Построить туалет на даче чертеж. Делаем уличный туалет на даче: варианты и пример поэтапного строительства

Одно из правил загородного строительства гласит: в первую очередь на участке должен появиться уличный сортир. Если вы проводите какое-то время на даче, да еще и занимаетесь постройкой садового домика, то без отхожего места наверняка испытаете массу неудобств. Отсюда и цель данной публикации: рассказать, как в кратчайшие сроки построить дачный туалет своими руками без существенных финансовых вложений.

Проект сооружения и место установки

Первым делом обозначим требования к будущей конструкции:

• она должна быть дешевой и функциональной в любое время года;
• не загрязнять грунтовые воды, питающие близлежащие колодцы;
• не распространять по округе неприятный запах.

Первый шаг к выполнению данных требований – удачный выбор места для уборной. Как правило, его строят на заднем дворе как можно дальше от жилого дома и естественных источников водоснабжения – колодцев и скважин. Оптимальное расстояние до этих объектов – 30 м, а минимальное – 12 м, что и показано на схеме.

Чтобы свести расходы на устройство туалета к минимуму, вам ничего не остается, кроме как сделать его из недорогих материалов – деревянных досок и брусьев. Хотя не исключен вариант со стальным каркасом с обшивкой из профнастила, если есть подходящий металлопрокат. Выкладывать капитальное сооружение из кирпича на ж/б фундаменте – дорого и бессмысленно. Вдобавок легкое строение можно быстро переместить либо демонтировать.

Справка. Раньше деревенские отхожие места делались простейшим способом: выкапывалась яма, а над ней устанавливалась деревянная будка с очком в полу. После наполнения постройку перемещали в другое место, а старое засыпали землей. Простейшая конструкция утепленного дачного туалета показана на чертеже:

Удобным считается помещение санузла размерами 1,2 х 1,5 м и минимальной высотой 180 см, при меньших габаритах внутри постройки станет слишком тесно. При желании дизайн надворного сооружения можно изменить на более оригинальный, например, сделать его в виде шалаша или терема, изображенного на чертеже.

Красивый внешний вид обычному туалету придаст оформление современными материалами – сайдингом, блок хаусом и металлочерепицей, как это сделано на фото.

Больше стандартных и необычных решений для дворового отхожего места продемонстрировано на видео:

Устройство выгребной ямы

Подземная часть сортира для продуктов жизнедеятельности бывает двух типов:

1. Выгреб – герметичная емкость, периодически очищаемая с помощью ассенизаторской машины;
2. Септик – котлован с фильтрующей подушкой, пропускающей жидкие отходы в грунт.

Справка. Существует 2 варианта туалетных построек, возводимых на дачных участках с высоким уровнем грунтовых вод – люфт-клозет и пудр-клозет. В первом случае сооружение поднимается над землей с целью установки под ним специального накопительного резервуара, во втором небольшая емкость монтируется прямо в стульчак.

Люфт-клозет с надземным резервуаром

Если вы готовы 1 раз в 3-5 лет вызывать спецмашину, чтобы очистить выгребную яму, то принимайте на вооружение первый тип подземной части. Устроить ее довольно просто: нужно вкопать в землю одну или несколько бочек, желательно пластиковых, так как металл быстро проржавеет. Другой вариант – поставить готовый пластмассовый резервуар с отдельным люком. Как в туалете для дачи обустроить выгребную яму с вентиляцией, отражено на схеме:

Вентиляционная труба служит для прямого удаления излишней влаги и запахов наружу, чтобы они не проникали внутрь уборной. Благодаря вытяжке помещение будет сухим, а деревянные стены прослужат дольше.

Теперь о том, как правильно построить сливной септик дачного туалета. Для изготовления используйте старые покрышки от грузовиков одинакового размера, это наиболее дешевый и проверенный вариант. Стройка ведется по такому плану:

1. Выкопайте круглую яму глубиной 1,5-2 м, чей диаметр на 5 см больше размерности шин.
2. Без трамбовки засыпьте ее дно поочередно песком, мелким гравием и крупным щебнем, толщина каждого слоя – 10 см. Вы получите фильтровальную подушку.
3. Чтобы внутри шин не скапливались жидкие отходы, распространяющие запах, сделайте в боковинах по 3-4 сквозных отверстия.
4. Уложите скаты в яму один на другой, одновременно подсыпая и уплотняя грунт по краям. Септик готов.

Более подробно и наглядно процесс обустройства показан в следующем видеосюжете:

Строим туалет из дерева

Поскольку деревянное строение является легким, ему не требуется капитальное основание в виде плиты или железобетонной ленты. Главная задача фундамента – изолировать конструкцию от земли и не дать ей опрокинуться от порывов ветра. А для этого достаточно разметить и выровнять площадку, а затем установить 4 столбика из блоков, вкопанных в грунт и выведенных в одну плоскость, что и сделано на фото.

После выравнивания столбчатого основания поверх блоков укладывается 2 слоя рубероида (гидроизоляция) и начинается монтаж каркаса. Пошагово технология строительства выглядит так:

1. Выполните обвязку фундаментных столбиков брусом 100 х 50 мм, соединив балки между собой в полдерева. Прикрепите их к блокам анкерными болтами.
2. Прибейте по периметру обвязки брус 60 х 40 мм, после чего установите 4 вертикальных стойки из того же материала. Причем передние должны быть выше задних на 15-20 см для обеспечения уклона крыши. Опоры фиксируйте с помощью стальных уголков и саморезов.
3. Выдерживая вертикаль, соедините концы стоек кровельными поперечинами, выступающими за габариты туалета на 10 см. Дополнительные перемычки поставьте на высоте 0,9-1 м, а затем смонтируйте ребра жесткости (укосы) из того же бруса.
4. Настелите пол из досок толщиной 3-4 см, предварительно вырезав посередине очко.
5. Свесы кровельных брусьев соедините перемычками, уложите сверху лист рубероида и настелите кровельное покрытие из профлиста, металлочерепицы или шифера.
6. На переднем фасаде смонтируйте дополнительную стойку и навесьте на нее дверь. Последняя сколачивается из подручных лесоматериалов. Теперь остается обшить стены вагонкой или обычными досками.

Совет. Если планируете как-то раскрасить постройку, то все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком. В противном случае достаточно покрыть их отработанным маслом, хорошо защищающим древесину от гниения.

В таком же порядке сваривается либо скручивается болтами каркас из металлических профильных труб, который впоследствии обшивается профнастилом или плоским шифером. Вместо традиционного и не слишком удобного стульчака мы рекомендуем приобрести и поставить дачный унитаз. От обычного он отличается отсутствием водяного затвора, который промерзнет зимой.

При необходимости туалет на даче можно дополнить смежной кабинкой для летнего душа. Понадобится немого расширить строение, а на обвязку пустить брус сечением 100 х 100 мм. Для возведения перегородки между кабинками нужно установить дополнительную балку, как это реализовано на фото.

Доступно о строительстве сортира рассказывается в очередном видео:

Как очистить уборную

Очистка туалетов, расположенных на улице, иногда становится серьезной проблемой. Специфика в том, что содержимое ямы имеет густую консистенцию, ведь туда не сливаются жидкие отходы из кухни или ванной. Даже в выгребной яме массы слеживаются, с годами густеют еще больше и по приезде ассенизаторской машины их приходится разбавлять водой, чтобы откачать.

В септиках, где продукты жизнедеятельности задерживаются фильтрующей подушкой, их рекомендуется перерабатывать с помощью современных бактериальных средств. Они продаются в виде таблеток или порошков и помимо бактерий содержат торфяные и другие добавки, подавляющие неприятные запахи. Подобные составы лучше применять с первого дня пользования туалетом, а не дожидаться, когда он доверху наполнится неизвлекаемой жижей.

Справка. Один из вариантов быстро очищаемой уборной – автономный биотуалет, состоящий из 2 отсеков – приемного и перерабатывающего. Первый представляет собой обычный стульчак, а второй – сосуд с водой, где растворены химически активные добавки либо бактерии.

Заключение

В подавляющем большинстве случаев туалет на даче - это простейшее сооружение, хотя и довольно необходимое. Для его возведения незачем затевать грандиозное строительство с применением железобетонных фундаментов и капитальных стен. Практика показывает, что в кирпичной уборной летом жарко, а зимой так же холодно, как и в деревянной, а вот стоимость изготовления ощутимо отличается. Кроме того, туалетное помещение из дерева быстро и недорого утепляется снаружи пенопластом толщиной 50 мм.

Похожие записи:

Если вы решили сделать дачный туалет своими руками, то эта статья именно для вас. Мы рассмотрим все, что необходимо знать: от правильного выбора места до устройства выгребной ямы и сооружения деревянной конструкции. Вам нужно просто руководствоваться рекомендациями из обзора, чтобы без труда справиться с работой.

Как организовать работы

Чтобы сделать дачный туалет, не надо быть строителем или столяром. Строение отличается простотой, поэтому его сооружение по силам любому человеку. Но есть целый ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к множеству проблем, поэтому в первую очередь нужно разобраться с правилами установки. Только после этого можно приступать к работе.

Как выбрать место

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение дачного туалета.

Тут есть несколько правил, которые нужно помнить при определении места строительства:

• Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров. В идеале, чем дальше расположен колодец, тем лучше. Нельзя ставить конструкцию ближе, особенно, если у вас грунтовые воды расположены недалеко от поверхности ;
• От дома сооружение лучше располагать не ближе 5 м. Это обусловлено как санитарными нормами, так и тем, что при близком расположении неприятные запахи будут проникать в дом, особенно в летнее время, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра у вас в регионе, чтобы по возможности поставить туалет с подветренной стороны;

• Также следует соблюдать отступ от забора, минимальное расстояние составляет 1 м. Если вы поставите конструкцию вплотную, то соседи могут подать на вас в суд и вам придется переносить строение;
• При решении вопроса, где поставить туалет, не забывайте учитывать и уровень участка. Нужно ставить постройку так, чтобы она не располагалась в самом высоком месте. Но и в низине производить строительство нежелательно, особенно если весной у вас на участке стоит вода.

Если у вас будет закрытая выгребная яма, то не забудьте предусмотреть место для подъезда ассенизаторского автомобиля. А то часто получаются ситуации, что машина просто не может подъехать.

Материалы и инструмент

Чтобы соорудить каркасный туалет с выгребной ямой, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в виде таблицы для наглядности.

Что касается инструмента, то нужен такой набор:

• Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно обойтись и ручным вариантом, это намного дешевле;
• Лопата для рытья выгребной ямы;
• Если вы будете укладывать кирпич, то нужен мастерок и емкость для приготовления раствора;
• Собирать конструкцию можно или с помощью гвоздей (нужен молоток) или саморезами (нужен шуруповерт). Я предпочитаю второй вариант за его надежность;

• Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут проводить четкие замеры и собирать ровную конструкцию.

Рытье выгребной ямы

Эта часть работ при всей своей простоте отнимает много сил, поэтому лучше рыть яму не самому, а с 1-2 помощниками, чтобы попеременно отдыхать.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

• Определяется конфигурация будущей ямы . Если вы будете использовать колеса или кольца, то нужно углубление круглой формы. Если стенки будут выкладываться из кирпича, то можно делать квадратный вариант со стороной в 100-120 см. Важно определиться с тем, какого типа будет яма, если грунтовые воды близко к поверхности, то лучше делать ее закрытого типа, чтобы отходы не попадали в почву;
• Размечается поверхность, и начинаются работы . Верхний плодородный слой почвы лучше убрать отдельно, чтобы использовать его в огороде. Дальше грунт выбирается и либо вывозится, либо равномерно рассыпается, чтобы поднять уровень площадки или выровнять ямы на участке;

• Глубина обычно составляет около 2-х метров. Больше делать не нужно. После того как яма будет готова, стоит выровнять дно и поправить стенки, если это необходимо ;

• Если стенки выкладываются из кирпича, лучше делать их квадратными . Вывести круг намного сложнее, а вот положить ровные стороны проще. Не нужно идеальное качество кладки, главное – надежно крепить элементы на раствор и делать стенки более-менее ровными. В нижней части можно оставлять отверстия для дренажа;

• Укладка шин производится еще проще . Они аккуратно ставятся друг на друга и выравниваются. Дополнительно крепить их не нужно. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом можно было вставлять шланг для выкачивания выгребной ямы;

• Если используются бетонные кольца, то их лучше ставить с помощью подъемника. Чаще всего используется два кольца, глубина как раз получается два метра;

• При необходимости дно бетонируется . Тут все просто: выравнивается грунт, насыпается и уплотняется песчаная подушка 10 см. Поверх заливается раствор толщиной 5 см;
• Если у вас будет открытый вариант, то на дно насыпается дренажный слой . Тут все легко: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см по поверхности.

Сооружение домика

Теперь разберемся, как сделать туалет на даче своими руками.

Процесс несложен и состоит из таких действий:

• Перед тем как построить туалет, составьте его проект со всеми размерами. Это очень сильно упростит рабочий процесс, ведь вы будете знать все параметры каждого элемента. Кроме того, когда четко представляешь конечный результат, то сборка проходит намного быстрее и проще;

• По чертежу производится подготовка материалов. Бруски нарезаются на куски требуемого размера. Если у вас односкатная крыша, то передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант кровли;
• В первую очередь собирается основание . Тут самое главное сделать конструкцию ровной, для этого перед скреплением всех элементов обязательно проверьте диагонали. Это самый простой способ проконтролировать геометрию и исключить перекосы. Скреплять части лучше всего саморезами;

Для обеспечения наилучшей надежности нижнюю часть желательно обработать отработкой или другим защитным составом.

• Устанавливается основа на почву . Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые исключат контакт деревянных поверхностей с землей и станут надежной опорой конструкции. Заливать фундамент я не советую, блоки отлично справляются с функцией основания;

• Крепятся вертикальные стойки . Для работы проще всего использовать металлические крепежные уголки, с их помощью вы быстро и надежно соедините элементы. Важно при креплении контролировать вертикальность стоек с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать брусок временными раскосами;

• Сооружается стульчак . Тут все просто: из бруска делается каркас высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное – обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции применяется такой же брусок, как и для стоек ;

• Крепятся опоры крыши и обрамление для двери . Что касается брусков на кровле, то они должны иметь вынос от 20 см, чтобы закрывать стены от осадков. Для дверей делается усиливающий по размеру будущего полотна. Как все это выглядит в собранном виде, хорошо показано на фото ниже;

• Стены обшиваются доской . Тут все просто, главное нарезать материал по размеру. Крепление производится с помощью саморезов или гвоздей. Лучше использовать обрезную доску, чтобы в конструкции не было щелей. Туалет все-таки уличный, и нежелательно, чтобы там гулял ветер;

• Собирается и ставится дверь . Используется простая конструкция, которая состоит из доски, двух перемычек и одного или двух раскосов для обеспечения надежности. Причем лучше сначала собрать конструкцию, а потом ровно отрезать верхнюю и нижнюю часть . На каркас туалета полотно крепится на петли, которые можно купить в любом хозяйственном магазине;

• Вентиляционную трубу проще всего крепить с задней стороны. Она должна быть выше крыши как минимум на 20 см и опускаться в яму примерно на 15 см. Для улучшения вентиляции и защиты от осадков сверху крепится дефлектор .

После постройки не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитки, которые не скрывают структуру дерева, но надежно защищают поверхность от влаги и вредителей. Окрашивание нужно обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции как минимум вдвое.

Сооружение пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

• В первую очередь нужно сделать схему будущего строения . Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

• Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно . В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

• Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться . Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
• Продумайте, как будет извлекаться емкость . Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

Вывод

Используя этот обзор, вы без труда сможете соорудить дачный туалет. Все этапы описаны очень подробно, а видео в этой статье наглядно показывает важные моменты рабочего процесса, чтобы вам было еще проще разобраться в теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментариях ниже.

Любой опытный дачник знает, что обустройство участка всегда начинается со строительства туалета. Конечно, каждый из нас представляет каким должен быть клозет, и как его примерно строить, но, когда дело доходит до возведения постройки, оказывается, что эта работа содержит ряд нюансов. Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам о том, каких видов бывают туалеты, и как правильно их возводить.

Процесс строительства уличного туалета можно условно поделить на несколько этапов:

Проектирование

Итак, начинаем данную работу, как и любое другое строительство, с проектирования.

На данном этапе необходимо определиться со следующими моментами:

• типом туалета;
• расположением на участке;
• типом конструкции и размерами.

Типы туалетов

Прежде чем построить туалет на даче, надо выбрать оптимальный в вашем случае его тип. Дело в том, что от этого зависит его расположение на участке и другие некоторые нюансы строительства.

Наиболее распространенными на дачных участках являются следующие виды клозетов:

Если грунтовые воды находятся глубже двух с половиной метров от поверхности грунта, то можно установить любой туалет. Если же грунтовые воды располагаются выше отметки 2,5 м, то делать выгребную яму нельзя. Исключением является использование герметичных емкостей, к примеру, еврокубов.

Расположение на участке

Важным моментом проектирования дачного туалета является выбор места для него. Прежде всего отмечу, что строить клозет в любом понравившемся вам месте нельзя, так как согласно существующим санитарным нормам, он должен располагаться на определенном расстоянии от некоторых важных объектов:

Все эти требования необходимо соблюдать при строительстве туалета с выгребной ямой, так как он является возможным источником загрязнения почвы. Если же вы строите пудр-клозет или кабинку под биотуалет, то соблюдать эти расстояние необязательно.

Если участок расположен под уклоном, туалет необходимо расположить ниже источника воды.

Кроме того, при выборе места для туалета необходимо учесть и другие некоторые важные моменты:

• розу ветров, чтобы неприятные запахи из клозета не докучали вам или вашим соседям;
• возможность подъезда ассенизаторской машины для откачки нечистот.

Чтобы удобно расположить туалет, желательно сразу определиться, где на участке будет располагаться зона отдыха, сад, огород и т.д.

Тип конструкции и размеры

Теперь можно подготовить чертежи кабинки. Правда, для этого предварительно нужно определиться с размерами конструкции и материалами для ее возведения.

Что касается размеров, то вы можете подобрать их индивидуально, чтобы туалетом было максимально удобно пользоваться.

Если никаких особых пожеланий относительно размера у вас нет, можно взять стандартные параметры:

• высота – передней стенки 2,2м, задней 1,85-1,9м;
• ширина – 1,5м;
• глубина – 1м.

Что касается материалов, то проще всего сделать туалет из деревянных брусьев. В этом случае основой конструкции служит каркас, который в свою очередь состоит из нескольких основных элементов:

• нижняя обвязка – основа, на которую укладывается пол;
• стойки – являются основой стен;
• верхняя обвязка – служит основой для кровли.

Такую же конструкцию имеет и металлический каркас. Единственное, вместо брусьев используется профильная труба.

Каркас, вне зависимости деревянный он или металлический, можно обшить вагонкой, досками, листами ОСП или любым другим подходящим материалом.

Надо сказать, что туалет не обязательно должен быть с односкатной кровлей и ровными стенами. При желании вы можете сделать более сложную конструкцию с двухскатной крышей, к примеру, в виде сказочного теремка.

Подобный садовый клозет может стать настоящим украшением ландшафта. Правда, браться за работу такой сложности имеет смысл, если у вас уже есть опыт. Если же вы новичок, то лучше «набить руку» строительством самого простого туалета.

Если вы хотите построить капитальный туалет, чтобы он простоял не одно десятилетие, то лучше его возвести из кирпича или блоков. Это, конечно же, отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Кроме того, цена стройматериалов будет гораздо выше, но результат того стоит.

Определившись с типом туалета можно приступать к созданию чертежей. Сразу скажу, что совсем не обязательно выводить их с высокой точностью в масштабе.

Можно изобразить конструкцию даже от руки. Самое главное, чтобы на чертеже были отображены все нюансы постройки, а также размеры в миллиметрах. Чертеж, конечно же, должен быть вам понятен.

Наличие такого чертежа перед глазами в процессе строительства в некоторой степени упростит задачу, а также предотвратит ошибки.

Обустройство ямы

Начинать строительство туалета следует с обустройства выгребной ямы. Однако, предварительно нужно определиться с ее объемами. Последние зависят от количества людей, которые будут отдыхать на даче, а также от того, как часто вы планируете посещать загородный участок.

Если вы собираетесь жить на даче все лето, то рассчитывать объем следует исходя из 0,5 кубов на человека. Если же вы будете посещать дачу еще реже, к примеру, только на выходных и во время отпуска, то для семьи из четырех человек хватит объема в 1-1,5 м3. Конечно, следует понимать, что все эти цифры весьма условные и влияют лишь на то, как часто вам придется очищать .

Что касается конструкции, то сделать своими руками выгребную яму можно несколькими способами:

• из автомобильных покрышек;
• из бетонных колец;
• монолитной.

Из автомобильных покрышек

Проще всего сделать яму из автомобильных покрышек. Причем тратиться для этого вообще не придется, так как старые покрышки можно взять бесплатно в автомастерских и СТО. Единственное, чтобы объема ямы было достаточно, следует использовать скаты от больших грузовых автомобилей или даже трактора.

Процесс строительства выглядит следующим образом:

1. на место, где будет располагаться яма, уложите покрышку и очертите ее. Затем обозначьте размеры котлована, который должен быть немного больше диаметра покрышки;
2. затем надо выкопать котлован необходимой глубины. Как правило, для такой ямы используют 10 скатов средних размеров;
3. дно ямы следует засыпать слоем песка 10-15 см, который тщательно утрамбовывают, и затем слоем щебня такой же толщины;

1. теперь начинайте укладывать покрышки, предварительно обрезав обода. Верхняя покрышка должна немного возвышаться над уровнем почвы;
2. далее пространство между покрышками следует замазать глиной. Кром того, вокруг получившегося колодца желательно уложить оставшиеся скаты;
3. в завершение работы котлован нужно засыпать грунтом.

При таком устройстве ямы расстояние до ближайшего источника воды должно составлять не менее 30 метров.

Из бетонных колец

Яма, выполненная из бетонных колец, является гораздо более надежной и долговечной. Единственное, для ее обустройства желательно иметь подъемную технику, которая сможет опустить кольца на дно котлована. Перед их укладкой на дне выполняется фильтр по описанной выше схеме или даже бетонная стяжка, если яма делается полностью герметичной.

После подготовки котлована строительство осуществляется в такой последовательности:

1. кольца устанавливаются одно на другое;
2. с внутренней стороны места стыков промазывается цементным раствором;
3. с наружной стороны колодец покрывается битумной мастикой.

Если специальной техники нет, то можно опустить кольца на необходимую глубину методом подкопа.

Монолитная яма

Обустройство бетонного котлована напоминает возведение ленточного фундамента. Для заливки стен по периметру котлована устанавливается опалубка, которая обязательно армируется. Затем опалубка заливается .

Подробней узнать о нюансах заливки стен ямы бетоном вы можете из других статей на нашем портале, посвященных возведению железобетонных конструкций.

Что касается дна, то оно может быть герметичным в виде стяжки, либо песчано-гравиевым.

Кабинка из дерева

Итак, со всеми подготовительными этапами мы разобрались. Теперь строим деревянный туалет. Процесс его возведения можно условно разбить на несколько этапов:

Подготовка фундамента

Так как наша постройка не будет обладать большим весом, для нее достаточно столбчатого фундамента, который выполняется следующим образом:

1. вначале нужно разметить площадку с учетом того, что яма должна располагаться под стульчаком туалета;
2. далее в углах будущей конструкции выкапываются ямы на глубину около 25-30 см. Размер их должен быть такой, чтобы в них могли поместиться бетонные блоки;
3. дно ям необходимо засыпать слоем песка толщиной около 15 мм, затем тщательно утрамбовать и выровнять;
4. далее на песок укладываются блоки. Двух рядов, как на схеме выше, будет вполне достаточно.
   Укладывать блоки надо с перевязкой. Чтобы скрепить их, следует использовать цементный раствор ;
5. в завершение работы поверх блоков следует уложить пару слоев рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Сборка каркаса

Теперь, когда фундамент готов, можно приступать к сборке каркаса. Для этих целей нам понадобятся брусья сечением 50х50 мм.

Работа осуществляется в такой последовательности:

1. первым делом выполняется ростверк. Для этого брусья следует уложить на блоки, и выставить по уровню.
   Соединение брусьев друг с другом можно выполнить «в полдерева» и дополнительно скрепить металлическими уголками и саморезами. При этом необходимо следить, чтобы углы соответствовали 90 градусам;
2. в нижней обвязке сразу же следует установить перемычку, которая будет отделять зону пола туалета от зоны стульчака, как на фото выше;
3. далее устанавливаются вертикальные стойки. Для их фиксации также необходимо использовать металлические уголки и саморезы. Кроме того, дополнительно укрепить стойки можно раскосами;
4. сверху брусья следует соединить между собой верхней обвязкой, которая будет служить основой для крыши;
5. затем нужно установить еще две стойки и перемычки, которые образуют дверную коробку;

1. теперь надо сделать каркас для стульчака. Для этого между задними и боковыми стойками следует расположить поперечины на высоте около 40 см (это средняя высота стульчака, но, вы, при необходимости, можете ее подкорректировать);
2. теперь поперечины, которые установлены на боковых стенах, следует соединить перекладиной, которая должна располагаться строго над перекладиной нижней обвязки. В итоге образуется верхняя рама стульчака;
3. чтобы придать конструкции стульчака больше прочности, между поперечинами и нижней обвязкой следует закрепить опоры.

Прежде чем приступить к строительству туалета, необходимо обработать все брусья и другие деревянные материалы защитной пропиткой, защищающей древесину от влаги и биологических воздействий.

Вот, собственно, и все нюансы сборки каркаса. Точно так же изготавливается металлический каркас, единственное, все детали, которые выполняются из профильной трубы сечением не менее 30х30 см, соединяются при помощи сварки.

Обшивка каркаса

Следующим этапом работы является обшивка туалета, которая начинается с монтажа кровли:

1. на верхней обвязке следует выполнить обрешетку из подходящих реек или досок;
2. затем на обрешетку необходимо уложить гидроизоляционную пленку;
3. поверх пленки монтируется второй слой реек;
4. в завершение работы на обрешетку укладывается кровельный материал – это может быть профнастил, металлочерепица, шифер или любое другое покрытие.

Что касается обшивки стен, то данная процедура никаких сложностей обычно не вызывает. Любой подходящий материал, который у вас имеется под руками, крепится к каркасу гвоздями или саморезами. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш деревянный туалет смотрелся красиво, лучше всего использовать для этих целей вагонку или блок-хаус.

В задней или боковой стенке туалета необходимо выполнить окно, которое будет обеспечивать не только поступление света, но и вентиляцию кабинки.

Дверь для туалета можно сделать двумя способами:

• каркасным – в этом случае из брусьев выполняется рама, которая обшивается тем же материалом, что и стены;

• из досок – дверное полотно собирается из досок, которые скрепляются при помощи двух наличников и укосины, как на фото выше.

Установка дверей осуществляется при помощи обычных дверных петель. Единственное, в процессе монтажа необходимо следить за уровнем, чтобы двери не получились перекошенными .

В завершение работы следует уложить доски на пол и обшить раму стульчака, что также является достаточно простой процедурой. По центру стульчака нужно выполнить отверстие.

Сделать его можно следующим образом:

1. приложите к стульчаку доску от унитаза и обведите карандашом с внутренней стороны;
2. затем просверлите отверстие сверлом диаметром не менее ширины полотна электролобзика;

1. после этого нужно вырезать отверстие электролобзиком по размеченной линии;
2. в завершение работы надо закрепить на стульчаке доску от унитаза.

Теперь летний деревянный туалет готов.

Кабинка из кирпича

Напоследок рассмотрим, как сделать дачный туалет из кирпича. В этом случае выгребную яму лучше всего залить бетоном или обложить кирпичом. Ее стенки будут служить фундаментом конструкции.

Поверх ямы желательно выполнить бетонную плиту, которая будет служить полом.

Процесс ее обустройства выглядит так:

1. в первую очередь выполняется опалубка;
2. затем укладывается армировочная сетка. Имейте в виду, что она должна располагаться на расстоянии около 2 см.
   Кроме того, в опалубке необходимо предусмотреть люк, который будет располагаться под стульчаком;
3. в завершение работы опалубка заливается бетоном.

Теперь можно приступать к возведению стен.

Данная работа осуществляется следующим образом:

1. первым делом выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого нужно уложить по периметру плиты рубероид;
2. далее возводится обычная кирпичная кладка. На данном этапе необходимо следить, чтобы все ряды располагались горизонтально и в одной вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать маяки в виде натянутых нитей и отвесы.
   Кроме того, очень важно обеспечить равномерность швов;
3. в задней стенке, как и в предыдущем случае, нужно выполнить окошко. Для этого необходимо сделать перемычку из стальных уголков, швеллера или даже деревянного бруса.

Дальнейшая же работа выполнятся так же, как и при строительстве деревянного туалета – укладывается кровля, устанавливаются двери и т.д. Единственное, предварительно нужно установить дверную коробку, которую можно выполнить из досок.

Что касается стульчака, то его нужно сделать переносным в виде короба, чтобы он не мешал в процессе очистки выгребной ямы.

Вот, собственно, и вся информация о том, как сделать туалет на даче без помощи специалистов.

Вывод

Мы рассмотрели основные нюансы и принципы строительства дачного туалета. При желании вы, конечно, можете внести свои поправки в описанный выше процесс. Но, главное, чтобы это не сказалось на прочности по стройки и не противоречило существующим санитарным нормам.

Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео в этой статье. Если какие-то моменты строительства вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Уборная на дачном участке позволяет трудиться не отвлекаясь. Да и заходить домой, чтобы только попасть в туалет, не хочется - можно нанести на пол грязи. Поэтому без расположенной на огороде уборной не обойтись. Но как и из чего её делать? В строительстве туалета из дерева есть свои правила.

Особенности деревянной конструкции

Дачники предпочитают строить на своём участке туалет из досок. Он представляет собой уборную с выгребной ямой (люфт-клозет) или сооружение, где вместо ямы используется ёмкость для биологических отходов (пудр-клозет). Оба типа туалета весьма удобны, но пудр-клозет требуется чистить гораздо чаще.

Остановиться на люфт-клозете стоит дачнику, у которого большая семья, постоянно работающая на участке. А пудр-клозет подойдёт для двоих или тех, кто проводит на даче не так много дней в году. В этом случае специальный контейнер для сбора биоотходов потребуется опорожнять не чаще одного раза в месяц.

Эта уборная изготовлена из досок

Деревянная уборная пользуется большим спросом, чем пластмассовая или металлическая. У туалета из дерева есть масса преимуществ, однако, обнаруживаются и недостатки.

Преимущества

• Деревянная конструкция смотрится красиво и, главное, сочетается с природой. Она становится оригинальнее после покраски;
• На постройку затрачивается минимум финансов;
• Эксплуатируется долго, если раз в год проводить его обработку и периодически чистить;
• Древесина маскирует нежелательные запахи и поначалу приятно пахнет лесом;
• Когда срок службы туалета из дерева выйдет, его можно разобрать по частям и сжечь в печи.

Недостатки

• Дерево - материал, восприимчивый к огню. Чтобы избежать непредвиденного возгорания, можно покрыть доски жаростойким средством;
• Древесина постепенно сыреет и подгнивает, что можно предотвратить, обрабатывая её специальным препаратом;
• Со временем деревянная конструкция портится, ведь в ней заводятся жучки. Чтобы они не поедали древесину, туалет придётся обрабатывать средством против вредителей.

Подготовка к строительству

В первую очередь делают чертёж будущего сооружения, то есть деревянной кабинки с выгребной ямой под ней. Схематично изображённый на бумаге туалет значительно упростит сборку каркаса уборной.

Чертежи и правильные размеры

Дачник может воспользоваться уже готовыми чертежами туалета из дерева. Ему потребуется только досконально их изучить и неукоснительно следовать рекомендациям. В противном случае конструкция может получиться искривлённой и неаккуратной.

Среди всех видов уличного туалета наиболее распространён «скворечник», форма которого - прямоугольник. В отличие от «шалаша», он требует меньше мастерства при строительстве.

Вид туалет с разных сторон

Каркас туалета и внутренняя отделка

Уборная в виде «скворечника» обычно строится высотой в 2, 3 метра. Стандартная ширина этой конструкции - один метр. А к длине деревянного туалета предъявляются менее строгие требования, она может варьироваться от одного до полутора метров. Но при желании можно немного увеличить и все другие указанные размеры.

Требуемые материалы и инструменты

На строительство туалета материалы понадобятся в определённом количестве. По расчётам только для сооружения выгребной ямы дачнику придётся заранее подготовить:

• 4–6 железобетонных колец либо металлическую бочку;
• 0, 25 м3 песка;
• Мешок цемента;
• 2 ведра щебня.

При создании основания и кабинки потребуется следующее:

• 4 бетонных блока;
• 2 м2 рубероида;
• 2 ведра песка;
• З шестиметровые обрезные доски размером 100 мм/ 50 мм;
• 3 шестиметровые доски для пола толщиной 9 мм;
• Обрезная доска 25 мм (длиною 6 метров);
• Деревянный шестиметровый брус 0,05/ 0,05 м;
• Обрезки арматуры по 0, 5 метров;
• Оцинкованный метровый лист.

Верх кабинки потребуется покрыть 8-волновым асбестоцементным шифером, конечно, окрашенным.

Обшивать строение можно вагонкой из хвои (длина - 3 метра, ширина - 87 мм). На обшивку уйдёт 4 упаковки материала.

Сборку каркаса надо осуществлять с помощью гвоздей длиною 1, 2 см, 70мм, 40 мм и 100 мм (для шифера) и саморезов длиною 70 мм.

Дачнику, планирующему самостоятельно заняться сооружением уличного туалета с «подиумом» и окошком, надо приобрести дополнительные материалы и предметы:

• Седушку;
• Стекло 0,5 / 0,1 м, оцинкованные петли и штапик (1, 5 метра) для окна.

Дверь сооружается из блока с размерами 0,9 м / 2 м. Для её обрамления понадобится 5 погонных метров наличника. Также потребуется заранее приобрести петли, дверные ручки и шпингалет.

Для работы с материалами из дерева надо вооружиться ножовкой, рубанком, молотком и отвёрткой. А при создании выгребной ямы понадобится лопата.

Инструкция по сооружению простого туалета из дерева

1. Ищут подходящее место для расположения туалета. По правилам он должен стоять в 25–30 метрах от пролегания грунтовых вод. Если выдержать озвученное расстояние невозможно, то дачнику требуется погрузить в выгребную яму герметичную ёмкость, чтобы биоотходы не просочились в землю.
2. Берут лопату и делают в земле углубление. К его размерам особых требований нет, но оно должно немного выходить за стены туалета или находиться строго под ним. На дно и стенки желательно класть автопокрышки. Впрочем, вместо этого в яму можно опустить бочку из металла объёмом 200 литров. Погружённую в землю ёмкость необходимо засыпать по бокам, а грунт вокруг утрамбовать. Неплохая замена металлической бочке - специальные тары из пластика, упрочнённые рёбрами из металла.

   Установка ёмкости для сбора биотходов

3. Под углами полозьев будущей уборной ставят бетонные блоки. Фундамент со «столбиками» покрывают рубероидом для гидроизоляции.

   Создание фундамента из блоков и досок

4. Приступают к созданию основания: из брусьев делают полозья, а затем соединяют их и кладут на уже готовую платформу. Доски обязательно покрывают антисептическим средством.
5. На полозья стелют половые перекрытия. Чтобы при эксплуатации туалета снизу не поступал холодный воздух, с обратной стороны половые доски обшивают листами ОСБ. Между досками кладут сохраняющий тепло материал, то есть пенопласт. Сверху к полу снова прикрепляют листы ОСБ. На этом этапе в половых досках создают круглую дыру для стока фекалий.

   Здесь сделали квадратное отверстие в полу

6. Из досок 100х50 мм собирают стены уборной, пользуясь при этом гвоздями и саморезами. Каркасы стен фиксируют на платформу посредством тех же саморезов, а также уголков.

   Сооружение каркаса

7. Приступают к сооружению несущей системы скатной крыши. В стропилах пилят выемки, а потом устанавливают их на верхнюю доску фронтонной и боковой стены. Затем прибивают гвоздями. На верх сооружения, то есть под крышу, кладут листы ОСБ, прокладывая между ними утеплитель, и материал, защищающий от проникновения влаги. В последнюю очередь на верх прикрепляют шифер.
8. Делают дверь. Чтобы она была прочной, по диагонали её стягивают двумя брусками. Дверь обшивают по той же схеме, что и стены уборной. После этого к ней приделывают петли, ручки и шпингалет.

Полностью готовая уборная

Нужно ли обшивать дачный туалет внутри и снаружи?

Отделку дачной уборной внутри делать не обязательно. Но если дачник не поленится и обошьёт стены, пол и потолок туалета, то конструкция простоит гораздо дольше. В качестве материала для внутренней отделки уборной можно использовать:

• Листы пенопласта, которые прикрепляют к стенам плотно друг к другу, обеспечивая изоляцию от ветра и влаги;
• Плёнку, натягиваемую на опоры, немного отделённые от внешних стен. Она служит преградой для проникновения в помещение холодного воздуха;
• Обычные или декоративные обрезные доски, которыми выкладывают все стены внутри туалета;
• Вагонку, то есть наиболее эстетичный материал для отделки.

Если взялись за внутреннюю отделку уборной, то не стоит забывать и о наружной обшивке. Покрытие туалета снаружи - гарантия его долгой службы, вопреки воздействию осадков, низких температур и ветров. Материалом для внешней защиты деревянной конструкции уборной может быть:

• Гипсокартон;
• Сайдинг;
• Пластиковая панель;
• Металлопрофиль.

Деревянный туалет на даче - это правильное решение, поскольку он прекрасно вписывается в деревенский пейзаж и не требует больших затрат. Обычно дачники строят его в виде «скворечника» высотой более двух метров. При желании, можно продлить срок службы такого туалета, выполнив внутреннюю и наружную отделку вагонкой и сайдингом соответственно.

Продумывая обустройство загородного участка, многие стараются даже неприглядные функциональные и хозяйственные постройки сделать и оформить так, чтобы они гармонично вписывались в окружающий ландшафт.

Туалет для дачи вполне может стать даже украшением участка

В том, чтобы соорудить презентабельный и функциональный своими руками, нет ничего сложного. Достаточно лишь владеть базовыми навыками строительства и иметь под рукой необходимые материалы.

Варианты конструкций дачных туалетов

Планируя возвести на участке , прежде всего необходимо определиться с типом будущей конструкции.

Условно все уличные уборные можно разделить на два вида: с выгребной ямой и со сменной емкостью. Конструкции первого типа предполагают наличие вырытой в земле ямы. Уборные второго типа оборудуются специальными контейнерами для сбора отходов, наполненные торфом с опилками, либо специальным водным раствором.

Дачный туалет с выгребной ямой

Традиционный туалет с выгребной ямой. Это самый дешевый и доступный способ для реализации уличного санузла. Принцип его работы довольно прост: отходы жизнедеятельности попадают в выгребную яму, где жидкая часть которых частично впитывается в грунт и испаряется, а плотная составляющая накапливается. Для очистки выгребных емкостей прибегают к услугам ассенизаторских фирм.

Схема: устройство люфт-клозета

Люфт-клозет. Он также оборудован выгребной ямой, но стенки которой полностью герметичны. Опорожнение выгреба в такой системе осуществляют только путем откачки, используя в качестве приемной воронки сам унитаз.

Чертеж: оборудование пудр-клозета

Пудр-клозет . Представляет собой конструкцию из постамента со стульчаком. Накопительная емкость для сбора нечистот, размещенная непосредственно под стульчаком, присыпана слоем торфа, обладающего влаговпитывающими свойствами. Рядом со стульчаком устанавливают совок с ведерком, наполненным опилочно-торфяной смесью. При каждом посещении уборной в бак с отходами подсыпают порцию свежего торфа. После наполнения емкости ее выносят в компостную кучу. За счет мобильности и компактности конструкции ее можно устанавливать как внутри жилого дома, так и в отдельно расположенной уличной кабинке.

Жидкостный био-туалет

Химический туалет. По типу напоминает пудр-клозет, в отличие от био-туалета переработка и расщепление нечистот в нем происходит под действием химических реагентов. Применяя жидкости на основе биобактерий, отходы жизнедеятельности можно превращать в полезное органическое удобрение, используя в качестве корневой подкормки растений.

Выбор места для постройки

Принципиальное значение при строительстве туалета для дачи своими руками имеет выбор места под его возведение. Он строго регламентируется положениями действующих нормативных документов, согласно которым:

• Расстояние туалета до водозаборной скважины, колодца или водоема должно быть не менее 25-30 метров.
• Уборная должна быть удалена от жилого дома на расстояние не менее 12 метров.
• Выгребные ямы необходимо надежно изолировать.

Расположение выгребных ям на соседних участках (согласно нормативам)

• При выборе места учитывать особенности местности и направление ветра.
• При залегании на участке грунтовых вод на глубине до 2 метров, можно устанавливать только биотуалет, химический или пудр-клозет.
• В случае залегания подземных вод на глубине от 2,5 метров можно возводить туалет с выгребной ямой или люфт-клозет.

Соблюдение этих мер предосторожности позволяет предупредить попадание сточных вод в питьевую воду.

Составление схемы - чертежа и определение размеров

Перед началом строительства уличной уборной, необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Первым делом составляют схему или чертеж. Форма и дизайн будущего домика ограничивается только фантазией и возможностями мастера. Это может быть обычный домик, симпатичный теремок или оригинальный шалаш. При желании варианты чертежей дачных туалетов можно взять в интернете на тематических форумах.

Наиболее востребован классический домик с выгребной ямой. Самыми оптимальными размерами можно считать:

• Высота от 2 до 2,3 метра;
• Длина 1,5 -1,7 метра;
• Ширина 1-1,2 метра.

Чертеж: обычный туалет с выгребной ямой

Совет: Детализированная схема-чертеж с точными размерами позволит грамотно рассчитать габариты конструкции и объем необходимых материалов, предупредив тем самым возможные ошибки и лишние расходы.

Обустройство выгребной ямы

На месте установки уличного туалета выкапывают выгребную яму, придавая ей квадратную или круглую форму. Глубина ямы-септика не должна превышать 1,5 метров, а ее диаметр – 2,5 метра. Но как показывает практика, более функциональны выгребные ямы, имеющие круглую форму. Они отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать большую нагрузку и давление.

Совет: Для рытья ямы лучше использовать лопату с коротким черенком. С таким инструментом проще будет развернуться в тесном пространстве. Лом или кирка пригодятся при рытье более жесткой земли типа галечника, тяжелой глины или известняка.

Вырыв яму нужного размера, уплотняют ее основание. Вместо трамбовки дно можно выстелить подушкой из гравия. Чтобы обеспечить необходимую герметизацию устройства, стены ямы выкладывают кирпичной кладкой, либо же устанавливают бетонные кольца.

Строительство выгребной ямы

Кирпичную кладку укрепляют армированной сеткой или арматурой. Все стыки тщательно заделывают цементным раствором с последующим устройством гидроизоляционного слоя. Это позволяет уберечь урожай от нечистот и сохранять подземные воды от загрязнения.

Строительство туалетного домика

Проще всего соорудить туалетный домик из дерева. В качестве опоры будущей конструкции лучше использовать трехметровые деревянные брусья, либо металлические или бетонные столбы.

Материалы и инструменты для строительства туалета:

• Деревянные брусья сечением 100х100 мм и 50х50 мм;
• Обрезные доски или ДВП для обшивки;
• Половые доски для обустройства площадки-пола;
• Отрез рубероида в 1,5 метра;
• Ножовка и рубанок;
• Садовый бур;
• Строительный уровень;
• Саморезы, гвозди, молоток.

Строительство каркаса для туалета

По периметру конструкции с помощью садового бура делают четыре лунки глубиной около одного метра, диаметр которых на 2-3 см больше размера опорных столбов.
По одному из концов каждой трубы обрабатывают битумной мастикой, которая препятствует гниению и образованию коррозии. Столбики по очереди погружают в лунки, заглубляя на 90-100 см и фиксируя их цементным раствором. Когда раствор приобретет достаточную прочность, можно переходить к возведению стен.

Совет: Стойки для задней стенки домика делают немного ниже, чтобы обеспечивать скат для крыши. На всех этапах монтажа необходимо контролировать вертикальность установки стоек с помощью строительного уровня.

Параллельно с опорными столбиками устанавливают балки для двери. Для придания прочности конструкции по периметру вертикальных стоек из брусьев того же размера выполняют верхнюю и нижнюю обвязку.

Возведение стен и установка двери

Для обеспечения гидроизоляции между каркасом и столбчатым фундаментом прокладывают рубероид, поверх которой из обрезных досок сколачивают площадку-пол.

Важно: Чтобы продлить срок службы деревянных элементов домика, их следует обработать влагоотталкивающим и антисептическим составом, приобрести который можно в любом строительном магазине.

На высоте около полуметра устанавливают перпендикулярные брусья, которые будут служить основой для крепления стульчака. Отступив на один метр от задней стенки, на этом же уровне выполняют вторую перемычку для обустройства сидения. Основу сидения обшивают листом ДСП или досками. Отверстие в сидении вырезают с помощью лобзика, рубанком зачищают все углы от заусениц. Для гидроизоляции передней части стульчака по внутренней стенке можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.

Строительство стульчака

Готовый каркас остается обшить листами ДВП или деревянными обрезными досками толщиной в 20 мм. Размещать доски можно как горизонтально, так и вертикально, закрепляя их на каркасе саморезами или гвоздями. При желании стены домика можно утеплить минеральной ватой либо листовым пенопластом.

На этом этапе работ стоит позаботиться об обустройстве вентиляционного окошка, которое параллельно с этим будет выполнять роль естественного освещения.
Дверной блок можно приобрести готовый либо соорудить своими руками. Его устанавливают так, чтобы он открывался наружу, и обрамляют наличником. Защелки устанавливают как внутри, так и снаружи туалета.

Обустройство крыши

Крышу можно выполнить из любого понравившегося кровельного материала: оцинкованного железа, черепица, шифера, поликарбоната или простых обрезных досок. Доски укладывают внахлест, фиксируя кровельными саморезами.

Крыша для дачного туалета может быть любой формы и из любого материала

Свет в туалет можно провести от ближайшей постройки, кинув двухжильный алюминиевый провод и установив патрон с лампочкой мощностью в 40-60 Вт. Отличной альтернативой стационарному освещению может выступить светодиод, для обустройства которого не требуется прокладывать кабель. Светодиода на маленькой батарейке, способного освещать небольшое помещение, хватит на весь сезон.

Простой дачный туалет своими руками: видео

Строительство туалета с оригинальным дизайном своими руками: фото