Регулировка металлических дверей. Регулировка металлических дверей своими руками

Сегодня Вас ожидает интересная статья, посвященная тому, как установить металлическую дверь в квартире. Монтаж будет произведен на примере известного российского бренда "Эльбор". Защитные двери этого производителя, основанного еще в 1976 году, завоевали широкую популярность среди населения и по сей день славятся своей надежностью и качеством.

Как установить металлическую дверь в квартире

На сегодняшний день компания "Эльбор" предлагает три варианта: "Стандарт", "Премиум" и "Люкс", и мы с Вами станем свидетелями, как установить металлическую дверь класса "Люкс". Она разрабатывалась специально с учетом многих известных способов взлома. Конструктив смонтирован таким образом, чтобы учитывать большинство разрушающих и интеллектуальных методов взламывания.

Для подобного класса предъявляются очень серьезные требования к точности установки.

А сейчас мы подробно остановимся на основных этапах монтажа:

Демонтаж старой двери

Демонтаж включает в себя съем старой двери, съем старых наличников, демонтаж старой коробки. Демонтаж наиболее эффективно выполняется при помощи обычного лома, что будет продемонстрировано в видеоролике.

Лом для демонтажа выглядит следующим образом:

Распаковка новой двери

Металлическая дверь, которую Вы приобретаете, в обязательном порядке должна прийти к Вам в упаковке без видимых повреждений этой упаковки. После доставки к месту установки, мастер в присутствии покупателя вскрывает упаковку и убеждается в наличии комплектующих, необходимых для монтажа. Также отдельно прилагаются: декоративная панель, которая впоследствии будет приклеена мастером на специальный полиуретановый клей, наличники, не вскрытый комплект ключей, и сопроводительные документы.

Подготовка места под установку новой дверной коробки

На месте, где прежде стояла старая дверь, после демонтажа остались остатки старой монтажной пены, штукатурки, шпаклевки. Это все нужно сбить при помощи того же лома. Если монтаж в данном месте производится впервые, то сама стена может быть окрашена либо на нее может быть нанесена штукатурка или шпаклевка. Краску, штукатурку, шпаклевку, мел нужно обязательно удалить.

В итоге, там где должна быть установка новой коробки, в дверном проеме все зачищается вплоть до бетона либо до кирпича в зависимости от типа стен.

После зачистки проема до бетона (кирпича), новая коробка прикладывается к проему. Мастеру необходимо проверить возможность установки коробки. Если дверной проем оказался немного уже и коробку невозможно установить, то в этом случае необходимо выполнить расширение, о котором я рассказывал в статье: . Только я там рассказываю про расширение проема над дверью, но абсолютно аналогично можно расширить проем и по бокам.

Монтаж петлевой стороны дверной коробки

Качество стен в доме, где должна быть произведена установка металлической двери, может быть очень различным. Есть стены с очень плотным бетоном, пронизанным арматурой, а есть наоборот из пеноблоков. Есть из цельного кирпича, а есть из пустотелого. Поэтому, если прочность стен сомнительная, но при этом требуется сделать качественную установку, то лучшим вариантом монтажа является сварка. В нашем случае образец от компании "Эльбор" класса "Люкс" очень тяжелый. Вес порядка 160-170 кг с уже установленной декоративной панелью. Следовательно выбирается сварка.

Первоначально крепится петлевая сторона дверной коробки. Как происходит крепление? Очень просто. К металлической двери прилагаются специальные монтажные уши. Сначала одной стороной монтажные уши привариваются к дверной коробке. Затем в стену, где будет устанавливаться коробка вбиваются толстые куски арматуры. К кускам арматуры, которые немного выступают из стены привариваются монтажные уши своей другой стороной. Сам процесс наглядно будет продемонстрирован на видео.

Для долбления отверстий в стене используется :

Для сварки используется сварочный Инвентор "ERGUS", который запитывается от 220В:

Сначала монтируется нижняя точка петлевой стороны дверной коробки. Затем по уровню выставляются 2 вертикали: со стороны петель и со стороны внешнего наличника. Четко по уровню монтируется верхняя точка петлевой стороны коробки. Наконец, в конце производится крепление средней точки петлевой стороны дверной коробки. На этом монтаж петлевой стороны коробки считается законченным.

Приклеивание декоративного полотна

Дверное полотно кладется горизонтально. С помощью специального полиуретанового клея мастера приклеивают декоративную панель к металлической двери. Вес панели составляет около 20 кг.

Навешивание металлической двери на петли

Навешивание металлической двери с уже приклеенным декоративным полотном производится двумя монтажниками.

Монтаж ответной части дверной коробки

Ключевым моментом монтажа ответной части дверной коробки является правильное выставление прихлопной части притвора двери и, соответственно, максимально точное выставление прилегания дверного полотна к коробке. Притвором называется металлический выступ двери по всему периметру. Основное его назначение состоит в повышении взломостойкости и обеспечении дополнительной звуко- и тепло- изоляции. Когда дверь закрыта, притвор не позволяет подобраться к ригелю замка, мешает отжать дверь, а также снять ее с петель:

Последовательность монтажа трех точек ответной части дверной коробки следующая.

Предварительно, мастер в принципе проверяет возможность захлопывания двери и контролирует плотность прижатия дверного полотна к коробке. Затем монтируется нижняя точка крепления. Монтаж всех точек крепления происходит одинаково (бурение стены, забивание в стену арматуры, приварка монтажного уха коробки к арматуре). После монтажа нижней точки мастер делает окончательное и точное выставление дверного полотна относительно коробки. Должно быть достигнуто максимальное прижатие полотна к коробке по всему периметру. Данное положение фиксируется и производится монтаж верхней точки коробки к стене. Затем без всякой проверки осуществляется монтаж средней точки ответной части коробки.

На этом монтаж ответной части дверной коробки считается завершенным.

Коробка, соответственно, получила 6 точек крепления к стене.

Монтаж уплотнителя

Следующим этапом установки металлической двери является наклеивание контура уплотнения. Берется специальный уплотнитель и наклеивается по всему периметру притвора двери и притворной части коробки. Когда металлическая дверь закрыта, уплотнитель защищает квартиру от возможных сквозняков и запахов, идущих из коридора дома.

Установка декоративных накладок

По всему периметру коробки, в металлические отверстия, куда должны заходить противосъемы и ригеля, мастер устанавливает декоративные квадратные накладки.

Регулировка эксцентрика

Назначение эксцентрика - регулировка степени прижатия дверного полотна к коробке. Эксцентрик поворачивается в одном направлении на несколько градусов, затем металлическая дверь прихлопывается и проверяется степень ее прижатия к коробке. Затем мастер снова поворачивает эксцентрик, прихлопывает дверь и проверяет степень прижатия. Процедура повторяется несколько раз, пока не будет достигнуто максимальное прижатие.

Установка наличников

Левый и правый наличники не подлежат выпиливанию, т. к. поставляются с металлической дверью и уже сделаны в точности под ее конфигурацию. Верхний наличник нужно будет отпилить по размеру и установить, т. к. сами двери могут быть разными по ширине.

Наличники стандартным образом крепятся к коробке обычными саморезами.

Запенивание двери

В целях повышения шумоизоляции, а также для предотвращения попадания в квартиру возможных неприятных запахов из коридора, дверь по всему периметру запенивается специальной профессиональной монтажной пеной. Запенивание производится как со стороны квартиры, так и со стороны коридора:

Установка фурнитуры

После того, как завершен монтаж ответной части дверной коробки, можно параллельно начинать установку всей необходимой фурнитуры. Ее состав зависит от типа двери. Но в основной ее части - это: комплект ручек, декоративные накладки на замки, глазок, броненакладка, цилиндровый механизм с ключами, поворотный механизм задвижки.

Главное нужно помнить, что регулировка эксцентрика, о которой шла речь чуть выше, производится уже после установки всей необходимой фурнитуры.

Видеоролик по всему процессу

Ну а сейчас, устраивайтесь поудобнее и смотрите внимательно за всем процессом:

Итак, сегодня мы с Вами узнали, как установить металлическую дверь у себя на квартире последовательно по этапам.

Даже самые хорошие двери со временем могут начать скрипеть или провиснуть: силу тяжести и трения никто отменить не в силах. А если они у вас тяжелые стальные, то даже металл устанет их держать. После лета «провисают» и пластиковые — они почти постоянно в жару остаются открытыми, что и приводит к таким результатам. Терпеть эти «безобразия» незачем, как и тратить на их устранение деньги. Регулировка входных дверей дело хоть и тонкое, но в большинстве случаев обойтись можно своими силами. Раз отрегулировав петли и притвор своими руками, вы потом с легкостью повторите.

Регулировка металлической входной двери

скрип;
сквозняк — дует из-под полотна (щели по периметру или сверху/снизу);
закрывается с трудом.

Решение всех этих проблем называется «регулировка входной двери», но сюда входят очень разные меры — от банальной смазки и замены уплотнителя, до собственно регулировок и механических воздействий.

Иногда для устранения проблемы требуется перебрать все способы, а иногда возникшую неполадку можно устранить только радикально — заменой. Чаще всего такая ситуация возникает с дешевыми китайскими изделиями. Регулировка входных дверей китайского производства практически невозможна. Конечно, можно попытаться что-то сделать своими руками: фирмы и мастера за них не берутся.

Устраняем скрип

Скрипеть двери могут по двум причинам: засорилась смазка петель или дверное полотно задевает о раму. Хотя и то и другое называют «скрипом», но характер звука разный. Проще справится с засорением петель, потому начинают обычно с этой процедуры.

Смазка петель

Сначала удаляем старую смазку, заодно убирая налипшую к ней грязь. Процедура стандартная: протираете мягкой ветошью везде, где видны следы. Если данную процедуру не делали несколько лет, а петли стандартного классического типа, да еще разъемные, полотно можно снять. Лучше чистить в снятом состоянии.

Если петли заржавели и не снимаются, хоть и должны, не пробуйте сбить их молотком или кувалдой. Больше навредите, чем поможете. Лучше купить средство для удаления ржавчины. Оно продаются обычно в виде спреев. Наносите на заржавевшую петлю и выжидаете установленный срок. После снимаете с петель полотно и чистите. Но на этот раз необходимо удалить и всю ржавчину. До чистого металла, потом покрыть преобразователем ржавчины и только потом смазкой.

После того, как старая смазка удалена, берут «свежую» и наносят ее на петли. Если полотно снято, никаких проблем не возникнет — смазываете штырь и кольцо. Если видны на раме еще какие-то трущиеся механизмы, смазывайте и их.

В петлях традиционного типа скрип может возникать из-за того, что сносилась шайба на стержне. Ее осматриваете после того, как сняли дверное полотно. При признаках истирания — заменяют. Ставьте новую шайбу из твердосплавного металла. Вместо нее можно поставить гравер. Он еще и нагрузку будет компенсировать.

Если петли неразъемные, находите жидкую смазку в баллончике (самая распространенная WD40) или машинное масло, которое можно наносить с помощью большого шприца. Все трущиеся части обрабатываете тщательно.

Есть еще один метод, но он деструктивный. В верхней части петли сверлят отверстие, которое потом заполняют смазкой. Весь фокус в том, чтобы не повредить механизм, который находится внутри.

Если петли скрытые, находите все поворотные части и смазываете их. Часто в таких моделях есть отверстия, в которые наносится масло.

После того, как нанесли смазку, двери несколько раз качаете из стороны в сторону, распределяя смазку. Если причина была в этом, скрип уходит. Последний штрих — вытираете излишки масла.

Чем смазывать петли входной двери

Выбирать смазку нужно прежде всего по температурам, в которых эксплуатируется петля. Если петли выходят на улицу, необходим состав, которая не густеет при низких температурах. Тут выбор не очень большой:

Литол. Надежно работает при температурах от -40°C до +120°C.
Солидол. Температурный диапазон чуть ниже, но тоже достаточен: от -35°C, до +65°C.

Для входных дверей, выходящих в подъезд и эксплуатируемых при плюсовых температурах, к этому списку можно добавить еще несколько наименований:

Устранение трения о коробку

Если после обработки петель скрип остался, скорее всего, он вызван трением дверного полотна о коробку. Осматриваете дверную коробку на предмет потертостей. Если нашли какие-то признаки истирания, смотрите, какая из петель находится ближе. Ее и нужно будет регулировать, если есть такая возможность.

Сложность состоит в том, что типов и моделей петель очень много и однозначно сказать, что требуется сделать невозможно. Все что можно — перечислить основные моменты, которые могут быть. Основываясь на их вы, возможно, определите, как «лечить» вашу дверь.

Два вида петель для входной металлической двери с регулировкой

В стандартных петлях возможности регулировок не предусмотрены. В этом случае регулировка входных дверей состоит в замене шайбы. Подбирают их большей или меньшей толщины, корректируя положение дверного полотна. В некоторых петлях с шариком вверху есть регулировочный винт. Откручивая его, немного приподнимаем двери, закручивая — опускаем. Можно попытаться с его помощью исправить положение.

Если стандартные петли на стальную дверь приварены, можно считать что этим возможности исчерпаны. Если они посажены на винты, крепежные винты ослабляют, сдвигают створку в нужном направлении насколько это возможно. Потом винты закручивают. Проверяют, исчезла ли проблема. Если нет, пробуют с другой петлей. Иногда требуется ослабить все петли, и подергать полотно в таком положении. В общем — определяйтесь по месту, где давить, а где — прижимать.

Есть модели петель, в которых регулировочные отверстия скрыты под защитным колпаком. Но просто так снять его не получится: он закреплена болтом, который откручивается изнутри помещения. Пример регулировки такой петли в видео.

Если петли на входной двери прикручены, можно устранить трение дверного полотна о коробку с их помощью. Сначала ослабьте винты возле места, где наблюдается потертость. Постарайтесь сдвинуть немного дверное полотно. Для начала можно постучать ладонью или кулаком сдвигая его в нужную сторону. Попробуйте пару раз открыть/закрыть. Помогло? Закручивайте прижимные винты обратно. И пробуйте снова открыть/закрыть.

Если не помогло, можно применить какой-то рычаг, ударить резиновой киянкой или молотком через доску. Но не переусердствуйте. Особенно нежно нужно обращаться с китайскими изделиями: очень уж хлипкие.

Если эти манипуляции тоже ничего не дали, придется ослаблять винты на всех петлях и пытаться сдвинуть полотно по всей площади. Беретесь руками за кромку полотна и шатаете его. При этом петли должны стать на свое место. Пробуете, открыть закрыть. Если скрипа нет, закручиваете болты. На этом все, регулировка петель входной двери большего дать не может. Следующее, что можно попробовать — изменить геометрию рамы двери. Об этом в следующем пункте.

На фото выше (правая картинка) изображена петля с возможностью регулировки. Ослабив винты, можно покрутить регулировочный винт. Не помогает — пытаемся сдвинуть полотно, как описано выше.

Устраняем неплотный притвор (дует из-под двери)

Иногда из-под входной двери ощутимо дует. Если осмотреть периметр, скорее всего найдете, что в каком-то месте прилегание дверного полотна к дверной раме неплотное. Может быть приличных размеров щель. Проверить свои подозрения можно при помощи листка бумаги. Открываете двери, вставляете листок бумаги между полотном и косяком и закрываете двери. Если притвор нормальный, бумага или тянется с очень большим усилием, или зажимается настолько, что вынуть ее невозможно. Только порвать. Если лист вынимается свободно, значит прилегание недостаточное.

Самое простое объяснение — уплотнитель потерял упругость. Если двери несколько лет, это — возможно. И первым делом меняете уплотнитель. Не помогло или только частично решило проблему? Движемся дальше.

Замена уплотнителя — первый шаг, если сквозит из-под входной двери

Если смещено полотно относительно двери в горизонтальной плоскости, устранить сквозняк из-под входной двери пытаемся сначала сдвигая полотно двери. Об этом написано выше: ослабляете крепежные винты на петлях, потом постарайтесь подвинуть полотно в нужную сторону. Проверьте результат — щель исчезла — закручивайте все винты в исходное положение.

Иногда щели под входной дверью возникают из-за перекоса дверной коробки. Это проверяется с помощью уровня. Скорее всего, перекосило в том месте, где лист бумаги свободно вынимается. Второй вариант, наоборот, коробку выперло в том месте, где лист прижимается, из-за того, «нормальная» часть не может прижаться. Все это определяется при помощи глазомера и уровня. Определившись в чем проблема, пытаемся вернуть геометрию к норме. Меры зависят от того, как установлена коробка:

Вариант исправления зазора в притворе смотрите в видео. После установки входной двери оказалось, что из-под нее сильно дует. Хозяин исправлял перекос молотком.

Устраняем провис двери (шаркает о порог)

Если через несколько лет эксплуатации двери стали с трудом открываться, при этом трутся о порог, скорее всего, дело в том, что стерся шарик или подшипники. Если есть возможно есть регулировки, даже снимать их не придется. Просто открутив один из болтов, поднять ее слегка вверх.

Если регулировки нет — вариантов несколько:

замена петель;
замена подшипников на новые;
установка вместо подшипников шайб.

Все это определяется исходя из ситуации и конструкции петли.

Регулировка пластиковых входных дверей

Проблемы могут быть такие-же: трение, скрип петель и неплотное примыкание к раме, из-за чего может дуть. Но регулировка дверей ПВХ проще — петли и механизмы стандартизированы, видов не так много. Так что есть надежда, что с проблемами справитесь своими руками, без вызова мастера.

Регулировка балконной двери

После лета пластиковые двери на балкон провисают: летом они часто и подолгу остаются открытыми, из-за чего и случается такая неприятность. Тогда они задевают о порог, раздается неприятный звук, пластик стирается. В этом случае надо приподнять полотно вверх. Это делают при помощи регулировки, которая находится в верхней части нижней петли.

Делают это при открытом замке, но дверь притворена. Берут шестигранный ключ (обычно 4 или 5) и вставив в отверстие, поворачивают на несколько оборотов. Сразу сильно поднимать не нужно, так как это может вызвать другие проблемы. Поднимаете только до устранения проблемы.

Иногда при закрывании двери трутся сбоку, задевая за металлические фиксаторы. Получается, что нужно сдвинуть полотно в сторону петельной части. Для этого есть другая регулировка на той же петле. Она находится снизу, видна при открытой двери.

Эта регулировка точно также проводится парой поворотов по часовой или против часовой стрелки. Если вам нужно, чтобы двери не терлись о стойку, крутите против часовой стрелки. Сделайте пару оборотов, проверьте. Как только проблема ушла, останавливайтесь. Иначе можете сдвинуть настолько, что замок перестанет «цепляться» за ответную часть.

Если «цепляется» верхний левый угол, регулировать нужно петлю, которая находится вверху. Принцип тот же: один-два оборота, до устранения неприятности.

Регулировка верхней петли — прижим верхнего левого угла

Регулировка прижима (чтобы не сквозило)

Иногда слабый прижим наблюдается со стороны замковой части. Вроде бы полотно ровно примыкает, но из-под двери ощутимо тянет. Летом это не проблема, а с наступлением холодов, ощутимо снижает температуру. Есть два способа. Первый — регулируем прижимные цапфы. Это металлические выступы на створке.

Они бывают двух видов. как на фото выше — овальной формы, и круглой, но с эксцентриком в середине. Положение этого элемента и определяет степень прижима створки к раме. Способ изменения положения зависит от формы цапфы. Если она такая, как на фото, берете плоскогубцы, зажимаете и слегка поворачиваете. Максимальный прижим, если длинная сторона повернута горизонтально, минимальный — если она направлена вертикально вверх. Есть еще и все промежуточные варианты.

Если в центре цапфы есть эксцентрик, то там есть и отверстие под шестигранник. Вставляете его и поворачиваете, добиваясь нужной степени прижима.

Стазу выставлять максимальное значение не рекомендуется: уплотнители быстро потеряют упругость. Также следите, чтобы все эксцентрики были повернуты одинаково. Это гарантирует нормальную работу фурнитуры.

Но иногда бывает ситуация, что неплотно прижата створка балконной двери со стороны петель. Это устраняется тоже регулировкой петель. Внизу она находится под защитным колпачком. Снимаете его (тяните вверх). Берете ключ (шестигранник) и парой поворотов регулируете прижим нижнего правого угла балконной пластиковой двери.

Также есть на раме скрытые петли, в которых тоже заложена возможность регулировки прижима. Они находятся на раме со стороны петель. Регулировка тем же шестигранным ключом. Повороты «по» и «против» часовой стрелки.

Регулировка входных дверей из пластика

На пластиковых входных дверях петли стоят другие, а запорно-откидная фурнитура отсутствует. В них стоят закрытые петли накладного типа. В них есть три регулировки:

высоты дверного полотна относительно рамы — снизу петли;
плотность прижима полотна к раме — сверху на петле;
движение створки по горизонтали — сбоку

Их достаточно, если изначально двери были поставлены правильно: пределы изменения положений значительные, что позволяет компенсировать те изменения, которые произошли в процессе эксплуатации.

Если в петлях возник скрип, их необходимо смазать. Для этого снимают верхний колпачок и в открывшееся отверстие, в которое закладывают смазку. Так как пластиковые двери в качестве входных ставят в основном в частных домах и выходят они на улицу или в неотапливаемый тамбур, то смазку подбираете такую, которая при низких температурах не густеет (Литол и Солидол).

Сюда закладывать смазку

В некоторых моделях петель крышечка просто поддевается, в других, нужно ее открутить, а потом вытащить. Определяетесь по месту.

Иногда возникает ситуация, когда требуется вмешательство: замок плохо фиксируется. Если прижим створки нормальный, необходима коррекция ответной планки. Она в таких дверях подвижная. Ослабляете крепежные винты, при помощи отвертки сдвигаете немного планку в нужном направлении и затягиваете обратно винты. Проверяете. Должно помочь.

Металлическая дверь является прекрасным способом защиты квартиры либо дома от злоумышленников. Такие дверные конструкции достаточно прочные, надежные и долговечные, причем имеют отличный внешний вид. Однако иногда можно услышать, что дверь начинает скрипеть либо затрудняется её процесс открытия и закрытия. На самом деле не стоит паниковать, ведь в таком случае просто нужна регулировка металлических дверей своими руками.

Помогут выполнить регулировку металлических дверей видео-уроки, размещенные в интернете либо советы, предложенные в данной статье.

Виды регулировки металлической двери

Регулировка входной металлической двери представляет собой совокупность профилактических работ. К таким работам в частности относится смазка и регулировка дверных петель, устранение пыли с рабочих конструкций, замена уплотнителя и регулировка доводчика, подтягивание креплений фурнитуры, которые расшатались, и др.

Эти работы не займут много времени и не требуют крупных денежных вложений. Зато это позволит двери дольше служить, сохранять свои функции и хороший внешний вид. Как же регулировать металлическую дверь? Поговорим об этом далее.

Регулировка доводчиков

Сегодня вместо пружин используют дверные доводчики, которые более бережно относятся к дверям. Доводчики тоже работают на основе пружин, но эта пружина закреплена в корпусе, который заполняется маслом. Помимо этого, доводчик имеет механизм, позволяющий более плавно закрывать двери.

Чем лучше будет работать доводчик, тем удобнее будет пользоваться дверью. Поэтому нужно уметь регулировать металлические двери, оснащенные доводчиком. Первая регулировка обычно осуществляется мастером при установке двери, но со временем из-за скачков температуры, масло в корпусе доводчика густеет.

Если нужно изменить скорость прихлопа двери, следует повернуть в нужную сторону один из регулировочных клапанов.
В том случае, если дверь слишком быстро или наоборот, слишком медленно закрывается, то для регулировки также нужно использовать регулировочные клапаны.
Для регулировки силы натяжения пружины, предназначена регулировочная гайка. Достаточно просто повернуть гайку в нужную сторону.
Иногда дверь необходимо оставить на какое-то время в открытом положении. Для этого следует открыть её на 90 градусов и затем затянуть специальный фиксатор.
Для регулировки клапана, который не дает резко распахнуть двери, нужно повернуть против часовой стрелки его регулировочную гайку, если угол распахивания нужно уменьшить. Для увеличения угла распахивания двери, гайку поворачивают по часовой стрелке.

Чистка и регулировка замков

Иногда дверной замок может заедать, но при этом не отмечается каких-то видимых следов проседания или нарушения в работе дверных петель. В этом случае проблема, скорее всего, кроется непосредственно в самом замке.

Чтобы такого не происходило, замок следует периодически чистить и смазывать. Если замок накладной или его можно без труда достать из двери, то почистить и смазать его будет легко. Поэтому это можно сделать своими руками. Чистку других разновидностей замков лучше доверить специалистам.

Частота обслуживания замка зависит от того, как часто им пользуются и в каких условиях это происходит. К примеру, замки, установленные на дверях в квартиру следует обслуживать хотя бы один раз в год. Если же замки установлены на улице, то их стоит смазывать как минимум один раз за три месяца. Для повышения срока службы механизма замка нужно уметь и знать, чем их смазывать. Существуют специальные средства, предназначенные для удаления грязи с механизмов замка, а также средства, позволяющие растопить лед. Например, довольно популярны средства для прочистки замков Lock Cleaner и Lock Spray от компании ASSA.

Перед тем как приступать к обслуживанию замка, следует правильно подобрать смазку. Во многом выбор смазки зависит от типа замка. К примеру, если установлен цилиндровый замок, то его механизм вообще не нужно смазывать, потому что в противном случае смазка свяжет частички пыли и тем самым замок полностью заполнится пылью. В таких замках следует смазывать только ригель. Благодаря этому снизится трение при работе замка. Для смазки ригеля нужно использовать смазку WD40 или обычное машинное масло.

Если же замок имеет сувальдный тип, то смазывать его можно с помощью обычного карандаша. Для этого всего лишь нужно поскрести его грифель таким образом, чтобы собрать немного порошка, который затем засыпается в замок. Можно попробовать задуть порошок в замочную скважину. Обычные смазки для этих замков лучше не применять, потому что они способствуют налипанию частичек грязи, что в дальнейшем может привести к заклиниванию механизма замка.

Механизм чистки замка при помощи профессиональной смазки следующий:

Для начала нужно впрыснуть в цилиндр достаточное количество чистящего средства. Будет лучше, если это средство вытечет немного из отверстия. Затем нужно вставить в отверстие ключ и затем вытащить. При этом ключ ни в коем случае нельзя поворачивать. В противном случае из-за грязи замок может просто заклинить.
После вытаскивания ключа из замка насухо протрите его с помощью мягкой тряпочки. Это следует делать до тех пор, пока грязь не перестанет липнуть к ключу.
После этого нужно впрыснуть в цилиндр масла и повторить пару действий при чистке.
Когда это сделано для того, чтобы масло растеклось по цилиндру, ключ необходимо вставить в замок и повернуть несколько раз в разные стороны. В качестве чистящего средства для замка подойдет масло.

Регулировка петель металлических дверей

Установочные работы необходимо проводить, учитывая зазор между дверным полотном и верхним наличником. Зазор со стороны замка должен быть примерно на пару миллиметров больше, чем со стороны навесов. Это в будущем позволит регулировать дверь и будет способствовать тому, чтобы между дверным полотном и коробкой происходил контакт.
Зачастую после установки при открывании двери появляется легкий скрип, который постепенно становится только сильнее. Если это происходит, то значит, что дверное полотно трется об наличники. При этом в месте трения стирается декоративное покрытие. Для того чтобы устранить эту проблему, следует отвести полотно от коробки с помощью регулировки навесов. Это нужно делать с помощью винтов на навесах.
Для регулирования следует ослабить винты на петле, которая ближе всего находится к месту трения. Если будет такая необходимость, то нужно ослабить винты на обоих петлях.
Взяв плоскую отвертку, сместите часть петли в сторону для того, чтобы образовался зазор, после чего следует зафиксировать положение одним из винтов. Затем нужно нажать вниз до упора на ручку двери, и затем аккуратно закройте двери.
Следует проверить осталось ли после этого трение. Если трения нет, то нужно зафиксировать остальные винты.
При регулировке полотно может начать тереть на другой стороне. В этом случае следует немного сместить подвижную часть петли в обратную сторону и снова зафиксировать с помощью винта. Такую процедуру нужно делать пока не исчезнет трение.
После регулировки петель следует обязательно затянуть ослабленные винты и проверить затяжку винтов, которые не были затронуты во время регулировки. Помимо того нужно проверить как работает замок. Если замок не закрывается, то нужно найти в каком месте девиаторы либо ригеля упираются в дверную коробку. После чего необходимо расточить с помощью напильника данное отверстие.

Что делать при появлении сквозняков

Следует знать, что сквозняк не всегда появляется из-за переноса двери. Зачастую он возникает из-за того, что износился уплотнитель, который всегда имеется на металлических дверях. Для регулирования двери в данном случае следует оторвать дверной уплотнитель и заменить его новым. Для этого нужно купить резиновую ленту подходящей толщины. Такая лента продаётся практически в любом строительном магазине. После приобретения необходимо приклеить её по всему контуру притвора двери. После этого сквозняк должен исчезнуть.

Регулировка дверей при скрипах

Скрип двери является довольно распространённым явлением. Причем, он вполне может появиться у дверей любого производителя. Что касается причин такого явления, то их всего две – это задевание полотна о коробку и засорение петель.

Для того чтобы обнаружить трение двери о коробку достаточно просто найти следы потертостей на поверхности. Если следов еще нет, то следует обнаружить место трения по слуху.
Для регулировки двери необходимо заранее позаботиться о наличии торцевого ключа на 17, шестигранного ключа и «свечного ключа».
При наличии данных инструментов, следует ослабить петлю, которая ближе всего к месту трения. Теперь необходимо отодвинуть и придвинуть полотно двери к коробке. Затем нужно подтянуть гайку на крайней петле и немного пошатать дверное полотно. Нужно добиться, чтобы петли встали на место. Теперь следует проверить результат. Для этого достаточно несколько раз закрыть и открыть двери. Дверная ручка при этом должна быть опущена вниз. Если дверь продолжает скрипеть, то снова повторите процесс, который был только что описан.
Регулировка дверей в этом случае может привести к появлению небольшой щели между торцом полотка и коробкой. Если это произошло, то следует просто смазать поверхность торца графитовой смазкой.
Скрипы двери могут появляться из-за того, что пыль попала в механизм петель. Такое нередко происходит во время ремонта. В данном случае следует для начала продуть поверхность дверной петли воздухом под давлением. После чего нужно нанести на дверные петли смазку.

Важно помнить, что средства, такие как WD, используются только для удаления последствий закипания шарнирных и резьбовых соединений. Для смазки такие средства использовать не следует.

Что делать при тугом притворе

Иногда возникает такая ситуация, когда дверь закрывается неплотно либо наоборот, слишком туго. Это может происходить по нескольким причинам.

Если вы недавно установили дверь, то из-за того, что уплотнитель новый она может тяжело закрываться. При этом обычно плохо поворачивается и ручка двери. В этом случае лучше просто подождать, примерно через одну-две недели уплотняющая резинка немного потеряет упругость и дверь не будет такой тугой.
Кроме того, на дешевых моделях замков может присутствовать следующий брак – размер отверстия для входа язычка и ригеля меньше необходимого.
Другой причиной нарушения мягкости притвора может стать ассиметричное расположение язычка. Эту проблему следует исправить с помощью напильника.
Причиной тугого притвора двери может стать ситуация, когда замочный язычок неправильно заходит в свое отверстие на притворной части коробки. Эта проблема часто встречается у дешевых китайских замков. Для того чтобы её решить, необходимо найти планку, в углубление которого заходит замочный язычок. На планке имеется тонкая пластинка, которая загнута внутрь. Нужно попытаться отгибать её в разные стороны, тем самым добиваясь необходимой степени плотности притвора двери.

Что делать при слишком легком притворе

Какие же причины могут быть у появления легкого притвора (люфта) дверного полотна? Основной причиной возникновения люфта, конечно, является износ притворной части полотна. Для решения данной проблемы достаточно будет заменить уплотнительную ленту. Только перед заменой уплотнителя необходимо убедиться, что ширина притвора непосредственно по всей длине полотна одна и та же. Если ширина одинаковая, то уплотнитель следует клеить на весь край двери. В противном случае, уплотнять нужно только там, где зазор самый большой. Если с уплотнителем двери проблем нет, то следует попробовать отрегулировать усики пластины, в которую входит язычок замка.

Вопрос о том, как отрегулировать входную металлическую дверь рано или поздно может коснуться каждого. Чтобы не возникло проблем и заминок, в нашей статье мы рассмотрим все аспекты решения этой проблемы.

Правильная регулировка поможет продлить срок службы двери

Когда необходимо проводить регулировку

Когда может возникнуть необходимость внесения корректировок в дверную систему? Первым делом необходимо позаботиться о выставлении подходящих параметров во время установки. Вес полотна должен равномерно распределяться по креплению, при несоответствии массы и максимально допустимой нагрузки на металлические элементы конструкция теряет часть своих функциональных возможностей, постепенно расшатывается, что может привести к заеданию замка, увеличению трения между деталями и полной её поломке.

При смене сезонов следует проводить регулировку положения металлических входных дверей, это легко делается своими руками: на зиму притвор делают более плотным, а к лету слегка ослабляют. Обязательно нужно проводить регулярную проверку системы и при наличии малейших дефектов устранять неполадки, это значительно продлит срок её службы, что очень немаловажно для входной двери.

Дискомфорт при использовании входной двери чаще всего устраняется регулировкой петель

Чтобы приобрести необходимые в быту навыки, необходимо прежде всего разобраться, как отрегулировать входную металлическую дверь в следующих случаях:

Слышен скрип при движении двери. Причиной может быть попадание пыли и прочих загрязнений, иногда скрип возникает при затирании створки о коробку.
Плохо закрывается, туго притягивается. Этот дефект возникает при несоответствии положения замочного язычка и отверстия для его вхождения, перекосе или большой толщине уплотнителя.
Между полотном и коробом остается зазор. Причина часто кроется в износе уплотнителя, а также перекосе усиков замочной пластины.

Необходимые инструменты

Регулировка алюминиевых дверей своими руками производится с помощью следующих инструментов и материалов:

шестигранный ключ;
торцевой ключ;
напильник;
масло для смазки деталей;
отвертка;
уплотнитель.

Необходимый набор инструментов для ремонта металлической двери

В основном все работы производятся с помощью ключей, особенно если причиной неполадки является перекос диагонали двери.

Скрипы

Скрип – наиболее распространенная проблема, связанная не только с входными дверями, но и другими конструкциями. В основном причинами являются недостаток смазочных материалов, затирание деталей механизма, попадание внутрь мелких частиц посторонних веществ. В таком случае достаточно прочистить систему и смазать все внутренние детали, стыкующиеся между собой, особенно поворотный механизм.

Очень популярное аэрозольное средство WD-40 поможет быстро избавиться от скрипов двери

Также спровоцировать возникновение подобной проблемы может смещение полотна, вследствие чего его край начинает задевать коробку. Обнаружить это довольно просто – на месте трения остаются следы. Как в таком случае отрегулировать входную железную дверь? С помощью ключа подходящего размера нужно слегка ослабить петли, возле которых замечены повреждения коробки, затем отодвиньте полотно ближе к креплению, затяните регулировочные гайки, пока они не станут на свое прежнее место. Проверьте достигнут ли ожидаемый эффект. При необходимости операцию повторяют до тех пор, пока скрип не исчезнет.

В случае смещения дверного полотна проблему может решить регулировка петель

Тугой притвор

В основном такой дефект возникает по двум причинам. Рассмотрим, как отрегулировать металлическую дверь отдельно для каждого конкретного случая:

Большая толщина уплотнителя . Входные двери обязательно должны быть оснащены специальной резинкой, которая герметизирует швы и закрывает зазор между полотном и коробом. Чаще всего с проблемой тугого затвора сталкиваются владельцы новых, недавно установленных дверей. Дело в том, что резинка еще не успела разноситься, а поэтому может усложнять закрывание двери. Рациональным решением является ожидание, со временем уплотнитель разработается, слегка сожмется, и проблема решится сама собой. Ни в коем случае не стоит подрезать резинку, ведь через несколько недель она просядет и на том месте может возникнуть зазор.

Тугой притвор может быть вызван новым еще не разработанным уплотнителем

Несовпадение положения язычка и пластины . В таком случае замковый механизм задевает пластину и с трудом проходит в углубление. Такой дефект не редкость для дешевых моделей, решить проблему можно с помощью напильника. Нужно аккуратно сточить излишки металла на пластине, чтобы язычок свободно проходил внутрь, но при этом надежно удерживал дверь в закрытом положении. Если металл можно отогнуть, попробуйте поправить усики с помощью плоскогубцев.

Проблема может возникнуть в районе запорного механизма

Большой зазор

Полная противоположность предыдущему дефекту – чересчур широкий затвор. Даже в полностью закрытом положении между дверью и луткой остается щель. В основном причиной этой неполадки является истончение уплотнителя при длительной эксплуатации. Если это действительно так, необходимо заменить резинку. Перед тем как проклеить новую ленту убедитесь, что зазор по всему периметру одинаковый, если есть места, где он шире, нужно использовать дополнительную подкладку.

Зачастую проблема большого зазора решается заменой старого истончившегося уплотнителя на новый

Другой причиной может быть подобный дефект, как и при тугом затворе. Как отрегулировать люфт алюминиевой двери при несовпадении язычка и отверстия для входа ригеля? В таком случае нужно подогнуть усики пластины в то положение, при котором будет обеспечиваться более плотное прилегание двери к раме. Реже ситуацию удается исправить посредством регулировки натяжения с помощью подкручивания петель. Время от времени рекомендуется проверять положение двери и корректировать его.

Регулярно обновляйте смазку, этим вы продлите срок службы всех деталей конструкции.

Своевременная регулировка металлических дверей, выполненная своими руками – это залог долгой службы конструкции, защита от поломок и обеспечение безопасности для всех жителей дома.

«Эльбор» - одна из самых популярных марок входных дверей на сегодняшний день. К преимуществам этих современных конструкций можно отнести надежность, красивый дизайн и невысокую стоимость. Производится эта продукция по новейшим технологиям и заслужила у потребителя очень неплохие отзывы. Дверь «Эльбор» - продукция, выпускаемая у нас в стране, полностью соответствующая европейским стандартам.

Немного о производителе

Первые двери этой марки сошли с конвейера в 2007 году. Расположен завод «Эльбор» в г. Боровичи Новгородской области. На данный момент компания реализует свою продукцию во всех регионах России. Признание потребителя стальные двери «Эльбор» получили в основном благодаря своей невысокой в сравнении с моделями зарубежных производителей стоимости и разнообразию дизайнов. Слоган компании звучит так: «Убирайся, вор! У меня "Эльбор"».

Узнать двери этой марки можно в том числе и по фирменному логотипу. Завод «Эльбор» является участником многих выставок, обладателем сертификатов, дипломов и патентов. За последние несколько лет компания превратилась в настоящий холдинг из 12 филиалов, расположенных в разных городах России. В настоящее время одной из основных целей фирмы является создание большой сети фирменных магазинов.

Основные достоинства

Помимо привлекательной стоимости, к преимуществам дверей «Эльбор» можно отнести высокую степень их взломостойкости. Замки для них производятся самой компанией. На каждую модель устанавливается две их разновидности: цилиндрический и сувальдный. Помимо всего прочего, двери металлические «Эльбор» отличаются продуманной конструкцией, оснащены ребрами жесткости и имеют современный Каждая дверь этой марки оснащена несколькими дополнительными защитными устройствами, значительно повышающими взломостойкость изделия.

Особенности конструкции

Как уже отмечалось, двери входные металлические «Эльбор», отзывы о которых очень хорошие, имеют повышенную степень надежности. Эти конструкции прекрасно защищены от взлома. Каркас дверей «Эльбор» изготавливается из стального надежного профиля восьми видов толщиной в 2 мм. Замки и засовы не врезаются в полотно, как в большинстве моделей других производителей, а устанавливаются внутри него, что значительно повышает надежность всей конструкции.

Коробка дверей данной марки оснащена стальным наличником шириной в 55 мм. Это позволяет устанавливать конструкцию в проемы любых размеров, в том числе и в неровные. Но торцах полотна предусмотрены ниши, предназначенные для установки уплотнителей. Изготавливаются двери входные «Эльбор» без использования каких-либо горючих или пластмассовых элементов.

Для обеспечения тепло- и звукоизоляции в полотно каждой модели установлена известной марки Rockwool. Одним из преимуществ материалов «Роквул» является высокая степень Как и все другие минеральные утеплители, изолятор этой марки не горит. Даже в том случае, если высокие температуры будут действовать на полотно в течение получаса, двери «Эльбор» не потеряют геометрии и будут исправно выполнять свои функции.

Полотно у моделей этой марки цельногнутое, имеет двухлистовую конструкцию. Петли дверей «Эльбор» очень надежны и могут выдерживать вес, превышающий массу полотна в 10 раз. По заверению производителя, они рассчитаны они на 500000 рабочих циклов, что обеспечивает более чем вековой срок бесперебойной эксплуатации.

Модельный ряд

На данный момент компанией «Эльбор» выпускается несколько разновидностей дверей. Модельный ряд включает в себя:

Двери «Эльбор Стандарт», «Оптимум», «Эконом». Это изделия низкого класса взломостойкости.
«Премиум» - средний класс.
«Люкс» - самый высокий класс взломостойкости.

Разные модели этой марки могут быть дополнены одной или двумя панелями МДФ. Входные двери «Эльбор» (отзывы о которых неплохие) комплектуются только внутренней (без рисунка). Цвет поверхности полотна в этом случае - «Орех». При желании на входные модели можно заказать один из следующих вариантов рисунков: «Лондон», «Вена», «Милан», «Афины», «Токио», «Рим». Также имеется выбор из нескольких видов текстур: «Махагон», «Вишня», «Дуб», «Венге», «Белый дуб». Для дверей, устанавливаемых во внутренних помещениях, дополнительно можно приобрести внешнюю панель МДФ.

В том случае, если внешняя отделка при эксплуатации будет поцарапана, ее всегда можно легко заменить. Очень часто владельцы квартир и частных домов ставят новую панель и просто во время ремонта. Стоит сменная обшивка из МДФ недорого.

Замки к дверям «Эльбор» можно подбирать самостоятельно.

Стальные двери «Эльбор»: отзывы

Мнение потребителей о конструкциях этой марки сложилось, как уже упоминалось, очень неплохое. К достоинствам дверей «Эльбор» покупатели относят надежность и дизайн. Отмечается, к примеру, тот факт, что модели этого производителя не перекашивает и не заклинивает после усадки нового дома. Также потребители хвалят шумозащитные качества конструкций рассматриваемой марки.

Металлические двери «Эльбор», отзывы о которых позволяют судить о них как об очень надежных, удобных в использовании и качественных, можно смело устанавливать как в городской квартире в подъезде с шумными соседями, так и в частном доме, построенном, к примеру, рядом с автострадой. Очень хорошо конструкции этой марки задерживают и сквозняки. Некоторые владельцы квартир получают от компании при заказе и установке дверей декоративные порожки в подарок. Приятным является тот факт, что компания «Эльбор» часто устраивает разного рода акции и предоставляет покупателям хорошие скидки.

Разумеется, о моделях этого производителя имеются не только хорошие отзывы. Дверь «Эльбор» - конструкция сама по себе действительно надежная. Однако у некоторых владельцев имеются нарекания к работе мастеров-установщиков. Иногда, по всей видимости, последние не слишком ответственно относятся к своим обязанностям, и монтируют двери неровно. В результате хозяевам впоследствии приходится очень часто менять ломающиеся замки.

Двери «Эльбор Люкс»

Модели этого ряда на данный момент являются у потребителей наиболее популярными. Дверь «Эльбор Люкс» (отзывы покупателей об этой линейке самые хорошие) имеет целых 20 точек запирания. Это самая надежная разновидность конструкций описываемой марки.

Конфигурация профиля дверей «Люкс» полностью повторяет конфигурацию полотна. Дополнительную жесткость конструкции придает вертикальная стальная П-образная стойка, а также два горизонтальных ребра жесткости. Двери этого модельного ряда оснащены пятью противосъемными фиксаторами по 17 мм каждый. Их наличие полностью исключает возможность отжима полотна. В конструкциях «Люкс» используются замки наивысшего класса взломостойкости. Чаще всего модели этого ряда устанавливают в загородных домах.

Двери «Эльбор Стандарт»

Как и «Люкс», модели этого ряда относятся к третьему классу взломостойкости (согласно ГОСТ 51072-2005). Отличие между этими двумя разновидностями - лишь в количестве точек запирания. У моделей «Стандарт» их 13.

Двери «Эльбор Лайт» и «Премиум»

Модели «Оптимум» и «Эконом» начали выпускаться компанией не так давно - в 2013 году. Отличие от первых двух разновидностей в данном случае заключается в толщине использованной для изготовления полотна. У моделей «Оптимум» и «Эконом» она составляет 1.2-1.4 мм. Для усиления жесткости полотна внутри него в данном случае устанавливается специальная пространственная конструкция. У модели «Оптимум» имеется 11 точек запирания, у «Эконом» - 7.

Двери входные «Эльбор» этого ряда способны обеспечить оптимальную защиту от всех способов взлома. Модели «Премиум» имеют 16 точек запирания и также отличаются высокой степенью надежности.

Способы установки

Как видите, о конструкциях этой марки не напрасно существуют такие лестные отзывы. Дверь «Эльбор» действительно надежна и не оставляет ворам ни единого шанса, разумеется, только при условии правильной установки. Дверь «Эльбор» может быть смонтирована двумя способами: посредством анкеров на 10 мм или на «ушки». Последние крепятся к двери через приваренные гайки с резьбой в 16 мм. Благодаря наличию стального пятисантиметрового наличника устанавливать конструкции этой марки можно не в проем, а на край стены. Зазор при этом выглядит очень аккуратно, ведь наличник скрывает абсолютно все неровности края стены. Собственно, сама установка дверей «Эльбор» производится тем способом, который лучше всего подходит для конкретного проема.

Замки «Эльбор»

Разумеется, надежность двери зависит не только от толщины полотна стали и особенностей конструкции. Степень взломостойкости модели определяется в том числе и по качеству установленных замков. Двери металлические «Эльбор» оснащаются запорными конструкциям, изготовленными, как уже упоминалось, этим же производителем. Разные модели могут быть оборудованы замками «Сапфир», «Рубин», «Лазурит», «Гранит», «Базальт» и т. д. При желании покупатель может выбрать любую разновидность как основной, так и дополнительной запорной конструкции.

Изготавливать замки компания «Эльбор» начала гораздо раньше дверей - с момента своего открытия в 1976 году. Конструкция этих изделий разработана специалистами фирмы и является эксклюзивной. На данный момент предприятиями «Эльбор» выпускается 200 тыс. замков в год, что составляет 30% от общего объема подобной продукции на отечественном рынке.

Бронепакет

Стальные двери «Эльбор» оборудованы замками со специальным бронепакетом, значительно повышающим их надежность в отношении взлома. Иногда воры просто просверливают отверстия в корпусе для получения доступа к ригелям. В замках «Эльбор» эти важные конструктивные элементы надежно защищены двумя марганцовистыми бронепластинами. Каждая из них имеет толщину в 2 мм. Бронепластины закрывают весь корпус замка и значительно затрудняют сверление.

Дополнительная защита

Входные двери «Эльбор», отзывы о противовзломных качествах которых также отличные, комплектуются такими элементами:

Девиаторы . Так называют специальный механизм, соединяющий ригели с механическими тягами. Это позволяет распределить точки запирания по периметру двери. По сути, девиатор представляет собой еще один замок, дополняющий основные.
Задвижки .
Противосъемные штыри. Это стальные стержни, закрепленные на петлях, входящие в отверстия в торце полотна. В случае разрушения петель снять последнее будет невозможно.

Цены

Стоить железные двери «Эльбор» могут по-разному. Цена на них зависит от линейки, а также от комплектации. Так, самая дешевая модель «Эконом» обойдется примерно в 11 тыс. рублей, конструкция линейки «Стандарт» - в 16 тыс. рублей. Двери «Премиум» стоят около 19 тыс. руб., а вариант «Люкс» - порядка 25 тыс. Все цены приведены на 2015 год.

Как вы уже поняли, о конструкциях этой марки существуют очень лестные отзывы. Дверь «Эльбор», установленная в вашей квартире, будет радовать своим красивым дизайном и надежно защитит от непрошеных гостей.