Хвойные растения с Pokon: как правильно поливать и подкармливать. Как ухаживать за хвойными деревьями на своем участке Первая обработка хвойных после зимы

В дизайне сада особое положение занимают хвойные растения. Умелое сочетание их видов и форм друг с другом и с лиственными деревьями и кустарниками, а также создание насаждений разных типов сделает ваш сад запоминающимся и привлекательным в любое время года.

Вечнозелеными растениями заселяют обычно каменистые сады, создавая круглогодично декоративность сада.

В таких садах чаще всего высаживают карликовые (низкорослые) хвойные кустарники и деревца. Подчеркнуть декоративность сада помогают растения с различной формой кроны и окраской хвои.

По стилю сада вы можете использовать как одиночные посадки хвойных, так и стелющиеся формы.

Хвойные в дизайне сада

На альпийской горке не нужно размещать хвойные слишком близко друг к другу, иначе теряется индивидуальность каждого растения.

Совмещать хвойные растения в группы можно двумя способами:

1. По контрасту формы или окраски.
2. По переходным формам, которые будут продолжать друг друга, создавая динамику роста или снижения композиции.

Создавая альпийской горки чаще всего используют низкорослые сорта можжевельников, которые могут играть роль вечнозеленого коврика. Конические и пирамидальные хвойные высаживают одиночно в качестве акцентов композиции в разных частях альпийской горки. Таким образом, декоративность каменистого сада будет насыщенной и законченной.

Стелющиеся формы

Среди широкого разнообразия хвойных пород есть достаточно много стелющихся и распростертых форм, которые идеально подойдут для вашего сада, покроют своей нежной хвоей почву и преобразят ландшафт.

Так, к примеру, можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis) образует красивый голубоватый ковер.

Это отличный выбор для композиции на лужайке, у стены дома или в рокарии.

Сочетая формы можжевельников с чешуйчатой и игольчатой хвоей, можно добиться необычной текстуры, которая будет красиво смотреться как издали, так и на близком расстоянии.

При выращивании можжевельников не забывайте, что мужские и женские особи дают разный декоративный эффект.

Одним из фаворитов может стать микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussata) с тонкой глянцевой чешуйчатой хвоей, которая меняет окраску в зависимости от времени года.

Для садоводов, которые хотят посадить стелющиеся формы хвойных существует несколько общих правил. Прежде чем покупать растения, узнайте особенности их роста и максимальные размеры. Удостоверьтесь, что на выбранном для посадки месте нет многолетних сорняков. Оставьте саженцам достаточно пространства, чтобы они не сомкнулись в течение трех-четырех лет. Для большего декоративного эффекта можно добавить вертикальные формы — в композиции появится несколько ярусов, и она будет выглядеть гармонично.

Карликовые и стелющиеся формы хвойных хорошо сочетаются с карликовыми лиственными кустарниками и почвопокровными многолетниками в каменистых садах. Кроме того, они создают прекрасный контрастный фон для поздноцветущих кустарников. Соблюдая баланс между хвойными и лиственными культурами, вы сможете добиться непрерывной декоративности в саду: лиственные кустарники станут фокусными точками во время цветения и осеннего пожелтения листьев, а зимой им на смену придут хвойные.

Живые изгороди

Из некоторых хвойных получаются великолепные живые изгороди. То, как будет выглядеть эта изгородь, зависит от местного климата и почвенных условий, а также от ваших пожеланий относительно высоты, ширины, плотности и ее окраски.

Чем энергичнее развивается растение, тем тщательнее нужно следить за его обрезкой, придавая нужную . В нормальных условиях выбор будет за более высокой изгородью из быстрорастущих пирамидальных форм, которые хорошо переносят морозы и ветер. Они должны образовывать плотную стену, но при этом не угнетать друг друга.

В условиях средней полосы России лучше всего растет туя западная (Thuja occidentalis), хотя для нас она и является пришельцем из далеких стран. А из небогатого выбора местных хвойных, конечно, стоит отметить ель европейскую (Picea abies). Со временем, когда ель достигнет необходимых высоты и ширины, обрезку сокращают. Но если формировку совсем прекратить, деревья начнут приобретать свой естественный облик, и через несколько лет уже будет трудно вернуть им прежнюю форму.

А вот изгородь из туи можно практически не формировать, она все равно будет долго оставаться плотной и красивой. Но если такая изгородь состоит не из медленнорастущих невысоких форм, через 30 — 40 лет вы рискуете получить десятиметровое дерево. Для маленьких садов очень подходит изгородь из туи западной Smaragd. Это прекрасный зимостойкий культивар с плотной узкопирамидальной кроной, который не нуждается или почти не нуждается в формировании.

Общие правила ухода за хвойными растениями

Все хвойные могут расти на бедных кислых почвах, но лучше всего они развиваются на умеренно богатых, рыхлых, слабокислых суглинках. Тяжелые глинистые почвы хвойные не любят, приживаются на них долго и набирают силу лишь через несколько лет после посадки.

Большинство хвойных светолюбивы, но могут мириться с затенением.

Все они засухоустойчивы, но в период активного роста нуждаются в дополнительном увлажнении.

Обязательно покупайте хвойные культуры с закрытой корневой системой — в контейнере. Такой посадочный материал стоит дороже, чем растения с оголенными корнями, но зато шансов, что он приживется, значительно больше.

Пересадку хорошо переносят только молодые растения. При этом декоративные компактные формы приживаются значительно лучше, чем дикорастущие.

Оптимальный срок пересадки — ранняя весна, до начала вегетации. Также возможны и осенние манипуляции, когда рост растения уже закончился.

Подкормки хвойным необязательны, а несвоевременное и бессистемное внесение удобрений даже вредно. Свежий навоз использовать вообще не желательно.

Растения с плотной правильной кроной страдают от тяжелого снега, обильных дождей и сильных ветров. Для сохранения формы кроны рекомендуется на зиму фиксировать ветви веревкой.

Многие хвойные страдают весной от ожогов. Им необходимо притенение со стороны дневного солнечного освещения.

Виды с плотной формой кроны не следует сажать вплотную к листопадным деревьям и кустарникам, это одна из распространенных которую допускают многие садоводы. Из-за неубранных вовремя листьев хвоя выпревает.

Зимой деревья находятся в состоянии покоя, и не требуют особого ухода, но после таяния снега им требуется повышенное внимание. Правильный уход за хвойными деревьями весной поможет сохранить декоративность и здоровье растений. Кроме того, хвойные растения считаются неприхотливыми, но определенные мероприятия по уходу все же потребуются.

Из статьи вы узнаете, как правильно проводить посадку хвойников, обрезать их для формирования декоративной кроны, и какие сорта лучше подбирать для декорирования приусадебного участка.

Посадка хвойных деревьев на участке

Посадку подобных культур весной на участке лучше проводить в соответствии с советами специалиста. Это поможет сохранить жизнеспособность саженцев и ускорить их акклиматизацию на новом месте.

Примечание: Растения можно пересаживать и взрослыми, но лучше использовать молодые саженцы. Они приживаются гораздо быстрее, а посадку небольшого дерева или куста провести гораздо проще, чем большой культуры.

Чтобы правильно посадить хвойную культуру, нужно сделать следующее (рисунок 1):

• Посадочный материал в контейнерах можно пересаживать в открытый грунт круглогодично. Саженцы с открытой корневой системой высаживают только в начале весны или середине осени. Важно сохранить земляной ком, в котором находится корневая система.
• Место выбирают в соответствии с особенностями сорта. Большинство подобных растений нормально переносят тень, а на участках со слишком интенсивным освещением могут получить солнечные ожоги. Однако существуют сорта, весьма чувствительные к свету, которые следует высаживать на открытых пространствах с хорошим естественным освещением.
• Участок не должен быть заболоченным. Другими словами, выбирают место с низким уровнем грунтовых вод, но если это невозможно, обустраивают дренаж.
• Размер ямы для посадки определяется индивидуально. Лунка должна быть такой, чтобы в нее свободно поместилась корневая система саженца. На дно выкладывают смесь из лиственной земли, торфа и песка.

После посадки саженец обильно поливают, чтобы почва плотнее прилегала к корням, и культура быстрее прижилась на новом месте.

Особенности

Среди особенностей посадки выделяют правильное размещение саженца в лунке. Яма должна быть достаточной глубины, чтобы корневая шейка растения находилась выше уровня грунта.

Сразу после посадки саженцы очень чувствительны к уровню влаги в почве. Поэтому в засушливую погоду полив проводят ежедневно в течение первых двух недель. В дальнейшем полив проводят гораздо реже - всего раз в две недели.

Приствольный круг желательно прикрыть слоем мульчи (опилок, соломы или торфа). Это защитит почву от пересыхания, а корни саженца будут получать достаточное количество влаги.

Общие рекомендации по уходу за хвойными культурами приведены в видео.

Правила

Весенний уход за саженцем включает притенение, особенно, если вы выбрали карликовый сорт. Также периодически проводят подкормку и полив культуры.

Если посадка проводилась осенью, основным правилом станет подготовка молодого растения к зиме :

• Дерево или куст обильно поливают;
• Ветки прижимают к стволу и обматывают агроволокном;
• Молодым саженцам может потребоваться опора, особенно, если они растут на открытом пространстве. Это необходимо, чтобы сильный ветер не сломал ствол дерева.

Укрытие саженцев после осенней посадки необходимо для защиты их от мороза и ветра. В дальнейшем они растут медленно, поэтому в некоторых случаях укрытие придется обеспечивать и в течение нескольких последующих лет.

Кроме того, важно вырыть яму подходящего размера. Поскольку корневая система взрослых растений достаточно большая, для свободного размещения корней лунка должна быть в 2-3 раза больше объема корневой системы. Это условие касается только одиночной посадки. Если планируется посадка живой изгороди, нужно вырыть достаточно широкую и глубокую траншею.

Желательно поместить на дно ямы смесь из земли, торфа и песка, или купить специальный субстрат для хвойных в магазине. Но если ни один из способов вам не подходит, можно просто присыпать дно ямы лесной хвоей. На рисунке 2 вы сможете увидеть критерии выбора качественных саженцев.

Варианты посадки

В садах хвойные культуры чаще всего использую в декоративных целях. От этого зависят и варианты посадки. К примеру, для создания живой изгороди туи, пихты или другие растения высаживают рядами вдоль дорожек или аллей.

Оригинальным украшением для сада станет альпийская горка. Для ее создания используют сразу несколько видов хвойных культур и цветочные растения, которые размещают ярусно друг над другом (рисунок 3).

Кроме того, хвойные растения можно высаживать в горшки или ящики для дальнейшего украшения входа в дом или зон отдыха. В целом, они считаются одними из самых неприхотливых культур, хорошо растут на любых грунтах и отличаются высокой декоративностью, поэтому высаживать их можно свободно.

Обрезка хвойных деревьев весной

Уход за хвойными растениями в саду включает умеренную обрезку и формирование кроны. Ранней весной все саженцы осматривают, и удаляют поврежденные или примерзшие ветки.

Для чего нужна обрезка

Основная цель обрезки весной или в течение года - удалить сухие или поврежденные ветки. Так как большинство сортов растут медленно, состригать ветки нужно минимально и очень осторожно.

Умеренная обрезка стимулирует рост ветвей и делает дерево или кустарник более пышным. Кроне взрослых растений можно придать определенную форму, но для этого нужно пользоваться специальным каркасом или трафаретом, чтобы не удалить лишние ветки (рисунок 4).

Особенности

Обрезка, как этап ухода за растениями весной, имеет некоторые особенности. Во-первых, все манипуляции нужно проводить только чистым и острым инструментом. Срез должен быть ровным, и в него не должна попасть инфекция. Если ножовка или секатор будут грязными, и в ранку попадут возбудители болезней, дерево может погибнуть. Для этой цели срезы дополнительно обрабатывают марганцовкой или садовым варом.

После проведения обрезки дерево или куст подкармливают минеральными удобрениями или специальными подкормками. Важно помнить, что даже незначительная обрезка - серьезный стресс для растения, и ему потребуются дополнительные силы для роста.

Сроки обрезки

Взрослые деревья, которым нужно сформировать крону определенной формы, обрезают ежегодно. Желательно проводить процедуру в конце февраля или в начале марта, до начала сокодвижения.

Примечание: Незначительное удаление ветвей можно проводить в мае или июне. Именно в этот период начинается активный рост побегов, и их можно слегка укоротить, чтобы сохранить форму кроны.

При посадке живой изгороди, в первый год обрезку не проводят, чтобы дать растениям достигнуть нужно высоты. В дальнейшем обрезку проводят дважды в год: весной (для удаления сухих и поврежденных ветвей) и летом, когда образуются молодые побеги, и им нужно придать требуемую форму.

Правила обрезки хвойных деревьев весной

Поскольку весенняя обрезка направлена только на санитарную очистку культур от старых и сухих побегов, правил ее проведения не очень много.

Во-первых, удалять ветки стоит в пасмурный, но не холодный день. Поскольку обрезка считается стрессом для деревьев, место среза не должно продуваться сильным ветром или обжигаться солнцем.

Во-вторых, для обрезки используют предварительно продезинфицированные инструменты. Так вы будете уверены, что в срез не попадет инфекция, и дерево не погибнет.

И в-третьих, каждую обрезанную ветку обрабатывают марганцовкой или замазывают садовым варом для защиты от болезней. Кроме того, необходимо внести специальную прикорневую подкормку и замульчировать приствольные круги.

Советы экспертов по обрезке хвойных растений - в видео.

Можно ли сажать хвойные деревья на огороде

Теоретически хвойники можно посадить на огороде, но такой подход практикуется редко. Это связано с тем, что корневая система таких растений достаточно обширная, и будет потреблять много питательных веществ из почвы.

Примечание: Если вы все же хотите посадить такие растения в огороде, лучше выбирать для этой цели карликовые сорта и размещать их грамотно, формируя цветочные композиции или небольшие живые изгороди.

Кроме того, эти культуры окисляют почву, что нежелательно для некоторых огородных растений и цветочных культур (например, для роз). Поэтому, такие деревья и кустарники лучше высаживать отдельно: на берегу водоемов, вдоль дорожек, на специально оборудованных клумбах или альпийских горках. Также их можно использовать в качестве одиночного украшения сада, например - высадить несколько сортов на зеленом газоне.

Какие хвойные деревья нельзя сажать на участке

Народные приметы провоцируют много суеверий, из-за которых начинающие садоводы часто задумываются, какие хвойные деревья можно сажать на участке, а каких лучше избегать.

Больше всего примет и суеверий связано с елью. Постараемся разобраться, почему нельзя садить такие растения возле дома с точки зрения народных примет. Считается, что ель - это женское дерево, которое не приносит плодов. В народе ее называли вдовьим деревом, и если высадить его возле дома, в нем будут жить только женщины. Кроме того, наши предки считали ель - символом смерти и похорон.

На самом деле, подобные предположения не доказаны научно, а декоративные и карликовые сорта ели широко используются в ландшафтном дизайне.

Если вы планируете оформить сад с использованием хвойных культур, рекомендуем воспользоваться советами специалистов, которые помогут правильно посадить и вырастить дерево или куст.

Основные требования к посадке включают (рисунок 5):

1. Правильный подбор участка : он должен быть защищенным от сквозняков и яркого солнца, чтобы ветки молодого саженца не получили ожоги или не повредились сильным ветром.
2. Подбор и покупку саженца : лучше покупать посадочный материал в специализированных питомниках, расположенных в вашей местности. Так вы получите посадочный материал, адаптированный к климатическим условиям региона.
3. Правильную посадку : молодые саженцы лучше высаживать весной, чтобы они успели прижиться и окрепнуть перед зимой. Корневая шейка должна находиться над поверхность грунта.
4. Соблюдение расстояния между растениями : оптимальным считается расстояние в полтора метра, но если проводится высадка живой изгороди, это расстояние можно сократить.

Кроме того, молодые саженцы нужно регулярно поливать и несколько раз за сезон подкармливать. В первые пять лет саженцы обязательно укрывают на зиму, а приствольные круги мульчируют для сохранения влаги в почве.

Вечнозеленая хвойная растительность особенно украшает любую усадьбу. Зимой ее можно нарядить на новогодние праздники, весной же и летом любоваться на ее стройные формы. Именно сейчас, зимой, можно начинать думать о весенних хлопотах по уходу за такими растениями. В общем, прочитав данную статью можно будет узнать о том, как ухаживать за хвойными растениями.

Весенний уход за хвойными

В принципе, сам уход не представляет какой – то особенной сложности, подкормка, обрезка, мульчирование – это основные этапы весенних работ. Итак, последовательно приступаем к работам. Первоочередные задачи - это:

• удобрить,
• обрезать крону,
• мульчировать.

Можно еще зимой задуматься о желаемой форме кроны хвойных растений, будет ли она обычной, или в этом году друг захотелось придать ей экзотики? Но с началом весны сперва необходимо растения промульчировать.

Это надежно заглушит рост ненужных сорняков, а так же предохранит почву от эрозии, сохранит надолго влагу. Для мульчи подойдут шишки, кора деревьев, это все придаст природную естественность общему виду усадьбы.

Теперь настала очередь удобрений. Можно порекомендовать, например, Кемир, Амос, Нитрофоска. Обязательно следуйте инструкциям на упаковках препаратов. Для хвойников подкормки выпущены преимущественно в гранулированном виде, значит, действие их будет долгим.

Таких гранул легко хватит на 3-6 месяцев, именно столько они будут растворяться и впитываться в землю. Так что практически весь весенне-летний период растения будут иметь и питание, и защиту от болезней.

Гранулы лучше всего рассыпать по кругу вокруг растения и слегка заглубить их.

Весенняя обрезка

Если вы желаете видеть в своем саду ухоженные еловые деревья, то вам стоит знать о том, как ухаживать за хвойными деревьями. Теперь пришел черед обрезки. Все сухие, больные, поврежденные ветки подлежат немедленному и безжалостному удалению. Это обрезка санитарная. Есть еще обрезка декоративная, это если вам хочется придать кроне определенные вид или форму. При обрезке можно просто добиться большей густоты веток за счет их роста вширь и в бока от ствола. Обрезка улучшает помимо внешнего вида еще и циркуляцию воздуха в ветвях, что тоже не может не сказаться на состоянии растений. Но все хорошо в меру, не переборщите с обрезкой, особенно чувствительны к излишнему воздействию секатора можжевельник, ели, сосны, пихты, чрезмерное удаление веток может привести к болезням. Обрезку лучше проводить каждый год понемногу, так сформируется за несколько приемов крона нужной формы. А вот с удалением сухих веток не затягивайте, убирайте их по мере появления.

Что еще можно сделать в плане ухода

Начиная с февраля и до конца апреля хвойникам грозит солнечный ожог веток. Есть и другая проблема от солнца – иссушение кроны. Такие случаи могут возникнуть тогда, когда корни не могут регулировать водный баланс. Хвоя начинает сохнуть. Солнце и ветер, к сожалению, активные участники этого процесса. Они буквально испаряют или сдувают всю влагу с хвои.

В таком случае существенную помощь может оказать простой укрытие растений на период риска. Это может быть как шалаш, так и намотанное в несколько слоев нетканое покрытие. Но наматывайте не слишком плотно, чтобы не предотвратить поступление воздуха к стволу и к кроне деревьев.

А еще март и апрель в средней полосе могут «порадовать» запоздалыми морозами. В это время они могут причинить особый ущерб, ведь деревья уже проснулись от сна и запустили свои биологические процессы. Тут с маленькими растениями проблем с укрытием возникнуть не должно, а вот высокие деревья и кустарники могут остаться один на один с морозной проблемой. Им можно помочь, только укрыв мульчей корни. Поверх мульчи можно насыпать еще и торф.

Если посадили хвойник по весне

Если на вашем участке находятся хвойные, то им необходим грамотный уход. Первое время нужно активно рыхлить почву около посадки, активно удалять сорняки и активно подкармливать. При рыхлении постарайтесь не задеть корни, которые, возможно, еще не достаточно заглубились в землю.

Если на глаза попались вредители или признаки заболевания, меры принимайте незамедлительно.

Ориентируйтесь на требования того или иного вида хвойников, например, сосне много влаги не надо, а вот туе нужна постоянно влажная почва. В засушливые периоды времени будьте особенно внимательны.

В заключение

Вот такие вот довольно нехитрые приемы ухода за хвойными насаждениями. Наблюдайте за своими посадками, делайте все своевременно, и они вас непременно вознаградят своим красивым и эстетичным внешним видом!

Все о хвойных растениях.

Трудно вкратце дать всеобъемлющие рекомендации для посадки всех видов хвойников, так как их ассортимент очень широк и у каждого вида или формы свои требования к месту произрастания, почве и агротехнике. Однако если под рукой нет подробного справочника по хвойным растениям, то при посадке следует придерживаться следующих правил:

1. Саженцы в контейнерах можно сажать в грунт в течении всего вегетационного периода, а приобретённые с открытой корневой системой - ранней весной (до начала роста побегов) или, что лучше, в августе-октябре, когда заканчивается активная вегетация. Важным является то, что растения должны пустить корни в новом месте еще до наступления зимы.

2. Место посадки хвойников зависит от биологических требований растения: сосны и можжевельники в большинстве светолюбивы; туя и туевик выносят и солнце, и полутень; пихта, ель, тсуга предпочитают тень. Самыми теневыносливыми считаются тсуги и тиссы. В природе эти хвойные могут расти под пологом леса, а на участке — в значительной тени. При этом тсуга канадская прекрасно чувствует себя и на полном солнце при условии полива.

3. Почвы - сосны предпочитают песчаную, ели-глинистую, тисы-богатую гумусом листовую. Можжевельники, туи, кипарисовики лучше сажать в слабокислые грунты. Существует множество хвойных культур, которые растут в сухой, легко пропускающей воду почве. Они образуют множество видов, различающихся по высоте, быстроте роста, форме и цвету иголок. К наиболее приспособленным к сухой почве относят:

Можжевельник: китайский, горизонтальный, обыкновенный, лежачий и казацкий;

Микробиоту сибирскую;

Сосны: белокорую, горную, обыкновенную, черную, остистую и желтую;

Ели: белую, Бревера и колючую.

4. Посадка. Сеянцы с хорошо выраженной корневой шейкой (место перехода ствола в корень), нельзя заглублять в почву. Если растение получено из черенка, у него такой переход не выражен, и некоторое заглубление саженца вполне допустимо. Перед посадкой их следует полить, затем приготовить яму, равную двойному размеру их корневой системы. До половины следует засыпать яму плодородной почвой либо компостом, перемешанным с садовой землей. Этой же самой землей следует засыпать сверху корни посаженного растения. Корневая шейка при посадке ни в коем случае не должна быть заглублена. Высаживать хвойные деревья и кустарники нужно очень осторожно, стараясь не повредить земляной ком, так как у некоторых из них на тонких корнях присутствует микориза, необходимая для нормального развития растения. После посадки необходим обильный полив, и хороший уход на протяжении всего сезона. Для лучшей приживаемости растений неплохо сделать внекорневую подкормку "Эпином".

Хвойные культуры следует сажать на таком расстоянии друг от друга, чтобы они могли свободно разрастись без последующей необходимости подрезания ветвей. Быстрорастущие хвойные лучше всего сажать на расстоянии 3-5 м друг от друга, медленнорастущие — на расстоянии 1-3 м, а стелющиеся — 2-3 шт. на квадратный метр. За молодыми посадками нужно пристально следить как минимум весь первый год их жизни в саду: притемнять ранней весной, обеспечивать полив, дождевать, полоть, поддерживать слой мульчи в приствольном круге.

5. Мульчирование. После посадки приствольный круг замульчируйте дроблёной корой, гравием, торфом. У большинства хвойников поверхностная корневая система, и мульчирующий слой не только сохраняет влагу в почве и препятствует прорастанию сорняков, но и способствует более равномерному тепловому режиму. Корневая система защищена от резкого промораживания осенью и размораживания почвы весной. Под мульчей лучше развиваются почвенные бактерии и дождевые черви, улучшающие структуру почвы и ее сбалансированность по питательным веществам. В качестве подстилки можно использовать слой коры в 5 см или же опилки, щепу (слой 4 см). Мульча придает композициям законченный вид, оттеняя зелень хвои, и способствует здоровью растений. В качестве альтернативы мульчирующим материалам можно использовать почвопокровные растения.

Уход и подкормки хвойных растений.

Уход за хвойниками включает в себя:

Полив. Различные хвойные растения по-разному относятся к поливу. Одни виды засухоустойчивые и не требуют дополнительного полива (например, сосны), другие - очень страдают от недостатка влаги (например, туя). Вновь посаженные растения поливают не реже одного раза в неделю. Каждый полив должен быть обильным - используя примерно 10-15 л воды на 1 кв. м (лучше всего поливать утром). Следует помнить, что растения легче перенесут зиму, если их обильно поливать осенью, так как все вечнозеленые растения засыхают зимой чаще всего по причине нехватки воды, а не из-за морозов.

Дождевание. Все хвойные породы нуждаются в дождевании, особенно в засушливый период весенне-летнего сезона. Обязательно в утренние или вечерние часы. В первый год посадки лучше осуществлять его через день. В результате хвоя очищается от пыли и грязи.

Подкормка хвойников.

Собираясь удобрять хвойные растения, забудьте про навоз. Сколько погублено сосен и елей незадачливыми садоводами из лучших побуждений! В литературе по уходу за хвойными растениями часто встречаются рекомендации использовать слабый настой коровяка. Но всё же лучше не рисковать. Для подкормки применяйте минеральные удобрения. Хвойные декоративные растения не требуют большого количества удобрений. Они не сбрасывают листву и поэтому им не нужен «строительный материал» для восстановления кроны, как у листопадных деревьев. Они не формируют урожая, с которым происходит изъятие питательных элементов. Удобрения им нужны только для формирования годового прироста, который невелик. А вот к химическому составу удобрения они чрезвычайно чувствительны.

1. Хвойники не переносят избыток азота. Азот стимулирует интенсивный годовой прирост, но такие побеги оказываются невызревшими, не готовыми к зимовке. И на следующий год можно увидеть печальную картину обширного хлороза, пожелтевшие побеги, отмершие точки роста. Поэтому нельзя использовать навоз и минеральные удобрения с высоким содержанием азота, например азофоску ни при посадке, ни при мульчировании приствольных кругов. Хорошим удобрением является компост (используется в пропорции 3-5 кг на 1 кв. м). Хорошо зарекомендовал себя биогумус, который можно купить в специализированных магазинах.

2. Площадь хвоинок неизмеримо меньше, чем площадь листьев, поэтому фотосинтез у хвойников намного менее интенсивен, чем у лиственных пород. А основой фотосинтеза является магний, атом которого является ядром молекулы хлорофилла. Поэтому для известкования хвойников необходимо использовать доломитовую муку, содержащую магний. Но этого мало. В состав удобрений для подкормки хвойников должен также входить магний в легкодоступной форме.

3. Микроэлементы для хвойников чрезвычайно важны. При недостатке хотя бы одного из необходимых микроэлементов возникает хлороз, растения плохо переносят стрессы, побеги не вызревают для успешной зимовки. Результат один - пожелтение побегов, отмирание точек роста и как следствие потеря декоративности, ради которой их и содержат.

Из всего этого можно сделать выводы по выбору удобрения для хвойников

1. Удобрение должно содержать мало азота;

2. Удобрение должно иметь с составе легкорастворимый магний;

3. Удобрение должно иметь максимально обширный микроэлементный состав - не менее 12 -14 микроэлементов.

Сейчас в продаже есть различные специализированные удобрения для хвойников как отечественные, так и зарубежные. Перед покупкой проверьте их химический состав по вышеприведенным критериям. Обычно первым двум условиям они соответствуют, а вот микроэлементный состав чаще всего беден (5-7микроэлементов). Если химический состав вообще не приводится изготовителем, то их сразу откладываем в сторону.

Для хвойников вполне достаточно двух подкормок за сезон. Первая делается полным удобрением в мае, когда просыпаются точки роста. Вторую делают только микроудобрением в конце августа для вызревания годового прироста и подготовке к зимовке.

В качестве полного удобрения для первой подкормки можно использовать «Унифлор-бутон» - мало азота, наличие магния и 18 микроэлементов. Еще лучше подходит, как ни странно, «Унифлор-кактус» - азота еще меньше, да еще и кальций в легкодоступной хелатной форме и те же 18 микроэлементов и магний!!! Для первой подкормки необходимо внести 2-3 мл препарата на один хвойник, разбавив в 1-5 литрах воды, которые равномерно распределить по приствольному кругу. Если для полива вы используете способ дождевания, то готовят рабочий раствор: 2 - 3 мл препарата разбавляете в количестве воды, которое вы намерены вылить на одно растение, но не менее 10 л, чтобы не было ожогов. Тогда подкормка получится внекорневой, а раствор, скатившийся на приствольный круг продолжит питать растение через корневую систему.

Для второй подкормки в конце августа используйте «Унифлор-микро», содержащий магний и 18 микроэлементов. Альтернативы этому микроудобрению на сегодняшний день нет. Подкормка делается так же как первая, только количество препарата берется 0,5 мл на растение. Довольно сложно отмерить такое количество даже шприцом. Поэтому сначала сделайте маточный раствор, разбавив препарат в 10 раз, а затем для приготовления рабочего раствора используйте маточный раствор из расчета 5 мл на растение. К примеру, для маточного раствора возьмите 20 мл препарата на стакан воды (200 мл). Этого количества хватит для подкормки 40 хвойников.

Борьба с сорняками. Прорастающие сорняки необходимо своевременно удалять, т.к. они способствуют развитию болезней, привлекают вредителей, забирают питание, свет и пространство у культурных растений. Химические препараты для удаления сорняков нужно применять аккуратно и только в случае крайней необходимости.

Борьба с вредителями и болезнями. Необходимо постоянно вести осмотр растений на предмет обнаружения болезней и вредителей. Наибольшие проблемы способны доставить грибные заболевания, особенно сильно развивающиеся в сырые зимы. От них хвоя темнеет и отмирает, иногда поражаются целые ветви. При покупке сортовых хвойных нужно интересоваться их устойчивостью к болезням, подбирать более надежные в этом отношении сорта и виды. Для остановки болезни применяются фунгициды.

Иногда иголки хвойных культур желтеют и даже засыхают . Происходит это по нескольким причинам:

Под воздействием холода.

Ветки некоторых хвойных (микробиоты; псевдосуга зеленая и некоторые ее сорта; можжевельник обыкновенный сорта «Depressa Aurea»; можжевельник обыкновенный сорта «Plumosa») желтеют зимой, но в этом нет ничего страшного — весной они приобретут свой естественный цвет.

Под воздействием мороза.

Не все хвойные культуры морозоустойчивы (кипарисовик Лоусона; кипарисовик тупой; псевдосуга зеленая; можжевельник виргинский; туя гигантская; молодые кипарисовик нуткайский и псевдосуга восточная). Поэтому при их покупке следует убедиться, что они хорошо переносят наш климат, и уточнить, надо ли укрывать их на зиму.

Под воздействием жары.

Долговременная нехватка воды может явиться причиной засыхания тсуги канадской; кипарисовиков: горохоплодного, японского и болотного; метасеквои китайской и др. Для этих растений также опасна слишком теплая весна, наступающая после морозной зимы без переходного периода оттепели. «Пробужденные» растения начинают расти, им требуется много воды, но их корни не могут ее добыть из промерзшей почвы, в результате чего иголки желтеют и засыхают. Поэтому осенью следует хорошенько поливать растения, чтобы они накопили в тканях как можно больше воды на зимний период.

В результате нехватки минералов.

Пожелтение хвои может быть реакцией растений на нехватку минералов, особенно магния. Этого можно избежать, применяя специальный состав против пожелтения хвои.

Под воздействием болезней и вредителей.

Желтеющие иголки следует внимательно осмотреть на предмет отсутствия пятен, налета или вредителей. При положительном результате хвою следует обработать соответствующим препаратом.

В результате действия собачьих «меток»

Собачья моча убийственна для хвойных культур. Засохшие ветви следует обрезать, растение полить, а животных держать отдельно от посадок.

Рыхление проводят после обильного полива неглубоко (5-7 см) в молодых посадках в течение 2-3 лет. Хвойные породы не выносят уплотнения почвы.

Обрезка. В ежегодной обрезке хвойные породы не нуждаются. Обрезку проводят для формирования кроны, ограничения высоты, либо для удаления сухих, поврежденных и отмороженных веток. Если растения посажены слишком близко и дают большую тень друг на друга, их также следует подрезать.

Для стрижки (формирования кроны) ели и сосны надо подстригать один раз в год — весной, когда уже выросли молодые ветки, которые обычно обрезаются наполовину. Тис, кипарисовик, можжевельник и пихту подрезают чаще всего ранней весной, перед тем как распустятся почки. Следующая стрижка — в июне-июле, а затем уже в конце августа (слишком поздно подстриженные растения плохо переносят зиму). Растения с густой кроной подрезаются на второй год после посадки, а с редкой — на первый. Хорошо поддаются формированию кроны туи, кипарисовики, тисы. С помощью специальной обрезки формируют изгороди из многих видов елей. Укорачивание верхушечных побегов способствует интенсивному росту боковых, тогда крона растения становится гуще, что рекомендуется при формировании сосен. Делают это в мае-июне, когда появляются молодые побеги. Следует помнить, что у сосен спящие почки на старых ветвях после обрезки не пробуждаются, поэтому не оставляйте пеньков, а срезайте сучок на кольцо. При формировании сосны концы веток не стригите ножницами. Рост молодых побегов не ограничивают до тех пор, пока на них не начнут разделяться иголки. Тогда, зажав побег ногтями большого и указательного пальцев, "вывинтите" его. Вскоре проснутся новые почки, и конец ветки станет густым и пушистым. Молодые хвоинки можно удалить из молодого побега в тот момент, когда вы хотите остановить его рост. Как и у сосны, у других хвойных растений почки можно выщипывать однократно-весной, и только у можжевельника это допускается делать регулярно на протяжении года.

Подготовка к зиме и перезимовка: соснам, елям, туям, можжевельникам, лиственницам, пихтам и другим, испытанным на морозостойкость или растущим в саду не первый год, суровая русская зима нипочем, особенно если им хватало влаги в вегетативный период или они хорошо политы перед зимовкой. Среди перечисленных хвойных есть природные виды и отдельные культивары, которые легко выдерживают понижение температуры даже до -40 °С. Этим хвойным не требуется укрытия от морозов, во многих случаях оно может даже спровоцировать грибные заболевания, особенно в зимы с оттепелями.

Многие ненадежные по морозостойкости карликовые культивары успешно зимуют под снежным укрытием. Помочь хвойным перенести зиму может влагозарядковый полив поздней осенью, в октябре-ноябре, когда земля еще не промерзла. В зависимости от погоды и размера дерева и кустарника под каждый экземпляр нужно вылить не менее двух ведер воды.

Следует учитывать, что подстриженные растения хуже переносят мороз и перепады температуры, нежели имеющие естественную форму. В регионах с холодным климатом их следует укрывать на зиму. Растения, живущие в горшках (или пластиковых контейнерах), во время холодов следует переносить домой, в светлые помещения, температура в которых поддерживается на уровне +5 °С. Часто подстригаемые растения требуют множества различных удобрений, поэтому удобрять их не возбраняется.

Непосредственную угрозу для хвойных культур составляет снег, который может их сломать. Поэтому зимой следует систематически его сметать, не дожидаясь разломов. Вертикальные хвойные лучше неплотно связать шпагатом.

Размножение: в зависимости от рода, вида и сорта хвойные размножают черенками, семенами и прививкой. Черенкование доступно не для всех хвойных. Например, сосны не дают корней даже в идеальных условиях. Напротив, черенки кипарисовиков, многих можжевельников, туи, некоторых елей, тсуг, микробиоты укореняются довольно легко. Семенной способ обычно применяют для размножения видовых растений, которые используют в качестве подвоев для сортовых форм. Во всех других случаях для сохранения сортности выполняют прививку на тот же или близкий ему вид.

Вегетативное размножение хвойников

Существует несколько способов не семенного размножения: отводками и черенками. И этиолированием (полуотводками - получеренками).

Стелящие формы можжевельников можно размножать отводками.

Веточка от можжевельника пришпиливается к земле, в месте пришпиливания засыпается субстратом. Через некоторое ветка укореняется, после укоренения, новенькое растение отрезается от материнского.

Черенки (черенкование проводится в апреле - мае) заготавливаются путем отдергивания веточек от материнского растения (с пяточкой) т.е. с кусочком коры и древесины.

Если вы хотите размножить хвойник с вертикальной формой кроны, то для черенка используются вертикальнорастущие ветки.

И так.

Черенок со стороны пятки обрабатывается стимулятором (корневин) и сажается во влажный субстрат (1/ - 2/3 побега должно находиться в субстрате), с верху закрывается банкой или сооружается мини-тепличка.

Можно обработанные черенки укоренить так - берется темная пленка, на пленку выкладывается мох сфагнум (мокрый), черенки выкладываются на сфагнум (стороной где пятки), сверху опять мох и этот бутерброд скручивается в виде рулета, рулет плотно обвязывается веревкой с двух сторон одним концом засовывается в банку с водой (воды 2-3 см), а сверху накрываете пакетом (пакет должен быть без дырок и плотно облегать банку, чтоб вода не испарялась), в середине сентября маленькие хвойнички можно сажать в грунт.

Этиолирование

Выбирается ветка 20-25см длинной, нижняя часть на 10 см оголяется, вы обрываете всю хвою, обдираете кору по кругу (1 см), обрабатываете стимулятором, обматываете влажным мхом, заворачиваете плотно черной пленкой и ждете когда (а это произойдет в сентябре - августе) появятся корешки, в конце августа аккуратно снимаете пленку, отрезаете веточку от материнского растения, и сажаете в грунт, с верху нужно накрыть банкой.

Приглашаем вас в наш новый интернет - магазин "Альпийская горка" !

Апрель 10, 2012

Нынешняя зима пришла поздно, была морозной и долго не хотела нас покидать. Весна продолжает эту тенденцию: то оттепель и ручьи, то снегопад и заморозки по ночам. Тут невольно думаешь каждый день, что бы такое надеть, «чтоб не замерзнуть и не спариться». Но на фоне трудностей личных не стоит забывать и о собственном участке. И если цветники , газоны , водоемы , плодовые деревья и некоторые кустарники готовились к холодам осенью, то хвойные обитатели Вашего сада наверняка были обделены вниманием. И именно у них чаще всего возникают проблемы из-за переменчивой погоды.

Благодаря большому ассортименту садовых центров, на приусадебных участках центральной России все чаще можно встретить заезжих гостей, для которых наш климат или совсем не подходит или, что называется, на грани допустимого. Для таких растений погодные скачки губительны. Что уж и говорить, если и среди классических для той или иной климатической зоны деревьев и кустарников можно выделить свою группу риска.

Плюсы и минусы хвойников

Одна из проблем хвойников собственно в хвое и заключается. Вспомним уроки биологии: испарение влаги у деревьев и кустарников происходит через листья. А, скажем, у елей и сосен вместо листвы хвоя, которую они на зиму не сбрасывают, чтобы остановить водообмен.

Через иголки хвойные отдают влагу в течение всего холодного сезона. А если погода стоит ветреная и солнечная, процесс идет еще быстрее. Корневая система, которая зимой в своеобразной спячке, помочь восстановить водный баланс не в состоянии. В итоге все может закончиться пересыханием и обгоранием кроны. Хвоя пожелтеет и начнет осыпаться, внешний вид поблекнет, а молодые растения и вовсе могут погибнуть. К списку наиболее уязвимых от солнца и ветров можно отнести можжевельники , тисы и сизую ель.

Помимо круглогодичного испарения хвоя имеет еще одну особенность. На ветвях таких растений прекрасно задерживается снег. С эстетической точки зрения заснеженные лапы елей – классический пейзаж новогодней сказки. А с садоводческой – реальная угроза переломов и трещин ветвей под тяжестью покрова. Особенно если перед снегопадами был мороз, который прихватил ветви и сделал их более хрупкими.

Как с этим бороться? Самый простой способ спасти ветви от переломов – аккуратно стряхивать с них снег по мере налипания. Но это значит, что после каждого снегопада Вам придется обходить свои владения дозором. Да и от перегрева эта мера не защитит. Мы рекомендуем еще по первым заморозкам делать своеобразные шалаши, в основе которых «рамка-каркас» из проволоки или ветвей орешника, а по верху все этот накрыто несколькими слоями нетканого материала, например мешковины. Главное не использовать полиэтилен и не укрывать растения слишком плотно, чтобы оставить возможность для циркуляции воздуха. В противном случае в таком парнике они начнут преть и гнить. В принципе эту помощь своим хвойным не поздно оказать и сейчас, когда солнце набирает градусы.

Самодельные «шалаши» над кустами и деревьями имеют и еще одно полезное свойство. Постоянная смена оттепелей и заморозков очень часто приводит к обледенению ветвей и стволов, что тоже губительно сказывается на всем растении. Особенно это касается молодняка. А такие парнички все же задерживают мороз и препятствуют образованию ледяной корки.

Но от весенних заморозков нужно защитить не только надземную часть растений, но и корневую систему, особенно если зима была малоснежной. Для этого еще осенью нужно было подсыпать на приствольные круги мульчи из компоста, хвои или листьев, а зимой-весной набросать и уплотнить снег. Делать это нужно на конус, вершиной которого будет ствол дерева. Дело в том, что с наступлением тепла древесина прогревается быстрее, и именно от ствола начинается таяние снега. Если разбросать его равномерно, после пары солнечных дней рядом с ним образуется круговая проталина, в которую затем будет стекать талая вода, и Ваша ель или туя будет стоять как в болоте. А если еще и мороз ударит? Наш совет: подсыпайте снег на конус или сделайте отводные канавки, чтобы лишняя вода уходила по ним.

Весенняя профилактика

Когда же о снеге останутся лишь воспоминания, наступит время для большой инспекции. Посмотрите, как перезимовали растения. Засохшие и сломанные ветви нужно удалить, а там, где появились трещины, стоит пройтись с кистью и садовым варом. Если в процессе укутывания или под тяжестью снега некоторые ветви смялись, или их прижало к земле, можно аккуратно расправить хвою и поставить подпорки для побегов.

Кроме того, после схода снега время проветривать растения . Снимайте укрытие постепенно, чтобы обитатели Вашего сада могли плавно акклиматизироваться.

Напоследок вернемся к теме водного баланса. В теплые дни хвойники можно полить или опрыскать. Делать это нужно довольно обильно и непременно теплой водой. Время для полива старайтесь выбирать ближе к полудню: утренний морозец уже отпустит, а до вечернего влага успеет впитаться или испариться.

Полезно помочь «разбудить» почки и стимулировать рост побегов. Для этого несколько раз за весну с перерывом в две недели обработайте свои хвойники раствором «Эпина-Экстра» или смесью «Эпина» с «Цирконом» в соотношении 2:1.

Вот, пожалуй, все основные весенние советы по уходу за хвойными. Желаем всем вечнозелености!