Перекрытия между этажами частного дома. Строим сами

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
цокольные – являются полом для первого этажа;
чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Перекрытия между этажами частного дома должны обеспечить требуемую несущую способность, иметь достаточную жесткость, обладать высокой степенью огнестойкости, сохранять тепло и обеспечивать хорошую звукоизоляцию. При проектировании перекрытий учитывается вес предметов и приборов, которые будут находиться в комнате выше и для которой перекрытие между этажами будет служить полом.

Если чердачные и цокольные перекрытия необходимо утеплять, так как они разделяют помещения с различной температурой, то на перекрытия между этажами в частном доме вполне достаточно будет уложить звукоизоляционный материал.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены частного дома перекрытия между этажами делятся на:

Существуют еще опалубочное перекрытие, то есть происходит сначала сооружение опалубки, закладка в нее арматурной сетки и в итоге осуществляется заливка бетоном. На взгляд автора статьи такой вид перекрытия мало эффективен и трудоемкий поэтому рассматриваться не будет. Хотя если кому интересно в интернете достаточно статей на эту тему и в конце статьи будет ролик на эту тему.

Перекрытия этажей плитами из железобетона применяются тогда, когда стены дома выложены из или кирпича. Железобетонные плиты представляют собой конструкцию из бетона и арматурной стали, которая в виде натянутой струны проходит вдоль плиты. Учитывая это, нельзя распиливать плиты кусками, так как арматура потеряет свои свойства, что приведет к ослаблению прочности всей конструкции.

Перекрытия этажей плитами из железобетона

Для облегчения веса плиты изготавливают с пустотами внутри цилиндрической или прямоугольной формы поэтому их еще называют «пустотками». При монтаже железобетонные плиты на стены дома укладываются поперечной частью, но никак боковыми гранями. Перед укладкой плиты на место выкладывается раствор, который прижимается плитой. Выдавленный лишний раствор сразу убирается, чтобы он впоследствии не застыл и не стал причиной дополнительной работы по его очистке.

Железобетонные пустотные плиты перекрытия

Применение железобетонных плит обеспечивает быстроту монтажа перекрытия, не подвержено возгоранию, не требует дополнительной звукоизоляции, пароизоляции и сохраняет тепло между этажами. Но вместе с тем – это дорогое удовольствие, которое стоит немалых денег, идущих на покупку плит и аренду автокрана. Кроме того, оно не подходит для частных домов из и домов, стены которых выложены блоками. И еще: размеры дома по периметру и внутренние перегородки нужно «подгонять» под размер плит, а это не всегда удобно.

В отличие от перекрытий этажей плитами деревянные балочные перекрытия требуют дополнительного утепления, должны иметь достаточную прочность, чтобы удерживать предметы верхнего этажа, устройство звукоизоляции. Однако, несмотря на это дерево является экологическим материалом, источает полезные для здоровья человека вещества, имеют сравнительно небольшой вес, а при соблюдении всех норм и правил эксплуатации может прослужить длительный срок. К этому еще нужно добавить отсутствие тяжелой строительной техники при монтаже перекрытий.

Деревянные балочные перекрытия этажей

Наиболее качественным перекрытие получается с использованием хорошо просушенной древесины хвойных пород цилиндрической формы. По мнению опытных строителей брус прямоугольного сечения со временем может прогибаться, нарушая целостность всего перекрытия. Почему так происходит? Все дело в том, что прямоугольный брус изготавливается из материала близкого к сердцевине дерева, которая по прочности уступает внешним краям.

Схема балочной конструкции

Укладываются деревянные балки на несущие стены с расстоянием между ними (балками) от 0,5 до 1,0 м, а вот размер самой балки должен быть по ширине не менее 1/3 ширины пролета и высотой 1/16 от того же параметра пролета. Наиболее проблемным местом при монтаже балок являются концы, которые заделываются в наружные стены где из-за разницы температур образовывается конденсат, пагубно влияющий на состояние древесины: дерево может прогнить и разрушить все перекрытие. Чтобы этого не происходило концы балок оборачивают в рубероид или обрабатывают специальным средством от гниения.

Перед перекрытием этажа балки обрабатывают антисептиком, чтобы материал не гнил и в нем не заводились насекомые-вредители

Укладку брусьев следует производить маячным методом, то есть сначала устанавливаются крайние брусья, а затем и промежуточные. Весь процесс монтажа контролируется уровнем, чтобы не допустить какую-либо погрешность, а для равномерного распределения брусьев (шага) применяют шаблон. Если возникает необходимость выравнивать балки используют отходы древесины, но обязательно просмоленные. Снаружи стены балки должны не доходить до края стены на 3–5 см: впоследствии это пространство заполняется монтажной пеной что позволяет избежать вредного воздействия атмосферных осадков на торцы брусьев.

Следует помнить, что балки, находящиеся вблизи дымовых труб, необходимо изолировать негорючими материалами, например, асбестовыми листами.

Металлические балочные перекрытия между этажами

Перекрытия между этажами в частном доме с помощью металлических балок (швеллера, двутавра, обыкновенного рельса, большого размера и т. д.) применяется крайне редко, хотя они более долговечны и имеют небольшие габариты.

Междуэтажные перекрытия из металлических балок

Однако, с помощью металлических балок можно перекрывать большие пролеты до шести метров и более. Кроме того, балки из металла лишены какой-либо горючести, но вместе с тем непригодны при использовании в местах с повышенной влажностью, а также имеют низкие теплоизоляционные свойства и хорошо проводят звук.

Часторебристые сборно-монолитные перекрытия

Часторебристые сборно-монолитные перекрытия представляют собой довольно сложную конструкцию, состоящей из армирующего пояса (венца), балки перекрытия, разделительных ребер, пустотелых блоков и слоя бетона толщиной в несколько сантиметров.

Сборно-монолитные (часторебристые) железобетонные перекрытия

Венец является обязательным элементом перекрытия, проходящий через все стены дома и заходит в них на глубину 10–12 см; высота армирующего пояса равна 25–28 см.

Балки перекрытия располагаются с шагом 50–60 см и служат основанием для пустотелых блоков, которые выполняют лишь функцию заполнения пространства и не несут никакой силовой нагрузки в отличие от разделительных ребер, придающих жесткость перекрытию.

Монолитное перекрытие

Слой бетона, который называют еще конструкционным, заполняет пустоты между пустотелыми блоками, образуя вместе с арматурой балок несущую нагрузку всего перекрытия.

Преимущество часторебристых перекрытий состоит в том, что для их сооружения не требуется устройство опалубки и применения тяжелой строительной техники в виде автокрана. Технология является довольно прогрессивной, но почти никогда не используется частными застройщиками.

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета . Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью. Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

На практике застройщики чаще всего используют более простой метод заделки без использования утеплителя и деревянного короба, закрывая лаги обрезками блоков или просто растровом.

Брусья перекрытия опирают на , который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

Врубкой в бревенчатые венцы;
Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.

Монтаж перекрытия методом врубки в стены

Вариант установки балок на «стульчиках»

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
Не изолирует ударный шум;
Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.

Особое внимание в проекте будущего дома необходимо уделить перекрытиям.

От их прочности и надежности зависит не только долговечность конструкции, но и безопасность находящихся в этом здании людей.

В наше время, чтобы изготовить , используют несколько способов. Это железобетонные , перегородки из металлоконструкций, перекрытия из железобетонных сборных плит, деревянные, а также различные комбинации вышеперечисленных вариантов перекрытий. При этом выделяют такие основные виды изготовления перегородок, как железобетонные (бетонные) и деревянные. Первый вариант может быть панельным либо заливным.

Необходимо помнить, что чем ниже будет расположено , тем больше нагрузки на него возлагается. Также нужно учитывать, что к материалам, из которых монтируют межэтажные перегородки, предъявляют повышенные требования:

отсутствие прогибов;
достаточная, но при этом не чрезмерная тепло- и звукоизоляция;
соответствие нормам пожарной безопасности;
износостойкость и прочность.

Перекрытие должно выдерживать не только свой вес, но и вес конструкций здания, которые на него упираются, мебели, оборудования, а также людей. К тому же оно не должно сильно прогибаться при полной нагрузке. Максимальный прогиб для деревянных перекрытий — это 0,5-0,7% от ширины проема, для стальных балок — не выше 0,25%.

Железобетонные межэтажные перегородки

Панельные — самые надежные и простые. Их монтаж производят из специальных блоков, которые называют плитами перекрытия. Весят они довольно много, поэтому, чтобы выполнить их транспортировку и монтаж, потребуется спецтехника. Применяют их обычно на строительных объектах достаточно крупного масштаба или при строительстве промышленных площадок. Если из-за особенностей местности, расположения высоковольтных линий или высокой цены оборудования нельзя применить спецтехнику, то в этом случае делают перекрытия способом заливки бетона.

Для этого на площади, где будет располагаться перекрытие, монтируют двутавровые деревянные балки. Можно применить и металлические, но при этом появится дополнительная нагрузка на здание. Затем пространство между стенами и балками нужно связать арматурой. Выполнить это нужно так, чтобы балки были в итоге плотно вмурованы в стены, а арматура заняла между блоками все пространство и была похожа на клетку.

Это очень ответственный процесс, так как именно связка будет влиять на прочность перекрытия, которое вы устанавливаете. Следующим этапом монтируют опалубку. Она нужна, чтобы предотвратить вытекание бетона. Затем это пространство заливают бетоном. Его можно как заказать уже готовым, так и сделать самостоятельно. Поверхность еще до застывания нужно тщательно выровнять, и в этом случае вы получите готовый пол этажом выше.

Деревянная конструкция

Деревянное перекрытие — популярный вид конструкции в малоэтажных домах. Основными преимуществами являются экологичность материала, несложность сборки и длительный период эксплуатации, если соблюдать выполнение строительных стандартов. Применяют деревянные перегородки для домов, стоящих на легком фундаменте, потому как легкие конструкции не создадут на основание дополнительной нагрузки.

Чтобы изготовить качественное перекрытие, используют сухую древесину хвойных пород, которая соответствует стандартам в строительстве. Лучшим вариантом для соединительной прочности является с МЗП. Это специальный соединительный элемент, именуемый специалистами как «скелет». Эти изделия имеют большую несущую способность, они скрепляют части конструкции окончательно, к тому же длина их может достигать 12 м.

Оптимальный вид материала для перекрытий — круглый лес. Потому что брус со временем будет прогибаться, несмотря на достойный перечень качественных характеристик. Обусловлено это тем, что брус является сердцевиной дерева, а она не будет настолько твердой и прочной, как внешние слои. В выборе древесины нужно быть внимательным, посмотреть обязательно на торец и определить, где северная, а где южная сторона.

Производя монтаж, бревна лучше укладывать северной, то есть прочной стороной вниз. Это значительно продлит срок эксплуатации перекрытия. Желательно не срезать часть древесины при укладке, чтобы не повредить волокна. Если же невозможно применить круглый лес, используют двутавр в виде доски 50 мм, формой «Н» или брус как альтернативный вариант. Но нужно учитывать, что такие виды перекрытия выдержат меньший вес.

Порядок работ при установке

Межэтажное перекрытие — это и лаги пола, и опора потолка, обычно простой формы. Чтобы монтаж был качественным, обязательно нужно обработать древесину антисептиком и антипиреном. Конструкцию дополнительно утеплять не стоит, так как виды деревянных перекрытий отделяют этажи с одинаковой температурой. Но в ванной комнате, производя монтаж балок, необходимо выполнить гидроизоляцию обязательно.

От правильности расчета и разумной строительной подготовки зависит качество деревянного межэтажного перекрытия. Быстро и легко застелить проемы по посадочным местам с помощью подготовленных балок. Монтаж направления перекрытий обычно выбирается по короткой стороне комнаты. Шаг установки обычно равен 1 метру, но зависит от сечения основы перегородки.

Для монтажа перекрытий нужны такие строительные инструменты:

гвозди;
нож монтажный;
рулетка;
рубероид;
пила (ножовка);
молоток;
скобочный степлер строительный;
биозащитные составы для древесины;
широкая кисть.

Прежде чем начать монтаж, необходимо промазать дерево огнестойкими составами и антисептическими смесями. Исключение — торцы, на них нельзя наносить никакой химии. Затем дать хорошо просохнуть.

Изготовление балок. Бревна распиливают на 4 части, толщина которых должна быть 70-80 мм, и опирают на несущие стены. Уложить их с расстоянием друг от друга менее метра, но не меньше 5 см от стен.
Для кирпичного дома делают углубления, в которые закладывают балки и закрепляют анкерами. Глубина заложения должна составлять 150 мм; 30 мм оставляют, чтобы обеспечить зазор со стеной. Концы балок обязательно заделывают наглухо, на глубину 180 мм, обрезают наискосок и обрабатывают антисептиком. Места, где перекрытие соприкасается со стеной, нужно просмолить и обернуть рубероидом.
На балки укладывают перекрытие и соединяют доски гвоздями или металлическими скобами. Для кирпичных домов рекомендуется использовать перегородки из досок и брусьев с прогибом менее 1 см на 4 м.

Чтобы снизить динамические свойства древесины, выполняют засыпку, утяжеляющую конструкцию. При установке межэтажного перекрытия над подвалом необходимо дополнительно установить вентиляцию. Чтобы уменьшить колебания перекрытия, под балки укладывают резиновые подкладки.

Для выполнения межэтажного перекрытия в частном домостроительстве, как правило, применяют один из четырёх вариантов:

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно и постараемся подобрать для нас наиболее подходящий вариант.

До того как начну высказывать своё мнение по поводу каждого варианта перекрытия хочу заострить ваше внимание на том что любое из них лучше выполнять по армированному поясу. Во первых армированный пояс придаст вашему строению дополнительный запас прочности, а во вторых более равномерно передаст нагрузку от перекрытия на стены.

Выполняется в строениях со стенами практически из любого материала но могу сказать что данный тип перекрытия идеален для стен из СИП панелей . Не могу сказать, что этот способ менее трудоемкий, чем остальные, скорее наоборот. Смысл данной конструкции заключается в следующем: с опиранием на несущие стены укладываются деревянные балки сечением 100х200мм, балки укладываются на сторону с длиной 100мм, расстояние между балками составляет от 0,60м.

На многих сайтах можно найти приведённые расчёты нагрузок на перекрытие, расстояние и сечение балок которые необходимо применять в зависимости от длинны пролёта (расстояния между несущими стенами). По этому поводу хочется сказать лишь следующее: Не заморачивайте себе голову. Все эти заморочки вытянуты из СНиПов и ГОСТов по строительству, написанных ещё в прошлом веке под типовое строительство. Подумайте сами, большинство пиломатериала изготавливается длиной 4,50м, сечение бруса 200х200мм, полубруса 200х100мм. Найти или заказать пиломатериал с другими параметрами довольно сложно и накладно по деньгам получается. Так вот зачем оно вам? Есть лишние деньги? Отдайте деньги жене, она найдёт им достойное применение;-). Так уж выходит, что лучше заранее подумать о том из какого материала будет перекрытие и запроектировать помещения с соответствующими геометрическими параметрами, что бы не бегать потом по окрестностям, в поисках бруса длиной 5,50м и сечением 300х150мм. Исходя из всего выше сказанного, возвращаемся к сути нашего вопроса: принимаем балки с сечением 200х100мм, расстоянием между ними 0,60м и заканчиваем на этом головоломку. Желательно для перекрытия применять брус из лиственницы, данный тип древесины очень хорошо противостоит гниению по сравнению с другими породами древесины.
После монтажа, к балкам крепятся черепные бруски с сечением 40х50мм. Они служат опорой для щитов наката. Крепить бруски можно как гвоздями, так и шурупами, главное требование – это надёжность. Бруски должны нести на себе вес щитов наката и материалов выполняющих роль звукоизоляции.

Далее укладываются щиты наката. Щит наката – это доски из низкосортной древесины, уложенные перпендикулярно к балкам на черепные бруски. В нашем случае вполне можно использовать, некондиционный тёс, его толщина составляет 20мм, ширина 180-250мм. До укладки, доски ля щита наката должны быть антисептированы и обработаны антипиренами. Между щитом наката и балкой перекрытия должен оставаться зазор 8-10мм. Между досками самого щита наката зазор должен быть минимальным.

По щиту наката я советую уложить полиэтиленовую плёнку в один слой с нахлёстом на балки перекрытия . Делается это для того что бы частицы звукоизолирующего материала и пыль не сыпались сквозь оставшиеся щели.

Затем укладывается звукоизоляционный материал. В качестве такого материала можно использовать минеральную вату, из подручных средств хорошо подходят опилки, реже применяют плиты из полистиролбетона с маркой прочности D200 и менее.

После устройства звукоизоляции, укладывается черновой пол из досок толщиной 40-50мм, и выполняется ряд работ по устройству чистового пола.

Сборное железобетонное межэтажное перекрытие

Так же как и в случае с цокольным межэтажным перекрытием имеет очень большую трудоёмкость. Проще говоря, вам будет довольно сложно самостоятельно его изготовить. Связано это с тем, что выполнение данного требует установки опалубки, большого количества подпорок, выполнения серьёзного арматурного каркаса и качественной бетонной смеси . Исходя из всего выше сказанного, настоятельно рекомендую вам выполнять межэтажное перекрытие по балкам или плитами. Если вы имеете возможность использовать металлические двутавровые балки, то это будет просто шикарно. Но за неимением лучшего, всем остальным советую принять листвяные балки сечением 200 х 100мм. Этот способ является самым оптимальным по показателю цена/качество.

В настоящее время данный вид перекрытия становится достаточно популярным. Конструкция такова, что позволяет делать перекрытие, как по цоколю, так и между этажами. Использование небольших пустотелых блоков позволяет делать перекрытия в зданиях с непростой геометрической формой (использование эркеров и других архитектурных изысков). Суть данного метода довольно проста:

Укладываются пустотелые металлические балки

На балки укладываются пустотелые блоки

Вся эта конструкция заливается бетоном

При этом очень важно, что бы бетон имел как можно большее сцепление с балками. Ну, вроде всё просто. Данный тип перекрытий имеет ряд преимуществ перед сборными и монолитными перекрытиями:

Процесс возведения требует меньших трудозатрат (3-4 человека)

перекрытие более лёгкое (на 20% легче сборного, и на 50% легче монолитного)

Значительно снижается стоимость (до 30%)

Не требуется строительной техники (достаточно электроинструмента)

Не требуется выполнения выравнивающей стяжки

Всё довольно просто. Как разберусь более детально с этим типом перекрытия, так сразу же напишу развёрнутую статью по данной теме.