Разные вьющиеся растения в определённых климатических условиях выращивают на шпалере. Например, клематис, лимонник и многие другие. Таким же способом можно выращивать и такие культуры, как крыжовник, малину и ежевику. Выращивают даже и деревья, например, яблоки, груши. Но для деревьев этот способ используется реже.

Цель этого способа одна – получить максимально богатый урожай, при минимальном уходе. Но для того чтобы это произошло, следует предварительно потрудиться. Выращивание крыжовника на шпалере имеет как свои плюсы, так и свои минусы. О них, а также о самой технологии выращивания, будет рассказано ниже.

Для чего применяется такой способ выращивания?

Каждый уважающий себя и свой труд садовод, мечтает о богатом урожае различных ягод. В этом случае, речь пойдёт о крыжовнике, который является одним из самых любимых лакомств летом у взрослых и у детей.

Посадив у себя на участке кусты этой ягоды, многие садоводы ограничиваются поливом и обрезком. А потом начинают удивляться, почему урожай небольшой, или обильный, но ягоды мелкие. Это происходит потому, что кустикам не хватает солнечного света.

Крыжовник, как известно, ягода светолюбивая. Но не все участки могут находиться именно в хорошо освещённом месте. И для того чтобы на будущие ягоды попало достаточное количество солнечного света, и используют такой способ выращивания, как выращивание на шпалерах.

Крыжовник на шпалере – агротехнический способ, который практикуется во многих странах мира как в частных садах, так и на массовом выращивании этой ягоды.

Преимущества шпалер

Как уже упоминалось выше, для того, чтобы получить обильный урожай ягод, необходимо обеспечить кусты достаточным количеством солнечного света. А шпалеры служат именно для того, чтобы ветви куста равномерно располагались на одной плоскости, получая достаточную освещённость в течение всего дня.

Как результат – ранее и дружное созревание ягод, увеличенный урожай. И болеют сформированные таким способом кусты куда меньше чем высаженные обычным способом. И ягоды меньше пачкаются.

Главным преимуществом выращивания на шпалерах и западные садоводы, и отечественные, называют увеличения размера ягод. К примеру, на обычном кусте максимальный вес одной ягоды может достигать 3–4 грамма. А вот на высаженном на шпалере кусте – до 7 грамм. Это почти в два раза больше. Многие скажут, что на этот показатель ещё влияет и сорт высаженного крыжовника.

Но и даже при отдельно взятом сорте показатели все равно увеличатся. Кроме того, технология выращивания на шпалерах позволяет существенно снизить и время ухода за отдельно взятым кустом, и откроет максимальный подход к нему.

Минусом такого способа выращивания можно назвать появление тли и мучнистой росы, которые, как правило, поражают верхушки кустов. Этого можно избежать, если своевременно проводить обрезку ветвей. Делать это нужно регулярно.

Как правильно выращивать и какие сорта

Вырастить по такой технологии можно крыжовник любого сорта. Но самыми пригодными садоводами в различных странах Европы признаны сорта рослые и среднерослые.

Технология выращивания на шпалере несколько отличается от самой обыкновенной посадки. В одном случае это очень хорошо – садоводы приобретают новые навыки, за счёт повышения требования к работам в саду.

На первый взгляд, посадка не вызывает никаких трудностей. Но все же она немного отличается от простого способа выращивания. Это каждый садовод поймёт в процессе подготовки и , что будет расти на шпалере.

1. Высаживают крыжовник в открытый грунт с приходом осени.
2. Материал для посадки следует использовать как однолетний, так и двухлетний.
3. Одновременно вместе с высадкой устанавливают и шпалеру, высота которой не должна быть менее двух метров.
4. Материал, который можно использовать для таких опор – деревянные балки или балки из металла.
5. Затем, параллельно земле между балками натягивают проволоку, тянут её в три ряда и с расстоянием в полметра между каждой параллелью.
6. Каждый из кустов крыжовника сажается на расстоянии полметра от другого. Затем его обрезают таким образом, чтобы осталось всего три-четыре почки.

Перезимовавший крыжовник пустит новые побеги, среди которых по весне необходимо выбрать только самые сильные. Всего должно быть три таких побега. Остальные удаляются вместе с пеньками. Те, что остались, следует веерообразно распределить по шпалере, закрепив побеги на нижнем уровне.

Затем немого обрезать верх у побегов. На каждой из отдельно взятых ветвей следует убрать все те почки, которые находятся на расстоянии 25 см от земли.

Уход, основные этапы

Крыжовник, выращиваемый на шпалере, не нуждается в каком-либо особенном уходе. Для того чтобы он хорошо рос и плодоносил необходимо:

• мульчирование земли;
• своевременный полив куста;
• внесение подкормки;
• обрезка ветвей.

Нюансы такого способа выращивания

Такая технология возделывания, как, впрочем, и многие другие, имеет свои нюансы. Например, на второй год у куста следует удалить все побеги, ответвляющиеся от корневой шейки. А также сформировать толщину побегов и их плотность. Чтобы это сделать, нужно будет укоротить приросты, которые сформировались на втором году роста, у основных ветвей крыжовника.

Традиционно вертикальная формировка используется при выращивании разнообразных вьющихся растений (скажем, лимонника, актинидии, клематисов и т.д.), а из привычных в наших суровых широтах садовых культур так выращивают малину и ежевику. Что касается крыжовника, то его всегда и всюду выращивали обычным кустом и никак иначе, поскольку именно такой способ формировки как бы отведен этому растению и самой природой.

Однако в последнее время все чаще появляются заметки и статьи об опыте выращивания крыжовника (впрочем, как и красной смородины) на шпалерах. Иногда, бывает, упоминаются и еще более экзотические варианты формировки - стланец, кордон и другие, но они уже могут заинтересовать лишь невероятных энтузиастов.

У классического и шпалерного вариантов формировки имеются свои плюсы и минусы, в соответствии с которыми одни садоводы склоняются в пользу классики, а другие - в пользу новомодной шпалеры. Однако в силу ряда обстоятельств еще лет двадцать назад я была вынуждена придумать свой способ формировки кустов крыжовника, по сути, просто взяв все лучшее из двух вышеназванных технологий. Побудили на подобную инновацию меня две причины: с одной стороны, на тот момент отвести под крыжовник я могла лишь небольшую площадь, но при этом хотела добиться очень высокой урожайности, поскольку ягоды этой культуры у нас в семье потребляют в большом количестве.

С другой стороны, в те времена опять же в силу ряда обстоятельств помощников у меня в саду-огороде практически не было, а, значит, остановиться на более трудоемкой шпалерной технологии я просто не могла. Результатом экспериментов и стал мой вариант формировки - своего рода «гибрид шпалеры и классики».

«Гибрид шпалеры и классики»

При выращивании на шпалере подразумевается, что количество ветвей ограничено, и в кусте не может быть ветвей, расположенных не вертикально. В итоге куст становится достаточно плоским. В принципе это плюс, поскольку такое расположение ветвей позволяет отвести под крыжовник узкую полосу почвы, что может оказаться интересным для ряда садоводов, имеющих скромные по площади садовые участки. Однако у шпалерной технологии имеются и два существенных минуса. Во-первых, приходится удалять хорошие горизонтальные ветви, которые по каким-то причинам нельзя направить вертикально. А это неразумно (хорошие ветви нужно беречь).

Во-вторых, в силу «плоскости» куста урожай с него оказывается ниже, чем теоретически мог бы быть. Поэтому, если позволяет площадь, эффективнее распределять максимально возможное количество ветвей (с точки зрения освещенности и проветриваемости) на всем доступном световом пространстве - то есть не только по вертикали, но и по горизонтали (точнее, примерно под углом в 45°, что обычно и получается при классической формировке, когда кусты огораживаются). Это и будет вариант формировки, фигурирующий под именем «Гибрид шпалеры и классики», при котором кусты занимают максимально возможное пространство - как по вертикали, так и по горизонтали.

Остановимся на особенностях подобной формировки. Первые два года (то есть на начальной стадии развития) кусты обрезают обычным образом - иными словами, формируют базу из сильных ветвей. Это значит, что все слабые, сухие, больные и лежащие на земле побеги (они только загущают куст и снижают будущий урожай) вырезают. Кроме того, обрезают подмерзшие однолетние приросты до уцелевших почек (с заходом на здоровую часть). Проводить подобную обрезку можно как поздней осенью, так и весной (исключением является обрезка подмерзших однолетних приростов, что всегда делается весной).

На третий год вокруг куста (либо нескольких кустов, высаженных лентой) устанавливают временную квадратную, а при посадке нескольких кустов - прямоугольную загородку высотой 30-35 см. То есть примерно такую же, какую устанавливают при классической формировке. При этом ветви равномерно распределяют внутри нее, при необходимости часть ветвей подвязывают шпагатом (подвязывать ветви следует именно шпагатом, а не хлопчатобумажными веревками, срок службы которых очень недолог).

На четвертый год внутри данной загородки устанавливают деревянные шпалеры высотой 2 м. При посадке кустов лентой шпалера должна иметь вид буквы «П», а для кустов, посаженных поодиночке, можно сделать шпалеру в виде параллелепипеда - своего рода дополнительную загородку, расположенную внутри основной. После этого к шпалерам подвязывают часть подходящих по наклону побегов, пытаясь охватить ими возможно большую часть светового пространства.

На пятый год , когда куст уже имеет множество длинных сильных ветвей, ряд из которых склоняется слишком низко, временную загородку заменяют постоянной. Ее делают выше (примерно высотой 50-60 см) и гораздо больше по площади временной загородки. Затем все ветви равномерно перераспределяют по загородке, одновременно проверяя, не требуется ли какие-то из них направить вертикально, подвязав к шпалерам. В итоге такого перераспределения должна быть достигнута основная цель - сформировать максимально допустимое (с точки зрения освещенности и проветриваемости) количество сильных ветвей.

Следует заметить, что высоты всех деревянных конструкций указаны более чем приблизительно, поскольку зависят от высокорослости конкретных сортов крыжовника и условий их выращивания (в частности, степени плодородности почвы). У меня, к примеру, крыжовник посажен на АПИОНах (АПИОНы - долгодействующие удобрения, обеспечивающие непрерывное поступление к корням растений питательных элементов, что позволяет с максимальной отдачей использовать каждый день вегетационного периода). Поэтому он вымахивает выше двух метров.

Плюсы и минусы инновационной технологии

В двух словах остановимся на плюсах и минусах рассмотренного варианта формирования крыжовника . К плюсам можно отнести:

• существенное (примерно в 2 раза) увеличение урожая с единицы площади, что дает возможность сократить общие площади, отводимые под данную культуру; разумеется, увеличение урожая будет только при условии проведения всех требуемых агротехнических мероприятий (опрыскиваний от болезней и вредителей, своевременного обеспечения питанием и водой и пр.);
• улучшение качества ягод, которые получаются более крупными и более сладкими в результате лучшей освещенности побегов;
• формирование значительного количества сильных побегов, которые уже изначально оказываются более устойчивыми к болезням и более урожайными.

Следует отметить также и эффектный внешний вид кустов - в момент цветения и плодоношения они выглядят, по меньшей мере, сказочно, и ими любуются все проходящие соседи.

К сожалению, у данной технологии имеются и свои минусы. Во-первых, рассмотренный вариант формировки нельзя применять для неморозостойких сортов крыжовника, поскольку нет никаких гарантий, что высокие кусты будут засыпаны снегом до наступления морозов.

Во-вторых, в сравнении с классическим подходом использование названной методики требует от садовода определенного дополнительного времени на перераспределение и подвязывание ветвей.

Также нельзя не сказать и о некоторых сложностях, которые могут возникать в процессе обрезки, так как ветвей много, и орудовать секатором среди них нужно аккуратно, чтобы не исцарапаться большим количеством колючек.

Последнее, впрочем, сегодня уже не столь актуально, так как в продаже без проблем можно найти как высококачественные секаторы, так и специальные перчатки, которые в состоянии защитить руки от колючек.

Светлана Шляхтина , г. Екатеринбург

Смородина и крыжовник на шпалере

В своих многочисленных письмах читатели часто интересуются, каким образом на малых садовых участках добиться выращивания большого количества видов и сортов плодовых и ягодных растений совместно с огородными растениями без заметного угнетения каждого из них. Такая задача является хотя и сложной, но в какой-то степени всё-таки и выполнимой. Основой выполнения такой задачи являются специальные искусственные способы формировки и выращивания всех плодовых и ягодных растений.

Одним из способов интенсивного ягодоводства является выращивание растений с применением искусственной опоры в виде проволочных шпалер. С помощью шпалер выращивают виноград, из плодовых растений - яблони на слаборослых подвоях, несколько реже груши. Мало распространены шпалеры на ягодных кустарниках. Наибольшее распространение они нашли пока на плантациях малины. Именно для малины разработаны самые разнообразные модификации проволочной шпалеры. На других видах ягодников разные опорные конструкции встречаются очень редко. Это связано с отсутствием традиции, новизной таких конструкций, особенностями формировки, некоторыми специфическими приёмами ухода и, наконец, не очень большим количеством сортов, полностью пригодных для такого способа выращивания. Но, вообще-то, все районированные ягодные породы и сорта, обычно выращиваемые в кустовой форме, можно с успехом выращивать на шпалере. Предпочтение при этом следует отдавать сортам, имеющим не очень большое количество поросли.

Повышенные расходы посадочного материала, средств и сил на устройство шпалеры и уход компенсируются высокой урожайностью с единицы площади, возможностью создания богатейших породно-сортовых коллекций, облегчению работ по уходу и сбору урожая, а также лучшим качеством ягод.

В северной и средней зонах садоводства выращивание зимостойких сортов крыжовника на шпалере удаётся лишь на хорошо защищённых от зимних ветров участках, в местах накопления снега и в смешанных посадках со смородиной. Очень хорошо идут при выращивании на шпалере зимостойкие сорта красной и белой смородины, образующие меньшее, чем чёрная смородина, количество прикорневых побегов. Хорошие результаты можно получить при работе с жимолостью съедобной, аронией и другими ягодными или плодовыми породами, образующими при обычных способах выращивания загущенные кусты.

Для шпалерной посадки используют как хорошо развитые однолетние, так и двухлетние саженцы. Хорошие саженцы - основа успеха в получении одновозрастной и однообразной по формировке плантации. Поэтому саженцы должны иметь мощную, хорошо разветвлённую корневую систему, с длиной основных корней 15-20 см, и по 2-4 побега, каждый длиной 30-40 см. Высаживают саженцы наклонно, под углом примерно 45° к поверхности земли, вдоль линии ряда. Расстояние между кустами красной и белой смородины в ряду колеблется в пределах 1,5-1,8 м. Расстояние между саженцами чёрной смородины и крыжовника от 1,8-2,2 м, так как последние имеют более сильные приросты ветвей. Расстояние между рядами должно позволять ухаживать за растениями. Рекомендуемая ширина междурядий - 1,2-1,8 м.

После осенней посадки в средней и северной зонах садоводства саженцы обрезают и окучивают землёй или перегноем. Рано весной их разокучивают, ветки коротко обрезают, чтоб общее количество отрастающих побегов было не менее 7 (6 - для формировки рукавов, 1 - резерв). С обеих сторон высаженных в ряд растений устанавливают опорные столбы или вбивают в землю старые металлические трубы. На длинных рядах через 3-4 м устанавливают промежуточные опоры. Проволочную шпалеру конструируют из 4 рядов проволоки диаметром 2-2,5 мм. Первый ряд натягивают на расстоянии от земли 30-40 см, а последующие три - через 30-35 см каждый. В целом высота опоры получается 130-170 см.

По мере отрастания побегов их вырезают, кроме 6 наиболее сильных. Остальные побеги равномерно распределяют в виде веера и подвязывают к самому нижнему ряду проволоки (рис. 1-2). Уход за плантацией обычный, рекомендуемый для зоны выращивания. Не следует стремиться к получению очень длинных побегов в первый год после посадки, особенно в наших условиях с рано наступающей и суровой зимой. Рост побегов должен прекратиться за 40 дней до наступления устойчивых морозов, что легко проконтролировать по закладке верхушечной почки.

Если же рост побегов затягивается, что естественно при уменьшенной нагрузке куста ростовыми образованиями, и к указанному времени верхушечная почка не заложилась, то ограничивают рост побега искусственно. Для этого прищипывают невызревшую травянистую верхушку побега, прекращают или ограничивают поливы, проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Эти приёмы способствуют вызреванию побегов и своевременному опадению листьев. На зиму ветви остаются на шпалере.

Весной следующего года ветви укорачивают на 1/4-1/5 их длины так, чтобы их легко можно было подвязывать. В течение лета вырезают всю поросль (рис. 1-3). Уход за плантацией не отличается от прошлогоднего, лишь вносят коррективы с учётом времени прекращения роста побегов в прошлом году. Если ветви подмёрзли при обычной зиме, то вносят уже в первой половине лета фосфорно-калийные удобрения, а дозы азотных уменьшают или отказываются от них вообще. Силу роста побегов регулируют и с помощью поливов.

На третий год после посадки вновь укорачивают основные ведущие побеги до следующей проволоки и с учётом наклона регулируют длину приростов в пределах 40-50 см. Боковые веточки, появляющиеся в массовом количестве на нижних частях основных ветвей, укорачивают за 2-3-й почкой, чем регулируют равномерную нагрузку урожаем ягод. В течение лета удаляют порослевые побеги по мере их появления. При этом визуально оценивают силу развития куста и густоту формирования шпалеры. Если из-за полного или частичного отлома одной из основных ветвей или неравномерности их распределения на шпалере образуется свободное пространство, то удобно расположенный порослевый побег подвязывают в нужном направлении (рис. 2).

На четвёртый год куст обрезают так же, как и прежде, но зона плодоношения уже становится больше, поднимаясь вверх. При заметном ослаблении поступательного роста основных ветвей или боковых веточек в зонах плодоношения принимают меры к улучшению питания и водоснабжения куста. Применяют подкормки коровяком, навозной жижей, птичьим помётом. Норма внесения - до 30 л на одно растение в период интенсивного роста побегов.

Если на фоне высокой агротехники всё же происходит затухание роста и неуклонно снижается урожайность, то это свидетельствует о начале биологического старения ветвей и необходимости их замены. Заменяют ветви постепенно, начиная с 1-2 наименее урожайных, старых и имеющих слабый прирост. Срезают такие ветви у самой земли, а вместо них с весны оставляют такое же количество сильных прикорневых побегов. Укорачивание и формирование ветвей из этих побегов-заменителей проводят так же, как и основных ветвей куста в первые годы после посадки.

Обычно ослабление роста, постепенное оголение плодоносящей нижней зоны ветвей у черной смородины наступает после 3-4, у крыжовника - 4-6 и у смородины белой и красной - 7-9 лет плодоношения. Самая нижняя часть куста раньше вступает в плодоношение, но и раньше стареет. Это проявляется вначале уменьшением размеров ягод и кистей и, наконец, в оголении ветвей. Для того чтобы в пределах ветви эта разница была меньше, плодоносящие веточки нижней части после 3-4 урожаев укорачивают сильнее или же прореживают, вырезая часть их нацело. Этими приёмами обновляют плодоносящие органы и усиливают питание оставшихся кистей и ягод.

Нежелательна замена ослабленной ветви сильным волчковым побегом, выросшим из основания этой же ветви. В первые 2-3 года поступательный рост такой ветви-заменителя будет неплохим, но при плодоношении урожай будет меньше и старение наступит быстрее по сравнению с ветвью, заменённой побегом нулевого порядка.

Постепенно заменяя отплодоносившие и стареющие ветви на более молодые, можно сформировать куст с разновозрастными ветвями, постоянными и высокими урожаями крупных и выровненных по размеру ягод. В случае суровой зимы эти разновозрастные ветви, обладая различной зимостойкостью, подмерзнут неодинаково. Не будет полного подмерзания или гибели куста, что даст реальную возможность их быстрого восстановления.

Вышеописанная формировка может иметь много модификаций в зависимости от конкретных условий выращивания, породы и даже сорта. Так, в местностях с устойчивым и глубоким снежным покровом, хорошие результаты дала трёхпроволочная шпалера, установленная на плантации крыжовника. Однако замена плодоносящих ветвей происходила более часто - через 3 года плодоношения.

В. Н. Шаламов

Первая обрезка крыжовника осуществляется сразу же после посадки саженца: все ветви укорачиваются так, чтобы на каждой осталось максимум 4-5 почек. Ничего страшного, в следующем сезоне крыжовник выдаст нам большое число новых побегов – у него это получается лучше, чем у всех остальных ягодников. И тут важно не упустить момент, а начать правильно формировать свежеиспеченный куст.

Из сегодняшнего выпуска “Дачных советов” мы узнаем, когда и как проводить обрезку крыжовника, какие существуют способы формирования куста и что делать, если существующий крыжовенный куст уже загущен до невозможности.

Идеальное время “стрижки” плодово-ягодных кустарников – ранняя весна, когда еще не набухли почки и не началось сокодвижение.

Но! Крыжовник в этом плане очень неудобен, потому что он “оживает” раньше других. Еще и снег полностью сойти не успевает, а на крыжовнике уже вовсю просыпаются почки. Не всякий дачник имеет возможность добраться до своего участка по снегу. В середине апреля, когда мы только начинаем вылазки на дачу, крыжовенные кусты уже распускают листочки. То есть обрезку проводить поздно, на пользу растению она уже не пойдет.

Остается один вариант – обрезать крыжовник осенью, после листопада. И не забываем про главное правило – обрезать ветку над внутренней почкой (расположенной с внутренней стороны ветви), чтобы простимулировать рост новых побегов.

Способы формировки куста крыжовника

Какие ветки и как правильно обрезать, зависит от способа формировки куста крыжовника. Мы привыкли, что крыжовник всегда выглядит обычным кустом, но при желании и известном трудолюбии можно выращивать его на шпалере и соответственно формировать растение (шпалерным способом), а можно даже превратить куст в маленькое раскидистое деревце (штамбовым способом).

Однако, как утверждают бывалые садоводы, больше всего урожая позволяет получить классическая формировка куста крыжовника. С другой стороны штамбовый крыжовник занимает меньше места и смотрится красивее. А со шпалеры очень удобно собирать урожай. Поэтому выбор, как всегда, остается за вами!

Штамбовый крыжовник

Итак, штамбовый крыжовник – это куст, который выглядит как маленькое дерево. Как добиться такого? По большому счету, ничего сложного в формировке штамбовым способом нет.

Сначала у куста выбирается самый сильный побег, растущий вертикально. Он и станет будущим “стволом”. Все остальные побеги следует вырезать до основания.

Далее определяются с высотой штамба. Наиболее удобна и популярна высота ствола в один метр. Соответственно, все боковые ответвления у выбранного побега так же обрезаются аккурат до намеченной высоты. Чтобы в дальнейшем избежать стрижки боковых побегов, лучше всего надеть на ствол светонепроницаемую трубку длиной 1,1 метр и вкопать лишние десять сантиметров в землю. Затем растение обязательно подвязывают к колышку, чтобы не сломалось.

В последующие годы действуют по классической схеме обрезки: оставляют по 4-5 сильных ветвей текущего года, а прошлогодние укорачивают наполовину. Также обязательно вырезают ветки, растущие вниз, обломанные и старые (более 7 лет) ветви. Все побеги, появляющиеся у основания деревца, удаляют сразу и полностью, чтобы не отнимали питательные вещества у основного ствола.

У штамбовой формы крыжовника есть как достоинства, так и недостатки. Самый жирный плюс в том, что при таком формировании экономится место, а для маленьких участков это немаловажно. Кроме того, ягоды на “деревце” освещаются более равномерно, созревают дружно и собирать их удобнее.

Однако есть и минусы. Во-первых, для штамбовой формы лучше выбирать морозоустойчивые сорта: у довольно высокого деревца меньше шансов пережить суровую зиму, чем у обычного приземистого куста. В северных районах растениям потребуется дополнительное укрытие. Во-вторых, не забываем, что в качестве ствола нам служит один побег, а он неизменно стареет. То есть срок жизни штамбового крыжовника в лучшем случае 10-12 лет при постоянном уходе.

Крыжовник на шпалере

Еще один способ формирования крыжовника – шпалерный. Как правило, на шпалерах выращивают сильнорослый крыжовник с большой побегообразовательной способностью.

Из самого названия ясно, что в данном случае придется поработать не только над обрезкой, но и над сооружением шпалеры. Саженцы крыжовника высаживают по схеме полтора метра между рядами и 50-70 сантиметров между кустами. В каждом ряду через определенное расстояние устанавливают опоры (обрезки труб, колья, толстые ветки). Между опорами натягивают проволоку или подобный материал в три ряда: на высоте 50, 80 и 100 сантиметров от земли. К проволоке в дальнейшем подвязывают ветки крыжовника на расстоянии 15-25 сантиметров друг от друга (не более 3-5 самых сильных ветвей куста), все лишние ветки, а также прикорневые побеги удаляют по мере их появления.

В остальном обрезка шпалерного крыжовника очень похожа на классическую: концы прошлогодних побегов укорачивают на треть или половину, оставляют по 3-5 побегов текущего года, не допускают загущенности. Со временем проводят омолаживающую обрезку, то есть заблаговременно оставляют несколько крепких прикорневых побегов, а старые ветки полностью вырезают.

В чем преимущества шпалерного способа выращивания крыжовника? В первую очередь в том, что со шпалеры намного удобнее собирать ягоды, которые всегда чистые. Опять же более равномерное освещение ветвей куста обеспечивает дружную отдачу урожая. Недостатков же у шпалеры, в принципе, нет, кроме разве что высокой трудоемкости в самом начале пути.

Классический способ формирования крыжовника

При классической обрезке куст крыжовника остается привычным кустом, но без излишеств.

В первый год роста все побеги текущего года обрезают примерно на треть: на каждом остается по 4-5 почек, а из прикорневых побегов оставляют только 3-4 самых мощных и растущих в правильном направлении. Все остальные прикорневые побеги вырезают. Кроме того, удаляют все ветки, растущие вниз или внутрь куста, засохшие, сломанные, пораженные болезнью, слабенькие, лежащие на земле – плодов от них не дождешься, а питательные вещества они на себя оттягивают.

На следующий год свежие побеги опять укорачивают на треть, а из прикорневых оставляют 6-8 самых развитых.

На третий год (когда куст начинает плодоносить) он уже будет иметь 12-15 веток разного возраста. Обрезка проводится по той же схеме: побеги текущего года укоротить, а из прикорневых побегов оставить три-четыре самых лучших.

К 5-7 годам (когда у крыжовника наступает пик плодоношения) куст должен состоять из 18-20 разновозрастных ветвей.
Начиная с этого момента, каждую осень необходимо вырезать под ноль старые ветки (старше 5-7 лет). Узнать их легко: они намного темнее других. А в остальном процедура обрезки остается той же самой.

При ежегодной обрезке и своевременном удалении старых ветвей ваш крыжовенный куст будет всегда оставаться молодым и урожайным. А что делать, если ваши кусты уже сильно загущены, но еще не настолько стары, чтобы от них избавляться? Потребуется радикальная омолаживающая обрезка! То есть, придется либо до основания вырезать две трети куста, оставляя только самые лучшие ветки, либо вообще срезать весь куст, оставив пятнадцать сантиметров от земли, чтобы пошла молодая поросль.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Со времен Мичурина и Чехова о чистых, крупных, вкусных и красивых ягодах крыжовника мечтает множество садоводов. Но до сих пор не все знают, что отличный урожай ягод крыжовника можно получить лишь при его выращивании на хорошо освещенном приусадебном участке.

Выращивая крыжовник на шпалере, любой садовод может создать такие условия на своем приусадебном участке. Такая практика выращивания крыжовника не нова и уже не один год применяется европейскими садоводами в ряде стран. Их опыт подтверждает мысль о влиянии освещенности, высказанную П. Н. Штейнбергом еще в начале 20 века.

Выращивание крыжовника на шпалере действительно улучшает качество его урожая, да и любых плодовых культур. Использование шпалер немножко повышает требования к умениям садовода, но с лихвой в последствии окупается богатыми урожаями ягод! В принципе больших хлопот шпалеры не создают – это всего-навсего установка опор, натяжение проволоки, подвязывание ветвей крыжовника, их ежегодная обрезка для формирования кустов. А результат – радует, ведь теперь всегда хороший урожай ягод, который позволяет забыть о трудовых затратах…

В чем секрет шпалер?

Шпалеры позволяют равномерно распределить ветви куста в одной плоскости, что увеличивает их освещенность на протяжении всего дня, в результате, ягоды на шпалере вызревают дружно и раньше, чем на обычных кустах. Такие кусты менее подвержены загрязнению и грибковым заболеваниям. И что важно для каждого садовода – увеличивается размер ягоды.

Опыт европейских садоводов по выращиванию крыжовника обычным образом и на шпалере показывает, что средний вес ягод, выросших на шпалере (6,7 г) был почти в 2 раза больше, чем на обыкновенных кустах (3,5г)! Вес ягоды, конечно, зависит от сорта, но результаты в рамках одного сорта были такими же. Шпалерная технология выращивания крыжовника кроме прочего облегчает уборку урожая и доступ к кусту при уходе за ним.

Систематическая обрезка ветвей - приростов способствует уничтожению возбудителей мучнистой росы и тли, поражающих, как правило, верхушки ветвей.

Выращивать на шпалере можно крыжовник любых сортов, но наиболее пригодны для этого среднерослые и рослые сорта. Шпалеру желательно устанавливать одновременно с посадкой крыжовника, но можно и на следующий год, применяя в качестве опор металлические трубы или деревянные шесты высотой более 2 м.

Между шестами и параллельно земле нужно натянуть три уровня проволоки с расстоянием в 50 см между ними. Саженцы крыжовника возле шпалеры сажают осенью на расстоянии 50 см между кустами. После посадки крыжовника все ветви его саженцев нужно обрезать, оставив на них 3 - 4 почки.

В самом начале весны нужно выбрать три самых сильных из выросших побегов, а остальные просто удалить, не оставляя даже пеньков. Оставшиеся ветви куста следует расправить как веер, равномерно распределив их в одной плоскости, и подвязать к нижнему уровню проволоки шпалеры, немного обрезав их верхушки.

Кроме этого на каждой ветви удалите все почки, что выше 25 см от земли.

Не беспокойтесь, на следующий год ветви снова отрастут, и вы подвяжите их ко второму уровню шпалеры и уже не будете укорачивать. Однако во второй год после посадки следует удалить все отросшие от корневой шейки побеги и сформировать плотность и толщину стены побегов. С этой целью нужно укоротить все боковые приросты второго года, которые появились на основных ветвях кустарника, обрезав их над 5 листом. Эту операцию желательно проделать в первых числах июля, чтобы не допустить растрат сил куста на мощный вторичный рост. Такую же операцию нужно повторить на третий и последующий годы, для ветвей текущего года.

Все эти операции целесообразны пока плодовые ветви крыжовника хорошо растут и дают урожай, то есть на протяжении 5-6 лет. Затем важно провести омолаживание куста, используя обрезку и заменяя старые ветви на вновь выросшие однолетние.

Уход за крыжовником при его выращивании на шпалере - обычный: мульчирование почвы, полив куста, обрезки ветвей и внесение подкормки.