Для получения высокого урожая помидоров обязательно необходимо придерживается технологии выращивания, а так же знать когда и чем удобрить растение. Помидоры по своим сортовым качествам столь различны, что подобрать один и тот же вариант ухода не возможно.

Технологии выращивания помидоров

Выращивание помидор по методу Маслова

Агротехника выращивания томатов таким способом имеет свои особенности, главная из которых заключается в том, что растения стоит сажать непривычным Вам способом, то есть не вертикально, а горизонтально, как бы странно и непривычно это не звучало. Можете даже не сомневаться в том, что в положении лежа процесс будет происходить немного эффективнее – поверьте, если бы помидоры могли разговаривать, они бы тут же дали Вам знать о том, что для вертикального роста у них вовсе не приспособлены «усики».

Выращивание помидор по методу Митлайдера

Огородники, у которых небольшой дачный участок, уже давно оценили метод Митлайдера по выращиванию помидор, огурцов, капусты. Данный способ используют для небольших теплиц, а также его можно применять для непригодных грунтов, в этом случае растение садят в специальные ящики в искусственный грунт. Всем известно, что томаты – очень капризные овощи, им необходимо обеспечить плодородный грунт, тщательный полив, освещение. Если погода будет сырая, то кусты начнут болеть, а урожай будет безнадежно испорчен. Способ Митлайдера обычно предполагает высадку гибридных томатов, которые менее прихотливы. Рассаду высаживают на грядки уже в мае, для этого надо оборудовать пленочное укрытие, это для ранних сортов, если же вы предпочитаете среднеспелые, то надо посадить уже в конце марта. Дополнительно надо вносить такие удобрения: при бутонизации – 50 г. древесной золы, при формировании плодов — 25 г./м. сульфата магния. Также при бутонизации растение обрабатывают препаратом «Эпин», сделав раствор из 10 капель на один литр воды. Еще через неделю можно провести дополнительную обработку.

Подкормка помидор

Корневая подкормка томатов

При корневой подкормке удобрение поступает непосредственно к корням и усваивается через корни в растворённом виде. Именно корневые подкормки являются самыми основными, так как именно с помощью их овощные культуры получают наибольшее количество необходимых питательных веществ. Корни в течении длительного времени, постепенно всасывают нужные вещества.

При данном способе томаты просто поливают под корень питательным раствором. Схем проведения корневых подкормок томатов существует просто огромное количество. Томаты поливают покупными минеральными удобрениями, куриным помётом, коровяком и т.д. В этом деле очень важно соблюдать правильную пропорцию, в противном случае можно “сжечь” почву и растения.

Внекорневая подкормка помидор

Внекорневая подкормка обеспечить полноценное удобрение растений не сможет, она может лишь стать целенаправленным дополнение в случае такой необходимости. Например, если растение плохо растет, имеет тонкие стебли и светлые листья, следует до начала цветение осуществить внекорневую подкормку раствором мочевины (1 ч. л. на 10 л. воды). А если при высокой температуре воздуха растение массово сбрасывает цветы, необходима подкормка борной кислотой (1 ч. л. на 10 л. воды).

Рецепты подкормок помидор

Подкормка помидор золой

Зольный раствор используют так: в 10 л. воды растворяют 1 стакан золы и полученной жидкостью поливают грядки с томатами. Нерастворенную золу просто выливают под растения.

Золу можно применять и для внекорневых подкормок. Для этого 300 г. золы растворяют в 3 л. воды и кипятят в течение 30 минут. После чего настаивают 5 часов, доводят объем жидкости до 10 л. и добавляют туда немного хозяйственного мыла, чтобы жидкая подкормка лучше держалась на листьях. Затем раствор процеживают и опрыскивают им ботву помидоров.

Подкормка помидор дрожжами

Стограммовую палочку свежих дрожжей заливают небольшим количеством не горячей воды. Смесь выливается в 3-х литровую емкость с чистой, теплой, отстоявшейся водой и добавляют 2-3 столовых ложки сахара. Ставят в теплое место или просто на солнышко и на несколько дней забывают. Как только настой «отыграется», каждый его стакан добавляется на 10 — литровое ведро воды, и этой разведенной смесью поливают растения. Отличной травяной добавкой служат обычная крапива и плети хмеля. Хмель в сочетании с дрожжами – идеальный вариант питательной смеси, само это растение (злостный сорняк) вызывает усиленное брожение.

Подкормка помидоров куриным пометом

Можно с уверенностью сказать, что куриный помет имеет в своем составе практически все необходимые для роста и формирования плодов вещества. Среди самых важных минеральных компонентов можно отметить:

• азот – 2%;
• фосфор – 2%;
• калий – 1%;
• кальций – 2%.

К тому же это органическое удобрение имеет в своем составе достаточное количество кобальта, меди, марганца и цинка. Благодаря такому богатому составу куриный помет улучшает качество почвы, даже если вносить его раз в 2 года. Результаты подкормки растений можно заметить уже спустя пару недель после применения.

Подкормка помидор коровяком

Коровяк, чаще всего, используется при удобрении помидорных кустов. В свежем виде его рекомендуется применять только при подготовке грядок осенью. Если же речь идет о подпитке рассады, то коровяк собирается в ведро, заливается водой и оставляется на несколько дней под открытым солнцем. После брожения этой смеси, ее очень сильно разводят водой и поливают грядки. Такое удобрение будет полезно всему огороду.

Подкормка помидор настойкой из крапивы

Заполните зеленью любую ёмкость, но не до самого верха (на этапе приготовления настой пенится). Металлическая ёмкость в этом случае не подойдёт, поскольку может произойти реакция крапивы на металл и много полезных веществ будут разрушены. Идеальный вариант – дубовая бочка, но это дорогое удовольствие. Гораздо выгоднее купить специальную пластиковую емкость с краном для слива готового настоя или взять обычную пластиковую бочку или ведро. Объем – от 10 л. и выше.

Это ооочень обширный вопрос. Но основные моменты, на которые стоит обращать внимание, я здесь отмечу. Поэтапно, с раннего развития растения.

1. Состав грунта для рассады.

Он не должен быть слишком «унавожен», растение должно думать об урожае, а не о том, что можно месяцев 5-6 понаращивать листья. С другой стороны, слишком бедный грунт не даст нарастить необходимую для формирования урожая вегетативную массу. Ориентируйтесь или на проверенных производителей грунта или делайте сами, добавляя побольше золы и других калийных удобрений, и азот — очень умеренно.

2. Свет.

На самом раннем этапе, как только появятся всходы, и до 3-4 недель, очень важно дать растениям свет по-максимуму. Урожай томатов программируется исходя из полученных растением данных об условиях, в которых оно растет, и происходит это уже в течении первых 3-4 недель.

3. Объем рассадного горшка.

Не стоит ждать от выращиваемого 60-70 дней в литровом горшочке куста максимального урожая. Когда корни упираются в дно, стенки, закручиваются, запутываются в клубок — потенциал урожая снижается. Рекомендованный объем — 3 литра при выращивании дольше 40 дней, до 40 дней можно и в 1-литровом горшке держать. Возражения с мотивацией «а куды я это все поставлю» растениями во внимание не принимаются.

4. Срок пересадки на постоянное место.

Если вы всерьез восприняли пункт 3, то влияние пункта 4 несколько нивелируется. Для обычных выращивателей, которые растят рассаду в горшочках 1л и менее, стоит учитывать, что ежели в вашем стаканчике вы довели растение до цветения, то надежда на максимальный урожай тает прямо таки на глазах . К моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте и радоваться жизни!

5. Состав земли и удобренность грунта в месте выращивания.

Тут, я думаю, и так ясно, что в пустом песке хороший урожай не получится. В тоже самое время, избыток азота снова недопустим, растение пойдет жировать, наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. Хороший, перепревший компост, зола, суперфосфат — вот что нужно нашим томатам.

6. Температура грунта и воздуха.

В холодном грунте корни не усваивают в полную силу питательные вещества. На жарком солнце — не образуется либо даже опадает завязь. Соблюдайте температурный баланс. Если у вас плохо прогревается грунт — сделайте, даже в теплице, теплую грядку.

7. Влажность воздуха.

Слишком влажный воздух в теплице способствует слипанию пыльцы, плохому опылению, развитию болезней. Проветривайте теплицу как следует, а когда минует угроза заморозков — держите форточки открытыми все время.

8. Правильное формирование растения.

Оставляя пасынки без разбору на индетерминантном растении мы теряем урожай, также как и удаляя все пасынки на детерминантном. Помните, сколько бы пасынков вы не оставляли, возможности корней у томата не безграничны. В условиях средней полосы мы можем оставить 6-9 кистей на 1 корень, больше вряд ли успеет налиться.

9. К сожалению, обработка от болезней.

Максимальный урожай без нее возможен, но маловероятен. Я обрабатываю только препаратами меди, и то не всегда. Применение системных фунгицидов для себя считаю неприемлемыми. Многие думают иначе, опрыскивают всем, что продается. Убеждать не буду, решайте каждый за себя!

10. Полив.

Он не всегда необходим в открытом грунте, а вот в теплице без полива большой урожай нам не видать. Особенно требуется вода в период налива плодов. Для сохранения влаги в почве — замульчируйте грядки с томатами.

Нормы воды в различные периоды развития томатов!
-Перед высадкой помидорной рассады на постоянное место в посадочные лунки наливают от 0,5 до 1 литра теплой воды в зависимости от величины высаживаемых растений. Благодаря глубокому увлажнению почвы в период укоренения рассады корневая система томата лучше развивается вглубь в поисках влаги.

После посадки полив томатов прекращают на 7-10 дней. Затем помидоры поливаются раз в неделю из расчета 20-30 литров воды на квадратный метр. Во время закладки цветочных кистей и цветения полив томатов следует уменьшить, в противном случае пойдет излишний рост зеленой массы и задержка плодоношения. Норма расхода воды — 1-2 литра на одно растение.

Когда на томатах начнут завязываться плоды, рекомендуется вновь увеличить полив до 3-5 литров на один куст, поскольку недостаток влаги в этот период может привести к осыпанию завязи.

В период созревания помидоров полив растений следует резко сократить или прекратить вовсе, потому что при повышенной влажности во время созревания плода он менее устойчив к грибным инфекциям, может растрескаться или загнить.

Как правильно поливать томаты.
Помидорные кусты не любят повышенной влажности воздуха (при влажности выше 80% цветочная пыльца склеивается, и опыления не происходит), поэтому предпочтительно проводить полив под корень, по канавкам. Вода не должна попадать на стебли и листья растений. В теплице томаты следует поливать рано утром до полудня. Если в жаркий день требуется дополнительный полив, его нужно провести не позднее 17 часов, чтобы теплица успела как следует проветриться.

Температура воды для полива томатов.
Томаты предпочтительно поливать теплой отстоянной водой, холодная вода для них вредна, водой холоднее 12°С поливать растения нельзя ни в коем случае. В жаркую погоду томаты поливают водой температуры от 18 до 22°С, а в прохладные пасмурные дни, особенно после холодных ночей, - более тёплой (25-30°С).

Оптимальная глубина полива помидоров.
В период активного роста и цветения и первого завязывания плодов почву желательно промачивать на глубину 20-25 см, во время массового плодоношения - на 25-30 см.

11. Подкармка томатов.

Первую подкормку томатов , высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси.

Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения.

Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.

Помидорчики без химии

Когда-то давно опытная в сельском хозяйстве пожилая сотрудница просвещала меня, как надо сажать помидоры: выкопать лунку, довольно глубокую, поставить в нее рассаду по самые первые настоящие листочки, а то и немного выше, налить в лунку с рассадой воды и закопать. И больше не поливать.

С тех пор так и делаю. Только в лунку при посадке стараюсь подсыпать золы жменьку, компоста или перегноя 3-4 горсти; все это прикрываю землей. Способ меня никогда не подводил — всегда была с помидорами.

Почва у меня суглинистая, а значит, — влагоемкая. Поэтому помидоры поливаю только в самую лютую засуху. Но в этом случае поливать нужно обильно, чтобы промочить землю на глубину залегания корней. А так стараюсь не поливать — помидорчики тогда не расслабляются и запускают корни поглубже. Глубокая корневая система помогает им быть более устойчивыми к жаре и засухе. Да и питательных веществ в глубоких почвенных слоях тоже побольше.

Подкормка без химии

Свои помидорчики вполне реально вырастить без применения химических удобрений. Их великолепно заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», готовить которое очень просто, а применять можно и в виде корневых подкормок, и опрыскиванием по листу.

Вот уже стоит у меня на солнышке небольшая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила немного — примерно чайную ложку на литр воды — старого варенья (можно меда) для запуска правильного процесса брожения и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или пленкой, завязав веревочкой.

К такому удобрению можно добавить еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в более естественную для растений форму.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды.

Есть еще одна хитрость, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшить их лежкость: в конце июля или начале августа можно подкормить их один раз настоем окопника.

Что делать после сбора урожая

Советы: Чего не стоит делать при выращивании томатов

1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом.

2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить.

3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки - томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость - опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития - не позже первых чисел июня.

Думаю, это далеко не все факторы. Но даже если вы часть из изложенных пунктов использовать при выращивании своих томатов, то результат по увеличению урожая не замедлит себя ждать.

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА?

МОИ СЕКРЕТЫ:

Люблю высокорослые сорта томатов. Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают.

Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре.
Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю.
Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.

При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно,
1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.

С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой.

Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник.
Под солнцем снег там быстро тает.
"Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой.
Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут.

Рассаду высаживаю под бутылки.
Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю.
После угрозы заморозков, бутылки убираю.
семена томатов

Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. ....

Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).

При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.

Чтобы вырастить богатый урожай помидоров, дачники прибегают к различным проверенным временем агротехническим приемам, о них и пойдет речь в статье. 15 советов от опытных огородников подскажут, как увеличить плодоношение томатов, избежав фитофтороза и других заболеваний.

Нежелательно на грядки и в теплицы вносить в грунт свежий навоз и помет птиц, даже с осени, только перегной и вызревший компост.

Из минеральных удобрений под томаты с осени запахивают фосфаты и калийные составы, а весной дополнительно азотные продукты (перед посадкой).

Помидорным кустам противопоказаны азотные подкормки во время вегетации со свежей навозной жижей и коровяком.

На плодоношение помидоров негативно влияет передозировка в грунте азота. Даже в начале вегетации азотными подкормками не стоит увлекаться. Жирующие растения активно наращивают листья и молодые побеги в ущерб формированию плодов.

После высадки рассады на постоянное место желательно пропустить мероприятия по увлажнению почвы, особенно для растений, перенесенных в теплицы в ранние сроки (март-начало апреля). Воды, добавленной , вполне достаточно для укоренения саженцев. Небольшой дефицит влаги способствует развитию разветвленной корневой системы растений, находящейся в поиске ценной влаги в глубинных слоях почвы.

Первый полив осуществляют при пересыхании грунта, особенно, в период отсутствия осадков (в теплицах – через 14-20 суток после высадки).

Подкормки с азотом (раствор аммиачной селитры, настой коровяка, сброженный настой крапивы и пр.) проводят только при наличии признаков дефицита азота (вытягивание стеблей, отставание в росте, блеклость надземной части).

Удаление 2-3 нижних мощных листьев – стресс для куста, который заставляет растение активизировать процессы плодоношения.

На плетях с побегами обязательно проводят прищипывание верхушек, иначе новые цветочные кисти оттягивают на себя большую часть питательных соков куста.

Подкормки калием помидорной плантации выполняют в период формирования 3-4 кисти, когда плоды наливаются. В качестве источника этого элемента используют раствор калимагнезии, калийной соли, калийной селитры или зольный настой.

Для создания дополнительной защиты кустов и внесения питательных компонентов в начале и разгаре плодоношения проводят обработку надземной части кустов йодным настоем (5-10 капель настойки аптечной йода на 10 л) или зольным отваром (2 стакана просеянного пепла залить ведром кипятка, настоять сутки, профильтровать и использовать через пульверизатор).

В июне обязательно проводят процедуру формирования куста. Удалению подлежат все пасынки, дополнительные побеги, растущие от корня, и начальные листовые пластины, расположение ниже первой цветущей кисти.

В это же время обязательно выполняют подвязывание кустов к опорам, если это мероприятие не было проведено раньше.

Чтобы избежать , который обычно свирепствует во второй половине вегетации (август-сентябрь), растения с момента высадки рассады желательно обрабатывать раствором Фитоспорина или настоем чеснока с интервалом в 10-14 суток с момента высадки рассады на грядки или в теплицы.

Выращивая томаты на своем участке, всегда хочется получить высокий урожай плодов высокого качества. На практике не всегда получается так, как хотелось бы, особенно у неопытных огородников. Вроде за всеми томатами уход одинаковый, а ведут себя растения по-разному. И «помучавшись» один-два сезона сетуем, что опять с сортами не угадали. Часто причиной неудач становится именно то, что все сорта и гибриды «причесаны» в агротехнике и формировке под одну гребенку.

Любой сорт или гибрид изначально имеет склонность к тому или иному типу развития, поэтому надо вовремя корректировать развитие растений, начиная со стадии выращивания рассады. Томаты по типу роста и развития можно разделить на две группы - с вегетативным и генеративным типом развития. Это деление скорее условное, нежели однозначное, поскольку типом развития растений можно управлять и при необходимости сдвигать в ту или иную сторону.

При выращивании одновременно нескольких сортов и гибридов, необходимо найти «подход» к каждому индивидуально. И поддерживать этот «оптимальный баланс» на протяжении всего сезона. Только так можно получить высокие урожаи плодов хорошего качества и реализовать все лучшее, что заложено в данном сорте или гибриде. Сделать это можно различными способами, в зависимости от конкретной ситуации.

Томаты с излишне вегетативным развитием. С виду такое растение можно назвать «жирующим». У него мощный толстый стебель с длинными темно-зелеными листьями. Макушка часто имеет закрученные листья, которые не расправляются с возрастом. Такие растения опережают в росте остальные. Пасынки сильно развиты. Соцветие длиннее обычного, часто на конце заканчивается листочком или побегом, может быть даже разветвленным, с большим количеством цветков. Но на одном соцветии цветет одновременно 1-2 цветка, завязавшиеся плоды медленно наливаются, имеют неодинаковый размер и много недоразвитых плодов, особенно на концах кистей. Цветки имеют светло-желтую окраску, одновременно может цвести несколько кистей. Ткани стеблей «не вызревшие», нежные, и такие растения часто поражаются болезнями и вредителями. Верхнее соцветие расположено далеко от макушки, более 15 см. Соцветия отходят от побега под острым углом. У таких растений «все силы» брошены на развитие корней и зеленой массы, поэтому урожайность крайне низкая.

Томаты с излишне генеративным развитием. Такие растения, наоборот, могут быть относительно высокими, но с компактным листовым аппаратом. В дальнейшем, при возрастающей плодовой нагрузке, растение сильно замедляет или приостанавливает вовсе вегетативное развитие. Листья короткие, темно-зеленые, макушка растения тонкая (тоньше 1 см у индетерминантных томатов), кисть простая, короткая, с одновременно цветущими несколькими ярко-желтыми цветками. Плоды в кисти одного размера и завязываются хорошо. Верхняя кисть расположена почти у самой верхушки растения, менее 15 см от нее. Соцветия отходят от побега не под острым углом, сильно загнуты вниз. Цветков в соцветии меньше обычного, хотя кисти продолжают цвести и завязывать плоды. На растении одновременно цветет одно соцветие. Пасынки слабые или вовсе прекращают свое развитие. У таких растений «все силы» брошены на развитие плодов, но в ущерб развитию листового аппарата и корневой системы, что также скажется на общем урожае.

Обе эти крайности - гарантия низкого урожая, поэтому нельзя допускать преобладания того или иного типа развития растений. Точнее сказать, важно правильно суметь скорректировать агротехнику и своевременно перенаправить развитие растения в ту или иную сторону.

Изначально важно учесть характеристики самого сорта или гибрида. Ведущие фирмы-производители семян всегда указывают на упаковке кратко основные характеристики или какие-либо индивидуальные особенности данного сорта или гибрида. Но это только предварительная, так называемая «стартовая» информация.

На практике необходимо учитывать особенности конкретной местности, с ее погодными условиями. Да и это не просто, поскольку каждый год погода не одинакова и один и тот же сорт (гибрид) может вести себя различно. Например, в прохладное дождливое лето детерминантные томаты могут вести себя как полудетерминантные.

На дачных участках теплицы, как правило, не обогреваемые и не оснащены дополнительным оборудованием, которое позволило бы поддерживать оптимальные условия для растений. Поэтому, чтобы не остаться без урожая, целесообразно выращивать одновременно несколько сортов и гибридов с различными характеристиками. Для раннего урожая важны сорта (гибриды), способные хорошо завязывать плоды в нестабильную майскую погоду. В разгар летнего сезона выручат сорта (гибриды), хорошо переносящие жару.

В начале вегетации (стадия рассады) важно получить растения к моменту высадки на постоянное место с хорошо развитым листовым аппаратом и корневой системой.

Для невысоких дачных теплиц, с высотой конька 2,0-2,5 м, любителям высокорослых томатов лучше подбирать сорта (гибриды) с укороченными междоузлиями и формировать их в два стебля. По достижении растениями шпалерной проволоки на каждом побеге будет в среднем по 3 кисти. Дополнительные побеги следует отпускать еще в рассадный период под первой кистью.

Как правило, высокорослые крупноплодные томаты склонны к проявлению вегетативного типа роста. Рассаду сортов (гибридов) с вегетативным типом роста желательно высаживать в теплицу с уже цветущей первой и второй кистями. Иначе исключить жирование растений будет очень трудно.

Все агротехнические мероприятия по регулированию развития растений в ту или иную сторону целесообразно проводить только тогда, когда растения получают сбалансированное минеральное питание. Также стоит следить за нагруженностью растений плодами и вовремя ее регулировать, опираясь на создавшиеся погодные условия и особенности самого сорта или гибрида. Ограничивать азот до момента образования плодов на первой кисти, особенно у сортов (гибридов) с вегетативным типом развития. Далее на протяжении всего периода вегетации вносить достаточное количество фосфорно-калийных удобрений. В период цветения и завязывания плодов томат испытывает повышенную потребность в фосфорных удобрениях, а во время роста плодов - в азотных и калийных.

За неделю до высадки в грунт лучше прекратить подкормки рассады. После высадки в теплицу первую подкормку провести через 12-14 дней. При излишне вегетативном типе развития можно дать по листу внекорневую подкормку вытяжкой из суперфосфата и корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. При излишне генеративном типе развития хорошо дать 1-2 подкормки раствором сброженных сорняков без добавления фосфорно-калийных удобрений. В случае, когда растения нагружены плодами и стоит прохладная погода, это может усугубить ситуацию, поскольку оттянет срок созревания плодов.

Как инициировать развитие томатов в сторону вегетативного или генеративного типов развития

Существует целый набор агротехнических приемов, который позволяет смещать развитие растений в ту или иную сторону в зависимости от создающихся ситуаций. Это помогает поддерживать оптимальное развитие растений на протяжении всего периода выращивания, а также получение высоких урожаев и плодов хорошего качества.

В отличие от промышленных теплиц, где в каждой секции выращивается определенный сорт (гибрид), овощеводы-любители выращивают одновременно несколько сортов (гибридов), а зачастую и несколько культур в одной теплице. Поэтому я условно разделила агротехнические приемы на две группы. В первую группу вошли приемы, использование которых оказывает непосредственное воздействие на все растения находящиеся в теплице. Во вторую группу вошли приемы, использование которых на выбранных растениях не оказывает прямого воздействия на остальные растения, находящиеся в теплице.

Регулирование типа развития при выращивании в теплице одного сорта (гибрида) или нескольких с одинаковой агротехникой и поведением

а) При помощи температуры воздуха

Медленное повышение температуры после восхода солнца стимулирует вегетативное развитие. Поэтому очень важно в теплую солнечную погоду открывать фрамуги как можно раньше, чтобы по возможности сгладить резкий подъем температуры в теплице.

При установлении погоды с прохладными ночными температурами раннее закрытие фрамуг сохранит тепло, накопленное за день, что обеспечит плавный переход на ночную температуру и будет поддерживать вегетативное развитие.

Резкое снижение температуры вечером приводит к усиленному росту плодов из-за оттока питательных веществ из холодных листьев в теплые плоды. Такой прием целесообразно применять на томатах до цветения четвертой кисти, чтобы не было в дальнейшем плодовой перегрузки. Поскольку у некоторых гибридов не только увеличивается масса плодов, но и оттягивается срок их созревания.

Оптимальная ночная температура для налива плодов +15-+16 О С. Температура +17+18 О С стимулирует созревание плодов на растениях.

Урожай на растении начнет созревать, когда наберется определенная сумма среднесуточных температур воздуха для данного сорта (гибрида) в период от момента образования завязей до полного формирования плодов на первой кисти.

б) При помощи влажности воздуха

Чем меньше влаги испаряют растения, тем лучше растут побеги и листья. Но здесь необходимо помнить, что низкая влажность менее 65%, равно как и высокая, отрицательно сказывается на качестве опыления цветков. Влажность выше 80% опасна развитием грибных болезней.

в) При помощи изменения концентрации углекислого газа в воздухе

Повысить концентрацию CO 2 в воздухе теплицы можно путем размещения там емкостей с бродящим навозом или сорняками. Это способствует лучшему завязыванию плодов, увеличению их количества в соцветиях. Увеличивается также средняя масса плодов и, соответственно, плодовая нагрузка на растения. Увеличение концентрации CO 2 инициирует процессы генеративного развития.

г) При помощи забеливания кровли

В жаркие месяцы во избежание перегревов можно забеливать кровлю теплицы или натягивать защитные экраны. Однако это приведет к снижению освещения и может сказаться на урожае и усилит вегетативный рост растений.

Регулирование типа развития при выращивании в одной теплице различных культур или нескольких сортов (гибридов) томата с разной агротехникой и поведением

а) При помощи количества листьев на растениях

Удаление листьев на растениях стимулирует процессы генеративного развития. Но здесь надо знать меру и не удалять листья без большой необходимости. По возможности не стоит удалять целый лист, достаточно удалить только часть. Например, при высадке рассады томатов с пониклой листвой, нижние листья, которые легли на землю, можно подрезать секатором на необходимую величину. Это создаст меньший стресс для растения, чем удаление нескольких листьев сразу.

С началом цветения пятой кисти у высокорослых томатов можно начинать удалять нижние листья по 1-2 в неделю. Но не выше уровня плодоносящей нижней кисти.

При сильном вегетативном росте можно удалить несколько нижних листьев, 3-5 штук сразу, но это крайние меры. В первую очередь надо удалять литья плохо освещаемые, которые обращены внутрь куста или междурядья. Можно удалить также небольшой лист с макушки растения.

В теплицах при высоте шпалеры 2,0-2,5м в жаркие месяцы на растениях высокорослых томатов (при формировке в один побег) количество листьев должно быть не менее 24-26 штук. В невысоких теплицах, после ограничения роста побегов, у индетерминантных томатов (при формировке в 2 стебля) на каждом побеге во время плодоношения должно оставаться не менее 12-14 листьев.

У сортов (гибридов) с генеративным типом развития в жаркие месяцы, особенно в засушливую погоду листья удалять не желательно. Наоборот, можно увеличить количество листьев на растении за счет оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на 1-2 листа.

Для стимулирования генеративного типа развития у высокорослых томатов, можно в середине июня отпустить дополнительный побег (пасынок) между 3 и 5 кистями, с оставлением на нем одного соцветия и 2-3 листов после него.

б) При помощи нормирования количества завязей на растениях

При генеративном типе развития нормировать количество завязи в кистях лучше до распускания цветков, которые следует удалить. Если растение имеет слабый рост и соцветия тоже слабые, то можно удалить слабое соцветие, не дожидаясь распускания цветков. Это улучшит рост листьев и корневой системы и побегов, а также поспособствует развитию в дальнейшем более сильных соцветий.

Пока не началось созревание первых плодов, растение испытывает постоянное увеличение нагрузки. Начало цветения на побеге седьмой кисти должно совпадать с началом созревания плодов.

В целом на томатном растении со средними по массе плодами одновременно должно находиться примерно 28-30 плодов. Поэтому, если созревание затягивается, то лучше снять несколько крупных плодов на дозаривание и тем самым разгрузить растение.

При вегетативном типе развития нормирование плодов в кисти лучше проводить после раскрытия цветков (или даже образования небольших завязей размером до 1 см), предназначенных к удалению. Для увеличения плодовой нагрузки можно оставлять на кистях плодов больше.

в) При помощи подвязки растений и поддержки наливающихся кистей

Во время подвязки растений и подкручивания макушек томатов в теплице, желательно обкручивать шпагат вокруг растения, а не наоборот. При очередном витке шпагат должен проходить всегда над очередной кистью, а не под ней. Полный виток шпагата должен приходиться на 1,5-2.0 междоузлия, не чаще. Можно крепить растения к шпагату специальными клипсами. Постоянное подкручивание макушек вокруг шпагата у томатов генеративного типа вызывает еще больший сдвиг в эту сторону развития.

У сортов (гибридов), склонных к залому кистей, необходимо применять кистедержатели или подвязывать кисти шпагатом. При этом нельзя прижимать кисти к стеблю, а сохранить их естественный для роста и развития угол отклонения от стебля. У кистей с заломившейся осью поступление веществ нарушается, плоды хуже наливаются или вовсе перестают расти.

г) При помощи изменения влажности почвы

Снижение уровня влаги в почве сдерживает вегетативное развитие и инициирует разрастание корневой системы. Такое мероприятие лучше проводить опытным овощеводам. Есть риск, что подсушивание ухудшит завязываемость плодов, поскольку границы критической влажности очень близки. Подсушивание почвы на 8-10% стимулирует генеративное развитие, а на 15% уже приводит к дефициту влаги.

Частые поливы небольшими дозами, наоборот, позволяют поддерживать более стабильную влажность почвы, что стимулирует рост побегов.