Способы размножения стеля сортов ежевики. Способы размножения ежевики в Подмосковье, Сибире и средней полосе России

Ежевику пока ещё трудно назвать завсегдатаем в приусадебных хозяйствах садоводов-любителей, однако селекционеры уже вывели немало культурных сортов этой полезной дикорастущей ягоды, среди которых особо популярны полустелящиеся бесшипные виды. Причины их популярности – не только в наличии у них более крупных и вкусных ягод, чем у дикорастущей ежевики или у её шипастых сортов: бесшипные разновидности не так сильно расползаются по участку, а значит, не создают на нём непроходимых зарослей. К тому же ежевика намного полезнее и неприхотливее своей «родственницы» обычной садовой малины, поэтому ничуть не удивителен интерес, проявляемый к ней некоторыми садоводами-экспериментаторами.

Как и за прочими культурами, за ежевикой нужен хоть и минимальный, но уход, составной частью которого является её размножение.

Как размножить ежевику

Ежевику можно размножить:

Выращиванием из семян.
Укоренившимися верхушками.
Горизонтальными отводками.
Зелёными летними или осенними побегами.
Воздушными отводками.
Делением куста.
Корневыми отпрысками.

Подробнее о размножении ежевики

Семянный способ – пожалуй, самый простой и предполагает обычный посев семян. Несмотря на свою простоту, в нём есть свои неудобства: во-первых, высаженный материал требует полива и внесения удобрений; во-вторых, этот способ не во всех случаях гарантирует сохранения сортовых характеристик культуры. Проще говоря, если вам в руки попался какой-либо элитный сорт ежевики, выведенный, предположим, американцами, то семенами его лучше не размножать: выросшие кусты могут не унаследовать ни одной характеристики, которая была присуща этому сорту. Наконец, в-третьих, процент естественной всхожести семян может быть невысоким, однако его можно увеличить с помощью скарификации и стратификации. Первый способ предполагает частичное разрушение или повреждение твёрдой семянной оболочки, второй – предпосевную обработку материала низкими температурами. Например, перед посевом можно подержать семена в течение двух-трёх суток в талой или дождевой воде. Наиболее подходящей почвой для них после стратификации являются любой лёгкий грунт, торфяная крошка или влажный песок. Если семена высаживаются в ёмкости, то они сначала выдерживаются полтора-два месяца в холодном помещении при температуре +2-5 с влажным, но не переувлажнённым субстратом, а затем переносятся в помещение с температурой до +20 для проращивания. После появления на сеянцах трёх листков их можно прореживать.

Суть второго способа, известного как «пульбование» – в прищипывании отростков, имеющих на концах уплотнения. Это делается так:

У молодых побегов, достигших высоты примерно 60 см., надо срезать верхушку на 10-12 см. Это спровоцирует рост боковых побегов их пазушных почек.
Когда отростки приобретут форму веретена и у них появятся свои листочки и утолщения на концах, их надо прижать к земле, углубить в неё примерно на 5 см. и присыпать рыхлым влажным субстратом. Это даст возможность верхушкам полностью укорениться.
После укоренения верхушек осенью того же года или весной следующего готовый росток нужно отделить от куста-родителя и высадить отдельно. Можно, правда, оставить его на прежнем месте, но главное, чтобы он был разъединён с родительским кустом.

Горизонтальными отводками обычно размножают стелющуюся ежевику или её особо ценные сорта и формы. Перед применением такого способа некоторые специалисты рекомендуют не допускать плодоношения этих сортов и два года подряд ранней весной обрезать все стебли на кусте на высоте 10-15 см., чтобы в итоге верхняя часть каждого корневища дала по пять-шесть сильных хороших побегов. Само же размножение осуществляется следующим образом:

В канавки глубиной 5-7 см. раскладывают побеги вокруг родительского кустарника без их отделения, фиксируя деревянными крючками.
Острым ножом делают лёгкие надрезы в нескольких местах под почками.
Присыпают все ростки рыхлым влажным грунтом так, чтобы они оказались на глубине около 10 см., оставляя незасыпанными лишь верхушки с листьями.
Регулярно поливают, а на зиму мульчируют утепляющим материалом или окучивают почвой.

Если всё сделано правильно, то к осени следующего года в углублениях под почками появятся новые корни, а сверху – молодые побеги, которые надо аккуратно выкопать, разделить на отдельные саженцы и, стараясь не стряхивать родную землю с корней, пересадить в заранее выбранное и подготовленное место.

Способ размножения зелёными, уже одеревеневшими побегами, часто применяется при наличии у родительского куста большого количества лишних отпрысков. Выглядит он так:

Из побегов (точнее, из их верхней трети, за исключением двух самых последних почек) нарезают однопочковые зелёные черенки, имеющие, кроме почки, часть стебля и лист.
Нарезанные черенки обрабатываются 0,3%-ной индолилмасляной кислотой и высаживаются в небольшие ёмкости с заранее подготовленным субстратом (одна часть торфа и одна часть песка, перлита, вермикулита или дроблёного керамзита).
Ёмкости помещаются в парники, теплицы с плёночным покрытием или в специальные камеры с влажностью в 96-100%.
Через 25-30 дней черенки начнут пускать корни. Это – знак того, что их можно высаживать на постоянное место.

К этому способу прибегают в начале июля, часто совмещая его с летней обрезкой, однако существует и его осенне-зимняя разновидность. Выглядит она так:

Осенью из однолетних побегов заготавливаются безлиственные черенки, имеющие две-три почки.
Черенок опускается в наполненную водой банку верхней почкой вниз (то есть, в перевёрнутом состоянии). Уровень воды должен быть таким, чтобы она покрывала только эту почку. Банка помещается на подоконник. Воду в неё следует подливать по мере испарения, но не выше изначального уровня.
Через некоторое время из этой почки начинает вырастать мини-кустик, имеющий корешки и побеги. Его следует отделить вместе с частью самого черенка, пересадить в стаканчик со специальным субстратом, применяемым для выращивания рассады, и слегка полить. Растить его можно на подоконнике или в теплице до самой весны.
Оставшийся «главный» черенок ставится следующей почкой в воду, и весь процесс повторяется до тех пор, пока таким образом не «проснутся» все почки.

Размножение отводками также имеет несколько вариантов. Один из них предполагает обмотку целлофаном привитых мест. В материал засыпается земля, и вся эта конструкция, имеющая вид рукава, перевязывается поперёк и оставляется примерно на месяц. Полив осуществляется путём укола шприцом с водой. Когда у черенков появятся корни, их можно отделять и рассаживать.

Другой вариант этого способа выглядит так:

В первой половине августа (некоторые утверждают, что это можно делать и в июне) нужно прикопать на небольшую глубину крепкие однолетние побеги, не отделяя их от куста-родителя, так, чтобы конец каждого отводка оставался снаружи. При необходимости отводки следует закрепить. Чтобы побег быстрее укоренился, а новым корешкам легче было пробиться на свет, можно перед прикапыванием слегка процарапать или надрезать его кору острым ножом.
Подрезать его на 10-15 см., чтобы приостановить рост.
Замульчировать и поливать место прикопки на протяжении двух месяцев.
В первой половине октября раскопать отводки. Если всё сделано правильно, на них к тому времени появятся молодые корни. Готовые ростки следует отрезать от родительского куста и сразу же высадить на постоянное место.

Некоторые садоводы утверждают, что такую прикопку можно сделать и в конце сентября – начале октября, а уже весной рассадить получившиеся саженцы.

Допустимо также прикапывать только верхушки отводков, обрезав их кончики и поместив их в бороздки на глубину 20-30 см. Их укрывают на зиму, а весной готовые саженцы отделяют от куста-родителя и переносят на постоянное место.

Корневыми отпрысками размножают те сорта ежевики, что имеют прямостоячие побеги. Недостатка в них обычно не наблюдается: начиная с трёхлетнего возраста (а именно он рекомендуется для применения такого способа), один куст даёт ежегодно около полутора-двух десятков отростков. Это количество зависит от:

Сорта культуры.
Степени влажности грунта.
Содержания в нём питательных веществ.
Уровня ухода за культурой.

Если побеги не предназначены для посадки, то, чтобы кустарник не зарастал, большую их часть выпалывают при обычной прополке или рыхлении грунта. Если же вы решили размножить сорт таким способом, то это следует делать в мае-июне, когда отростки достигают в высоту 10-15 см. Их выкапывают вместе с земляным комом от одного-двух здоровых кустов, дающих высокие урожаи, и пересаживают на постоянное место, а при отсутствии подготовленной почвы – на пикировочную грядку для доращивания до обычного саженца.

Иногда отростки выкапываются и осенью, но в этом случае их следует сразу же пересаживать на постоянное место, при этом желательно обрезать побеги так, чтобы их длина от корня составляла 30-40 см. Наиболее пригодны для размножения хорошо развитые однолетние побеги толщиной не менее 8-10 мм. в основании, имеющие компактную корневую систему с густой мочкой и длиной 15-20 см. Такой материал можно получить лишь на почвах, которые имеют достаточное количество органических удобрений.

Наконец, деление куста ежевики применяется лишь в том случае, когда сорт не даёт отпрысков. При этом способе в каждой отдельной части куста оставляют несколько здоровых молодых побегов с сильными хорошими корнями, а части куста со старыми корневищами выбраковывают. В среднем из одного куста так можно получить пять-шесть новых.

Заключение

Те, кто выращивает ежевику в специальных питомниках, чаще всего применяют «метод культуры тканей». Он предполагает массовое размножение здоровых растений на специальных средах в боксах с последующим укоренением получившихся сеянцев в стерильных условиях. Когда же они превращаются в элитную рассаду, для получения оздоровленного материала её высаживают на полях питомника после предварительной стерилизации почвы.

Если же вы выращиваете ежевику у себя на участке, то вам вполне будет достаточно перечисленных выше способов, тем более что они не представляются чересчур сложными. Правда, выбирая способ, следует ориентироваться прежде всего на то, какая именно ежевика у вас растёт: например, размножение корневыми отпрысками не подходит для гибридов и крупноплодных сортов. Также мы бы хотели вас предостеречь от размножения культуры корневыми черенками. Этот способ, чьё описание можно встретить в разных источниках, хорош лишь для её обычных разновидностей. Если применить его к бесшипным сортам, то они очень быстро превратятся в растения с шипами, а это вам вряд ли нужно.

Никогда не нужно бояться обрезать кустарники. Эта процедура всегда пойдет только на пользу. Так, например, ежевика для хорошего плодоношения нуждается в регулярной обрезке и формировании куста, отделяя отплодоносившие побеги от молодых.

Как известно растение начинает давать ягоды на второй год, каждой осенью удаляют те побеги, которые отплодоносили в текущем году, весной обрезают или удаляют полностью поврежденные морозом или больные. В июне проводят пинцировку верхушек побегов при длине 1 метр. В это же время проводят и нормировку кустов, оставляя 5-6 стеблей.

Формирование ежевики на шпалере

На шпалере растениям хватает солнца, тепла и кислорода.

Способ 1

Очень удобно обрезать ежевику на шпалере, формируя веерообразный куст. Ежевику желательно подвязывать, т.к. под большим весом ягод побеги прогибаются. Устанавливают шпалеру с севера на юг, забив 2 трубы на расстоянии 2,5 м и натянув между ними 3-4 полосы проволоки через каждые 40 см. Побеги первого года жизни по шпалере подвязать шпагатом, направив их в одну сторону. В следующем году с этих веточек вы будете собирать ягоды, а растущие в новом сезоне молодые побеги направляйте снова по шпалере, но уже в другую сторону. Когда вы соберете урожай обрежьте побеги до уровня земли. В следующем году вы будете собирать урожай с другой стороны шпалеры, а вновь растущие побеги снова направьте в противоположную сторону, не забыв обрезав отплодоносившие ветки. Таким образом урожай ежевики у вас будет то справа, то слева. Очень удобно и обрезать ежевику и собирать ягоды.

Способ 2

Еще можно ежевику формировать по-другому. В первый год после посадки побеги направляют по шпалере в разные стороны, оставляя середину голой. В следующем году молодые побеги направляете по центру, а с боковых собираете урожай и осенью обрезаете на уровне земли. В следующем году урожай будет по центру, а молодые ветки направляете в противоположные стороны. После сбора ежевики не забудьте серединные побеги обрезать.

Размножение ежевики

Прямостоячие сорта ежевики размножают корневыми отпрысками, а стелющиеся – горизонтальными или верхушечными отводками. Способ зеленого черенкования используют, когда размножение нужно провести срочно при малом количестве маточных кустов. Бесшипные сорта ежевики корневыми черенками не размножают, иначе у молодых побегов появляются шипы.

Размножение корневыми отпрысками: выберите самый мощный куст ежевики прямостоячего сорта и осенью, когда отпрыски дадут свои корни выкопайте с комом земли.

Верхушечными отводками размножают весной. Для этого на верхушках побегов (30-35 см длины) делают кольцевые неглубокие надрезы по древесине (под каждой почкой), пригибают к земле, укладывают в лунку-траншею глубиной 4-5 см, пришпиливают и засыпают землей. Следите за влажностью почвы и ее количеством в пределах укоренения отводков, при необходимости досыпайте грунт. Осенью, перед морозами укрыть торфом или опилками. Весной, укоренившиеся отводки отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Зелеными черенками размножают ежевику, когда появляются молодые побеги с 2-3 листочками. Срезают черенки на 3-4 см ниже уровня почвы, пересаживаются в парник под пленочное укрытие и осенью следующего года отправляют на постоянное место. За это время вам нужно подготовить участок для . В парнике поддерживать высокий уровень влажности.

Вегетативный способ размножения ежевики: в августе-сентябре выкопать куст ежевики, корешок разрезать на части так, чтобы каждая была длиной 10-15 см и толщиной 0,5 см. Посадить, на зиму укрыть. Если нет возможности сразу посадить, то черенки уложить в канавки глубиной 10 см, присыпать землей, полить и немного уплотнить.

Семенной способ размножения ежевики не теряет сортовых особенностей, но процент всхожести невелик, поэтому для повышения этого процента используют метод скарификации (механическое повреждение твердой оболочки семян).

Сеют семена во влажный речной песок на глубину 5-7 см. При появлении 2-3 листочков проводят пикировку в отдельные горшочки или высаживают сразу на постоянное место, укрывая посадки на зиму. Плодоношение в этом случае наступает лишь на 3-4 год.

» Ежевика

В дикой природе растёт удивительная ягода ежевика. Целебные свойства превосходят малину, но в крупных масштабах в России её не выращивают . А на садовом участке ежевика приобретает всё большую популярность. Давайте рассмотрим подробное описание и инструкции по правильному уходу, выращиванию, размножению и обрезке кустов ежевики в домашних условиях, которые будут полезны как бывалому так и начинающему садоводу.

Выбор плантации

Ежевика реагирует на весенние заморозки и низкие температуры. Место посадки следует выбирать без доступа холодных ветров . Оптимальным вариантом может быть западная и южная часть домика.

Почва

Для разведения прямостоячих сортов подойдут лёгкие суглинки, а тяжёлые суглинки для вьющихся видов. Хорошо себя чувствует растение в песчаной почве . Временные затопления губительно действуют на молодые побеги. Чтобы развести на даче урожайные кусты ежевики, нежелательно высаживать культуру на карбонатные почвы, так как растения будут испытывать дефицит железа и магния.

Предшественники

Нельзя забывать о предшествующей культуре. Благоприятными для ежевики на приусадебном участке считаются бобовые травы, столовая свёкла, морковь, огурцы, кабачки .

Подготовительные работы

Участок подготавливают за несколько лет для посадки, и оставляется под паром . Очищается от сорняков и возбудителей болезни. За полгода до посадки, осенью внести в землю органические и минеральные удобрения. Если земля насыщена питательными веществами, то органику можно исключить.

Посадка весной

В первую очередь необходимо определиться с сортом ежевики, обращая внимание на климатические условия места произрастания: Подмосковье, Сибирь или средняя полоса России. Посадочный материал надо выбирать с развитой корневой системой, который приобретать лучше в питомниках. Саженец должен иметь 2 стебля и развитую почку возле корней .

Расстояние между саженцами ежевики зависит от побегообразования сорта

Расстояние между посадочным материалом выдерживать 1 метр, рядами – 2 метра. Такой способ называется ленточный и подходит сортам с высоким уровнем образования побегов.

При кустовом виде посадки используется схема 1,8х1,8 (м), в каждую лунку высаживаются по 2 саженца и приемлемы для сортов с низкими побегообразованиями.

Посадочный материал опускают в бороздку и аккуратно расправляют корешки. Сверху засыпается грунт с удобрением, почку прикорневую укрывают до 3 см ниже почвы. Верхний слой кустика мульчируется, уплотняется и поливается. Под каждый куст надо вылить от 3 до 6 литров воды . Последним шагом является обрезка саженца до 20 см и удаление плодового стебля.

Уход

Специальных знаний по уходу за ежевикой, чтобы вырастить здоровый куст не надо, достаточно выполнять следующие требования:

Полив.
Прополка сорняков.
Подкормка.
Ежегодная обрезка.
Формирование кустов.
Уничтожать вредителей.
Своевременно бороться с болезнями.

Способы размножения ежевики в Подмосковье, Сибире и средней полосе России

В саду ежевика размножается вегетативным способом (отводками, отпрысками, черенкованием). Размножить данную культуру можно и семенным способом . Он применяется для сохранения сортовых признаков культуры.

Отводками

Подготовить бороздку , в первой декаде августа, глубиною 15 см. Уложить в неё здоровый однолетний побег и присыпать землёй. При этом веточку не обрезать от маточного куста и макушку оставить на поверхности.
Верхнюю часть побега обрезать на 10 см для приостановления роста.
Место прикопки придавить тяжёлым предметом , например, камнем, кирпичом или пришпилить проволокой.
Замульчировать почву и регулярно поливать место прикопки. Мульча (опавшие листья, опилки) сохраняет влагу и предотвращает рост сорняков.
Укоренение произойдёт через 2 месяца. Побеги отсекается от маточного куста , аккуратно выкапываются вилами, и высаживается на постоянное место вместе с земляным комом.
Такой вид размножения можно перенести на сентябрь или первую декаду октября .

Верхушечными побегами

Верхушку побега наклонить и прикопать в землю . Кончик при этом обрезается.
Для быстрого укоренения в стебле, который будет находиться в земле, надрезать кору .
Саженец отделять от куста и пересаживать надо весной.

Отпрысками

Молодые побеги от корня или отпрыски имеют кусты 3 летнего возраста .
Весной, когда устанавливается стойкая тёплая погода (май, июнь), отпрыски выкапываются с корешками и комом земли. Высота стебля 10-15 см.
Посадочный материал выбирается от здоровых и высокоурожайных кустов.
Саженцы рассадить на пикировочную грядку для доращивания . Как только куст достигнет стандартных размеров, его высаживают на постоянное место.
Отпрыски можно пересаживать осенью (август, сентябрь). Для этого выбрать наиболее развитые побеги толщиною 8-10 см и корневой системой 15-20 см.
Перед посадкой веточку обрезать до 30-40 см.
Посадочную яму заправить минеральными удобрениями .

При осенней посадке нежелательно пользоваться органическими удобрениями (перегной, компост). Именно ими питаются насекомые в зимнее время и грызуны. К весне саженец может погибнуть.

Гибриды и крупноплодная ежевика не дают отпрысков . Поэтому для них этот метод размножения неприемлем.

Черенками

Корневыми

Ранней весной или поздней осенью плодоносящий куст выкапывается с корнем .
Делится на куски , оставляя 60 см корневой системы. Черенок должен иметь толщину 0,5- 1,5 см, длину – 10 см.
Высаживается черешок на постоянное место , либо на пикировочную грядку, а через год использовать как посадочный материал.
Подготавливаются грядки и с шагом между черенками 20 см, рядами – 80, высаживается посадочный материал и поливается регулярно, до полного укоренения.
Летом проводится прополка от сорняков и рыхление почвы.
К осени черенки будут иметь по несколько побегов и развитую корневую систему.
Черенки в зимнюю пору можно хранить в прохладном месте . Веточки помещаются во влажный песок. Весной нужна пересадка в открытый грунт.

Сорта ежевики без шипов не размножают таким способом. Иначе растение вырастет с шипами.

Зелёными черенками

В июле от зелёного побега отрезается веточка на третью его часть от верха.
Черенок должен состоять из стебля , почки и одного листочка.
Обработать веточку стимулятором для укоренения, например, корневином или цирконием.
Затем, приготовить стаканчики с почвой (торф и вермикулит в равных частях, керамзит) и высадить черенки.
Ёмкости укрыть полиэтиленовым пакетом.
Корневая система образуется через один месяц.
Растение высаживают на постоянное место.
Размножение можно совместить с обрезкой побегов .
Наиболее подходящие сорта : Блек Сатин, Торнлесс Логан.

Семенами

Подготовить лёгкую почву , влажный песок или торфяную крошку.
Семена выдержать 3 часа для набухания в воде . Затем слить лишнюю жидкость и поместить во влажную салфетку на 3 дня.
Набухшие зёрна семя засыпать подготовленным субстратом на 8 мм .
Почву уплотнить и полить.
Поместить контейнеры в прохладное место с температурой 5 град по С на 2 месяца.
На протяжении этого времени следить за влажностью грунта . Он не должен быть мокрым или сухим.
Далее, занести ёмкости в тёплое помещение (20 град по С) для проращивания.
Наличие трёх листочков на всходах служат сигналом для пикировки.

Зачем нужна осенняя обрезка?

Кусты ежевики плодоносят только один раз. Если первый год уходит на её полноценное выращивание до одревесневших стеблей, то на втором году жизни она зацветает и плодоносит. На этом её цикл плодоношения заканчивается. Поэтому от двухлетних экземпляров, следует избавляться и правильно формировать куст. Так как:

молодые поросли недостаточно будут получать питательных веществ из грунта , а растрачиваться на старые экземпляры;
не вызревают молодые побеги , ягоды становятся мельче;
происходит загущивание посадки . Нет доступа солнечных лучей в середину куста. Отсюда снижается морозостойкость. Усложняется уборка урожая. Ягоды теряют сахаристость.

Молодые экземпляры также следует подрезать для стимулирования цветения на следующий сезон. Обрезка осенью способствует усилению куста , нормирует нагрузку на него, улучшает вызревание.

Как правильно обрезать ежевику и формировать куст осенью

Алгоритм действий:

как только урожай собран, следует осмотреть плантацию и приступить к подрезке двухлетних кустов ежевики, чтобы сформировать крепкий куст. Пеньки обязательно удалять. Это даст возможность избежать гнойных процессов во время спячки;
удаляются молодые экземпляры с тонкими и короткими стеблями , то есть несформировавшиеся и не дозревшие кусты;
уничтожаются ветки, повреждённые болезнями и вредителями ;
оставшийся молодняк укорачивается на четвёртую часть . Срез делать выше почки;
для равномерной нагрузки на куст, следует оставить 6-8 побегов . Учитывая, что растение будет зимовать, возможно, их промерзание, оставляем на два побега больше 8-10, а весной осмотреть растение. Чтобы ягоды были крупные и был хороший урожай необходимо 5-6 живых побегов. Подмёрзшие ветки удаляются .

Не оставлять лишних растений, даже если они здоровы. Вредит будущему урожаю излишняя густота.

Формирование прямостоячего куста

Подготавливается шпалера, длиною 1,8 м . с проволокой в несколько рядов. Шаг между ними 30-50 см.
Молодые поросли куста привязываются к нижнему ряду и равномерно распределяются от центра растения, параллельно земле.
Плодоносящие ветки располагают по центру .
Осенью, после сборки урожая, центральная часть вырезается до корня, а молодняк обрезается и укрывается на зиму.

Формирование куста стелющихся сортов

Стелющиеся сорта имеют длинные побеги. Использование шпалер позволяют увеличить урожай, так как ветки остаются с максимальной длиной . По шпалере их располагают веерообразно в разные стороны от плодоносящих стеблей на трёх нижних проволоках.
Весной , стебли подрезаются до 1,5 метра.
В течение вегетационного периода появляются новые побеги , их также привязывают к проволоке горизонтально в обе стороны в виде веера. Только на следующий год они будут плодоносить. Такой способ облегчает периодическую обрезку и сбор урожая.
Располагать ветки на проволоке можно в обе стороны без центрального крепления . Плодоносящие стебли в одну сторону, молодые побеги в другую. Каждый год сбор ягод будет чередоваться то слева, то справа.

Заключение

Выбранное место и правильный уход за ежевикой : подкормка, полив, обрезка, обработка позволят получать высокие урожаи и радовать семью лечебной ягодой.

Многие садоводы любители выращивают и разводят на своих участках всем известную ягоду ежевику. Чтобы ее развести, имеются способы размножения ежевики. Из которых, можно выбрать самый легкий и доступный для каждого.

Многие неопытные садоводы часто задаются вопросом, как размножить ежевику, чтобы получить высокий урожай. Можно это сделать самостоятельно, используя разные методы, а можно саженцы ежевики приобрести в магазине.

Ежевика может размножаться разными приемами:

верхушечными отводками;
семенами;
отпрысками;
корневыми и зелеными черенками;
зелеными корневыми отпрысками;
делением куста.

Чтобы размножить ежевику вегетативным способом, для этого применяют 2 метода: корневыми и верхушечными отпрысками или боковыми отводками.

Имеются сорта куманики, которые можно размножать любым понравившимся из перечисленных способов.

Размножение семенами

При размножении ежевики семенами, множество видов усваивают свои качества от главного куста. Чтобы получилась отличная всхожесть, семена ежевики следует подержать в воде несколько дней. Лучше всего подойдет дождевая вода. Далее семена необходимо смешать с песком и рассыпать на поверхности в ящики с почвой, чтобы потом не пришлось рассаду прореживать. Сверху их присыпают слоем почвы не более 1 см. После всего необходимо обильно поить теплой водой, и сверху укрыть пленкой. Посев следует начинать в феврале.

Следует отметить! Полив лучше осуществлять с помощью пульверизатора, чтобы не вымыть семена.

Ежедневно нужно открывать пленку для проветривания рассады. Полив осуществлять по мере засыхания почвы. Температуру следует обеспечить оптимальную не ниже 20 градусов. После появления первых всходов, сеянцы сажают в огород, придерживаясь интервал между бороздами в 10-15 см. Ежевика, размноженная из семян, приносит урожай уже на 3 год жизни.

Верхушечными отводками

Имеются сорта стелющейся ежевики, их лучше всего укоренить отводками, достигшие размера до 25-30 см. Для этого, вдоль кустов капают канавки, в них укладывают концы побегов, затем засыпают их почвой слоем до 10 см. Укоренение лучше начинать летом, в зависимости от вида и климатических условий.

Следует знать! Нужно успеть укоренить побеги до появления заморозков, иначе они замерзнут.

Весной, когда побеги прорастут, их следует отделить от главного растения и высадить на грядку.

Размножение ежевики отводками считается самым простым способом.

Укоренение верхушечных почек, побегов

При достижении молодых побегов длины полуметра, у них отрезаются верхушки на 15 см. при появлении первых листьев, их прислоняют к земле и присыпают тонким слоем, не более 5 см. Будущей весной, макушку обрезают и отправляют на доращивание. Через год, после окоренения стебля, его выкапывают, делят на раздельные саженцы и производят высадку на отведенное место. Садоводы, занимающиеся выращиванием, знают, что размножение ежевики верхушками подойдет не всем сортам, а только стелющимся.

Следует отметить! При выкапывании и разделении черенков, следует сохранить земляной ком, чтобы растение лучше принялось и не повредились корни.

Корневыми отпрысками

У прямостоячих сортов, чтобы получить хороший отводок используют отпрыски от крупного куста. Размножение ежевики корневыми отпрысками начинают в мае-июне. При достижении ими 10-15 см. их откапывают и отсаживают на отведенное место. Разрешается пересаживать и осенью, оставляя земляной ком на корневищах. От одного здорового куста получается до 25 отпрысков.

Корневыми черенками

Чтобы самостоятельно развести ежевику корневыми черенками, следует выполнить следующие этапы:

Осенью или весной, достать из земли корневища кустарника и разрезать на черенки по 5-10 см. Размножение ежевики черенками происходит от куста, достигшего 3 летнего возраста, у которого толщина корней до 1 см.
Если заготовка черенков произошла осенью, их помещают в мокрый песок, и отправляют в подполье на хранение черенков в зимний период.
Посадка осуществляется в подготовленные траншеи, глубиной 15 см, в них укладывают черенки, присыпают почвой, после обильно проливают водой.
В течение всего летнего сезона, им необходим обильный уход, полив, рыхление, очистка от сорняков.

От одного крепкого куста, можно развести больше 100 саженцев.

Важно знать! Для бесшипной ежевики, данный способ не подойдет, как и для неколючей ежевики. В результате получатся саженцы с шипами.

Зелеными черенками

Для размножения садовой ежевики, можно применить зеленое черенкование. Черенки нужно нарезать таким образом, чтобы на них имелись лист и почка. Черенкование ежевики лучше начинать летом в июле, выбрав для этого верхушечные побеги. Чтобы срезанные черенки лучше укоренились, их обрабатывают индолилмасляной кислотой, после чего высаживают в горшки. Лучше они будут приживаться выращенные в перлите. Почвенную смесь можно купить, а также самостоятельно приготовить:

торф;
перлит;
песок;
листовая земля;
перегной.

Горшки с черенками ежевики, можно укрыть пленкой, либо вынести в теплицу или парник. Необходимо при этом создать оптимальные условия, умеренный полив, проветривание, температура 20 градусов, влажность 95-100%. Уже через месяц, черенки ежевики должны выпустить крепкие корни, их сначала закаливают, после сажают на грядку.

Делением куста

Размножение ежевики с помощью деления куста, применяется для видов, у которых не бывает отпрысков. Необходимо знать, как правильно поделить куст. В каждой части, должны иметься побеги и крепкие корни.

Следует отметить! Взрослые кусты, имеющие плохие корни, для размножения не годятся.

При таком способе размножения из 1 куста может выйти до 5 крепких кустиков. Обычно деление куста начинают весной, когда минуют заморозки. Высаживают деленки сразу в сад на подготовленное место.

Посадка ежевики

Разведение ежевики процесс, требующий ухода и внимания. Чтобы посадить ягоду, необходимо выбрать специальное место. Оно должно быть освещенное, с плодородной землей. Хорошо, если ее посадить вдоль забора, защищая от сквозняков. Полутень, подойдет для растения, но ягоды потеряют свои качества, не будут такими сладкими, из-за нехватки солнца. Яму следует выкопать глубокую, примерно полметра, чтобы смогли поместиться в ней мощные корни. Саженец углубляют в землю так, чтобы шейка торчала над землей. Землю вокруг саженца немного утрамбовывают и обильно проливают водой комнатной температуры. Рассаживать саженцы в огород, на отведенное место разрешается осенью, и весной. Чтобы зимой растение не замерзло, его необходимо укрыть. Сначала куст приклоняют к земле, затем укрывают сухой травой, можно толью. Необходимо знать, как сделать, чтобы получить богатый урожай. Для этого нужно выполнить следующие требования:

Обильный и регулярный полив.
Своевременная подкормка.
Рыхление почвы и очистка от сорняков.

Впрочем, проблемы нет с размножением ежевики живуча культура, сама уткнется маковкой в землю, словно приклеится, дашь волю – даст буйную поросль, расползется по участку. Но будет ли крепким и продуктивным такой материал, если не помочь ей?

Размножаем в зависимости от вида

Стелющуюся ежевику (плетущуюся, в основном без шипов – куманику) размножают горизонтальными и верхушечными отводками, делением куста, черенкованием. Многие сорта и гибридные формы не дают корневой поросли либо она малочисленна.
Пряморастущие виды, росяники – корневыми отпрысками, делением куста, черенкованием.

Важно: перед всеми работами подготавливают почву: заранее вносят удобрения, поддерживают влажность, рыхлят.

Укоренение верхушечными отводками

Как самый простой и практичный способ чаще всего выбирают укоренение верхушки. Знаете ли вы, что ежевику укореняют кверху ногами – макушкой? Теперь знаете – это самый простой метод и самый практичный.

Укоренять верхушками ежевику можно с июня по конец августа.

В июне выбирают развитый однолетний побег, пригибают к грунту так, чтобы он уперся растущим концом в почву, присыпают грунтом, фиксируют скобой, рогатиной. Место укоренения должно сохранять влажность. Из верхушечных почек образуются новые побеги, сама плеть приостанавливает рост. Через 1.5-2 месяца формируется корневая система, достаточно развитая для отделения от маточного куста. Молодое растение отделяют, пересаживают на постоянное место.

Второй метод – верхушку помещают в бороздку глубиной до 20-30 см, присыпают землей.

Размножать верхушечными отводками ежевику можно как в начале лета, так и в конце, в августе. Различие в том, что присыпанные верхушки не отделяют глубокой осенью, оставляют на зиму, мульчируют агроволокном, торфом, опадом и пр., и только весной пересаживают.

Укоренение горизонтальными отводками

Способ похож на предыдущий, только вместо верхушек начало новому растению дают боковые почки горизонтально растущих отводков. Плеть пригибают к грунту, фиксируют рогатиной, место соприкосновения присыпают и поддерживают влажность. Через 1.5-2 месяца побег отделяют от маточника, делят на части по количеству укоренившихся почек, высаживают в грунт.

Данный вид достаточно трудозатратен, и используется для разведения особо ценных сортов.

Черенками

Как размножить ежевику черенками – знающие садоводы уверены, что просто – одревесневшими и зелеными черенками. В первом случае осенью надземную часть побега помещают в емкость с грунтом для укоренения весной – по принципу винограда.

Во втором – срезанный осенью побег сгибают так, чтобы одна его часть располагалась в емкости с водой, вторая – в земле (в горшке, контейнере). Укоренится верхушка и даст новые побеги через 1-2 месяца.

Размножение корневыми отпрысками

Оговоримся сразу: для гибридных форм, большинства бесшипных и стелющихся, новых крупноплодных метод не годится: корневых отпрысков они либо не дают, либо их крайне мало, и размножаются с трудом.

Для проведения работ выбирают май-июнь. Метод используют по достижению кустом 3-х лет и более. К этому времени он имеет развитую корневую систему, способную дать жизнеспособные корневые отпрыски.

Для мало знакомых с культурой: корневые отпрыски ежевики – новый побег, развивающийся из корневой почки, расположенной на корнях либо корневище, развивающийся с началом сокодвижения, весной. Их количество зависит от сорта – как говорили, многие имеют ограниченное количество корневых отпрысков, от интенсивности агротехники.

Посадочный материал берут лишь с хорошо развитых, мощных растений – маточных кустов.
В какое время лучше выкапывать зеленые отпрыски – в начале лета, в мае- июне.
Отпрыски, достигшие высоты более 10-20 см, выкапывают с комом земли и рассаживают. После укоренения обрезают до высоты 15-20 см.

Черенкование в теплице

Черенкование ежевики в закрытом грунте – в теплице, даже на подоконнике – метод практичный и простой: побег делят на части по количеству почек, Одна почка – один саженец. Алгоритм действий прост.

Осенью заготавливают черенки, используя однолетние побеги. Каждый должен иметь порядка 2-3 почек, длину не менее 15 см.
Черенок располагают вверх ногами – переворачивают так, чтобы верхняя почка оказалась внизу, ставят в емкость с водой. Уровень воды – до верхней почки, покрывать лишь ее.

Делением куста

Метод используют при недостатке посадочное материала, размножение которым более простое и привычное для большиства садоводов – верхушками и отпрысками. Также возможность получить дополнительный материал используют при необходимости выкорчевать старый маточник.
Емкость ставят на светлое место, добавляют вводу, не допуская испарения.

Практикум садовода-ежевиковода

Пригодятся советы садоводов опытных – как размножить ежевику на участке правильно.

Совет от Игоря Цибенко. После нормирования весной оставляют 3-4 побега, по достижению высоты 1.5-2 м удалить верхушки. Через 14 дней, когда из пазушных почек начнут развиваться побеги второго порядка, заглубить в землю на 5-8 см либо в горшок, контейнер. Через месяц после того, как сформируется корневая система, саженец с отрезком лозы 15-20 см пересаживают в грунт, после полива мульчируется. Делать это лучше весной. При удалении на ветвях второго порядка верхушек можно увеличеть количество саженцев.

Совет от Ирины Шабалиной по размножению ежевики без шипов.
Для весны – прикопка верхушек в канавки глубиной до 20 см. Макушка должна быть свободна, прикопанный побег замульчировать и полить. В течении сеона каждая почка даст корни и прорастающие побеги. Весной все это хозяйство разделить и рассадить на постоянное место.
Второй способ – методом черенкования. Нарезанные побеги длиной 30-50 см погружают верхним концом в горшок с грунтом, нижним – в сосуд с водой, изогнув дугой. Лучше это делать в теплице либо помещении, где достаточно света и влажный воздух. Чаще всего окореняется часть, погруженная в грунт, но часто и в воде. В таком случае лозу делят на две части.
Размножение ежевики летом – это просто. Во второй половине июля из средней части годичной лозы нарезать черенки на две почки. В тени высадить, заглубив на 5 см, накрыть для поддержания влажности пластиковой емкостью – можно вырезать из бутылки. Укоренение произойдет через 3-4 недели, но оставить лучше до весны, замульчировав либо прикрыв агроволокном.
Размножение ежевики осенью – речь идет все также о стелющейся, без шипов, также практикуется макушками. Для получения мощного материала макушки присыпают землей, поливают, оставляют до весны, замульчировав на зиму.

Подытожим сказанное выше. Для размножения ежевики лучше использовать самые простые и эффективные методы. Так, для стелющейся оптимальным будет верхушками либо черенкованием, для пряморастущих – черенками, корневыми отпрысками. Для самых начинающих проще купить материал в виде окорененных черенков в питомнике, чтобы быть уверенным в результате, и только с опытом заниматься экспериментами. Доброго урожая!