Особенности кабельных колодцев и требования к их возведению. Расстояние между колодцами канализации - снип и правила установки

На сегодняшний день мало кому захочется жить на даче или в загородном доме, в котором совсем нет никаких удобств, даже элементарных. Канализация делает загородную жизнь гораздо комфортнее и приятнее, а также безопаснее, ведь в случае неправильной организации выгребной ямы возможно заражение растений и грунтовых вод. В этой статье мы рассмотрим, как проходит устройство канализационного колодца из бетонных колец или пластиковых емкостей.

Еще до начала работ, разумеется, должна быть составлена схема устройства канализационного колодца и всей канализационной системы, причем, устройство должно вестись с учетом нормативов СНиП. Только при выполнении этого условия можно будет избежать всех ошибок. И тогда канализация прослужит вам долгие годы без единой проблемы.

Виды колодцев

На первых этапах планирования осуществляются следующие мероприятия:

• Следует определить место расположения сливного колодца. Для этого подойдет площадка, расположенная ниже уровня жилых построек и на достаточном расстоянии от дома.
• Затем необходимо выделить точку, где канализационная труба, идущая под уклоном, будет выходить из вашего дома.
• Теперь составляется чертеж канализационного колодца в масштабе. На этом чертеже указываются размеры труб. Кроме того, необходимо подсчитать число соединений. От точности измерений во многом будет зависеть качество работы всей канализационной системы.
• После того, как схема канализационного колодца готова, можно рассчитать количество необходимых материалов.

Для начала рассмотрим, какие существуют виды канализационных колодцев. Это позволит определить, какие именно сооружения будет включать канализационная система участка. Она может включать следующие виды колодцев:

• Смотровой, который необходимо для контроля над системой.
• Перепадной, который требуется в местах с сильным перепадом труб.
• Поворотный, который размещается в местах поворотов труб во избежание засоров.
• Фильтрационный, необходимый для очищения сточных вод.
• Накопительный - для аккумулирования стоков.

Совет! Нередко одно сооружение может выполнять сразу несколько функций.

Если посмотреть на разрез канализационного колодца, то он, как правило, будет включать такие элементы, как рабочая камера, горловина и люк. Кроме того, следует предусмотреть устройство лотка для обеспечения более удобного обслуживания системы.

Если канализация имеет длинный трубопровод, тогда не избежать создания смотровых колодцев. Главная его функция, как уже отмечалось, состоит в обеспечении удобства прочистки системы и беспрепятственного наблюдения за канализационной системой.

Совет! Согласно существующим нормам, расстояние от первого смотрового колодца до выпуска канализации не должно быть больше 12 метров, однако он не должен быть ближе 3 метров от дома. Все остальные следует размещать на расстоянии 15 метров.

Поворотные используются в том случае, если нельзя избежать прямолинейного расположения трубопровода. В том месте, где труба поворачивает, устанавливается поворотный колодец. Отметим, что лотки поворотного типа имеют особую форму. Поворотные одновременно можно использовать в качестве смотровых.

Устройство перепадного колодца

Отметим, что устройство канализационных колодцев перепадного типа требуется, если природный рельеф участка не позволяет осуществить укладку трубопровода с углом наклона, который требуется.

Как правило, его схема будет отличаться от обычного смотрового или поворотного колодца наличием опуска. Но если перепад незначителен, могло обойтись и без этой детали.

Опуск можно сделать самостоятельно. Для этого вам потребуется прямая крестовина, труба и колено. Есть соединяются пластиковые трубы, то колено должно достигать 45̊, если чугунные, то угол должен быть 135̊. Опуск прикрепляется к стене колодца с помощью хомутов.

Совет! Крестовина вверху опуска является обязательной, поскольку, в противном случае, при образовании засора будет достаточно тяжело проводить очистку.

Устройство сливных колодцев

Отметим, что в зависимости от типа устройство лотков будет различаться. Сливной является резервуаром для аккумулирования и первичной очистки сточных вод и обладает рядом особенностей:

• Выбирая место размещения для сливного колодца, необходимо учесть существующие санитарные правила, согласно которым расстояние между ним и фундаментом дома должно быть не менее пяти метров.
• Сливной колодец должен располагаться максимально далеко от водозабора. При песчаных почвах расстояние должно составлять не менее 50 метров, при глинистых – не менее 20 метров.
• Как правило, они представляют собой резервуары квадратной или круглой формы. Дно при этом заливается бетоном.

• Важно обеспечить максимальную герметичность стен и дна, чтобы неочищенные сточные воды не попали в почву.
• Сливные колодцы необходимо очищать от нечистот илососами.

Совет! Более совершенные канализационные системы, которые основаны на ступенчатой очистке сточных вод, требуют очистки значительно реже.

• Как правило, их изготавливают из кирпича, бетона или железобетонных колец. Также можно использовать и подручные материалы, но он прослужит вам недолго и будет часто требоваться ремонт канализационных колодцев.

• Стены сливного колодца необходимо оштукатурить цементом. Дно покрывается бетоном. Также его необходимо герметизировать при помощи слоя жирной глины. Перекрытие лучше всего выполнить из железобетонной плиты.

Нередко у хозяев загородного дома возникает вопрос, как выполнить канализационный колодец из железобетонных колец. Действительно, использование в строительстве готовых колец из железобетона ускоряет процесс создания канализации:

• Для создания колодца из железобетона для начала следует подготовить дно. Для этого сначала необходимо сделать подушку из щебня, которая сначала утрамбовывается, а затем заливается раствором.
• На готовое дно укладываются железобетонные кольца. Их количество напрямую зависит от объема будущего колодца. Как правило, используют 3-5 колец.

Совет! Железобетонные кольца очень тяжелые, поэтому для их установки вам придется привлечь спецтехнику.

• Чтобы добиться герметичности, швы между всеми кольцами должны быть промазаны специальным раствором.

Готовые пластиковые емкости

Одним из самых простых вариантом создания накопительных колодцев является использование готовых пластиковых баков. Раньше они не использовались, поскольку пластик не выдерживал сильных морозов. Однако благодаря изобретению новых видов пластика эта проблема была решена.

Выбирая этот вариант, вы значительно упрощаете себе работу, поскольку их монтаж очень прост. Пластиковые баки выпускаются с готовыми отверстиями для труб и разных объемов в зависимости от ваших нужд.

Устройство накопительных колодцев из пластика почти не отличается от классических колодцев. Зато их проще установить чем, например, железобетонные кольца, поскольку пластиковая емкость имеет меньший вес и готовые отверстия. В железобетонных заготовках отверстия придется пробивать самостоятельно. Преимущества:

1. Прочность, устойчивость к агрессивным средам.
2. Полная герметичность конструкции, что обеспечивает экологическую безопасность подобных емкостей.
3. Легкость монтажа и обслуживания.
4. Стойкость к перепадам температур от +70̊С до -50̊С, что позволяет эффективно использовать такие емкости в условиях неблагоприятного климата.

Устройство фильтрующих колодцев

И последним элементом локальной канализационной системы становится фильтрующий колодец. В такую конструкцию сточные воды поступают после прохождения предварительной очистки через камеры септика. Планируя строительство фильтрующего колодца для загородного дома или дачи, вам необходимо учесть все особенности:

1. При устройстве дна бетон должен быть уложен не сплошным слоем, а только по периметру дна, оставляя при этом в центре грунт совершенно свободным. В результате нижнее кольцо будет опираться на основание из бетона, но само дно не будет препятствовать дренажу.
2. Также для осуществления дополнительной фильтрации сточных вод в нижнем отсеке делают дренажные отверстия на расстоянии 5-10 см. если осуществляется строительство из кирпича, то в кадке оставляют зазоры.
3. На дно засыпают фильтрующий материал слоем толщиной около метра. Это может быть гравий, щебень или битый кирпич. Такая же засыпка делается снаружи по его периметру. Входной патрубок должен располагаться на высоте около 50 см от верхнего слоя фильтрующего материала, который закрывается водоотбойной доской, чтобы струя жидкости не размыла слой.

Как можно замаскировать колодец?

Не менее интересным является вопрос, как замаскировать колодцы. Ведь место для них выбирается далеко не из соображения красоты, но хочется, чтобы внешний вид дачного участка не пострадал. Может получиться так, что он просто испортит весь вид. Но выход найти не так сложно – достаточно просто его задекорировать. Однако нужно соблюдать одно условие.

Декорируя колодец, всегда нужно оставлять доступ к нему. То есть необходимо использовать съемные предметы декора, а также важно оставить свободными вентиляционную трубу и вентиляционный люк. Для декорирования существует несколько способов:

1. Его можно прикрыть декоративными кустарниками.
2. Неплохо смотрятся съемные клумбы, которые можно без труда убрать в любой момент.
3. Поверх колодца можно установить легкий каркас из проволоки и украсить его вьющимися растениями.
4. Сверху можно поставить искусственный камень. Натуральный валун использовать нельзя в силу огромного веса.

Надеемся, что статья ответила на все ваши основные вопросы по обустройству различных типов канализационных колодцев, и теперь вы сможете самостоятельно выполнить все работы.

1.
2.
3.

Система канализации имеет очень древнюю историю, поэтому ее конструкция и технология обустройства доведены до очень качественного состояния. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием канализационных колодцев в системе канализации.

Нормативным актом, регламентирующим требования к канализационным колодцам и порядку их установки, является СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В документе отображены все факторы, касающиеся канализационных колодцев, включая место их размещения, классификацию, габариты и эксплуатационные характеристики.

Для обустройства канализации на частном участке необходимо обязательно использовать смотровые колодцы, располагая их на отрезке трубопровода между зданием и приемником сточных вод. Кроме того, одним из возможных вариантов утилизации сточных вод после их прохождения через септик является фильтрующий канализационный колодец.

Кроме того, смотровые колодцы устанавливаются, если в системе присутствуют:

• повороты и изгибы;
• изменения диаметра труб или уклона;
• ответвления конструкции.

Для изготовления каменных канализационных колодцев используется кирпич, бетон или железобетон, а для создания фильтрующих колодцев используется бутовый камень. Полимерные колодцы могут изготавливаться из поливинилхлорида, полипропилена или полиэтилена. Помимо конструкций из одного материала, на рынке присутствуют конструкции, изготовленные из соединений различных ресурсов.

Согласно СНиП, габариты канализационных колодцев варьируются следующим образом:

• при использовании трубопроводов с диаметром до 150 мм – не менее 700 мм;
• до 600 мм – 1000 мм;
• до 700 мм – 1250 мм;
• от 800 до 1000 мм – 1500 мм;
• от 1200 – 2000 мм;
• от 1500 мм при глубине закладки системы от 3 м.

Порядок выполнения действий будет выглядеть следующим образом:

• сначала точно определяется место на участке, где будет находиться колодец;
• потом выбранный участок очищается от любых растений (кустов, деревьев и пр.);
• при необходимости сносятся или переносятся постройки, которые расположены на строительном участке;
• очень важно обеспечить беспрепятственный подъезд к площадке.

Как правило, котлован создается по такому принципу:

• первым делом выкапывается яма необходимых габаритов;
• далее производится очистка дна;
• обязательно выполняется проверка на соответствие глубины закладки конструкции и углов откосов стенок ямы;
• в случае с каменными конструкциями на дне котлована нужно уложить 20-см гидроизоляционный слой, утрамбовав его максимально плотно.

Устройство канализационных колодцев из бетона

В случае с бетонной или железобетонной конструкцией обустройство канализационного колодца будет выглядеть следующим образом:

• сначала подготавливается основание, для чего используется монолитная плита или 100-мм бетонная подушка;
• далее осуществляется устройство лотков в канализационных колодцах, которые необходимо армировать металлической сеткой;
• концы труб заделываются бетоном и битумом;
• внутренняя поверхность бетонных колец должна быть изолирована битумом;
• когда лоток застынет достаточно, в него можно закладывать кольца самого колодца и монтировать плиту перекрытия, для чего используется цементный раствор;
• все швы между элементами конструкции должны обрабатываться раствором;
• после затирки бетоном нужно обеспечить швам хорошую гидроизоляцию;
• лоток обрабатывается цементной штукатуркой;
• в местах подключения труб обустраивается глиняный замок, который должен быть шире внешнего диаметра трубопровода на 300 мм и выше на 600 мм;
• один из заключительных шагов – проверка конструкции на работоспособность, для чего вся система полностью заполняется водой. Если через сутки протечки не проявились, то система функционирует нормально;
• далее стены колодца засыпаются, и все это утрамбовывается;
• вокруг колодца устанавливается отмостка 1,5-метровой ширины;
• все заметные швы обрабатываются битумом.

Устройство канализационного колодца из бетонных колец, описанное выше, ничем не отличается от обустройства кирпичной конструкции, с той лишь разницей, что в последней бетонирование заменяется на кирпичную кладку. В остальном схема выполнения работ будет выглядеть так же.

Помимо лотка, для обустройства перепадного колодца может потребоваться выполнение одного или нескольких условий:

• установка стояка;
• монтаж водобоя;
• обустройство водоотбойного элемента;
• создание практического профиля;
• обустройство приямка.

Таким образом, в состав перепадного колодца входят:

• стояк;
• водобойная подушка;
• металлическая плита в основании;
• приемная воронка стояка.

Согласно нормативным актам, устройство колодца для канализации оправдано в таких ситуациях:

• если трубопровод нужно заложить на меньшей глубине;
• если основная магистраль пересекает другие коммуникационные сети, находящиеся под землей;
• при необходимости регулировки скорости движения стоков;
• в последнем затопленном колодце, непосредственно перед сбрасыванием стоков в водоприемник.

• при наличии большой разницы высот между оптимальной глубиной заложения канализации на участке и уровнем точки сброса сточных вод в приемник (такой вариант нередко бывает оправданным, поскольку закладка трубопровода на меньшей глубине позволяет выполнять меньшее количество работ);
• при наличии инженерных сетей, находящихся в подземном пространстве и пересекающих канализационную систему;
• если есть необходимость регулирования темпа перемещения сточных вод в системе. Слишком большая скорость плохо влияет на самоочищение системы от наслоений на стенках, равно как и чересчур маленькая скорость – в таком случае отложения будут накапливаться слишком быстро, и для их устранения требуется использование быстротока. Его смысл заключается в увеличении скорости потока жидкости на небольшом отрезке трубопровода.

Подключение трубопровода к колодцам

Если же грунт на территории может сдвигаться, то трубы должны подключаться подвижно, для чего каждая из них обматывается пластичной гидроизолирующей набивкой. При необходимости можно использовать металлическую гильзу для обустройства набивки в ее внутреннем пространстве.

Пластиковые колодцы для канализации

Еще одним достоинством пластиковых колодцев можно назвать возможность уменьшения габаритов смотрового окна. Например, для замены бетонного колодца, имеющего метровый диаметр, достаточно будет установить пластиковый 30-см аналог, который еще и намного проще в обслуживании. Устанавливать пластиковые кольца для канализации легко и просто.

Заключение

Существуют разные конструкции канализационных колодцев, и выбор подходящего устройства зависит от пожеланий владельца участка. Данная статья отвечает на вопрос, как устроен канализационный колодец, и помогает выбрать наиболее оптимальный вариант.

Обустраивая свое жилище в частном секторе, каждый из нас рано или поздно захочет построить канализацию, без которой о комфортном проживании не может быть и речи. Хорошо, если в непосредственной близости от дома проходит центральная канализационная сеть – подключился и готово. А если требуется установить автономную систему отвода стоков? Давайте рассмотрим устройство колодца канализационного на участке, выясним, какой вид нужен нам, и как его правильно построить.

Существует большое разнообразие видов колодцев автономной канализации, в зависимости от Ваших запросов и возможностей.

Рассмотрим эти виды:

1. Выгребная яма без дна.
2. Герметичная выгребная яма.
3. Септик с фильтрующим колодцем.
4. Септик с дренажной системой.

Теперь рассмотрим, как построить канализационные колодцы своими руками, подберем тот вид колодца, который нужен именно Вам.

Выгребная яма без дна

Это «дедовский» вариант. На сегодняшний день запрещено нормами санитарно-эпидемиологической станции . Однако считается, что в сутки грунт способен переработать и обезопасить до 1 метра кубического стоков. Поэтому такой тип колодца возможен на садовых участках под туалет, на дачах, где Вы не проживаете постоянно.

Внимание! Если нечистоты попадут в грунтовые воды, а потом в питьевой водозабор, можете пострадать не только Вы и Ваше окружение, но и другие люди. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно СНИП колодцы канализационные должны отвечать требованиям.

Итак:

• Уровень водозаборного колодца должен быль выше в ландшафте, чем уровень сливной ямы.
• Расстояние от дома до ямы – не менее 5 метров, от ямы до колодца с питьевой водой – не менее 50 метров, от ямы до забора – не менее 1 метра.
• Расстояние от дна ямы до верхнего уровня грунтовых вод не менее 1 метра.
• Суточный объем стоков не более 1 метра кубического.
• Объем ямы определяется как 3 объема суточных стоков (3 мкуб).

Строят такую яму как показано на рисунке выше. Дно засыпают песком (20 см), затем сыпят гравий (20 см). Это нужно для фильтрации стоков в почву, и чтобы дно не затвердело. Стенки возводят из любого герметичного материала, часто подручного: покрышки, бочки, цистерны. Отлично подходит для этой цели кирпич либо бетонные кольца. Верхнюю часть закрывают от осадков и паводковых вод. Подробнее строительство рассмотрим в следующем подразделе.

Совет: выберите место под сливную яму так, чтобы к ней могла подъехать ассенизационная машина. Это когда-нибудь все равно понадобиться.

Герметичная выгребная яма

Выдержать предъявляемые требования к канализационным колодцам полностью можно лишь при строительстве герметичного канализационного колодца . Такой способ не вредит экологии, объемы стоков можно увеличить.

Такой способ рекомендуется на участках с умеренным выходом сточных вод. Например, семья из 4-х человек может произвести около 600 литров стоков в день, при учете 150 литров на человека. Поэтому, лучше с запасом по объему. Стоит запомнить, что глубина ее не должна быть больше 3-х метров, иначе патрубок ассенизационной машины не достанет до дна.

Требования и расстояния между объектами по СНИП для герметичного колодца аналогичны вышеуказанным требованиям для ямы без дна.

Накопившиеся нечистоты 1- 2 раза в месяц забирает ассенизационная машина.

Строительство колодцев канализационных герметичных возможно с применением различных материалов.

Самыми популярными на сегодняшний день являются:

1. Железобетонные кольца.
2. Кирпич.
3. Полимерные баки.

Совет: сейчас есть множество предложений на рынке от производителей автономной канализации «под ключ». Это энергозависимые конструкции (с насосом), экономящие Вам время и пространство участка. К тому же они всю работу выполнят сами. Минус – высокая стоимость.

Железобетонные кольца

Быстро и просто. Кольца канализационных колодцев фабрично произведены, Вам остается установить, герметично обработать и подключить к сливу .

Совет: кольца имеют довольно большой вес. Заказывая доставку конструкции на участок, позаботьтесь, чтобы автомобиль был снабжен манипулятором для разгрузки. Это сэкономит Вам дополнительные затраты на подъемный кран.

Нам понадобятся:

1. Кольца железобетонные. Количество рассчитывается так: дневной объем стоков составляет 600 л (к примеру). Умножим на 3, получим 1800 литров или 1,8 м куб.

Кольца производятся стандартно высотой 0,9 м. Внутренний диаметр варьируется от 0,7 м до 2 м. Рассчитаем объем кольца диаметром 1 метр. V = 3,14 (пи)* 0,5 * 0,5 (радиус в квадрате) * 0,9 (высота) =0,7 м куб. Два кольца дадут объем 1,4, значит, нам понадобится три кольца (объем с запасом).

Совет: делайте объем канализационного колодца с запасом. Возможен форс-мажор, например, паводок, ассенизационная машина задерживается на несколько дней, и т.п.

1. Ж/б дно и крышка. Заказываются вместе с кольцами.
2. Бетон, битум, люк.
3. Вентиляционная труба.

На легкий фундамент установите дно, затем кольца и крышку. Особое внимание уделяйте качеству стыков, чем они плотнее, тем лучше. Заделайте стыки между элементами конструкции. Введите в колодец канализационную трубу.

Дважды покройте внутреннюю поверхность битумом для гидроизоляции. Установите люк. Установите вентиляционную трубу диаметром 110 мм, высота над грунтом 400-700 мм. Готово.

Кирпич

Рассмотрим, как построить канализационный колодец из кирпича. Лучше использовать глиняный кирпич, который не пропускает влагу .

Но подойдет и обычный красный либо силикатный. Кладку достаточно производить в полкирпича. Форма колодца рекомендуется круглая для простоты ассенизации, хотя подойдет и квадратная/прямоугольная.

Строительство канализационных колодцев из кирпича потребует.

Итак:

1. Кирпич.
2. Плита перекрытия.
3. Цемент, песок.
4. Жирная глина, битум.
5. Щебень.
6. Вентиляционная труба.

Заливаем фундамент. Состав: песок 2 части, гравий 1 часть, цемент 1 часть. Высота фундамента зависит от массы кирпичной кладки. Обычно, достаточно 20 см. Можно дополнительно армировать фундамент. После заливки фундамента дайте ему затвердеть в течение 7 дней. Один раз в день поливайте его водой.

Выкладываем кирпич. Штукатурим дно и стенки. Железним. Покрываем 1-2 слоями битума. Устанавливаем перекрытие. Это либо ж/б плита, либо деревянный просмоленный щит.

Устанавливаем люк, вентиляционную трубу. Готово. Вам остается только обеспечить своевременное обслуживание канализационных колодцев.

Полимерные баки

Набирающий популярность вид сливного колодца. Удобен простотой в строительстве, малым весом конструкции, уже герметичен .

Нам понадобится:

1. Собственно бак.
2. Материалы для изготовления площадки под бак (бетонная плита, бетонная заливка).
3. Трос металлический.

Устройство колодцев канализационных полимерных очень простое. Заливаем фундамент под бак. Устанавливаем сам бак ровно, не допускаем неравномерности в будущей нагрузке массы сливов. Тщательно прикрепляем бак тросами к фундаменту.

Вы спросите: зачем крепить бак, ведь он никуда не денется? В результате подвижек почвы зимой/летом бак может запросто «всплыть» по причине большого объема и малого веса.

Согласно СНИП канализационные колодцы из полимеров должны также отвечать вышеприведенным нормам.

Септик с фильтрующим колодцем

Этот вариант уже представляет собой инженерное сооружение, где стоки проходят настоящую очистку и затем дренируются в почву. Уровень очистки (осветления) сточных вод составляет до 80% .

Принцип действия такой конструкции следующий: стоки из жилища попадают в – герметичный канализационный колодец. Здесь твердые частички оседают на дно, а осветленная вода перетекает в дренажный колодец, где и происходит ее доочистка и выпуск в грунт.

С целью повышения качества очистки можно использовать 2-3 дренажных колодца (серия канализационные колодцы).

Строится по принципу герметичной сливной ямы (смотреть выше). Дренажный колодец строится по тому же принципу, только без дна и не герметичным. Более того, нижний край стенок дренажного колодца делается с перфорацией для лучшего ухода воды в грунт.

Выкапываем яму с запасом по глубине 40 см. На дно укладываем 20 см песка, на него 20 см гравия. Это дополнительная фильтрующая конструкция. Примерно на метр от дна стенки колодца делаем перфорированными. Внешнюю стенку колодца с перфорацией также просыпаем гравием 20 см для препятствования засорению отверстий грунтом.

Такие канализационные колодцы СНИП регламентирует аналогично со сливными ямами. Все расстояния аналогичны.

Септик с дренажной системой

Это более продвинутый вариант доочистки сточных вод. Отличие от предыдущего вида в том, что осветленная вода не уходит прямо в грунт из дренажного колодца, а по дренам разливается по большей площади. Доочистка в этом случае составляет около 98% .

Такой метод более экологичен, однако он требует больших земельных площадей. Септик в этом варианте делается следующим образом (канализационные колодцы типовой проект).

В первой камере происходит отстаивание нечистот и разделение на фракции. Во второй происходит осветление воды с отложением на дно минерального осадка. Верхняя перемычка не дает пене попадать в более чистую вторую камеру, нижняя перемычка разделяет ил и минеральный осадок. После такой подготовки уже достаточно осветленная вода попадает в дрены и фильтруется грунтом.

Дрены представляют собой перфорированные дренажные трубы, которые можно приобрести в продаже или сделать самому из обычной канализационной трубы. Дрены кладутся на 20 см щебня и сверху также засыпаются щебнем.

Совет: в месте схождения дрен установите смотровой колодец для обслуживания дренажных труб.

И такого типа колодцы канализационные СНИП предписывает располагать.

Итак:

• Не ближе 5 м от дома.
• Не ближе 2 м от забора (края участка).
• Между септиком и колодцем с питьевой водой расстояние не менее 50 м.
• От дна септика до верхнего уровня грунтовых вод расстояние не менее 1 м.

Если работы по благоустройству участка выполняются строителями, то ими составляется таблица канализационных колодцев, куда заносится вся информация о колодцах.

Технология обустройства канализационных колодцев отработана до мелочей и закреплена документально. Строительные нормативы предписывают основной ряд уложений, которым обязаны соответствовать проводимые работы. В частности, СНиП имеет номер 2.04.03-85 и называется «Канализация. Наружные сети и сооружения». Документ регламентирует места размещения разных типов конструкций, размеры и требования, предъявляемые к возводимым конструкциям.

Вне зависимости от назначения, частного или общественного пользования, устройство канализационных колодцев обязано выполняться по правилам и требованиям. Например, смотровой объект обязан быть размещенным перед входом местной канализации в централизованный коллектор, за пределами красной линии застройки.

Особенно важно знать, что согласно СНиП канализационные колодцы смотровые при размере трубопроводов до 150 мм, устраиваются через каждые 35 м, при 200 – через 50 м прямоточных участков трубопроводов. Кроме того, монтаж сооружений показан при:

• Поворотных изменениях системы стока воды;
• При изменении диаметра трубопровода или наличии уклона;
• В местах вхождения дополнительных ответвлений.

Документы, регламентирующие требования: для железобетонных изделий – ГОСТ 2080-90, для полимерных сооружений – ГОСТ-Р №0260760. Производители предлагают ТУ для пластиковых сооружений, дополняя имеющиеся регламенты.

Каменные конструкции могут быть изготовлены из сборного, монолитного бетона, железобетонных смесей, кирпича. Фильтрующие сооружения – из бутового камня. Для изготовления полимерных конструкций допустимо применение поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена нужной плотности (ПЭ).

Важно! Модели могут быть изготовлены из комбинированного материала.

Размерные линейки, работы по обустройству колодцев

Колодцы канализационные по СНиП должны иметь следующие размеры:

• Трубопроводы диаметра до 150 мм – не менее 70 мм;
• Диаметр до 600 мм – от 1000 мм;
• Размер диаметра до 700 мм – от 1250 мм;
• Диаметр 800-100 мм – от 1500 мм;
• Диаметром от 1500 мм и выше и глубине 3 м и выше подвергаются индивидуальному рассмотрению.

Объемы отдельно не регулируются, все должно рассчитываться из заданных на схемах глубин и диаметра. Что касается проведения работ, то общий цикл включает как подготовительные действия, монтаж и завершение.

1. Разбивка или разметка территории, согласно правилам строительства;
2. Очистка площади от кустарников, растительности;
3. Снос/перенос мешающих строений. Невозможность действия оговаривается специальными стандартами;
4. Подготовка и обустройство подъезда, дороги к стройплощадке.

Обустройство и монтаж канализационного сооружения типового подготовительные работы по СНиП:

1. Отрывка котлована;
2. Зачистка дна;
3. Сверка с проектом по уровню заложения, углам откосов стен;
4. Для каменных сооружений обустройство гидроизоляционного донного слоя, как показывает схема или план (слой не менее 20 см), последующая утрамбовка.

Все подготовительные работы завершены и следующий этап – монтаж.

Каменные колодцы

Этапы и действия такие:

• Подготовка основы подразумевает укладку плиты или обустройство подушки из бетона М-50 толщиной 100 мм;
• Обустройство бетонного армированного стальной сеткой лотка (М-100) нужной формы;
• Заделка бетоном и битумом концевых отверстий трубопровода;
• Создание изолирующего слоя внутренней полости колец конструкции;
• Установка колец происходит только после набора прочности лотка (2-3 суток), затем кладется плита перекрытия. Раствор, используемый для работ – М-50;
• Герметизация швов цементной смесью;
• Гидроизоляция битумом;
• Обязательное оштукатуривание лотка цементом, с последующим железнением;
• Установка глиняных замковых соединений в месте входа трубы/труб шириной не менее 300 мм и высотой 600 мм больше, чем диаметр трубопровода.

Последующие испытательные работы проходят в течение суток и включают полное заполнение водой сооружения с блокировкой трубопровода временными пробками. При необнаружении протечек производится засыпка колодезных стен, обустраивается отмостка размерами 1,5 м, стыки изолируются горячей битумной смесью – работы по СНиП завершены, систему можно запускать в эксплуатацию.

Схемы монтажа кирпичных конструкций практически повторяют бетонные, но вместо совмещения колец, делается выкладка камнем. Гидроизоляционные работы полностью идентичны. Таким образом производится установка каменных колодцев любого вида канализации: бытовой, промышленной, ливневки или дренажной. Но каждая конструкция имеет собственные нюансы:

• Ливневка оснащается решетчатыми люками, имеющими функцию водосбора;
• Дренажные колодцы сами являются водоотводами, поэтому монтаж не требует специальных расчетов.

Различия в комплектации определяются серией:

• КФК/КДК - бытовые стоки;
• КЛВ/КЛК – ливневка;
• КДВ/КДН – дренажные колодцы.

Таблица по типоразмерам дает полное представление:

Перепадные колодцы

Более сложная конфигурация определяет объемы и требования СНиП к перепадным колодцам. Помимо устройства лотка, необходимо произвести:

• Монтаж стояков;
• Иметь оборудование водобоя;
• Установить водобойную стенку;
• Создать практический профиль;
• Обустроить приямок.

В остальном, что касается монтажа шахты, основания, перекрытий – правила одинаковы с предыдущими.

Важно! Исключение составляет стояковый перепадный колодец – требуется установка в основание металлической трубы, которая исключит разрушение конструкции из бетона.

Схема выглядит так:

• Труба-стояк;
• Подушка водобойная;
• Металлическое основание (плита);
• Воронка приемная (стояковая).

Воронка требуется для компенсационных разрядительных процессов, образующихся в стояке из-за быстрого движения потоков. Своими руками создание перепадных колодцев на частных участках не рекомендуется, если только это не трубопровод диаметра от 60 см и разницей уровней до 3 м., но такие трубы в индивидуальных системах практически не используются, с успехом заменяемые другими видами колодцев.

Требования СНиП для перепадных колодцев просты, установка рекомендована в случаях:

• Нужно значительно уменьшить глубину залегания трубопровода;
• Если есть пересечения с другими подземными коммуникациями;
• Необходима регулировка скорости потока сточных вод;
• В случае, когда колодец является последним перед прямым выбросом стоков в реку, озеро.

Те же причины могут служить целесообразным оправданием для монтажа перепадного колодца на собственном участке.

Обустройство входных отверстий трубопровода в колодец

В зависимости от условий конкретного места и грунта, входные части в колодец исполняются по-разному. Монтаж на сухом грунте легче, так как регламентирует только два типа материалов: цемент и асбоцементную смесь. Для влажного грунта установка требует смоляной пряди и гидроизолирующих материалов. Но оба способа рассчитаны только на грунты без просадки.

На подвижных грунтах СНиП установил подвижные соединения: обмотку труб посредством гибкой пластичной изоляционной набивки. Если отойти от правил, то можно в отверстие люка вставить гильзу металлическую и уже внутри устроить набивку из гидроизолируюшего материала.

Полимерные колодцы

Являясь достаточно новой альтернативной заменой каменным колодцам, пластиковые сооружения с успехом применяются для создания конструкций, правда, пока лишь в частных хозяйствах.

Монтаж регламентируется не по СНиП, а только в соответствии с ТУ, поэтому функциональных особенностей установка не требует. Важное отличие простейших колодцев внутридворовых сетей – простота, большой объем пропуска воды и прочность материала. Помимо остальных преимуществ, полимерные сооружения способны уменьшить размеры, например, бетонный колодец в 1 м можно заменить пластиковым диаметров всего 30 см. Несмотря на малые объемы, обслуживание будет даже намного более легким, чем каменного колодца.

Прочих плюсов тоже достаточно:

1. Легкая установка;
2. Малые затраты на рытье котлованов, ям – меньшие размеры не требуют большой выемки земли;
3. Выпуски и лоток конструкции четко определены стандартами, отливаются заводским способом, и поэтому нет необходимости дополнительного оснащения или изготовления;
4. Материалы для изготовления колодцев указаны выше, полимерные конструкции совмещаются с любыми трубами из пластика, цемента, асбеста.

Именно поэтому стоит лишний раз обратить внимание на выбор, перед началом установки канализационного люка . Все схемы монтажа просты, СНиП четко указывает требования по установке, размер лотков, рекомендуемые объемы. Но при этом хозяин сможет сэкономить на сопутствующих работах, закупке оборудования и временных затратах.

Дачные участки, где не нужно оборудовать множество колодцев, для каждого строить лоток, практичнее оснастить полимерными сооружениями. Скромные по размерам, они не теряют своей функциональности и практичности.

Сезонная жизнь на даче или постоянное проживание в частном секторе предполагают работы на земле в том или ином объеме. Зеленые насаждения требуют воды, даже травяной газон с поливом будет смотреться куда приятнее, чем редкие островки пожухшей травы, да и решение повседневных бытовых проблем без воды невозможно. Решить проблему полива или водообеспечения можно двумя путями:

• подключится к центральному водоснабжению, если таковое имеется;
• либо выкопать колодец или пробурить скважину.

Центральное водоснабжение приоритет городов и поселков городского типа, но что делать, если таковая возможность отсутствует. В таком случае выход - рыть колодец, либо бурить скважину. Сегодня рассматриваем виды колодцев, а также общие правила их устройства и оборудования.

Еще из школьной программы мы знаем о круговороте воды в природе. Вода имеет способность не только циркулировать в почве, но и скапливаться в определенных пластах земли, где глинистые либо базальтовые отложения создают естественный щит для дальнейшего движения влаги. Этот щит имеет свое название – водоупорный горизонт. От глубины его формирования и скопления влаги существует следующее деление, имеющее практическое значение:

• Верховодная – в этом случае вода залегает фактически в почве не ниже 4 метров от поверхности земли;
• Подпочвенная – глубина нахождения не более 10 метров;
• Грунтовая – до 40 метров;
• Артезианская – более 40 метров.

К сведению! В некоторых случаях артезианская вода находится на глубине исчисляемой сотнями метров.

Общие требования к колодцам

Чуть позже будут разобраны разновидности колодцев и особенности их строительства, но существуют общие правила как по выбору места строительства, так и по правилам эксплуатации и ухода за этими сооружениями. Вот они:

• Колодцы строят на достаточном расстоянии от наружных туалетов, выгребных ям, а также канализационных труб;

• Колодцы желательно строить на возвышенности, для предотвращения попадания атмосферной влаги и прочих возможных загрязнений;
• Работы по строительству производят летом, лучше всего в июле-августе, когда уровень залегания подпочвенных вод самый низкий;
• Использования воды для бытовых нужд возможно только после лабораторных исследований, с обязательным микробиологическим исследованием;
• Независимо от вида колодца возле него сооружается глиняный замок на глубину не менее 3 метров, ширина этого замка, как и глубина подушки из щебня и гравия, которая выстилает дно сооружения, составляет 25 сантиметров;

• Чистка колодца предполагает проверку на загазованность шахты или ствола. Это производится следующим образом: горящая свеча опускается внутрь, если пламя горит ровно – все нормально, газа нет. В противном случае газ выжигается либо горящими факелами, либо пучками зажженной соломы;
• Дезинфекция шахты или ствола, как и воды сомнительного качества, проводится раз в квартал, летом можно проводить ее ежемесячно 2-3% осветленного хлорного раствора, с экспозицией - сутки. Расход – ведро раствора на куб воды.

Виды сооружений и возможные материалы

Оборудование мест скопление воды предполагает несколько техник возведения, а также использование всевозможных материалов, доступных в конкретном регионе, а также по цене. Виды колодцев:

• Восходящие сооружения ключевые;
• Нисходящие аналоги ключевые;
• Шахтные колодцы;
• Трубные колодцы.

По видам используемых материалов. Применяют:

• Глина, щебень, песок и галька – эти природные материалы идут на формирование замков и выстилки дна сооружения;

Наша справка! При применении насосов для подачи воды в дом, баню, либо другое строение этими компонентами можно наполнить фильтр грубой очистки воды, кроме глины конечно.

• Древесина. Здесь применяется оцилиндрованное бревно не менее 12 см в диаметре, при этом для контакта с водой оптимальной породой будет дуб, лиственница, а вот для укладки наружной бесконтактной надстройки вполне подойдут дешевые хвойники;

• Камень, кирпич, железобетонные конструкции, последние, как правило, трубчатого характера для формирования ствола конструкции.

К сведению! При бурении скважины для получения артезианской воды в большинстве случаев кроме стальных труб вам ничего не понадобится, но здесь технология предполагает специальные машины и оборудование, а ценообразование идет за каждый пройденный метр земли, правда в цену за метр вложено все – и стоимость работ и цена материала.

Восходящий тип ключевой воды

В данном случае предполагается наличие ключа, чей силы достаточно, чтобы наполнить резервуар. При этом общие правила возведения такого колодца следующие:

• Формируется ствол из любого материала;
• Пространство между стволом и землей заполняется глиной – формируется замок;
• Дно сооружения выстилает подушка из гравия и щебня;
• Если источник наполняет весь резервуар, то для отвода лишней воды предусматривается специальный желоб, который изнутри оборудуется мелкоячеистой сеткой, для избегания попадания мусора и проникновения животных и насекомых;
• Верх конструкции, названный оголовком, комплектуется специальной крышкой.

Нисходящий аналог

Предполагается, что сам источник находится не слишком глубоко и его силы недостаточно для подъема воды на достаточную высоту. В отличие от предыдущего строения имеется две особенности:

1. Первая особенность – перед входом в шахту колодца формируется отстойник, который отделен от основной шахты перегородкой;
2. Вторая особенность - дно шахты выстилается тем же материалом что и ствол. Если это деревянная шахта, значит деревом, если каменное сооружение, значит камнем.

Шахты для воды

Эти конструкции имеют несколько базовых компонентов, которые присутствуют независимо от того из какого материала строится сам колодец. К ним относятся:

• Оголовок – наружная часть колодца, которая оборудуется защитной крышкой, опалубкой (шире диаметра замка на 30-40 см), а также системой опускания ведра, навесом;
• Ствол – часть шахты, которая может временно контактировать с водой;
• Водоприемник – глубиной до 2 метров – эта часть шахты имеет постоянный контакт с водой и формируется материалами с повышенной водостойкостью;
• Зумпф – этот блок можно назвать аварийным, он предназначен для приема воды при ее поступлении «с перебоями».

Особенности при применении разных материалов для строительства:

1. Дерево – в данном случае существует несколько особенностей укладки материала:
   • Формирование колодца напоминает строительство дома из бревен, те же нагели, те же техники формирования углов «в лапу» либо «в угол», та же проверка уровня укладки отвесом;
   • Не используется конопатка – она быстро гниет и портит качество воды, защита от подсоса влаги из земли обеспечивается глиняным замком;

К сведению! Существует одна особенность, которую без навыков очень сложно реализовать. Во избежание перекоса конструкции рекомендовано каждый 5 или 6 ряд укладывать бревнами на 20 см длиннее обычных. Яма под сруб копается шире выступающих бревенчатых частей. Сложность заключается в том, что при опускании сруба его может повести, чтобы этого не произошло, бревна фиксируются временными скобами.

1. Железобетонные кольца. Набирать ими тело конструкции несложно, установленное кольцо выравнивается, затем под него подкапывают и устанавливают 4 одинаковые подпорки и земля убирается полностью, пока кольцо равномерно не усядется на подпорки. Кольца опускаются ниже опускным способом.
2. Конструкции из камня и кирпича. Техника их укладки очень похожа, толщина слоя при этом зависит от глубины сооружения и может быть от 25 до 40 см. Нюансы здесь следующие:
   • Кроме кладки стен готовят три рамы, которые будут играть роль каркаса. Для большей схожести крепления их друг с другом осуществляется с помощью металлических стержней с гайками по 6 от нижней к промежуточной и от верхней к промежуточной. В результате имеем 6 отверстий в верхней и нижней конструкции и 12 в промежуточной;
   • Кладка кирпича происходит по кругу, для чего готовят лекало необходимого размера, можно использовать фанеру для ее изготовления;
   • Каждый 4-5 слой армируется металлической проволокой диаметром 4-5 мм.

В заключение

Колодцы можно оборудовать фильтрами и насосами для подачи воды в дом, но в этом случае вам придется побеспокоиться о дополнительном утеплении особенно оголовка.