Правильное выращивание рассады помидор. Какие болезни и вредители могут поразить рассаду помидоров дома? Уход за всходами

Многие садоводы-огородники перед посевом обрабатывают семена. Это вполне оправданно. Хотя сейчас селекционные фирмы предлагают инкрустированные или уже обработанные семена. В этом случае их следует высевать сухими без всякой предварительной подготовки.

Посев семян

Сроки посева зависят от зоны выращивания томата. Лучший способ определить дату посева: отсчитать назад 50-55 дней от среднегодовой даты окончания весенних заморозков - для открытого грунта или от среднегодовой даты прогрева почвы в теплице до 15 °С - для защищенного грунта. Рекомендуемые сроки для Московской области приведены в таблице:

Для выращивания сеянцев нужно приготовить мелкие (высотой 4-5 см) ящики с готовой почвенной смесью для рассады пасленовых культур или составленной по любому доступному рецепту (по объему):

■ 3 части торфа, 2 части дерновой земли, 4 части перепревшего навозного компоста или перегноя, 1 часть опилок или крупного речного песка;

■ 3 части торфа, 5 частей компоста, 1 часть опилок;

■ 2 части навозного перегноя, 2 части дерновой земли, 1 часть речного песка.

Смесь следует хорошо увлажнить, пролить 1%-ным раствором марганцовокислого калия или другим обеззараживающим раствором. Напротив каждого сорта ставят этикетки с названием.

Семена высевают на глубину 0,5-1,0 см рядами на расстоянии 3-4 см один от другого, расстояние между сеянцами в ряду 2 см, засыпают этой же смесью на 0,7-1,0 см. При большей глубине заделки сеянцу труднее пробиться, при меньшей - хуже сбрасывается семенная кожура.

Если проросток не избавится от нее, выходя на поверхность, семенные покровы могут пересохнуть и семядолям трудно их сбросить - сеянец вытянется и ослабнет.

После высева семян ящик обязательно следует прикрыть полиэтиленовой пленкой. При постоянной температуре 24-26 °С всходы появляются на 4-5-й день в виде «петелек». Как только появятся всходы, пленку нужно немедленно снять, а ящики выставить на свет. При более низкой температуре или при ее частых изменениях семена всходят гораздо медленнее и могут загнить! Ящики с сеянцами ставят в светлое место и поддерживают температуру: днем 12-15°С, ночью 8-10 °С - тогда сеянцы будут крепкими, не вытянутыми. Через неделю температуру повышают до 15-18 °С днем и 10-12 °С ночью.

Следует помнить, что у сортов со сложной кистью, таких как Баттерфляй, Сосулечка, Чудо света, Юбилейный Тарасенко и другие, период прорастания семян может быть растянут до 15 дней.

Сеянцы поливают умеренно в солнечные дни утром. Если почвенная смесь не была заправлена удобрениями, то рекомендуется одна подкормка раствором минеральных удобрений: 5 г аммиачной селитры, 30 г двойного суперфосфата, 7 5 г сульфата калия на 10 л воды (можно использовать 15-20 г удобрения Кемира Супер или Растворин Б1).

Пикировка

Пикировка (пересадка) сеянцев нужна для того, чтобы растение получило достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития. Пикировку проводят на 10-14-й день после появления всходов в фазе первого настоящего листа. Лучше всего выращивать рассаду в торфоперегнойных, картонных, полиэтиленовых или других горшочках диаметром 8-12 см (в крайнем случае можно заменить неглубокими ящиками). Горшочек заполняют либо готовой смесью для рассады, либо составленной по любому доступному рецепту (по объему):

■ 7 частей низинного торфа, 2 части перегноя и 1 часть листовой земли;

■ 3 части опилок, 2 части земли и 1 часть торфа.

Накануне пикировки сеянцы обильно поливают, а новую почвосмесь тщательно проливают темно-розовым раствором марганцовокислого калия. Температура грунта при пикировке должна быть не ниже 15 "С. Для выборки сеянцы подкапывают с помощью колышка или вилки, чтобы не повредить корневую систему. Пальцем или колышком в почве делают лунку глубиной 4-5 см, в которую опускают сеянец до семядольного листа. Необходимо следить, чтобы корешок сеянца не загибался вверх! Почву вокруг растения уплотняют, чтобы корешок имел хороший контакт с почвой. После пикировки растения поливают теплой водой и притеняют на 2-3 дня.

Уход за рассадой томатов

Наиболее благоприятная температура воздуха после пикировки: в солнечную погоду - 20-22 °С, в пасмурную -16-18 °С, ночью - 12-14 °С. Благоприятная температура грунта: днем - 16-18 °С, ночью - 12-14 °С. Поливают рассаду умеренно. Рекомендуемая температура поливной воды - 20-25 °С. При выращивании рассады в домашних условиях следует периодически увлажнять воздух.

Если растениям будет холодно, это станет заметно по их виду: листья сначала с внутренней стороны, а потом и с внешней приобретут фиолетовый оттенок. Такая окраска сообщает о фосфорном голодании растений из-за плохой работы корневой системы при пониженной температуре. Добавление фосфорных удобрений не принесет положительного результата - только повышение температуры на несколько градусов поможет улучшить усвоение фосфора, и растения вновь зазеленеют.

❧ Если рассада переросла - не беда!

Иногда рассада томатов перерастает вследствие неверно рас- щ планированных сроков посадки или неблагоприятных погодных щ условий. Чтобы задержать рост растений, используют следующие

■ Подрезка корневой системы на глубине 5-6 см за 8-10 дней до посадки рассады на постоянное место.

■ Прекращение поливов - самый простой способ. Это не значит, что их нужно полностью прекратить, нужно уменьшить их частоту. Необходимо смотреть, чтобы почва не пересыхала, а растения не увядали.

За период выращивания необходимо 1-2 раза провести подкормку растений. Первый раз желательно подкормить через 1-2 недели после пикировки, второй раз - через неделю. Рекомендуемый состав подкормки: 7 г аммиачной селитры, 30 г двойного суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды (можно заменить 15-20 г комплексного удобрения, например Кемиры Универсал или Растворина любой марки).

Подкармливают рассаду утром, в солнечные дни. Раствор расходуют из расчета 10 л на 1,0-1,5 м2 площади. Сразу после подкормки растения необходимо полить, чтобы смыть с листьев остатки удобрений.

За 10-12 дней до посадки начинают закаливание рассады. Если рассаду выращивали в помещении, то на день ее выносят во двор или на балкон, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе с 30 минут до 12-24 часов в зависимости от погоды. Нормы полива постепенно снижают за 10-15 дней и почти полностью прекращают за 7 дней до высадки.

В парниках закалку рассады проводят, периодически поднимая полиэтиленовые укрытия. Высаживают рассаду в возрасте 45-50 дней. Хорошая рассада должна быть не выше 35-40 см, со стеблем диаметром 8-10 мм, с 7-9 листьями и хорошо сформировавшимися 1-2 соцветиями.

Высадка рассады

Лучше всего томат размещать по предшественникам, под которые вносили органические удобрения: капуста, огурец, кабачок. Не рекомендуется размещать томат по любым пасленовым (перец, баклажан, картофель), так как у них общие болезни и вредители.

Выращивать томат можно на различных почвах, но лучше всего он себя чувствует на супесчаных и легких суглинистых почвах с нейтральной реакцией среды (рН 6,0-6,5), с повышенным содержанием кальция. Кислые почвы необходимо нейтрализовать известью или доломитовой мукой, древесной золой. Обычно под осеннюю перекопку почвы вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф или компост) из расчета 4-5 кг/м2 и известкующие материалы согласно агрохимическому анализу. Под весеннюю перекопку вносят: двойной суперфосфат 60-80 г/м2, сульфат калия 20-25 г/м2 (можно заменить комплексным удобрением, например нитроаммофоской, Кемирой или Растворином Б1). Азотные удобрения следует вносить позже, с подкормками во время роста плодов.

Участок лучше выбрать на южном, юго-восточном или юго-западном склонах. Посадку проводят в рыхлую почву при прогревании ее не ниже 15 градусов. Растения высаживают в лунки рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами 75 см. Расстояние же между растениями в ряду меняется в зависимости от высоты растения: для слаборослых сортов - 30 см, для среднерослых - 35-40 см, для сильнорослых - 45-50 см в ряду.

Высаживать рассаду лучше в пасмурный день или вечером. Непосредственно перед посадкой лунки обильно поливают водой и раствором Фундазола (3 г на 1 л воды). Невысокую рассаду (30-35 см) заглубляют на 10-12 см, высаживая ее вертикально. Переросшую рассаду высотой более 40 см лучше всего уложить в бороздки и присыпать землей, оставив на поверхности только верхнюю часть растения. Для лучшей приживаемости рассаду можно обработать регуляторами роста.

Уход за растениями

При соблюдении описанных выше требований (закалка рассады, преимущественное фосфорно-калийное питание, ограниченные поливы перед посадкой) растения томата могут вынести временное понижение температуры воздуха до 3 °С. Лучший способ защиты от более сильных заморозков - полив дождеванием во время критического понижения температуры, возможно также укрытие бумагой, листьями, пленкой.

Для получения раннего урожая нужно постоянно пасынковать растения - удалять из пазух листьев боковые побеги, обязательно учитывая схему формирования растения данного сорта. Пасынкование проводят регулярно через каждые 7-10 дней.

Томаты следует обязательно выращивать с подвязкой к надежной вертикальной опоре - к шпалере или к колу.

До завязывания плодов на первых соцветиях проводят умеренные поливы, не допуская сильного пересыхания почвы. Поливают растения всегда под корень. Во время налива и массового созревания плодов поливать следует 2-3 раза в неделю.

Первую подкормку минеральными удобрениями нужно провести через 2-3 недели после высадки рассады, во время образования завязей на первом соцветии. Удобрения лучше всего вносить в виде раствора перед поливом: 20 г двойного суперфосфата и 75 г сульфата калия (можно использовать 25-30 г удобрения Растворин Б1) на 10 л воды. Давать азотные удобрения в это время не следует.

Вторую и третью подкормки проводят при массовом наливе плодов, добавив 15 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия (можно использовать 25-30 г удобрения Кемира Универсал или Растворин Б1), что способствует более интенсивному наливу плодов.

Очень хорошие результаты, особенно для получения раннего урожая, дают дополнительные некорневые подкормки: 5 г мочевины, 70 г двойного суперфосфата, 2 г сульфата калия и микроэлементы (можно заменить 10 г удобрения Растворин Б1 или нитроаммофоски) на 10 л воды. Профильтрованным раствором опрыскивают растения вечером или в пасмурную погоду.

❧ Для рассады главное - свет

Как только появятся белые «коленца» в посевных ящиках, пленку или ткань убирают и выставляют рассаду на освещенное место. У появившихся ростков сразу возникают новые потребности, которых не было в подземном состоянии. Самое главное для них - свет. При выращивании в комнатных условиях рассаде требуется досвечивание лампами дневного света. Первые 5-7 дней рассада требует круглосуточного освещения, а в дальнейшем - досвечивания в утренние и вечерние часы. Общая продолжительность освещения должна составлять 16 часов. А если дни пасмурные, что в феврале-марте не редкость, то освещение требуется постоянно. При недостатке света замедляется процесс фотосинтеза, растения становятся бледными, с длинным и слабым стеблем, так как тянутся изо всех сил вверх, стараясь получить как можно больше света. Такие растения не обладают жизненной силой, часто болеют и нередко гибнут. Чтобы рассада не склонялась к свету, устанавливают сзади отражающий экран из фольги.

Высадка семян томатов сразу в открытый грунт в условиях нашего климата практикуется крайне редко. Сложность ухода за побегами, большие сроки вегетации, да и необходимость ежедневного пребывания на участке – все это делает такой способ разведения помидор неприемлемым. Оптимальный вариант – помещение на грядках развитого и окрепшего посадочного материала.

Покупать рассаду томатов довольно накладно (кустик стоит рублей 15 – 18), и не факт, что приживется. Лучшее решение – вырастить рассаду помидор самостоятельно, в домашних условиях. Тем более что технология работы достаточно простая и апробирована годами.

На многих сайтах указываются точные сроки. Руководствоваться ими буквально, «день в день», не стоит. Во-первых, авторы ориентируются на свой регион, и не каждый, кстати, его обозначает. Во-вторых, помидоры делятся на сорта по срокам вегетации (ранне-, средне- и позднеспелые), а значит, и высаживания.

Что учесть:

Для выращивания рассады помидор целесообразно использовать раннеспелые сорта, то есть те, посадочный материал которых можно переместить в открытый грунт сразу после того, как установится теплая погода, когда уже нет риска возвратных заморозков.
Чтобы из семечки вырос полноценный, готовый к посадке кустик, нужно примерно 7 – 9 недель.
Руководствоваться традиционными периодами посадки семян помидор («всегда так делаем») вряд ли разумно. Поэтому, чтобы подгадать оптимальное время, нелишне изучить прогнозы на ближайшие месяцы. По крайней мере, станет ясно, когда ожидается теплая, устоявшаяся погода, есть ли вероятность заморозков и так далее.

Южные регионы – первая декада февраля.
Центральная полоса РФ – с начала марта (или чуть раньше).
Северные районы – первые числа апреля.

Если ранее выращиванием рассады заниматься не приходилось, стоит перенять опыт у тех, кто не один год это практикует – знакомые, родственники, соседи по участку. Они подскажут, когда следует приступить к такой работе.
Для первого раза стоит высадить семечки в разные ящики с почвой, причем с небольшим разносом по времени, и промаркировать тару (или отдельные ее сегменты). Уже весной станет понятно, какие кустики развились нормально и готовы для перемещения на участок, а каким еще требуется выдержка. Именно так, путем экспериментирования, и нарабатывается собственный опыт.

Подготовка семян томатов

Отбраковка

Как правило, опытные дачники заготавливают семена помидор самостоятельно, из собственного урожая. Они, при правильной организации хранения в домашних условиях, пригодны для высадки лет 7, не меньше. Те, кто только начинает разводить на участке томаты или решил культивировать новый сорт, посадочный материал приобретают, берут у родственников, знакомых и так далее. Но в любом случае его следует проверить на годность к прорастанию.

В неглубокую емкость наливается теплая вода, и загружаются семечки помидор. Практика показывает, что небольшая часть из них обязательно всплывет. Это «пустышки», которые ростков однозначно не дадут. Вот их вместе с водой и сливают. Семечки же, опустившиеся на дно миски (тарелки), и используются для выращивания рассады помидор.

Обеззараживание семян

Даже для тех семечек, которые закладывались на хранение самостоятельно (значит, стерилизация проводилась), не говоря уже о «чужих», это сделать необходимо. Создать для них идеальные условия в доме невозможно, следовательно, есть риск, что часть посадочного материала может быть поражена. Если это и не так, то профилактика никогда лишней не бывает. Дело в том, что даже в магазинной почвосмеси, тщательно подготовленной (судя по информации на этикетке), могут быть какие-либо инфекции. В грунте же, который собран на участке (это самый распространенный вариант), тем более.

Вариант 1:

Готовится раствор марганцовки. Его концентрация (1%) мало о чем скажет неспециалисту. В домашних условиях лучше ориентироваться на цвет воды – она должна приобрести светло-красный (чуть фиолетовый) оттенок. Более насыщенным препаратом семена помидор можно «сжечь».

Посадочный материал погружается только в теплый состав, примерно на полчаса. Если дезинфицируются семена нескольких сортов, то, чтобы не допустить их смешивания, целесообразно каждую «партию» поместить в столовые салфеточки. Можно подвергнуть водной процедуре и поочередно, но на это времени в домашних условиях понадобится значительно больше.
Продезинфицированные семечки помидор вторично загружаются в емкость с водой, но уже чистой. Это необходимо для их набухания, что способствует более интенсивному проклевыванию ростков. Время выдержки зависит от возраста семечек. Для сравнительно новых (до 3 лет) порядка 9 часов (±1). Более старые семена замачиваются на срок до суток.

Вариант 2:

Для обеззараживания семян помидор используется содовый раствор (0,5%).
Выдержка в нем посадочного материала – сутки.

Считается, что такой способ обработки инициирует более интенсивное развитие рассады.

Подготовка грунта

Технология его подготовки у каждого своя. Одни довольствуются магазинными составами; но это оправдано лишь при небольшом количестве посадочного материала, так как качественная почвосмесь стоит довольно дорого. При этом нет гарантии, что она полностью соответствует всем требованиям.

В основном же дачники еще осенью берут землю для помидор с участка и оставляют ее в холодном гараже, неотапливаемом сарае или ином месте, где зимой температура опускается ниже нуля. Преимущество такого способа в том, что грунт промерзает, и практически все вредители, которые в нем есть, гибнут.

Дерн (1) + песок (1) + торф (1).
После перемешивания добавляется древесная зола (из расчета – 0,5 кг на ведро грунта) и суперфосфат (100 г).

Есть и другие составы для помидор, но в основном дачники практикуют приготовление почвосмеси по обозначенным рецептам.

Емкости для рассады

Методика ее выращивания в домашних условиях в стаканчиках вряд ли заслуживает внимания. Помидоры не боятся пикировки, поэтому с целью экономии места в доме грунт лучше загружать в пластиковые контейнеры (продаются в магазинах для садоводов) или деревянные ящички. Последние не составит труда изготовить самостоятельно. В принципе, можно приспособить любую имеющуюся под рукой тару, пригодную для этих целей (по габаритам в первую очередь). Например, вазоны для цветов, обувные коробки. Единственное, что необходимо – предохранить материал от намокания. Иначе такой импровизированный контейнер (из картона) быстро «расползется». Проблема решается просто – внутренняя часть выстилается п/э пленкой.

Если с размерами тары для помидор все понятно (в зависимости от места установки), то по глубине возникают вопросы. Достаточная высота стенок – 15 см. Этого вполне хватит для нормального развития корневой системы рассады в домашних условиях.

Порядок высадки семян

В приготовленные контейнеры загружается почвосмесь. Примерно чуть ниже среза бортиков, так как после орошения почва обязательно просядет.
Полив грунта. Немного, только для того, чтобы он пропитался водой.

Земля в таре выдерживается полторы-две недели, в помещении с плюсовой температурой. Это необходимо, чтобы в грунте, который подвергся стерилизации, появились и размножились полезные бактерии. И только после этого можно приступать к работе с посадочным материалом.

Проделывание бороздок. Интервал между ними – 2,5±0,5 см, глубина – 5 мм. Больше не нужно, так как молоденьким побегам будет трудно пробиться сквозь слой земли.
Обработка «траншеек» слабым марганцевым раствором. Опытные огородники так и поступают. Лучше лишний раз перестраховаться, чем получить хилую или редкую рассаду.
Засыпка семян помидор, понемногу, по всей длине. Это гарантирует, что если они и не все прорастут, то молоденьких побегов все равно будет достаточно. А в процессе пикировки их количество искусственно оптимизируется.

По этому пункту известно несколько технологий. Некоторые огородники просто рассыпают семена помидор по поверхности грунта, а потом их слегка присыпают землей. Чтобы отдалить срок пикировки, наоборот, посев производится в бороздки, по паре семечек с интервалом в 2 – 2,5 см. Имея несколько контейнеров, целесообразно, для наработки опыта, реализовать разные способы.

Встречаются рекомендации, что первичный посев семян делается сразу в лунки. Автор с этим не согласен. Дело в том, что не все, даже качественно подготовленные семечки, дадут всходы. В отдельные ямки пересадка производится в процессе пикировки помидор, когда становится ясно, какие ростки в открытом грунте приживутся, а какие можно смело отбраковать.

Засыпка бороздок землей. Слегка, лишь прикрыть семена помидор, чтобы их во время полива не «разнесло» по всему контейнеру. Так как почва уже увлажнена, то ее дополнительное орошение не производится.
Создание парикового эффекта. В домашних условиях ящички, контейнеры покрываются пленкой п/э (или стеклом) и выставляются в теплом (желательная температура – не ниже +20), освещенном помещении.

Уход за рассадой помидор

Орошение

Влажность грунта следует проверять ежедневно. Чрезмерная приведет к появлению на почве плесени. Если на пленке (стекле) появился конденсат, он сразу же убирается, а контейнер проветривается. Полив, при необходимости, делается капельный, только при помощи пульверизатора.

Освещение

Оно должно быть достаточным в течение 14 – 16 часов. Поэтому ящички с рассадой помидор выставляются, как правило, на подоконник (к тому же вблизи радиаторов и температура благоприятная). Учитывая, что в конце зимы – ранней весной световой день короткий, организуется искусственная подсветка (желательно люминесцентными лампами).

Если все сделано правильно, то первые побеги проклюнутся уже на 3-й (или 4-й) день. После этого желательно в течение 2 – 3 суток организовать круглосуточное подсвечивание контейнеров. Это способствует более интенсивному развитию рассады. Потом уже можно на ночь свет выключать.

Первые две недели

В этот период продолжается сохранение режима парникового эффекта (пленка или стекло не убираются). Но влажность почвы должна поддерживаться на более высоком уровне. В принципе, полив производится ежедневно. Дело в том, что молоденькие корешки еще не проникли глубоко в грунт, а находятся в верхнем слое. Если он подсохнет, то рассада будет однозначно загублена. Но и разводить «болото» также не следует.

Постепенно, немного увеличивая продолжительность «процедуры», тара проветривается. То есть сначала минут на 10 пленка снимается, потом – на 15, и так далее. Цель этих мероприятий – постепенная адаптация рассады помидор к естественным условиям. Спустя 2 недели после появления побегов укрытие с контейнеров можно убрать.

После снятия пленки

Полив. Молодые ростки еще слабые, поэтому с орошением нужно быть аккуратнее. Как вариант – в домашних условиях использовать пипетку или шприц (без иглы). По мере укоренения побегов влаги им требуется больше, следовательно, частоту полива нужно увеличить. Возможно – делать и дважды в день, в зависимости от состояния почвы и рассады. Если она начинает никнуть к земле, сразу же производится орошение.

Проветривание. Это также практикуется ежедневно, с постепенным увеличением продолжительности. Для начала открывается форточка. Когда температура на улице установится на уровне +15, ящики с рассадой помидор можно выставлять на открытую лоджию или балкон. Сначала – минут на 5, на второй день – уже на 10, и так далее.

Подкормка почвы. Первичная – как только появится пара листиков. Это примерно через 3 недели после появления побегов. Далее – раз в 6 – 7 дней. О целесообразности внесения удобрений можно судить по оттенку листьев и состоянию стеблей. Если цвет темно-зеленый, а стволики плотные, но подкармливать не нужно.

Удобрять помидоры можно только органикой. Поникшие листья (нижние) свидетельствуют о нехватке в почве азота, фиолетовый оттенок – фосфора. А вот пожелтение рассады говорит о том, что азота слишком много.

Пикировка помидор. Сроки здесь роли не играют. Появление 3 – 4 полноценных листочков – сигнал к тому, что «делянку» следует проредить. Как правило, это происходит на 10-й день после проклевывания ростков. Рассаживание по стаканчикам мало кто практикует – места для них в доме понадобится слишком много. Поэтому вся работа ведется в контейнере.

За день до этого земля поливается с расчетом, чтобы к моменту пикировки она была нормальной влажности. Технология простая – чайной ложечкой вынимается из грунта тот побег, который подлежит отбраковке (или пересадке в другую тару) вместе с комочком земли.

Задача – проредить «деляну» так, чтобы рассада помидор нормально развивалась, удалить хилые кустики (вряд ли они приживутся в открытом грунте) и переместить на другую «грядку» те, которые будут высажены на участке (с целью избежать тесноты в одном контейнере).

Спустя некоторое время пикировка повторяется, если это необходимо. На что ориентироваться? На 1 кустик достаточно 0,5 – 0,8 л (по объему) почвы. Выращивание рассады помидор в домашних условиях ограничивается свободным пространством. Поэтому для городской квартиры рекомендации по высадке каждого побега в емкость 3 л вряд ли заслуживают внимания.

Примерно в 1,5-месячном возрасте рассаду можно переместить на открытый воздух. Ящички выставляются на балкон, придомовую территорию. Если их передержать в доме, то придется опять заниматься пикировкой, так как побегам в контейнерах снова станет тесно. К тому же в домашних условиях они могут «дать цвет». Следовательно, помидоры на них вряд ли уже будут. Если все-таки цветочная кисть появится, ее необходимо сразу же удалить.

Нередко бывает так, что молоденькие кустики начинают «падать». Их несложно распрямить, если пролить почву в контейнере с рассадой кефиром, разбавленным теплой водой.

Нежное и теплолюбивое растение прочно обосновалось в огороде каждого дачника. Как вырастить из семян в домашних условиях на рассаду — каждой весной становится актуальной проблемой.

Её легко избежать, если прислушиваться к рекомендациям бывалых земледельцев и следовать правилам агротехнических процессов.

Для получения ответа на вопрос: как вырастить томат из семян в домашних условиях на рассаду, нужно определиться с целью этого процесса. Но в любом случае — выращиваются на продажу или только из желания вкусно накормить семью, необходимо потрудиться чтобы получить отросток с хорошей корневой системой, со стеблем, не поврежденным различными болезнями, распространенными в ботанике.

Обеспечит рост здоровой рассады только доброкачественный отбор семенного фонда.

Если семена приобретены у участника на базаре или собраны с прежнего урожая, то для них потребуется дополнительная обработка.

Обычно специализированные магазины реализуют товар уже подготовленный к высадке.

Вначале свой семенной сбор выбраковывают, нужно его переместить в таз с водой, перемешать, подождать 5 минут. За это время волнение в ёмкости успокоится, пригодные семечки утонут, а пустые всплывут на поверхность.

Достаточно слить воду до появления на дне семян, дефективные уйдут сами вместе с водяным потоком. Остатки цедят через дуршлаг и подготавливают ценный материал к процедуре обезжиривания.

Нужно выполнить следующее:

десертной ложкой подцепить из упаковки с марганцем его крупинки, растворить их в воде
семена перемещают в марганцовочный раствор на полчаса
не стоит проводить операции, смешав все сорта
после обезжиривания семечки помещаются в воду с температурой комнаты и остаются набухать 9 часов

Следует знать, что семенной фонд, собранный самостоятельно годен на протяжении семи лет. Срок годности на магазинном продукте указан на упаковке. Приобретенные семена у сомнительных личностей могут быть с информацией недостоверной относительно их времени изготовления.

Почва и посев

Перед тем, как выращивать томаты в домашних условиях на рассаду, нужно подготовить почву. Ее распределяют по стаканам, горшкам, подойдут даже пластиковые бутылки, срезанные наполовину.

Для этого пригодится верхний огородный слой земли, если в него добавить:

органические удобрения
суперфосфат -6гр
мочевину – 6 гр

Подобную работу лучше выполнить поздней осенью, чтобы была возможность зимой провести процедуру обеззараживания, для этого ящик с грунтом оставляют в неотапливаемом сарае.

От низкой температуры в почве погибнут болезнетворные бактерии способные заразить будущий саженец.

Для тех, кто не планирует самостоятельно готовить почвенную смесь — её всегда можно приобрести в магазине для садоводов.

Там же реализуют тару для посадки, она оборудована специальными крышками для создания парникового эффекта, кроме этого выращивают помидорную рассаду в торфо-перегнойных таблетках.

Если семена правильно подготовлены к высадке, набухли и чуть приоткрылись, то их можно переместить в ёмкости для посадки.

Если выбраны стаканы из пластика, то:

в их дне нужно прорезать отверстия
выложить дренажным составом из мелких камешков, керамзита
насыпать приготовленный грунт
залить прогретой водой
проделать в почве углубления на 3 см
заполнить семенами из расчета по 2 семечка на стакан
посев опрыскивают сверху пульверизатором
перемещают стаканы в теплое помещение и накрывают полиэтиленом

Поливать всходы нужно осторожно, чтобы они не полегли от напора водяной струи. Когда собираются сажать в общих ёмкостях, контейнерах, ящиках нужно также придерживаться агротехнических норм.

В них входят следующие правила:

рассчитывают, чтобы в одно устройство поместился один сорт томатов
заполняют ящик грунтом и заливают водой
намечают рядки
раскладывают семечки с расстоянием 2 см. между собой
вдавливают каждое семечко пальцем или палкой
сверху присыпают землёй

Дополнительный полив на данном этапе не понадобится, так как земля получила необходимое количество влаги. Посев прикрывают и помещают в место с батареей, иным источником тепла или устанавливают в прогреваемом помещении.

Когда появятся ростки, ящики перемещают в места светлые, но не превышающие температуру 18 град. Хорошая подсветка обязательна для крепких отростков, иначе помидор начнет тянуться к свету, станет тонким и длинным. Естественного освещения для рассады не достаточно, она в течение 12 часов должна поглощать световые лучи, нужно организовать искусственную подсветку, подойдут установленные лампы. Пока саженцы не пройдут процедуру пикирования, подкормка не нужна.

Важность правильного ухода

Получить добротную рассаду без трудоёмкой работы с постоянным уходом невозможно.

Накрывают посадки пленкой, крышкой непрозрачной или стеклянной для ускорения всхожести, этим создаются тепличные условия.

Следят за поверхностями покрытий постоянно, удаляют с них конденсатные капли.

После появления первых всходов снимают элементы покрытия.

С поливом обращаются осторожно, строго регулируют этот процесс.

Уменьшение влажности повлечет образование корки, росток начнет чахнуть и может погибнуть. От чрезмерного заливания водой корешок вместе со стеблем сгниёт от «черной ножки».

Время для подкормки

После появления полноценной пары листьев на стебле начинается первая подкормка, чтобы увеличить скорость роста и крепость ствола. В этом случае также необходима норма, поскольку от переизбытка азота может появиться шикарная листва без образования завязей. По цвету кроны на плодоножке определяют нужно ли удобрять. Если листва темно-зеленая, ствол имеет фиолетовый оттенок — это значит, что растение не получило в достаточном количестве питательных веществ в виде фосфора. Желтая кайма по краю листа указывает на нехватку калия. Недостаток азота проявляется осветлением листьев и истончением ствола.

На каждой упаковке приобретенного указана норма расхода на один отросток. Приготовленная самостоятельно органика предварительно должна перегнить. Её разбавляют в воде из расчета 1 стакан смеси на 3 л. жидкости. Затем льют раствор по мере надобности под каждый корешок в размере 100 граммов.

Когда и как пикируют

Начало пикировки осуществляется после появления трёх листков. Каждый земледелец относится к этой процедуре по-разному. Для одних — это необходимость, чтобы получить большую урожайность с этого саженца, другие рассматривают процедуру с целью для уничтожения слабых отростков.

Практика доказывает: обязательно нужно проводить оздоровительный процесс растений в следующих случаях:

в ящике взошло больше , чем рассчитывал хозяин
возникло желание у агрария вырастить рассаду с хорошей корневой системой
в посадке появились больные ростки
при буйном росте сеянцев можно его замедлить с помощью пикирования

По агрономическим правилам к пикировке готовятся заранее, нужно обильно полить рассаду за пару дней до проведения операции. Раньше этого срока произойдёт высыхание земли, позже — почва будет тяжелой для выполнения процедуры. Маленькой ложкой вынимают из грунта корень, перемещают в другой ящик, стебель погружают в лунку до самых листов, затем его присыпают почвой, легко трамбуют, воду для полива льют под основание стебля.

В зависимости от погодных условий в регионе рассада перед высадкой должна вся окрепнуть, пикированная — прижиться на новом месте и набраться сил. В холодных районах после пересадки на постоянное место саженцы снова вечером прикрывают пленкой, этим защищают от возможных заморозков.

Решение частых проблем

Перед земледельцами могут возникнуть определенные проблемы при визуальном обозрении своей посадки:

слабые отростки
вытянувшиеся, тонкие растения
рассада замедлила рост
листья пожелтели с образованием на них пятен

Иногда на время перестал хозяин наблюдать за растениями, и внешний вид сразу меняется, они вытягиваются вверх. Причины возникают разные — не убранная во время пленка или света недостаточно, но это не значит, что росток нужно уничтожить. Существуют средства, которые отрегулируют скорость роста, можно применить пикирование, наладить эффективное освещение. Чаще происходит обратный процесс: ростки проклюнулись из земли и замерли на месте, перестав расти.

Агрономы подчеркивают основные причины, которые повлияли на рост рассады:

подбор грунта подобран слишком кислый или щелочной
перенасыщение почвы удобрениями
нужно вовремя поливать, при этом следить за переизбытком влаги
появление заболеваний
пикировка прошла неправильно

Избавляются от проблем:

установкой оптимального освещения
регулируют правильный полив
устанавливают нужную температуру
добавляют в воду стимулятор роста, поливают таким раствором

Часто садоводы используют смесь натриевого гумата, его разводят в воде до появления темно коричневого цвета. Достаточно под корень налить 1 стакан и увеличится скорость роста.

При образовании ржавчины на листьях ясно, что нужно приступить к лечению, так как дальше листки начнут сохнуть и скручиваться пока совсем не отпадут и погубят стебель. Хозяину нужно пересмотреть все свои действия по уходу. Нужна норма в каждом действии, так как лист и ствол погубят излишки подкормок, солёная почва, недостатки воды или перенасыщение ей грунта. Поняв причину можно избавиться от ботанического недуга. Возможно, потребуется полная смена почвенной основы, для этого заливают стаканы с рассадой, вынимают каждый помидор, а корни промывают проточной водой.

Какие места лучшие для пересадки

После выполнения всей работы, когда получились отличные стебли у помидор с хорошими корнями и зеленой шапкой листьев, перед огородником стоит задача не погубить свой труд, правильно выбрать участок на для грядок.

Овощи любят простор и свет. Землю вскапывают еще с осени, весной культивируют, проводят разметку для будущих рядов, между которыми должно быть расстояние не меньше 70 см. Тяпкой делают лунки, рассчитывают, что ростки расположат на 50 см. друг от друга. Перемещают каждый стебель в образованную выемку, засыпают землей и утрамбовывают.

Томаты – представители семейства пасленовых культур. Европейцы и славянские народы вначале с недоверием относились к красному овощу, пришедшему из Южной Америки. Но сейчас помидоры активно используют для приготовления пиццы и салатов, домашнего кетчупа и разнообразной консервации.

Рассаду томатов лучше выращивать самому. Тогда можно быть уверенным, что растение получило максимальное количество питательных элементов, и даст отменный урожай.

Этап 1: Земля

Грунт для рассады должен настояться минимум 3 недели, если не был заготовлен с осени, поэтому начинают именно со смешивания компонентов, а потом приступают к обработке семян.

В качестве основы можно использовать:

землю с огорода или теплицы;
перегной или компост;
речной крупнозернистый песок;
торф, но не в чистом виде;
суглинок;
коровяк.

Компоненты берут примерно в равных частях. Можно положить больше торфа или земли, и меньше песка или компоста. Почва должна получиться умеренно кислой. Смешав 3–4 компонента, необходимо продезинфицировать грунт для выращивания томатов.

Способ 1: Высокие температуры
Переложить землю на противень, и отправить в духовку, включенную на максимум. Продержать час. Вместо духового шкафа, чернозем прогревают в микроволновке.

Альтернатива – переложить землю в марлю, и в пароварку. Держать минут 60–70.

Способ 2: Обработка холодом
Если температура на улице опускается ниже -15–20, грунт пересыпать в пластиковые, картонные или деревянные ящики. Выставить во двор или на балкон. Держать несколько дней, чтобы земля хорошо промерзла. После занести в теплое помещение.

Чернозем, взятый с огорода, часто содержит семена сорняков или яйца вредителей, которые ждут удобного момента, чтобы атаковать молодую рассаду. Высокие или низкие температуры помогают уничтожить инфекции, грибок и личинок.

Почву, приобретенную в цветочном магазине, для профилактики можно залить кипятком, или обработать раствором марганцовки.

За несколько дней до высадки семян в землю можно добавить удобрения, которые будут стимулировать рост помидоров. Наиболее популярные (из расчета на 5–6 кг смеси):

суперфосфат (30 г);
мочевина (10–15 г);
сульфат калия (25–30 г);
карбамид (10 г);
древесная зола (300–400 г).

Чтобы основа была рыхлой, и надолго задерживала влагу, можно добавить кокосовый субстрат или мелкие опилки, например, ольховые.

Совет: Владельцам огородов, которые хотят сэкономить время на приготовление чернозема для рассады томатов, стоит посетить цветочные магазины, и запастись . В таких альтернативных горшках растение не придется пикировать до самой высадки в грунт.

Этап 2: Выбор и подготовка семян

Посадочный материал в пакетиках покупают новички, которые только решили заняться выращиванием томатов, и опытные дачники, мечтающие попробовать экзотические сорта. Заготовить семена в домашних условиях достаточно просто, поэтому огородники с многолетним стажем используют собственноручно собранные разновидности.

Покупной посевной материал не нужно обрабатывать фунгицидами или подкармливать удобрениями. Иногда его нужно замочить, в других случаях семена из пакетика попадают сразу в землю.

Домашние заготовки проходят несколько подготовительных этапов, и только после этого становятся пригодными для выращивания здоровых и крепких томатов.

Шаг 1: Отбор
Использовать только средние или крупные семечки. Мелкие, почерневшие или поврежденные отбраковать, и выбросить. Посадочный материал высыпать в банку, и залить раствором: на 0,5 л жидкости чайная ложка соли. Расколотить вместе с семенами, ждать 10 минут. Пустые оболочки, плавающие на поверхности, вылить в раковину. Осадок аккуратно пересыпать в марлю, или мелкое сито, и хорошо промыть в обычной воде.

Шаг 2: Дезинфекция
Подсушенные заготовки положить в марлевый мешочек, и погрузить в раствор. Существует два варианта:

Марганцовка: несколько кристалликов растворить в воде. Жидкость должна приобрести фиолетовый оттенок;
Перекись: 3% аптечное средство в количестве 3–5 мл развести в 100 мл кипяченой воды.

Раствор подогревают до 40º, погружают в него семена на 30 минут. После дезинфекции нужно смыть остатки средства под проточной водой.

Шаг 3: Замачивание

Найти в доме прямоугольную пластиковую коробку из-под пирожных или торта, можно взять контейнер для продуктов.
Продырявить емкость по бокам иголкой, чтобы внутрь поступал воздух.
Заслать дно ватными дисками, или кусками плотной ткани (марля не подойдет), смоченными в воде.
Выложить на заготовку посадочный материал.
Разровнять, чтобы семена лежали тонким слоем.
Поместить в теплое помещение, в котором температура не опускается ниже +20.
Держать 3–5 дней, пока заготовка не проклюнется.

Смачивать тампоны можно в обычной воде, или добавить в нее ивовый отвар, либо сок из трехлетнего алоэ. Чтобы получить последний, нужно подержать в холодильнике несколько листов растения, перемолоть, и отжать. Разбавлять сок жидкостью в равных пропорциях.

Шаг 4: Подпитка (не обязательно)
Некоторые дачники перед замачиванием погружают семена томатов в питательную смесь, чтобы стимулировать рост, и обеспечить будущую рассаду полезными микроэлементами. Раствор готовят из воды (1 л), в которую добавляют:

суперфосфата 0,5 г;
борной кислоты 0, 02 г;
медного купороса 0,08 г;
сернокислотного аммония 0,1 г;
калийной соли 0,3 г;
и аммония молибдата 0, 05 г.

Среднестатистические сроки замачивания и посева семян на рассаду:
Жители южных регионов России и украинцы могут приступать к подготовке посевного материала в феврале, чтобы помидоры были готовы к 20 мая. Земля на огороде хорошо прогреется, и ночью температура не будет опускаться ниже 0, поэтому томаты без проблем приживутся в открытом грунте.

Дачникам из центральных регионов РФ советуют заниматься рассадой томатов с 15 марта. Высаживать помидоры на грядку не раньше начала июня, чтобы они не померзли, и быстро адаптировались.

Какие томаты выбрать
В тепличных условиях хорошо приживаются сильнорослые сорта, способные давать урожай несколько раз в сезон. В условиях открытого грунта предпочтение отдается низкорослым томатам, которые не нужно подвязывать.

Рассада раннего типа обеспечивает дачников урожаем уже поздней весной – в начале лета. Но она капризная и нежная, требует тщательного ухода. Среднеспелые томаты созревают в разгаре сезона, а поздние – это свежие томаты на столе до глубокой осени.

Этап 3: Высадка и уход

Помидоры хорошо переносят пикировку, поэтому изначально их можно высадить в ящик:

Емкость заполнить дренажным материалом, толщина слоя – 2 см. Подойдет ореховая скорлупа или шелуха подсолнечника, мелкие камни, тертый пенопласт или толченый кирпич.
Насыпать подготовленный грунт, уплотнить, и сделать лунки или бороздки.
Глубина лунок для пророщенных семян – от 0,5 до 1 см, для сухих – 1,5–2 см.
Между будущими кустами рекомендуют делать расстояние не менее 2–3 см, чтобы корни не переплетались между собой.
Лунки поливают водой, и пинцетом или спичкой кладут в каждую ямку по 2 семечка.
Набрать в лопатку земли, и присыпать томаты, но не утрамбовывать.
Сухие семена можно сбрызнуть из пульверизатора, чтобы они быстрее проклюнулись.

Аналогичным способом можно посадить помидоры в пластиковые горшки, торфяные таблетки, кассеты или пакеты из-под молока. Некоторые дачники используют одноразовые стаканчики или обрезанные бутылки. Главное, чтобы внизу емкости было одно или несколько отверстий, благодаря которым грунт насыщается кислородом.

От семечка до ростка
Пока посевы помидоров не проклюнуться, ящики и горшки с будущей рассадой держат в теплом помещении. Оптимальная температура для нормального развития томатов – +24–26 градусов. Тару с семенами накрывают пленкой, или засовывают в пакет. Грунт увлажняют теплой водой, регулярно опрыскивая из распылителя. Если из-за обильного полива на поверхности земли появилась плесень, ее аккуратно снимают, а чернозем дезинфицируют фунгицидами: «Фитоспорином» или «Фундазолом».

Семенам солнце не нужно, но когда появятся первые всходы, пленку заменяют стеклянной крышкой, а ящики переставляют на подоконник, или помещают под лампу дневного света. Рассаду постоянно поливают, но жидкость не должна попадать на верхушку растения.

Пикировку проводят, когда томаты окрепнут, и у них сформируется минимум 2 настоящих, а не семядольных листа.

Основные правила
Помидоры пересаживают из ящика в индивидуальные горшки дважды: сначала их помещают в небольшие стаканчики. Грунт обильно поливают, и вынимают корни вместе с комьями земли. Молодым кустам достаточно 200 мл чернозема, чтобы окрепнуть. В землю рекомендуют добавить минеральные удобрения: столовая ложка на 5 л основы.

Рассада адаптируется к новым условиям через 3 недели, поэтому во второй раз пикировку проводят именно спустя 21 день. Достаточно горшков объемом 1 л.

Совет: При пересадке из ящика в горшок нельзя прищипывать центральный корень. Развитие травмированного растения замедляется на несколько недель.

Об удобрениях
Впервые подкармливают всходы возрастом от 2 до 3 недель. Советуют использовать птичий помет, биогумус или другие натуральные компоненты. Молодые томаты можно удобрить азотом, а подросшим кустам больше по вкусу калий. Если растения желтеют, нужно внести в грунт мочевину или эпин.

Землю распушить, смешать воду с удобрениями, и полить каждый куст из пипетки или шприца.

Температурный режим
Рассаду до пикировки нужно держать на освещенных подоконниках при +20. После пересаживания в индивидуальные горшки повысить до +25, поддерживать такую температуру неделю. Ночью можно снижать до +17. На вторую неделю уменьшить до +20. Постепенно снижать градус, чтобы подготовить томаты к естественным условиям.

Этап 4: Закаливание

Подросшую рассаду полезно выносить на улицу, если за окном не меньше +15. В тихие солнечные дни можно открывать форточки на пару часов. Растения бояться прямых солнечных лучей, от них они желтеют и вянут.

За 2 недели до высадки на грядку томаты оставляют «спать» на балконе, если ночная температура не опускается ниже нуля. Не стоит забывать об удобрениях, которые вносят в грунт каждую неделю – максимум 1,5.

На кустах возрастом 45–50 дней появляются первые цветочные кисти. Значит, пришло время переселить томаты в теплицу или на огород. Чтобы отсрочить высадку на неделю, нужно оторвать кисть. Вторая появится через 7 дней, но больше тянуть нельзя.

Рассада, которую регулярно поливали, удобряли и закаляли, быстро адаптируется к условиям открытого грунта. Достаточно своевременно рыхлить землю, вносить воду с питательными веществами, и урожай будет королевским.

Посев семян высокорослых сортов помидоров для выращивания в защищенном грунте можно начинать в конце февраля, но в это время естественного освещения может не хватать, и для получения качественной рассады помидоров потребуется дополнительное подсвечивание в специально оборудованных тепличках, изолированных от сквозняков. Рассада не должна быть переросшей, поэтому не стоит торопиться с посевом семян. С марта удовлетворительную и хорошую рассаду можно вырастить и на подоконниках, изолированных от сквозняков.

В парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля, в обычные пленочные парники — в начале мая. Для посадки используют рассаду 45— 60-дневного возраста. При температуре +20... 26°С всходы появляются на 4—5-й день, а при + 18°С — на 7—10-й день после посева. Исходя из этого и надо рассчитывать оптимальные сроки высева семян. Для высадки в начале мая в пленочные парники поздне- и среднеспелые сорта сеют в начале марта, раннеспелые сорта можно сеять позже — в конце марта.

Перед посевом семена дезинфицируют, опуская их на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (вишневого цвета), затем промывают водой. Для лучшего развития сеянцев перед посевом семена обрабатывают в растворе минеральных удобрений, содержащих микроэлементы (0,05% MnS0 4 , 0,01% CoS0 4 , 0,03% CuSO 4 , 0,03% NH 4 MоO 4 , 0,25% Н 3 ВО 3 , 0,25% ZnS0 4). Можно для этого использовать и смесь минеральных удобрений с микроэлементами. Семена выдерживают в этом растворе 12 ч; если есть возможность, через раствор пропускают воздух (барботируют). В результате на 70% повышается энергия прорастания и всхожесть семян томата, урожай увеличивается на 10—15%, увеличивается содержание витамина С на 2—4%.

Помидоры в раннем возрасте хорошо выносят пересадку. поэтому вначале рассаду можно выращивать в ящиках, а позже пересаживать в отдельные горшочки диаметром 11—13 см. В почвенную смесь для томатов добавляют древесную золу —1—1,5 стакана на ведро смеси. Она нейтрализует кислотность и содержит питательные элементы — калий, кальций, железо.

Ящики глубиной не менее 8 см предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Помидоры сеют рядами, расстояние между рядами 4 см, а в ряду 1—2 см. Семена присыпают слоем почвенной смеси толщиной 1,5 см. После посева в помещении поддерживают температуру +20...26°С. При этом всходы появляются на 4—5-й день. При температуре +18°С всходы появятся на 7—10-й день.

Выращивание рассады

Для нормального роста и развития рассады помидоров важно хорошее освещение.

При появлении петлевидных всходов ящик сразу переставляют на неделю в самое светлое и прохладное место с температурой +14...16°С днем и +12...14 °С ночью, чтобы сеянцы не вытягивались. Затем температуру повышают до + 18...22°С.

Когда у растений появится второй настоящий листочек, их пикируют в стаканчики. При пересадке следят, чтобы корешок не был загнут. Стебель должен быть закрыт почвой до самых листочков. При этом уровень грунта должен быть ниже края горшочка на 2 — 4 см.

Оптимальная температура развития рассады помидоров от +18 до +26°С, ночью на несколько градусов ниже, чем днем. Неправильное соотношение дневной и ночной температуры ведет к резким физиологическим изменениям, а при понижении температуры до +12°С рост растений останавливается.

Очень опасно повышение влажности воздуха и почвы, что часто приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью, фитофторозом. Поэтому помидоры ежедневно обязательно проветривают. Сквозняки для помидоров не страшны.

Для нормального роста и развития растений требуется хорошее освещение. Каждые 10—12 дней рассаду подкармливают жидким удобрением (азота в 2—2,5 раза меньше, чем калийной соли). После появления и развития следующей пары листочков почву можно подсыпать еще на 2—3 см.

Подготовка рассады к высадке на постоянное место

Первые 15—20 дней после появления всходов помидоров происходит рост главным образом корней, а только позже начинает активно развиваться листовая система. Поэтому через 40 дней после появления всходов (через полтора месяца после посевов) рассада может начать вытягиваться. В это время начинают подготовку рассады к высадке на постоянное место. За неделю до высадки приступают к закаливанию рассады: выносят ее на свежий воздух, постепенно приучая к более низкой температуре и прямым лучам солнечного света. Вначале рассаду выносят в утренние и вечерние часы, затем оставляют на свежем воздухе на весь день.

Для защиты от вирусных инфекций растения опрыскивают снятым (обезжиренным) молоком, разбавленным водой в 10 раз.

Сроки высадки на постоянное место зависят от типа защитных сооружений, от погоды и от устойчивости выращиваемого сорта помидоров к неблагоприятным условиям. В теплые парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля — начале мая, в холодные пленочные парники — в середине мая, а в начале июня — в открытый грунт. Во всех случаях надо иметь в виду, что в мае и в первых числах июня (до 6 июня) в Подмосковье возможны заморозки, губительные для томатных растений.

Рассада помидоров должна быть крепкой, не вытянувшейся, с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой, 6—8 развитыми листочками и иметь цветочную кисть с цветками или бутонами. Высота растения должна быть 22—25 см. У здоровой рассады стебель ровного зеленого цвета. Почернение и перетяжка на стебле свидетельствуют о заболевании рассады черной ножкой. Коричнево- красные пятна на стеблях и черешках листьев, темные неправильной формы пятна на листьях, курчавость листьев свидетельствуют о заболевании вирусной болезнью — стриком. Мозаичные листья (со светло- и темно-зелеными пятнами) свидетельствуют о заражении рассады вирусом табачной мозаики — опасного заболевания, от которого трудно избавиться. При черной бактериальной пятнистости на листьях и черешках образуются мелкие черные пятна.

В необогреваемые пленочные парники и под малогабаритные пленочные укрытия томаты высаживают на 2—3 недели раньше, чем в открытый грунт (середина или конец мая).

В теплицах наиболее благоприятный тепловой и воздушно-газовый режим для растений складывается на грядах шириной 80—100 см, высотой 20—25 см. Расстояние между рядами 60—80 см, а в ряду между растения 25—40 см в зависимости от сорта (поздние, более высокие сорта на большем расстоянии, более скороспелые.— на меньшем).

Рассаду сажают в лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут органоминеральную смесь (300— 500 г перегноя, компоста или торфа с добавлением 5—10 г суперфосфата и калийной соли). Затем лунки поливают теплой водой —0,5—1 л в каждую. В образовавшуюся жижу погружают торфяной горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка. После посадки почву мульчируют слоем торфа 2—3 см.

Корневую систему томата обрабатывают препаратом, способствующим росту корней, — Гетероауксином, Корневином или препаратом Корнерост. Это биологические стимуляторы роста, выделяемые растениями и способствующие росту корневой системы.

Подготовленные лунки обильно поливают, высаживают рассаду, засыпают сухой землей и слегка уплотняют.

Сразу же после посадки растения поливают, добавив в поливную воду раствор биопрепаратов, содержащих полезные почвенные бактерии, — Агат- 25К, Бациллин.

Агат-25К — это биопрепарат, содержащий полезные почвенные бактерии, продукты их жизнедеятельности, биостимуляторы, ростовые вещества из проростков растений и стартовый набор из 14 микроэлементов и 3 макроэлементов. Препарат стимулирует хороший рост корневой системы, вытесняет из почвы фитопатогенные грибы, в том числе возбудителей фитофтороза и фузариоза. Помимо фунгицидного действия, Агат-25К стимулирует рост и иммунитет растений, повышает их устойчивость к химическим стрессам и засухе.

Биопрепарат Бациллин, созданный на основе другой почвенной бактерии, подавляет рост возбудителей бактериального рака, некроза сердцевины стебля, бактериальной крапчатости и черной бактериальной пятнистости пасленовых культур.

Томаты выращивают на огородных почвах, на которых хорошо развивается и активен азотобактер. Поэтому под растения томата можно с успехом применять и препарат азотобактерин. Развивающийся в ризосфере томата азотобактер подавляет развитие фитопатогенных грибов, в том числе фузариума, выделяет биологически активные вещества, стимулирующие рост растений, а также увеличивает перевод азота в доступную для растений форму и играет роль дополнительного азотного питания на поздних фазах развития растений, повышает содержание азота в почве. Азотобактер можно добавлять в виде препарата Азотобактерин или в виде препарата Комбинированный псевдобактерин (ПС-2), содержащего помимо азотобактера клетки других почвенных бактерий.

При выращивании в теплице на шпалере растения подвязывают к шпагату, свисающему с натянутой под крышей теплицы проволоки. Один конец шпагата свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листочком, а другой привязывают к проволоке, натянутой над рядком высаженных растений. По мере роста растений их обвивают шпагатом по спирали. Веревку не следует натягивать слишком сильно, чтобы не повредить стебель.

Выращивание в парниках на солнечном обогреве

Для полива помидоров в теплый, безветренный день поднимают пленку с обеих сторон и поливают растения под корень, но пленку до вечера не опускают; летом, если ночь обещает быть теплой, пленку не опускают совсем. На следующий день после полива почву рыхлят. Рыхление замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням, а также лучший газообмен. Хорошо подсыпать под растения сухую землю или торф. Это будет способствовать сохранению влаги в почве и предохранит от повышения выше нормы относительной влажности воздуха.

При недостатке влаги или резких колебаниях водного режима, редких, но обильных поливах появляется вершинная гниль плодов — темные, постепенно разрастающиеся пятна на вершине плодов. Заболевание усиливается при недостатке солей кальция и избытке азотных удобрений. Поэтому растения опрыскивают хлористым кальцием (0,3—0,5%) или кальциевой селитрой (0,5—1%) с начала формирования первых плодов и еще 2—3 раза с интервалом в неделю.

Можно дважды провести внекорневую подкормку помидоров, т.е. опрыскать листья раствором удобрений: первый раз — при образовании бутонов, второй — через две недели. Для подкормки помидоров берут 80 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г хлористого калия на 10 л воды. Все растворы перед употреблением фильтруют. Каждый вид удобрения используют отдельно через день. Суперфосфат применяют в виде водной вытяжки (растворяют в горячей воде и настаивают в течение суток). Проводить внекорневые подкормки лучше, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадает и испарение замедляется.

В теплицах помидоры часто болеют мозаикой и листовой плесенью (бурой пятнистостью). При заболевании мозаикой лист сморщивается, окраска его становится мозаичной (с чередованием темно-светло- зеленых участков), конечные части становятся нитевидными. Заболевание передается с соком больных растений при пасынковании и обработке растений. Бурая пятнистость выражается в появлении на нижней стороне листа пятен с зеленовато-коричневым налетом грибных спор, пораженный лист чернеет и засыхает. Споры гриба быстро переносятся на другие растения, поэтому пораженные листья надо немедленно удалить. Заболеванию растений способствует высокая влажность в теплице, поэтому открывают все окна и двери, в пленочной теплице поднимают пленку.

В теплицах важно поддерживать оптимальную влажность и температуру. При появлении белого хлопьевидного налета (белая гниль) усиливают вентиляцию. Пораженные места растений удаляют, а пораженную часть стебля опудривают мелом.

При теплой дождливой погоде возможно появление бактериального рака. На ранней стадии заражения на листьях появляются мелкие с темными трещинками бурые пятна. В дальнейшем листья буреют и увядают, коричневые полосы на побегах превращаются в язвы. На плодах образуются пятна с концентрическими кругами. Пораженные растения надо немедленно убрать с поля, так как болезнь быстро переносится на соседние растения.

При фитофторозе на листьях томата появляются коричневые пятна с желтой каймой, на обратной стороне листьев во влажную погоду появляется беловатый налет грибных спор. На стеблях образуются черно-коричневые полосы, на зеленых плодах — расплывчатые коричневые пятна. Для предупреждения фитофтороза нижние листья растений обрывают, чтобы усилить вентиляцию.

Высадка рассады помидоров в открытый грунт

Гряды готовят за 7—10 дней до посадки.

На суглинистых и глинистых почвах на 1 кв. м грядки добавляют по ведру перегноя или компоста, полведра торфа, 200—300 г древесной золы, 80 г двойного гранулированного суперфосфата, по 20 г сульфата калия и сульфата магния. Грядку перекапывают на глубину 25—30 см, выравнивают, поливают водой, а затем раствором марганцовокислого калия розового цвета (по 3 л на 1 кв. м).

Вечером накануне посадки рассаду обильно поливают. Посадку проводят ближе к вечеру, после 16 ч.

Помидоры низкорослых сортов высаживают с междурядьями 60—70 см, расстояние между растениями в ряду 25—30 см, а высокорослых —50—60 см в Ряду. Вдоль шнура делают лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут по 300—500 г органоминеральной смеси и наливают воду из расчета 0,5—1 л на растение. Около лунок с северной стороны на расстоянии 10—12 см от будущих растений вбивают колья для их подвязывания. Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки на 3—4 см глубже, чем она росла. Вытянувшуюся рассаду можно высадить наклонно в борозды глубиной 12 см, присыпая почвой нижнюю часть стебля с 2—3 листочками. После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом. Стебель подвязывают к опоре в нескольких местах на расстоянии 30 см.