После замены втулки стартера ее нужно разворачивать

При износе втулок стартера повышается нагрузка на его электродвигатель. При сильном износе якорь стартера начинает задевать за обмотку статора, что сразу «садит» аккумуляторную батарею, особенно это актуально в зимний период времени.

Последствия для стартера при работе с изношенными втулками

Если своевременно не будет произведена замена втулок , то при дальнейшей эксплуатации стартера с изношенными втулками обмотки якоря и статора будут подвержены сильному нагреву, что приведет к отказу стартера.
Вызвано это тем, что бакелит, которым обработаны провода обмоток начинает плавиться от большой температуры, что приводит сначала к межвитковому замыканию обмотки, а в дальнейшем и короткому замыканию и сгорании обмотки.
Помимо этого, из-за повышенной нагрузки при проворачивании якоря стартера интенсивно изнашиваются щетки стартера и коллекторные пластины якоря в месте контакта со щетками, поэтому требуется преждевременная замена щеток стартера .

Процесс замены втулок стартера

Для замены втулок стартер снимается с двигателя, разбирается и выполняется дефектовка всех его составляющих. Износ втулок можно определить по люфту вала якоря во втулке. Для этого после разборки нужно вставить вал якоря во втулку и покачать из стороны в сторону, что сразу покажет выработку. Износ втулок стартера можно определить и по следам задевания якоря за обмотку статора, где будет отчетливо видно пятна контакта якоря с обмоткой статора, что говорит о необходимости замены втулок стартера .
Проходная втулка выбивается выколоткой подходящего диаметра или любым болтом схожим по размерам с внешним диаметром втулки.

Для извлечения глухой втулки стартера понадобится съемник.

Самодельный съемник втулок стартера

За неимением съемника можно воспользоваться проверенным способом с использованием ножовочного полотна по металлу. Конец полотна обтачивается на точиле на столько, чтобы он вошел внутрь втулки стартера. Заготовленным таким образом полотном делается один или два разреза по всей длине втулки, после чего ее можно легко выковырнуть из своего посадочного места.

Виды втулок для ремонта стартера

Для замены выпускается ремкомпект с втулками. Обычно это втулки из металлокерамики. При работе с этими втулками нужна специальная оправка, наружный диаметр которой должен точно соответствовать диаметру отверстия втулки. При запрессовке втулок необходимо действовать аккуратно, так как сильный удар может сразу раскрошить втулку, так как металлокерамика очень хрупкая и не выдерживает ударов.

Перед установкой втулок стартера из металлокерамики их необходимо на 5-10 минут погрузить в ванночку с моторным маслом. Поры металлокерамики напитаются маслом, что послужит смазкой для втулок при их эксплуатации.

При невозможности приобрести фирменные втулки стартера, особенно это актуально для стартеров иномарок, их можно изготовить из бронзы. Для образца нужно дать токарю старые втулки и якорь статора (вал которого может иметь выработку), для изготовления втулок точно по реальным размерам.

Автомобилисты подтвердят, что иногда даже при зараженной аккумуляторной батареи стартер может с трудом проворачивать двигатель, а иногда даже останавливаться или заедать. Причина такой проблемы заключается в том, что якорь при работе может задевать статор.

Перекос вала, при котором и возможно соприкосновение статора и якоря, может происходить из-за износа подшипников скольжения. Наиболее интенсивному изнашиванию подвержен передний подшипник, поскольку именно на него приходится самая большая и основная нагрузка. На самом деле, подшипники представляют собой специальные латунные втулки стартера ВАЗ.

В отверстие, которое имеется в картере сцепления, крепится передний подшипник, к заднему кожуху задний подшипник.

Произвести ремонт или замену этого механизма не сложно, стоит только ознакомиться с базовыми понятиями и особенностями такой процедуры. Изначально нужно от аккумулятора отсоединить провода, имеющие знак +, после чего можно отсоединить провода и от самого устройства.

Теперь самое время выкрутить длинный нижний болт и вкрутить его с другой стороны. Такое весьма интересное крепление просто необходимо для того, чтобы двигатель не нырнул вперед, а так он крепится к передней опоре. Как вариант, можно с помощью гидравлического домкрата немного поднять двигатель, так чтобы он был ближе к левому колесу и находился за коробкой передач. В креплении механизма осталось лишь два болта, их то мы и выкручиваем, чтобы можно было спокойно его снять. Это просто необходимо при замене втулок стартера ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2114, 2108, 2101.

В картер деталь вставлена с достаточно большим натягом (это характерно для любого автомобиля, не только ВАЗ), поэтому для её извлечения потребуется метчик М12 и патрон от дрели. Аккуратно вставляем в патрон метчик, а затем не менее аккуратно вкручиваем его в сам элемент, нарезая тем самым резьбу. При проделывании этой работы, помните, что сталь метчика является очень хрупкой, поэтому всё нужно делать с максимальной осторожностью.

При условии, что втулка стартера ВАЗ посажена с недостаточно большим натягом (такое может произойти, если вы еще не меняли заводскую деталь), то она начнёт понемногу прокручиваться уже после первого, максимум третьего оборота. С помощью метчика её можно очень осторожно вывернуть, не допуская при этом перекосов. Если же она никак не поддаётся, то придётся нарезать резьбу, предназначенную на 5-8 оборотов, после чего нужно будет вынуть метчик и вкрутить соответствующий резьбе болт. Теперь можно вставить новую запчасть, только её придется слегка запрессовать.

Несколько последовательных замен одной и той же втулки стартера ВАЗ могут привести к тому, что она будет значительно легче вставляться. Правда, есть и негативная сторона, заключающаяся в том, что во время эксплуатации возможно проворачивание этой детали в посадочном отверстии, из-за чего оно может вообще разбиться со временем. Кроме того, может возникнуть еще ряд поломок, связанных с этой.

Если вам нужны втулки стартера ВАЗ, то купить их на любую модель этого отечественного автомобиля вы сможете на нашем сайте. Максимально удобным и эффективным вариантом является размещение объявления. Тогда вам не придётся тратить своё драгоценное время на поиски детали, ведь она сама найдёт вас. Но, если вы не хотите ждать, то можете напрямую связаться с поставщиком, чтобы быть уверенным в том, что детали будут доставлены в максимально короткие сроки.

Как же выполняется замена втулок стартера? Прежде чем приступать к сути вопроса необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с устройством агрегата. Автомобильный стартер по своей сути является миниатюрным четырехполосным электродвигателем, обеспечивающим начало вращения коленчатого вала. Он обеспечивает такую начальную частоту вращения, которая необходима для того, чтобы завелся двигатель внутреннего сгорания. Стартер является электрическим двигателем постоянного тока, берущим энергию от аккумуляторной батареи. Получая электрическое напряжение от аккумулятора, он увеличивает мощность посредством четырех щеток, являющихся его неотъемлемой частью. Стартеры бывают:

• Редукторные;
• Безредукторные.

И первые и вторые имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Стартеры с редуктором хороши тем, что могут обеспечивать вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя, даже при сильно разряженной аккумуляторной батарее.

Кроме того, сильной стороной редукторных вариантов является присутствие постоянных магнитов, за счет которых проблемы с обмоткой статора сводятся к минимуму. Хотя при длительной эксплуатации такого стартера возможен выход из строя вращающей шестерни. Справедливости ради стоит отметить, что к этому чаще всего приводит низкое качество производства или брак.

Безредукторные стартеры оказывают непосредственное воздействие на вращение шестерни.

Эти устройства имеют более простую конструкцию. Их проще ремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов из автосервиса. Они достаточно надежны, а вероятность выхода их из строя из-за электрического воздействия стремится к нулю. Однако при низких температурах безредукторные стартеры все же могут работать нестабильно.

В каких случаях требуется замена втулок?

В жизни любого автомобилиста могут быть ситуации когда по различным причинам не удается запустить двигатель. Одной из причин могут быть изношенные втулки. Представим такую ситуацию. Во время заводки стартер с заметным трудом пытается проворачивать коленчатый вал то и дело заедая и останавливаясь. Непосвященный автомобилист при этом недоумевает из-за чего это может происходить, ведь аккумуляторная батарея исправна и полностью заряжена. Причиной в этом случае является задевание якоря за статор. Зазор между первым и вторым всего десятые доли миллиметра, за счет этого даже самый небольшой перекос вала якоря относительно статора обязательно приведет вышеуказанным проблемам. Этот перекос появляется за счет выхода из строя подшипников скольжения в которых и вращается якорь. Как правило, более изношенным является передний подшипник, так как основная нагрузка ложится именно на него. Подшипниками в данном случае являются втулки из латуни. Передний встраивается в специальное отверстие, которое расположено в картере сцепления. Задний же подшипник расположен на крышке стартера.

Технология замены

Прежде всего необходимо отсоединить хотя бы один из проводов от аккумуляторной батареи, а также все провода от стартера. Затем нужно вывернуть нижний болт, который крепит стартер, и ввернуть его с обратной стороны для фиксации двигателя к своей передней опоре. В противном случае мотор может податься вперед. После этого требуется вывернуть остальные два болта, которые крепят стартер, и снять его с автомобиля. Как говорилось ранее, втулка встроена в картер сцепления. Для ее извлечения необходим метчик М12, а также патрон от дрели. Метчик придется вставить в патрон, затем зажать, после чего необходимо с осторожностью ввернуть его во втулку, одновременно нарезая тем самым резьбу. Большая аккуратность требуется вследствие того, что сталь метчика весьма хрупкая и даже небольшой перекос с приложенным усилием может привести к его поломке. При этом хвостовик останется в руках, а режущая часть внутри втулки. Казалось бы, ситуация безвыходная. Однако это не так. Длина втулки равна примерно 14 миллиметрам, а это означает, что на руках имеется примерно 10 или 20 мм режущей части метчика. Нужно взять обычную гайку с точно такой же резьбой М12 и навернуть ее на сломанный метчик. В ситуации когда метчик обломан так, что навернуть на него гайку не получается, можно взять соответствующей резьбы болт длиной около 10 сантиметров и выточить на нем канавки, аналогичные канавкам метчика. А можно поступить более радикально, но в то же время проще. Отправиться в магазин за новеньким метчиком. Метчик снабжен тремя канавками в которые необходимо вставить гвозди подходящего размера. Это нужно сделать таким образом, чтобы их концы выпирали за торец метчика примерно на 10 мм. Получившуюся конструкцию необходимо постараться вставить во втулку с поломанным концом метчика. Получиться может не сразу, однако при должном упорстве операция легко выполнима. После этого можно пробовать выкручивать обломок и снова пытаться вывернуть втулку. Как правило, после нескольких оборотов втулка начнет проворачиваться, и ее можно будет аккуратно выкрутить. Если же втулка сильно прикипела, то придется нарезать в ней резьбу приблизительно на 6 или 8 оборотов. После этого вынуть метчик, а на его место ввернуть подходящего размера болт и уже с его помощью вынимать втулку. Когда на ее место вставляется новая, то слегка запрессовывается.

Если замена происходит уже не в первый раз, то втулку можно довольно легко вставить рукой. Но в процессе длительной эксплуатации это может привести к тому, что она провернется в посадочном отверстии. С течением времени посадочное отверстие будет разбиваться, образуя так называемый эксцентриситет, и может произойти перекос вала стартера. Это означает, что стартер будет заедать, и двигатель завести не получится. Однако это довольно легко устраняется. Для этого необходимо определить размер так называемого эксцентриситета. Затем надо выточить либо заказать у специалиста втулку большего наружного диаметра как раз на размер эксцентриситета. Сбоку этой втулки следует напаять немного припоя. После этого втулка будет входить с маленьким натягом.

Резюме

Стоить отметить, что у стартера без редуктора зазор между якорем и статором больше нежели у редукторного аналога По этой причине допустимый перекос вала у него также больше.

И еще один совет. Если стартер все равно разобран, то неплохо было бы заменить и щетки. Детали ведь копеечные, поэтому ждать их отказа, чтобы потом заниматься с ними отдельно не стоит. Конечно, для всех операций, о которых рассказывалось выше необходим хотя бы небольшой опыт. А он, как известно, дело наживное. В конце концов, чтобы его получить надо пробовать. Дерзайте!

Во втулке типа чашка-конус используются рассыпные подшипники и в них можно легко настроить их натяжение, в отличие от большинства втулок с промышленными подшипниками, которые никак не настраиваются. В них "чашка" служит внешним кольцом для шариков подшипника, и она запрессована во втулку, ее нельзя заменить, а "конус" служит внутренним кольцом и накручивается на ось.

Шарики подшипника обычно имеют размер 1/4 дюйма в задней втулке и 3/16 дюйма в передней, они вращаются между чашкой и конусом. Натяжение подшипников настраивается закручиванием конуса на ось, затем конус фиксируется в своем положении с помощью контргайки (шайба между конусом и контргайкой дает возможность проще затянуть их друг к другу). Передние втулки чашка и конус обычно симметричные, хотя втулка часто слегка сдвинута, чтобы скомпенсировать крепеж ротора. На задних втулках устанавливается барабан свободного хода (храповый механизм, который позволяет двигаться накатом) и конус с контргайкой со стороны звездочек могут находиться внутри храпового механизма, незаметные снаружи.

Компоненты втулки чашка и конус (слева направо): контргайка, шайба и конус.

• Хотя разводной ключ можно использовать для ослабления контргайки, вам потребуется ключ для конуса, чтобы вставить его в тиски между контргайкой и бортиком конуса. Сходите с вашим колесом в ближайший магазин и подберите подходящий ключ.
• Для работы с передней втулкой обычно требуются ключи для конуса на 13, 15 и 17мм, для задней нужны ключи на 17 и 19мм.
• Густая водостойкая смазка будет наилучшим выбором для втулки.
• В передних втулках обычно используется десять шариков 3/16 дюймов с каждой стороны, на задней девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны. Это не всегда так, поэтому пересчитайте шарики с каждой стороны прежде чем снять их.
• Шарики для подшипников можно купить в магазине и они очень дешевые. Если вы собираетесь перебрать вашу втулку, вам следует поменять и шарики в ней.
• При разборке втулки вы вытащите из нее много мелких деталей. Разложите их на рабочем столе в том порядке, как будете вытаскивать из втулки.
• Очень важно, чтобы концы оси не высовывались наружу слишком далеко за контргайку. Если это произойдет, вы не сможете крепко зафиксировать колесо в раме или вилке. Ось никогда не должна выступать за внешнюю грань рамы или вилки. Ось должна высовываться с обоих сторон колеса на одинаковое расстояние.
• Вам нужно будет таким образом отрегулировать втулку, чтобы в ней было минимальное натяжение подшипников при котором нет люфта. Втулки с нарушенной поверхностью, по которой движутся шарики, не может крутиться равномерно, без рывков, даже если ее собрать и настроить правильно.

Для этой работы обязательно потребуются подходящего размера ключи для конуса и смазка, но также будет удобно использовать магнит, разводной ключ и зажим для оси.

Насколько сильно нужно затягивать? Важно заметить, что затягивание подшипники втулки сильнее, чем это необходимо, ни коим образом не убережет их от ослабления в дальнейшем, а в действительности усилит износ всех деталей. На втулке с рассыпными подшипниками, которую сильно затянули и ездили на ней, скорее всего будут испорчены и чашка и конус, и, возможно, ее придется заменить целиком. То же самое произойдет при езде со слабым натяжением подшипников. Итак, как же узнать, когда натяжение правильное?

В идеале, быстросъемная втулка должна иметь небольшую величину постукивания или люфта, когда она не зафиксирована в раме или на вилке. Это происходит из-за того, что полая ось согнется на небольшую величину, когда быстросъемный зажим будет зафиксирован и уберет этот люфт. Если у втулки с эксцентриковым зажимом нет люфта, когда она снята с велосипеда, то скорее всего она слишком туго затянута. Это не относиться к сплошным осям, которые закрепляются гайками. Все это совершенно не работает с изогнутыми осями или поврежденными чашками и конусами. Такие части нужно заменить, чтобы правильно отрегулировать втулку.

Необходимые инструменты:

• Ключи для конусов (обычно используются на 13, 15, 17 и 19 мм)
• Разводной ключ (не обязательно)
• Зажим для оси (вам также потребуются и тиски, чтобы использовать его)
• Магнит (не обязательно)
• Чистая тряпка

Шаг 1. Снимите колесо с велосипеда и вытащите эксцентриковый зажим, будьте осторожны не потеряйте центрирующие пружины с каждой стороны. На большинстве втулок с рассыпными подшипниками установлены резиновые пыльники, которые надо снять, чтобы добраться до конуса и его граней для установки ключа. Если вы работаете с задней втулкой, вам также нужно снять кассету. Пересчитайте количество открытых витков резьбы на конце оси, прежде чем переходить к следующему шагу. Если на конце оси нет резьбы, как показано на фото, вы можете использовать штангенциркуль для измерения.

Шаг 2. Всегда разбирайте заднюю втулку со стороны ротора, а переднюю со стороны без ротора. Теперь вам надо ослабить и открутить конусы с одной стороны втулки. Для этого удерживайте конус подходящим по размеру ключом и открутите контргайку против часовой стрелки другим ключом для конуса или разводным ключом. Вы также можете использовать зажим для оси, чтобы удерживать ее в тисках, когда ослабляете контргайку.

Шаг 3. Положите колесо на стол, чтобы предотвратить выпадание деталей на пол, открутите и снимите с оси контргайку, тонкую шайбу и конус. Положите их в безопасное месть в том порядке, как вы их сняли.

Шаг 4. Снимите ось, медленно вытащив ее с противоположной стороны, будьте осторожны, не потеряйте шарики подшипников, когда будете вытаскивать ось. Всегда обращайте внимание, с какой стороны втулки вы вытаскиваете ось, чтобы не было путаницы при сборке.

Шаг 5 . К этому моменту вы должны снять конус, шайбу (одну или несколько) и контргайку, а также саму ось. На некоторых втулках используются толстые шайбы между конусом и контргайкой, а на других втулках несколько тонких шайб. Шайбы не только позволяют конусу и контргайке быть притянутыми друг к другу без риска ослабить натяжение, но также крайне важны для размещения деталей на нужном расстоянии. Всегда собирайте втулку с теми же шайбами, в том же порядке, как вы снимали их. Почистите ось и другие детали подходящим чистящим средством.

Шаг 6 . Теперь самое время убедиться, что конус и контргайка, оставшиеся на оси затянуты достаточно туго. Удерживайте конус жестко с помощью ключа для конуса и проверьте насколько сильна затянута контргайка с помощью другого ключа для конуса или разводного ключа.

Шаг 7 . Посчитайте количество шариков с каждой стороны, прежде чем вытащите их. В передней втулке обычно ставят десять шариков размером 3/16 дюйма с каждой стороны, на заднюю втулку девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны, хотя это не всегда так.

Шаг 8 . Магнит очень упростит вытаскивание шариков, но его использовать необязательно. Если у вас нет магнита, вы можете просто вытащить шарики кончиком отвертки или они часто сами выпадают. Дважды проверьте отверстие посредине втулки, чтобы убедиться, что внутри него не осталось шариков. На многие втулки с рассыпными подшипниками устанавливают металлический колпачок, защищающий от пыли, который запрессовывается во втулку (серебряное кольцо окружающее подшипники на фото) и он не рассчитан на то, чтобы его вытаскивали. Хотя вы можете вытащить его отверткой, но скорее всего при этом вы его повредите. Лучше оставить его на месте.

Шаг 9 . Вам нужно теперь удалить с поверхностей движения шариков всю старую смазку вместе с грязью и мелкими металлическими стружками, которые в ней могут присутствовать. Тряпка, обмотанная вокруг пальца, вполне подойдет для этой работы, хотя вы можете проделать все это и с помощью ватной палочки. Также теперь нужно тщательно осмотреть поверхности движения шариков в чашке и конусе. Они должны быть гладкими и без изъянов, ямок, неравномерного износа, которые приводят к неравномерному вращению. Если вы найдете дефект на конусе, вам нужно с ним сходить в магазин запчастей и подобрать подходящую замену (существует много, очень много размеров конусов). К сожалению, с чашкой мало что можно сделать, она запрессована внутрь втулки и ее нельзя заменить. Хорошая густая смазка может скрыть некоторые изъяны, но изношенная чашка чаще всего как похоронный марш для всей втулки.

Шаг 10 . Смазка - ваш друг. Положите толстую полоску смазки внутри на поверхность чашки, она должна полностью покрывать весь периметр. Это также поможет удерживать шарики подшипников, когда вы будете собирать втулку. Аккуратно вставьте шарики с обоих сторон втулки, их должно быть ровно столько, сколько вы вытащили, когда разбирали ее.

Шаг 11 . Когда шарики будет установлены на свои места, нужно вставить ось. Прежде чем делать это, намажьте смазку на поверхность конусов, где будут кататься шарики. Обратите внимание, с какой стороны вы будете вставлять ось, ее нужно вставлять с той стороны, откуда вы ее вытащили. В переднюю втулку ось нужно вставлять со стороны ротора, а в заднюю со стороны барабана свободного хода. Будьте внимательны, не выроните шарики из чашек.

Шаг 12 . Накрутите конус, предварительно смазав его поверхность соприкасающуюся с шариками слоем смазки, далее установите нужную шайбу и контргайку. Закрутите конус по часовой стрелке, пока он не соприкоснется с шариками и затем открутите его на четверть оборота.

Шаг 13 . С помощью ключа для конуса удерживайте его на месте и затяните контргайку вплотную к нему с помощью другого ключа. Втулку далее нужно будет, скорее всего, отрегулировать, но важно помнить, что пока колесо не зафиксировано зажимом, втулка с эксцентриковым зажимом должна не до конца зажимать подшипники, должен оставаться небольшой люфт, а после установки и фиксации зажима не должно остаться никакого люфта. Это из-за того, что полая ось с эксцентриковым зажимом слегка сжимается при фиксировании ее зажимом.

Покрутите ось втулки с эксцентриковым зажимом пальцами - она должна вращаться свободно, гладко, равномерно, но с небольшим люфтом. Установите ее на раму или вилку и постарайтесь ощутить люфт, удерживая за верх колеса и покачивая его вдоль оси. Если люфта нет и колесо вращается гладко и равномерно, вы закончили работу. Если нет, продолжайте дальнейшие шаги.

Шаг 14 . Снимите резиновый пыльник со втулки и пружины эксцентрикового зажима (таким образом, что гайка QR зажима будет соприкасаться лишь с внешней контргайкой втулки) и зафиксируйте колесо с внешней стороны заднего треугольника велосипеда, сторона, которую вы настраиваете должна быть ближе к вам. При таком креплении сила эксцентрикового зажима должна быть примерно такой же, как когда колесо установлено на велосипеде во время поездки.

Шаг 15 . Положите одну руку на конус и контргайку с вашей стороны, а другую на обод. Аккуратно покачайте обод туда и обратно в осевом направлении и постарайтесь ощутить люфт во втулке другой рукой. Если почувствуете какое-либо постукивание, вам нужно будет слегка поджать подшипники втулки.

Шаг 16 . Одной рукой аккуратно удерживайте конус на месте, а другой ослабьте контргайку, повернув ее против часовой стрелки. Когда контргайка будет ослаблена, поверните ключ на конусе по часовой стрелке примерно на десять градусов. Удерживайте конус на месте ключом и затяните контргайку. Проверьте наличие люфта, как описано в шаге 15 и, если люфт остался, повторите процесс, пока он не исчезнет. Запасайтесь временем и делайте регулировку небольшими шагами, скорее всего, вам потребуется проделать это несколько раз, прежде чем настройка достигнет совершенства.

Для последней проверки немного откройте ручку эксцентрика зажима (так чтобы она расположилась под углом 45 градусов, но при этом удерживала колесо в дропауте) и проверьте люфт втулки, удерживая одну руку на оси. Должен быть небольшой люфт, но он должен исчезать при затягивании зажима.

Пересчитайте количество витков резьбы на выступающей части оси с каждой стороны, чтобы убедиться, что они совпадают с тем, что было перед разборкой втулки и это количество одинаковое с обоих сторон. Сотрите все излишки смазки.

Добрый день дорогие посетители сайта сайт. В данной статье, мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдёт о такой работе как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера), сильно распространённая среди автомобилей, которые эксплуатировались длительное время и нуждаются в частичном сервисном обслуживании по причине постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках, изготовленных из бронзы с графитовыми добавками для уменьшения износа при трении. Ресурс втулок как правело большой и выход их со строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ, устанавливается несколько видов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, так что будем рассматривать всё по порядку.

Не будим, как говорят "лить воду" и сразу перейдём к делу.

Начнём с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах данной модели, нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Её нужно выбить с посадочного места. Делается это с помощью молотка и специально изготовленной наставкой. Наставкой может быть кусок подходящей трубы или металлический кругляк определённого диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы наставка ни пошла на перекос, потому как можно повредить посадочное место втулки в носке стартера.

После извлечения старой втулки принимаемся за установку новой. При покупке новых втулок будьте внимательны, что бы они были нужного вам размера и формы, для этого можно воспользоваться штангенциркулем и замерить размеры старой втулки. Вот так она выглядит, изношенная и новая.

Смазав новые втулки маслом, запрессовываем их обратно в носок стартера. Втулка должна заходить без применения больших усилий, но если она идёт туго, нужно немного обработать её снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность что может лопнуть корпус носка стартера в месте запрессовки.

После запрессовки, втулка вжимается и внутренний её размер уменьшается. Если в снятом положении она находила на вал якоря стартера свободно, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если входит то очень туго. Для свободного проворачивания якоря, нам нужно втулку обработать специальной развёрткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку вот такого типа, это будет самый лучший вариант.

Такие развёртки отлично выполняют свою работу и Вы без особого труда, подгоните внутренний диаметр втулки под нужный диаметр. Идеальным вариантом подгона втулки будет то, когда вал якоря свободно проворачивается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется таким же способом, как и передняя.

Задняя втулка меняется точно так же как и на всех стартерах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше расказывать.

Дело в том, что на этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется вот такой тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в корпусе коробки передач. Вот в этом и есть вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена в картере коробки.

Здесь, просто взять и выбить повреждённую втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она выходила, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить её из корпуса коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своём посадочном месте, как это исправить я расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, Вы сняли стартер и обнаружили вот такую картинку.

Видно как расплющило втулку. В таком состоянии якорь смещается со своего места и начинает доставать по магнитам (башмачит), как результат стартер плохо крутит и быстро садится батарея.

Что бы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

В его основе используется метчик м14 и приваренная к нему рукоятка. Затем на эту конструкцию одевается массивная металлическая обойма. Инструмент готов к использованию. Закручиваем метчик во втулку и выбиваем её. Эта конструкция похожа на маленький обратный молоток.

Таким способом мы легко удалили старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки, нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если мы запрессуем её в корпус, то пройти её развёрткой не будет возможности, а значит, нам нужно сделать во втулке немного больше внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка спокойно выпадает из своего места, то можно изготовить новую с увеличенными размерами или стандартную усадить на фиксатор резьбы, обезжирив при этом место посадки растворителем.

Данные варианты замены относятся ко всем стартерам автомобилей ВАЗ, и правильное проведение работ обеспечит нормальную работу стартера.

Если плотно подогнать втулки, стартер будет заклинивать после двух секунд работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулка вал это хорошо, мол, притрётся, поверьте мне, пока они притрутся, Вы десять раз захотите снять стартер и переделать всё заново. Так что лучше сразу сделать всё нормально.

Ну, а на этом пока что всё.

До новых публикаций.