтральным спирто-канифольным. В случае невозможности приобретения легкоплавкого припоя WBT, его допустимо заменить другим легкоплавким безсвинцовым серебросодеращим припоем или более тугоплавким безсвинцовым серебросодержащим припоем. Но тогда подпаивать проводники к массивному разъему окажется сложнее. После этого, предварительно смочив флюсом, облуживаем участок разъема, к которому будет подпаян проводник земли. См. фото 8.

14) Теперь пластиковым пинцетом загибаем сигнальные проводники таким образом, чтобы они заходили в центральный контакт разъема. Далее выгибаем земляные проводники так, чтобы они точно попадали на место пайки к разъему. Наносим флюс на место пайки проводников к разъему и на земляной проводник. Далее фиксируем сигнальные проводники в винтовых креплениях сигнальных контактов разъема, а после подпаиваем земляные проводники к соответствующим местам на разъеме.

После этого необходимо с помощью кисточки расплавленным воском покрыть оголенную поверхность медных проводников!

15) На этом шаге нам необходимо зафиксировать кабель во входном отверстии разъема, обеспечив его равноудаленность от стенок разъема. Для этого в зазор между кабелем и стенкой разъема по всей окружности кабеля проталкивается х/б шнур подходящей толщины. В качестве инструмента удобно воспользоваться тонкой отверткой. Вместо шнура для этих целей можно использовать скрученную полоску бинта или киперной ленты.

16) На поверхности каждого кабеля непосредственно у края разъемов с помощью шариковой ручки нанесем изображение стрелки, направленной в сторону разъема. Стрелки в будущем помогут не перепутать направление подключения кабелей обеих каналов относительно друг друга.

17) Возьмем отрезок термоусадочной трубки (бесцветной прозрачной или цветной полупрозрачной) диаметром 12,4 мм и длиной 35 мм. Оденем ее на разъем так, чтобы она закрывала участок поверхности разъема и не препятствовала установке колпачка, а оставшаяся ее часть заходила на кабель, и усадим по всей длине. Повторим эту процедуру для кабеля второго канала.

18) Повторяя шаги 12-17) устанавливаем оставшиеся два разъема на кабель. Далее навинчиваем колпачки на все разъемы кабеля.

19) Вот кабель и изготовлен.

Теперь, когда кабель изготовлен, его можно подключать и слушать, что получилось. Единственно, что при подключении кабелей обеих каналов их нужно подключать в одном направлении в соответствии со сделанной нами маркировкой. Желательно прослушать звучание тракта при прямом и обратном направлении включения кабелей и выбрать наиболее предпочтительное для Вас. Нужно иметь в виду, что “звучание” кабеля будет по мере прогрева меняться в течение 30-50 часов, после чего можно будет делать окончательные выводы о получившемся результате.

Мне хочется выразить надежду, что описанные здесь конструкции кабелей помогут Вам сделать еще один шаг в сторону близкого Вам ЗВУКА!

И в заключение от всей души выражаю свою признательность Альберту из Нью-Йорка за предоставленную возможность использования серебряной моножилы DH Labs (SilverSound) и разъемов BulletPlug, плодотворный обмен идеями, а также поддержку и просто приятное человеческое общение.

© AMUR, январь-февраль 2007 года.

«ДИЭЛЕКТРИКИ. Основные свойства и применения в электронике», И.С. Рез, Ю.М. Поплавко, «Радио и связь», Москва, 1989 г.;

«Техническая электродинамика», Н.А. Семенов, «Связь», Москва, 1973 г.;

«Введение в физическое металловедение», В. Юм-Розери, перевод В.М. Глазова и С.Н. Горина, «Металлургия», 1965 г.;

«Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии», Джонсон, Говард В., перевод С.А. Добродеева, издательский дом «Вильямс», Москва/Киев, 2005 г.;

«Металлургия и материаловедение», справочное издание, Циммерман М., Гюнтер К., перевод с немецкого, «Металлургия», 1982 г.;

«Теория и практика ювелирного дела», Бреполь Э., перевод с немецкого, «Машиностроение» Ленинградское отд., 1982 г.

Кабель из витой пары

Каких только разновидностей акустических кабелей сегодня не встретишь на рынке. Масса всевозможной продукции: кабели медные, из серебра, тонкие, толстые.
Одним словом, выбор сделать непросто. При этом фирменный кабель всегда дорогой, ведь в данном случае преимуществом выступает не только качество, но и особая «маркетинговая фишка».
Акустический кабель из витой пары можно использовать в качестве расходного материала для создания правильного кабеля, дающего чистейший звук. Как из витой пары акустический кабель сделать и многое другое будет представлено в нашей статье.

Кабель из витой пары

Кабелем из витой пары называют провод, предназначенный для акустики или других целей. Этот самый кабель состоит всегда из нескольких пар проводов, изолированных друг от друга особым способом.
Что касается свивания проводов, то делается это для особой цели, чтобы увеличить помехозащищенность кабеля и снизить электромагнитные колебания.
Существуют различные виды кабелей из витой пары (об этом подробнее ниже). В кабелях категории 5 и выше, пары свиваются с использованием различных шагов для предотвращения помех, которые могут быть связаны с периодическим сближением проводников.

Как собственноручно сделать высококлассный провод используя кабель из витой пары

Минимальное вложение денежных средств (хороший всегда стоит очень дорого, помним это!) и грамотное следование инструкции – вот все что нужно.
В итоге получаем правильный акустический кабель, который даст отличное звучание:

• Берем обычный кабель из витой пары.
• Снимаем главную изоляцию и перед нами 8 тонких провода.

Примечание. Провода должны быть из меди, а не из какого-нибудь другого материала. При этом желательно, чтобы медь была чистой, без особых примесей.

• Снимаем изоляцию с каждого провода, но делаем это крайне осторожно.
• Теперь нужно достать пасту «ГОИ» (да, да ту самую, которую используют для финишной заточки ножей).
• Вооружаемся мягкой тряпкой, наносим на нее немного пасты и вычищаем медный провод. Нужно добиться того, чтобы провод стал зеркально чистым и очень гладким.

Примечание. Эту работу желательно проводить в специальных перчатках из ткани, чтобы избежать окисления меди.
Стерильность в данном случае – основа положительного результата. В противном случае, если ее (стерильность) не обеспечить, все дело может пойти насмарку.

• После того, как каждый из проводов вычищен до блеска, нужно взять обычный медицинский бинт, обязательно стерильный.
• Соединяем обратно все провода и заматываем их бинтом, а сверху изолентой.

Что это дает

Примечание. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы знать, что чем чище и зеркальнее провод, тем качественнее будут проходить по нему ВЧ и СЧ. Другими словами, эти самые высокие и средние частоты в салоне автомобиля получим чистые и без искусственных прикрас.

Стоит помнить, что заматывать медные провода бинтом следует ввиду того, что так улучшается изоляция. Дело в том, что хлопчатобумажная изоляция обладает всем необходимым для быстрого движения тока.
Такими же свойствами обладает и простая бумага, которую тоже можно использовать вместо бинта. Что касается поверхностной изоленты, которая пускается сверху бинта, то она лишь выполняет роль защиты, не допуская истрепания ткани со временем.
Такие провода дают всегда чистый и качественный звук. Быстрый бас, а высокие и средние частоты просто супер: не искусственные и синтетические, как раньше, а ровные и четкие.

Каким бывает готовый акустический кабель из витой пары

Если делать самому кабель нет времени, то давайте рассмотрим сам акустический кабель из витой пары, который готовым продают на рынке.
Отметим, что разновидностей его много. Остановимся на самых распространенных.

Примечание. От того, как между собой переплетаются проводники кабеля, в какой они располагаются конфигурации, каким экраном они защищены и т. д. и определяется, насколько кабель хорош и соответствует конечному результату – обеспечить хороший звук.

Типы кабеля:

• UTP – данная разновидность кабеля из витой пары не имеет экрана. Такой кабель еще называют неэкранированной витой парой.

• FTP или F/UTP – это витая пара, имеющая общий экран из фольги. Такой вид кабеля называют еще экранированной парой, хотя в целом это не совсем верно.
  Экран в таких кабелях присутствует, но в простом понимании этого слова.

• SF/UTP – опять же неэкранированная витая пара, имеющая двойную оплетку. Нередко такой кабель обозначается, как F2TP или F2/UTP.
• STP – экранированная витая пара, где для каждого провода используется свой независимый экран. Кроме того, на таких кабелях присутствует еще и сетка.
• S/FTP или SFTP – это уже фольгированная и экранированная витая пара. Каждая пара в таком находится в специальной оплетке и имеет внешний медный экран.

Категории кабеля из витой пары

Кроме типов, кабели из витой пары делятся еще на категории. Нумеруются они от 1 до 7 и чем выше категория, тем эффективнее пропускаемый кабелем частотный диапазон.
В категориях кабелей выше 5-ого больше пар проводов и естественно витков на единицу длины.

Примечание. В акустических целях используют только кабели 5 категории и выше.

Многожильный и одножильный кабель из витой пары

Кроме этого, кабель из витой пары может быть многожильным или одножильным:

• Если кабель одножильный, то его нельзя ни в коем случае подвергать частому сгибанию. Проводники в таких кабелях легко ломаются. Обычно в акустических целях его не используют.
• Многожильный кабель, который состоит из пучка тонких медных проводов, намного лучше переносит постоянные изгибы и скручивание. Оплетка этого кабеля сделана бывает из поливинилхлорида или полиэтилена.
  Большая часть современных оболочек многожильного кабеля покрывают еще и мелом, который повышает хрупкость оболочки. Это нужно для того чтобы кабель было возможным легко резать по месту надреза.

Выше была представлена информация, касающаяся кабеля из витой пары для акустики. Прокладывание такого кабеля в салоне автомобиля своими руками на сабвуфер или автомагнитолу(см.) проводится строго по инструкции, которую можно легко найти в сети.
Не помешает и изучение фото и видео – материалов. Цена на акустический кабель из витой пары бывает разной и все зависит от характеристик, материалов и многого другого, о чем было написано выше.