Современные технологии выращивания. Современные технологии выращивания овощных культур

Введение

Клубника является одной из самых доходных культур. Доход с единицы площади намного превышает доход от выращивания других полевых и овощных культур.

Даже такая самая простая традиционная технология позволяет собирать до 15 т/га. Зная розничные и оптовые цены на клубнику в Вашей местности Вы можете прикинуть на какой уровень доходов можно нацеливаться.

И это далеко не предел. В США применяя все средства интенсификации производства клубники (хранение рассады в холодильниках, предпосадочная фумигация почвы, мульчирование, капельное орошение, подкормки и т.д.) получают и более 50 т/га.

Еще один способ увеличения доходности клубники - выращивание части ее под пленкой, что даст возможность получить более раннюю продукцию с более высокой ценой.

Хорошим подспорьем может также быть и выращивание рассады клубники.

Клубника пользуется высоким спросом у населения. Спрос на качественную ягоду превышает предложение на протяжении всего «клубничного» сезона.

1. Общая характеристика клубники

Клубника принадлежит к числу наиболее широко распространенных ягодных культур. Высокая пластичность и приспособленность растений к условиям окружающей среды, раннее вступление в период плодоношения, высокие урожаи, быстрое созревание плодов и способность их к разному роду переработки, быстрая окупаемость затрат при закладке плантаций обусловили повышенный интерес к выращиванию этой культуры. Неприхотливость, экологическая лабильность культуры, доступность агротехники выращивания, исключительные вкусовые качества и лечебные свойства первых плодов весеннего периода сделали культуру этого вида наиболее распространенной в частном приусадебном садоводстве.

Клубника имеет низкий стебель, но растет он на протяжении 4-6 лет. От стеблей деревянистых растений отличается тем, что имеет очень развитые паренхимные ткани, в которых откладывается запас пластических веществ. Ежегодный прирост стеблей у клубники не превышает 2 см, и у взрослых растений они достигают 10 см в высоту. Разветвления растений, так называемые рожки, растут из верхних боковых стеблей, которые образуются во второй половине лета или осени. Любое из разветвлений заканчивается верхушечной почкой - «сердечком», из которого весной развивается соцветие.

В конце цветения, а у некоторых сортов и раньше, из пазух листков, которые образовались весной, начинают вырастать боковые тонкие, длинные стелющиеся побеги, которые стелются по земле. Особенно много их вырастает после созревания плодов и во второй половине лета. На стелющихся побегах есть коленца. На каждом втором, четвертом, шестом и других парных коленцах вырастают розетки листков. Из основы розеточных коленец развиваются пучки корней, которые в разрыхленном и влажном грунте врастают в землю и там разветвляются. Нечетные коленца (первое, третье, пятое и т.д.) имеют по одному недоразвитому листку, из пазух которых розеточные коленца чередуются с усиковыми коленцами так же, как и на основных усиках.

К середине лета у более ранних розеток на усиках, а на осень у тех, которые появились позже, вырастают хорошо развитые корни и сравнительно толстый стебель высотой 5-10 мм. Эти новые растения (флянцы) используют для насаждения плантаций. Молодые растения, у которых стебли еще не разветвлены, дают меньше усиков, чем двухлетние с разветвленными стеблями.

В связи с неглубоким размещением корней необходимо сохранять влагу в верхних слоях грунта, применяя неглубокое междурядное возделывание грунта возле кустов, чтобы не повредить корни. Корневая система клубники чувствительна к морозам и подмерзает, если ее не защищать зимой снеговым покровом или каким-нибудь искусственным укрытием. Корни клубники начинают расти и разветвляться рано весной при температуре грунта +1-20С. Они особенно интенсивно растут до начала созревания ягод, и рост их не останавливается вплоть до замерзания грунта, если есть достаточное количество влаги. После сбора урожая в основе приростов в этом году на стеблях начинают вырастать новые дополнительные корни.

2. Особенности корневой системы клубники

Корневая система клубники в первые 3 года жизни растений увеличивается за счет, как ее разветвления, так и использования новых дополнительных корней из наиболее молодых частей стебля, которые размещаются возле самой поверхности грунта.

Интенсивность нарастания основной корневой системы при весенней посадке снижается после первого урожая, а при посадке летом - после второго плодоношения. Начиная с третьего и четвертого года, после посадки нижняя часть стебля вместе с размещенными на нем корнями постепенно отмирает. Корни, которые отмирают, частично замещаются новыми, которые отрастают из основ приростков рожков текущего года. Но с возрастом рожки все выше поднимаются над поверхностью грунта, и воздушные корни очень страдают от засухи или гибнут от морозов. В результате этого размеры деятельной корневой системы с каждым годом уменьшаются, а растения от этого слабеют и снижают урожай. Итак, на третий-четвертый год плодоношения клубника намного снижает урожай, поэтому ее нецелесообразно выращивать на одном месте более 4-5 лет, и старые плантации в это время перепахивают.

Закладка цветочных почек на рожках даже у одного и того же растения растягивается на 10-16 дней. У сильных рожков они закладываются раньше, чем у слабых. В боковых конусах нарастания сердечек меристема переходит в генеративное состояние на 15-20 дней позже, чем у верхушек (терминальных конусах нарастания). На однолетней плантации цветочные почки начинают образовываться на 4-7 дней позже, чем на двухлетней.

Цветки клубники собраны в щитовидные соцветия дихазиального типа, и поэтому они развиваются в соцветии не одновременно. Сначала появляются цветки первого порядка, потом из пазух ее двух прицветников вырастают цветки второго порядка, а из них цветки третьего порядка и т.д. Верхушечные соцветия имеют от 6 до 11 цветков.

В условиях Лесостепи Украины цветение клубники начинается в третьей декаде апреля - в начале мая. Первыми зацветают ранние сорта, через 4-5 дней - среднего срока созревания и через 8-10 дней - более поздние. Продолжительность периода цветения зависит от сорта и погоды. Иногда последние цветки цветут в то время, как начинают созревать первые плоды. Между началом цветения и началом созревания ягод проходит период от 20 до 26 дней.

Качественная характеристика плода является одной из составных хозяйственной оценки сорта. К основным элементам качественной характеристики плода принадлежат: вкус, форма, величина, одномерность, товарность, химический состав, пригодность к технической переработке. Все они изменяются в определенных сортовых границах в зависимости от условий агросреды года. По вкусовым качествам сорта относят к десертным, столовым или техническим.

Вкус плодов зависит от содержания сахаров, кислот и соотношения между ними, а также от степени ароматичности, привкуса и консистенции мякоти. Наиболее сладкими ягоды бывают при созревании в солнечные дни. Нехватка и чрезмерное количество влаги в грунте значительно ухудшают вкусовые качества плодов.

Ягоды различают также по аромату. Крупноплодная клубника хотя и имеет приятный аромат, но он менее выявлен, чем у лесной клубники и земляники. По размеру плодов сорта клубники значительно различаются между собой. Свежие плоды клубники собирают утром, когда сойдет роса, или в конце дня до появления росы. Популярность плодов клубники как диетического и лечебного средства объясняется их вкусовыми качествами, которые объединяются с широким диапазоном лечебного действия. Плоды клубники усиливают аппетит, улучшают пищеварение, имеют мочегонное, желчегонное, антимикробное, противовоспалительное, сахаропонижательное, антитиреоидное действие.

3. Современные технологии выращивания клубники

клубника корневой мякоть урожай

Успешное выращивание клубники должно начинаться с тщательного подбора грунта. В принципе, можно пытаться подбирать любой грунт на садовом участке. Конечно, взаимосвязь между типом грунта и размером урожая, безусловно, есть. Однозначно, самый лучший результат всегда достигается на черноземных подзоленных почвах, также и на темно - серых лесных грунтах средних и легких по составу. Светло - серые, торфяные почвы и дерново - подзолистые почвы принесут меньшие урожаи. Очень важно, чтобы грунтовые воды протекали на глубине, не менее, чем 60 см.

Посадка клубники проводится преимущественно на юго - западных склонах, крутизной порядка 2 - 3 градусов. На таких склонах раньше начинается процесс вегетации, и быстрее вызревает урожай. Замкнутые изменные участки для посадки клубники использовать не рекомендуется. Если почва промерзает на глубину до 15 - 18 см до температуры -8 градусов, то вашей клубнике грозит смертельная опасность. Рекомендованный уровень кислотности грунта - 5,5 - 6,5, а содержание гумуса от 2% и более.

Для закладки плантации наиболее благоприятными являются грунты среднего механического состава с нейтральной реакцией. Для клубники непригодны водоразделы, вершины и нижние части холмов и низины, а также склоны более 100. Лучше использовать средние и верхние части пологих склонов, защищенные от ветра.

За год до закладки новой плантации надо установить численность насекомых-фитофагов, которые заселяют грунт (проволочники, медведки, личинки майских жуков и гусеницы подгрызающих совок). При численности 3-5 экз/м2 проводят уничтожающие агротехнические и химические мероприятия или подбирают новую плантацию.

Желательно удобрить грунт перепрелым перегноем: 30-40 т/га (3-4 ц/сотку). Наилучшими предшественниками клубники являются зерновые и сидеральные культуры. После них лучше сажать корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыквенные, после этого - томаты, лук.

Высаживать рассаду лучше в августе и в начале сентября или рано весной, когда в грунте достаточно влаги, а невысокие температуры воздуха предотвращают подсыхание высаженной рассады. Рассада должна быть здоровой, чистосортной, с хорошими корнями, выращенная в рассадниках или взятая от маточных кустов и не заселенная клещом. В случае возникновения подозрения относительно зараженности рассады нужно провести термическую обработку: погрузить рассаду на 15-17 минут в воду t = 46-470С. Перед высадкой посадочный материал нужно обработать стимулятором корнеобразователя «Корневин». Этот препарат с действующим веществом 4 индолилмасляная кислота оказывает содействие укоренению, улучшает приживление при пересадке разных сельскохозяйственных культур. Корневую систему флянца клубники нужно замочить перед высадкой в рабочей суспензии: 10 г. на 10 л воды на протяжении 3 часов.

Рассаду высаживают так, чтобы корневая шейка располагалась на уровне грунта, а верхушечная почка оставалась открытой. При таких условиях достигается высокий процент приживания рассады.

В основном расстояние между рядками в специализированных хозяйствах составляет 70-90 см, расстояние между растениями составляет 15-20 см при одноленточной схеме посадки. При многоленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 100 см, растения размещают через 20-30 см между собою, расстояние между лентами составляет 30-40 см.

Для приусадебных участков при одноленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 50-60 см, растения в ленте размещают на расстоянии 15-20 см друг от друга. При многоленточной схеме посадки ширина междурядий составляет 70 см, растения в ленте размещают на расстоянии 20-30 см между собою, расстояние между лентами составляет 30-40 см.

Уход за насаждениями после выхода из-под снега состоит в том, чтобы удалить растительные остатки с целью уничтожения зимующих клещей, а также возбудителей болезней.

К началу отрастания листков (при наличии в предыдущий год серой гнили, мучнистой росы и пятнистостей) опрыскивание фунгицидом 3% бордосская жидкость (30 кг/га по медному купоросу, 30 г./сотку).

В период отрастания листков, если не опрыскивали к началу отрастания, нужно обработать фунгицидом Байлетон 25% с.п. (0,24 кг/га) против мучнистой росы и серой гнили. Также опрыскивание инсектицидами: Актеллик 50% к.э. (0,6 кг/га) при наличии гусеницы 1-3 возрастов огневок, пьядунов и листокруток, ненастоящей гусеницы пильщиков, личинок и взрослых насекомых галиц и тли; коллоидная сера (5 кг/га, 50 г./сотку) при наличии клещей; обсев плантации укропом, петрушкой, ноготками, мятой для отпугивания вредных насекомых.

В начале бутонизации при первых проявлениях мучнистой росы опрыскивания фунгицидом Топаз 100 ЕС к.э. (0,3-0,5 л/га), при наличии вредителей обработка коллоидной серой (5 кг/га, 50 г./сотку); Актеллик 50% к.э. (0,6 кг/га).

Для повышения урожайности обработка водным раствором Эмистима С (1 ампула 1 см3на 10 л воды на 1 сотку).

После цветения нужно сделать мульчирование торфом, соломой, смесью соломы с хвоей, хвоей. Это защищает ягоды от поражения серой гнилью, оказывает содействие сохранению их товарного вида и создает неблагоприятные условия для развития вредителей. Во время созревания ягод нужно собирать и уничтожать пораженные ягоды для уменьшения запаса инфекции возбудителей болезней (особенно гнилей). После сбора урожая зеленую массу надо скосить и немедленно убрать с плантации с целью уничтожения клещей и листогрызущих насекомых и уменьшения инфекционного начала мучнистой росы и пятнистостей.

Междурядья обрабатывают 4-7 раз за вегетационный сезон. В конце вегетации усики в полосе прореживают, оставляя их на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Заключение

Клубника - одна из наиболее вкусных ягод, которую любят и выращивают практически везде. Эта культура достаточно неприхотлива и урожайна. Выращивается повсеместно, наибольшее распространение она находит на приусадебных и дачных участках.

После уборки первого товарного урожая, который является самым большим, плантация без всякого сожаления перепахивается. Только так можно достичь максимального урожая, наибольшей величины плодов высокого качества.

Оставлять плантацию на 2-3 года, это, значит, обречь себя на беспрестанную борьбу с сорняками, усами, использование удобрений и ядохимикатов. А в конечном итоге - на снижение урожая и его качества.

Естественно нужно позаботиться, чтобы к следующему году был выращен новый участок с клубникой. Здесь как будто увеличиваются затраты на рассаду и посадку, но все это окупается более высоким и качественным урожаем.

Надо иметь хотя бы три разных по срокам созревания сорта клубники: ранний, средний и поздний.

Это позволит не только увеличить площадь выращивания при одном и том же количестве людей на сборе, но и поднимет среднюю цену реализации клубники.

При любом количестве клубники на рынке Вы будете иметь преимущество на рынке только в том случае, если сумеете предложить качественный товар.

Так как клубника скоропортящийся и нежный продукт, решающее значение имеет то, как ее собрать. Идеальный вариант, к которому надо стремиться - клубнику срывают с куста и с этого момента к ней никто не прикасается до самого потребителя. Она не должна пересыпаться, перекладываться. С этой целью мы внедрили сбор клубники сразу в ящик, в котором она будет продаваться. Сборщик на специальной тележке передвигает его перед собой, у него свободны две руки для сбора. Кроме него клубнику никто не трогает - она не бьется, не мнется, что позволяет иметь хороший товарный вид.

Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз и других цветочных культур разрабатываются и совершенствуются во многих тепличных хозяйствах разных стран. На сегодняшний день в Украине внедрена новые технологии с комплексом автоматизированных технических средств во многие хозяйства России, Украины, Узбекистана. Элементами современной технологии выращивания роз является использование инертных и органических субстратов (перлит, кокос, пемза, минеральная вата, др.); капельный полив; новая система питания роз растворами; автооборудование для приготовления и подачи питательных растворов, для поддержания микроклимата в теплице; оборудование для углекислотной подкормки растений; досветка с помощью светильников; зашторивание от избыточного солнца, применение туманообразующих установок для испарительного охлаждения теплицы, химические и биологические методы защиты цветочных культур от вредителей.

Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз.

Кроме технического обеспечения теплиц, важно правильно сформировать кусты роз перспективных промышленных сортов, использующиеся для получения срезки. В качестве посадочного материала на закладку теплиц используются корнесобственные розы определённых сортов, выращенные из черенков, или шестимесячные окулянты, полученные прививкой промышленных сортов роз на специальные перспективные подвои без биологического периода покоя для обеспечения длительной эксплуатации растений в теплице (5-6 лет).

Развитие роз в теплице зависит от физических и химических свойств субстрата, от правильной посадки растений и обеспечения нужной плотности насаждений, от регулярного и достаточного (но не избыточного) полива и внесения удобрений, от грамотного проведения агротехнических приёмов (правильное содержание и регулярный уход за растениями, поддержание подходящего микроклимата, пригибание побегов, правильная и своевременная срезка побегов и обрезка кустов роз).

Цветоводы-любители и небольшие хозяйства, не имеющие возможности приобретать дорогостоящее оборудование и строить современные высокооснащённые теплицы, пользуются отработанными традиционными методами выращивания роз в теплице. Привитые подвои роз, пригодные для выгонки, высаживают в лотки, горшки или вёдра в первой половине октября; в качестве субстрата берут суглинистую, богатую перегноем и питательными веществами почвенную смесь. У подвоев удаляют половину или две трети надземной части, затем устанавливают горшки в хранилище или котлованы глубоких парников с оптимальной температурой 0 градусов. Шиповники, на которые привиты почки культурных сортов роз, находятся в состоянии естественого покоя примерно до декабря. При температуре 5 градусов начинают расти подвой и перезимовавшая почка. В конце января горшки с розами заносят в теплицу и сразу обрезают над привитой почкой. Первые 7-10 дней поддерживают температуру около 6 градусов (корневая система начинает быстро расти, а из привитого глазка быстро развивается побег). С прорастанием почек температуру постепенно повышают (на 2-3 градуса каждые 10 дней) до 10-12 градусов, а при хорошем освещении до 15 градусов. Растения обильно поливают. Через 20-25 дней со времени прорастания почек на культурном побеге образуются бутоны, в это время температуру повышают до 20-22 градусов. Когда бутоны наберут окраску, температуру снижают до 16-18 градусов, чтобы цветок распускался медленно. Через 10-12 недель розы зацветают в зависимости от срока выгонки сорта.

В закрытом грунте выгоняют розы в горшках для реализации или для получения срезки. В последнем случае выгоняют один побег; все боковые побеги и бутоны удаляют, а оставляют лишь корокую часть побега с 3-4 почками - из них образуются побеги. Через 5-7 недель наступает вторичное цветение роз. При хорошем уходе к этому времени можно вырастить вполне развитые кусты роз с двумя-четырьмя основными побегами. Для выгонки пригодны окулянты роз срезочных сортов чайно-гибридных и флорибунда. Если растения готовят для продажи, то окулянты прищипывают над 3-4 листом. Побег одревесневает, в пазухах листьев быстро формируются почки, которые в дальнейшем прорастают и образуют 2-3 стебля. Через 12-15 недель получают цветущие растения. Для этой цели используют розы чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда. Начиная с апреля, доращивание ведут в парниках. В таком случае саженцы, пригодные для реализации, получают через 7-9 недель. В закрытом грунте посадочный материал роз получают на 5-7 месяцев раньше, чем в питомнике.

В условиях закрытого грунта розы чаще размножают прививкой. Сеянцы шиповника с разветвлённой корневой системой и корневой шейкой достаточной длины и толщины осенью высаживают в горшки со смесью, приготовленной из четырёх частей дерновой почвы и одной части перегноя. Зимой их хранят в подвале или парниках, а с середины декабря до апреля прививают. За три недели до начала прививки горшки с подвоями заносят в помещение с температурой 8-10 градусов, затем повышают её до 18-20 градусов. Через 10-15 дней у подвоев начинается сокодвижение - в этот период их прививают черенками, заготовленными осенью или срезанными с тепличных растений. Перед прививкой корневую шейку подвоя очищают от земли и срезают надземную часть. Часто прививают "за кору": продольно разрезают кору на корневой шейке на 2-3 см, ножом отгибают края и в разрез вставляют черенок привоя с 1-3 почками. Место прививки обвязывают полиэтиленовой плёнкой. Горшки с привитыми растениями вкапывают в опилки или торф, находящийся в ящиках, и засыпают опилками на 1-2 см выше черенков. Сверху ящики накрывают рамами или плёнкой, поддерживая температуру 22-25 градусов и часто опрыскивая водой. При появлении побега и образовании нескольких листочков на привое горшки вынимают из ящика и ставят на стеллажи теплицы. В некоторых прибалтийских хозяйствах подвои с осени не высаживают в горшки, а прикапывают в подвале или парнике. В середине декабря их вынимают, коротко обрезают надземную часть и вносят в теплицу, где рядами размещают в ящиках, перекладывают сырым мхом или торфом. В течение 2 недель поддерживают температуру 16-18 градусов и проводят частое опрыскивание. К прививке пригодны те подвои, у которых хорошо отделяется кора; их прививают черенком за кору подвоя. Прививки закапывают в ящики с торфом или перекладывают сырым мхом, засыпают опилками. Ящики закрывают рамами или полиэтиленовой плёнкой, несколько раз в день опрыскивают, поддерживают температуру 20-25 градусов. Через 3 недели, с появлением 2-3 листочков, их высаживают в горшки и устанавливают на стеллажи в теплице. Дальнейший уход обычный (температура 18-20 градусов, притенение от солнца, постепенное закаливание весной). Затем розы высаживают в горшках в открытый грунт. В некоторых хозяйствах Украины розы в закрытом грунте размножают методом окулировки. Для этого в начале октября шиповник выкапывают, сортируют по размеру корневой шейки (8-12 мм), оставляют побеги длиной до 25 см и корни длиной до 20 см, связывают в пучки по 100 шт и прикапывают на временное хранение в открытом грунте. С наступлением морозов их переносят в подвал с температурой 2-3 градуса, где складывают ярусами, пересыпая влажными опилками. В конце октября-начале ноября нарезают сортовые черенки (с роз в открытом или закрытом грунте) и сразу удаляют листья, связывают в пучки по 100 шт по сортам, смачивают в растворе железного купороса (300-400 г на 10 л воды) и хранят при температуре 1-3 градуса, слегка присыпав опилками. С начала декабря до марта окулируют. Окулянты укладывают слегка наклонно до 300 шт в ящики (60х40х20 см) с влажными хвойными опилками, снабдив этикетками. Розы хранят на стеллажах при температуре 20-25 градусов в течение 20 дней до образования на щитках каллюса, а на подвое - молодых листочков и корешков. Важно постоянно поддерживать нужную влажность опилок, не допуская их пересыхания или переувлажнения. Окулянты убирают со стеллажей и, не вынимая из ящиков, обрезают на 2 см выше глазка. Затем переносят на 30-35 дней в подвал (3-4 градуса), чтобы образовавшиеся корни чуть одревеснели. После этого сажают их в полиэтиленовые мешочки (20х25 см) с четырьмя небольшими отверстиями (по два у основания и на 5-6 см выше); субстрат из дерновой земли, перегноя, песка или хвойных опилок (2:1:1) с добавлением сложного удобрения (1 кг на кубометр субстрата). При посадке субстрат слегка уплотняют и окулянты освобождают от обвязки. Мешочки с растениями ставят в теплицу (20-22 градуса) на стеллажи с нижним подогревом. Через 10-15 дней глазки окулянта трогаются в рост. За 20-25 дней привитые побеги достигают длины 12-15 см. Их прищипывают, переносят в прохладное место (10-12 градусов), где держат до высадки в грунт или реализации - за это время формируется куст роз и даже зацветает. Уход заключается в периодическом увлажнении субстрата и подкормке раз в 10 дней. Одно ведро со свежим коровяком или птичьим помётом (1:10) расходуется на 100 мешочков. Из минеральных удобрений используют 0,5%-ный раствор аммофоса из расчёта 10 л на 100 окулянтов. Главное достоинство этого метода - высокий выход саженцев (75%).

В климатических условиях Украины пересаживают многие породы деревьев, как хвойных (ели, сосны, туи, лиственницы, можжевельники), так и лиственных (дубы, клёны, берёзы, осины, каштаны, ясени, рябины, ивы). Существует общая закономерность; чем старше растение, тем меньше вероятность его удачной пересадки. Правда, некоторые породы (например, можжевельники) очень капризны в любом возрасте.

Все современные технологии можно разделить по виду используемого материала на:

Деревья, выращенные в питомниках (в контейнерах или естественном грунте),

Деревья, привезённые из лесопарков.

Выбирая тот или иной посадочный материал, необходимо знать специфику его выращивания.

Крупномеры из питомников

Это самый подготовленный для пересадки материал. Каждые 2-3 года питомничные деревья перешколивают - выкапывают и сажают на новое место, подрезая корневую систему и меняя расположение растения по отношению к сторонам света. Такая технология позволяет сформировать ровную крону, сильную и небольшую по размерам корневую систему, увеличивает устойчивость дерева к пересадкам. Помимо прочего, эти растения обеспечены своевременной подкормкой и регулярным поливом.

Специалисты многих фирм в течение нескольких лет проверяют приживаемость экзотов в нашем климате, проводят их предварительную акклиматизацию на посадочных площадках.

Деревья в контейнерах

Крупномеры в контейнерах (в среднем они достигают высоты 3-4 м), система такого растения развивается в течение нескольких лет в ограниченном пространстве, вследствие чего при пересадке практически никаких "стрессов" не испытывает. Это несомненное преимущество контейнерных деревьев перед остальными видами посадочного материала. Второе достоинство - возможность пересадки в течение всего вегетационного периода без вмешательства в жизнедеятельность растения.

Посадочный материал из лесопарков

Пересадка деревьев из обычного леса - особенность практики именно украинских ландшафтников. Фирма заключает договор с лесничеством, после чего выбирает здоровые и хорошо сформировавшиеся деревья и выкапывает их. Существует также практика покупки растений "в культурах" - это деревья с участков, находящихся рядом с питомником. Например, крупномер был приобретён хозяевами дачного участка несколько лет назад, а теперь они соглашаются продать подросшее дерево ландшафтной фирме. В отличие от лесопарковых растений эти деревья уже один раз были перешколены, поэтому вероятность их удачного приживания больше.

Для людей, постоянно занимающихся земледелием и сельским хозяйством, вопросы урожайности и уменьшения трудозатрат при обработке земли имеют первостепенное значение. Поэтому специалисты ежегодно разрабатывают новые технологии по выращиванию овощей, которые облегчают уход и повышают выход товарной продукции.

Применение особых техник давно дало возможность не только приблизиться к природной урожайности, которая заложена в потенциале каждого сорта, но и превысить её в несколько раз. Для этого тщательно контролируются все параметры, влияющие на рост и скорость вегетационных этапов. Но с каждым сезоном в этой сфере появляются новые приёмы и разработки, которые превосходят по эффективности уже имеющиеся.

Посадка овощей на рассаду

Выход и качество урожая во многом зависит от того, когда и каким способом произойдёт посадка. В этом направлении за последнее время было разработано и внедрено несколько новых технологий, которые обещают простоту и удобство в использовании, а также повышение выхода.

Посадка в кассеты

Эта современная технология подходит как для крупных хозяйств, так и для домашнего использования. Метод идеален для большинства культур: томатов, капусты, перца, бахчевых, огурцов, бобовых, декоративных цветов и т. д. Опыт использования показывает, что при кассетной посадке овощные культуры созревают на 2-4 недели раньше, чем при посеве в обычный грунт.

Кассеты применяют как для дальнейшей высадки на своих землях или в закрытый грунт, так и для выгонки рассады на продажу. Такая рассада растёт быстрее и выглядит более крепкой и ухоженной, что обеспечивает её быструю реализацию.

Достоинства кассетной технологии посадки:

• Вегетативная часть и корневая система каждого растения развиваются одинаково.
• Грунт во всех кассетах быстрее нагревается, а пористая структура ячеек не препятствует циркуляции и газообмену в донной части, обеспечивая ускоренные темпы развития корня.
• В соответствии с культивируемым типом овоща подбираются кассеты разных цветов. Для ранних сортов выбирают белые, так как они отражают свет, которого недостаточно в ранние сроки. При открытом грунте предпочтение отдают чёрному цвету для скорейшего прогрева и передачи тепла почвы в ячейках.
• Из-за небольшого объёма грунт лучше просыхает, что позволяет корням эффективнее поглощать кислород из атмосферного воздуха.
• Донные дренажные отверстия позволяют свободно циркулировать воздуху и предотвращают застой влаги и угнетение микоризы.

Техника применения кассет заключается в следующем:

• Питательный субстрат помещается в ячейки, герметично накрывается плёнкой и подогревается до 20-25°С.
• Семена в отдельной посуде проращиваются до размера проростков около 1 мм.
• Посадка в грунт происходит в соответствии с требованиями к конкретной культуре.
• После посадки грунт поливается малым объёмом воды и ячейки дополняются субстратом. Кассеты опять накрывают плёнкой.
• Ежедневно мини-теплички необходимо проветривать по несколько минут. Размещены они должны быть в светлом месте без сквозняков.
• После того, как покажутся ростки, кассеты можно переставить в место с температурой 15-20°С. Полив происходит почти ежедневно (по мере подсыхания), но вода должна быть тёплой.
• В кассетах рассада растёт около 50 дней, после чего перевалкой перемещается в грунт без нарушения комка субстрата и корневой системы.

Отсутствие длительного адаптационного периода после перевалки ускоряет сроки начала бутонизации и созревания овощей на несколько недель.

Водорастворимые ленты содержат семена в дражированной форме. На данный момент этот тип посева является самым современным достижением агротехники, которое совмещает в себе высокоэкологичные и эффективные принципы выращивания овощей.

К неоспоримым достоинствам водорастворимых лент можно отнести то, что семена в почве располагаются по идеальной схеме, которая заранее учтена производителем. Время, необходимое на посадку, сокращается в несколько раз, что совсем не сказывается на качестве посадки: всходы выглядят идеально.

На ленту шириной 0,8 см, внешне похожую на полиэтилен, на определённом расстоянии друг от друга нанесены семена. При взаимодействии с влагой, лента растворяется, не образовывая токсичных веществ. Такие ленты могут использоваться как в ручном режиме, так и при работе посевной техники в условиях больших хозяйств.

Выпускают 2 типа данной продукции:

• Ленты с обычными гибридными семенами, не подвергшимися специальной предпосевной обработке. Чаще всего, это семена редиса, моркови, шпината, лука, петрушки и пр.
• Ленты, на которых прикреплены дражированные обработанные семена, имеющие покрытие из питательных и антигрибковых веществ. Стоимость такого товара выше, но итоговый выход многократно перекрывает разницу в цене.

Такая технология позволяет осуществлять посев на больших территориях за короткий срок и получать оптимальный урожай в течении сезона.

Выращивание

От умелого регулирования и контроля параметров содержания растений напрямую зависят показатели урожайности и прибыльности сезона. Для повышения этих характеристик постоянно создаются усовершенствованные агротехнические технологии.

Джон Джевонс – американский аграрий и научный работник, который удачно применяет и дорабатывает агрономическую теорию на практике. Именно он предложил технологию на основе биоинтенсивного использования ресурсов, которая позволяет получать поражающие результаты.

Основное преимущество заключается в том, что способ близок к принципам органического земледелия, поэтому позволяет получать экологически чистую продукцию, сократив до минимума использование синтезированных удобрений и пестицидов. Умелое манипулирование аэробными и анаэробными почвенными микроорганизмами даёт прекрасные результаты, которых не удалось достичь при помощи синтетических удобрений.

Основа метода – особый раствор микроорганизмов, который расходуется в количестве 1 ч. л. – 1 ст. л. на ведро воды. Готовится он таким образом:

• 3 л коровяка должны перебродить в 7 л воды;
• через 5-7 суток добавить по 0,5 л молочного обрата, сыворотки, пахты и 2/3 ведра прелого сена.

Овощеводство по Джевансу подразумевает и особую подготовку субстрата. Осенью необходимо произвести известкование участка, а весной перекопать, дважды внося перегной. Делать это нужно следующим образом:

• насыпать перегной и вскопать на штык;
• вынуть образовавшийся рыхлый слой;
• на дно грядки насыпать ещё перегноя;
• вернуть выкопанную землю на место.

Такая подготовка не нарушает верхние слои и структуру почвы, но насыщает её питательной органикой, которая даёт быстрый старт выращиваемым овощам и обеспечивает питание на протяжении всего земледельческого сезона.

При такой технологии отпадает необходимость в последующей ежегодной перекопке почвы. Она разрыхляется сама за счёт весеннего разбухания и размерзания известняка.

Некоторые специалисты рекомендуют в методе Джевонса добавлять ежегодное внесение компоста, что повышает урожайность ещё в 0,8 – 1,8 раза. Применение этой технологии сохраняет практически все завязанные на растении бутоны: после цветения цветы практически не опадают, а все бывают опылены и образуют завязи.

Из-за изменения структуры субстрата на нём практически не растут сорняки, что сокращает трудозатраты на междурядные прополки в летний период.

По Миттлайдеру

Данная технология основывается на балансе минерального питания и особой геометрии посадок. Такой подход гарантирует оптимальное потребление удобрений, получение влаги и освещения, быстрое развитие овощных культур и устойчивость к повреждающим факторам.

Для техники Миттлайдера необходим горизонтальный открытый участок, без затенений. Перед первым сезоном грунт вскапывается с тщательной уборкой корней сорняков.

Основные моменты:

• Геометрия посадок . Грядки шириной 45 см, земляные бордюры вдоль них высотой до 10 см. По длине грядки могут соответствовать размеру участка. Расстояние между грядками – не меньше 1,05 м. Вскапывать и разбивать грядку заранее нельзя, это необходимо делать только в день посадки.
• Двухступенчатая схема высадки . Вдоль земляных бордюров высевают 2 ряда таких овощей: свекла, сельдерей, бобовые, пастернак. Вдоль одного бортика садят помидоры, тыкву, физалис, огурцы, кабаки. По оставшейся площади в шахматном порядке высаживают готовую рассаду всех сортов капусты или салата.
• Питание и увлажнение . Предпосевная и периодическая подкормка осуществляется такой смесью: 6 кг нитрофоски, 1 кг мочевины, 1 кг калия сульфата, 1 кг магния сульфата и по 15 г борной и молибденовой кислоты. При хороших погодных условиях расход удобрения составляет 40 г/м, а при неблагоприятных – 25 г/м. Подкормку распределять в сухом виде, после чего осуществлять прикорневой полив.
• Рыхление . В узких рядах почву не рыхлить, чтобы не повредить корни, расположенные сразу под поверхностью грунта.

В технологии Миттлайдера очень важно соблюдать все пункты без изменений, так как даже незначительное отступление может резко снизить эффективность такого способа.

Самая современная и инновационная на данный момент технология выращивания овощей разработана в Германии. Несколько передовых тепличных хозяйств уже взяли её на вооружение и даже успели реализовать на протяжении одного сезона, подтвердив её высочайшую эффективность.

Метод основан на объединении гидропонной системы выращивания с культивированием аквакультуры. Плюсы системы – исключительная экологичность и получение побочного продукта производства. К минусам относится то, что оборудовать систему необходимо практически с нуля, поскольку она подразумевает использование принципиально новых ёмкостей для выращивания овощей.

Овощи культивируются совместно с очень неприхотливой рыбой теляпией, известной высокими адаптационными свойствами. Ёмкости, в которых происходит развитие корневых систем растений и рыб, представляют собой большие бочки. В условиях темноты и отсутствия потоков воды, теляпия растёт и набирает вес гораздо быстрее, чем в природных условиях. Как овощам, так и рыбе подходит одинаковая температура. Рыбы успешно питаются веществами, растворёнными в воде, поскольку являются детритофагами (поглощают донные органические отложения).

Отходы, которые вырабатываются теляпиями, в свою очередь служат высококачественным удобрением для овощей. Такой принцип делает систему закрытой и позволяет получать высокий выход продукции. Лучше всего данная технология проявила себя при культивировании помидоров, хотя успешно применять её можно с любыми гидропонными культурами.

Таким образом, агротехнологии на данный момент предлагают большой выбор новых и экзотичных способов возделывания овощей как на открытом грунте, как и в условиях теплиц. Среди них каждый фермер может найти доступную по ресурсам и соответствующую своим принципам земледелия.

Повсеместное заблуждение, что гидропоника — дорогостоящая технология, поскольку она требует сложных установок и постоянного контроля. Однако, если пересчитать все затраты на культивирование к эффективности — урожаю, окажется, что данная технология позволяет выращивать растения дешевле, чем классическим методом. Разберемся почему.

Гидропоника предполагает, что корни растений будут находится в непосредственном контакте с питательным водяным раствором, который представляет собой раствор удобрений и солей, а в случае с биопоникой — в воде растворяются живые биоорганизмы и бактерии. Технологии доставки водяного раствора к корням различны — периодическое опрыскивание, капельное (капиллярное) орошение, проточная система, воздушно-капельный туман и другие различные методики.

Хочется заметить, что использование той или иной схемы гидропоники зависит также от возможностей помещения и растительной культуры, которую вы собираетесь выращивать.

Так гидропонике отлично поддаются — лук, клубника, травы (укроп, мелиса, мята, базилик и другие), цветы, огурцы, томаты и другие виды культурных растений.

Тонкости бизнеса на гидропонике

Перед тем, как вы задумаетесь о гидропонике важно понять, что гидропоника это технология, которая позволяет выращивать растения круглый год, в независимости от сезонности. То есть, она поможет получить вам продукцию, которую в дальнейшем нужно будет продавать. Однако, это не магия, и вы сразу должны понять — что вы будете выращивать, будет ли спрос на вашу продукцию и окупится ли она при выращивании ее на гидропонике.

Так, например, будет глупо выращивать огурцы и томаты, если рядом есть тепличный комбинат, который производит ежедневно несколько тонн свежих овощей классическим способом. Чтобы составить ему конкуренцию, ваша гидропоническая ферма должна производить гораздо больше и дешевле. Однако, если вы не можете позволить себе такую мощность, то вам следует задуматься о другом виде продукции.

Поэтому, первым шагом бизнеса на гидропонике должен стать — выбор выращиваемой культуры, изучение спроса на готовую продукцию, поиск рынка сбыта, выбор технологии выращивания.

Помните! Под каждую культуру требуется собственный вариант оборудования, нет универсальных решений под все виды. Порой под определенную культуру оборудование строится с нуля.

Первая и самая перспективная бизнес-идея — выращивание растений при помощи гидропоники

Определившись с культурой выращивания, вы должны собрать или приобрести готовое оборудование для гидропоники. Подготовить помещение и провести пуско-наладочные работы.

У вас обязательно возникнет вопрос — какое же растение выбрать, чтобы выйти сразу в плюс ?

Постараемся ответить.

Отличные показатели, в виду того, что отечественного массового производства нет, у следующих культур — пряные травы — мелиса и мята, ягоды — клубника, земляника, цветы. Поскольку это все сезонные растения и очень капризные, то в настоящий момент если где-то и есть массовое производство в России, то только на этапе запуска. Создав собственную гидропоническую ферму вы получите отличную перспективу на будущее.

Остановится подробнее на цветах. Одна из самых подходящих к гидропонике культур — розы. Розы можно выращивать методом малообъемной гидропоники . Розы выращиваются на срезку на основе минеральных ват или коко-грунта.

Коко-грунт (кокосовый грунт) — субстрат из кокосового волокна, в котором выращивают декоративные культуры и красиво цветущие растения.

Данный способ позволяет получить массовое производство при малых площадях, так 1 м² в год будет приносить более 200 взрослых цветков. Помимо этого, гидропоника роз позволяет получать стабильные результаты, контролировать рост, размеры и качество продукции. Что невозможно сделать классическим способом выращивания роз на грунте.

Это крайне перспективное и, довольно недорогое производство и форма перспективного бизнеса. Также, вы можете рассмотреть другие цветочные культуры и возможности выращивать их при помощи гидропоники.

Вторая бизнес — Разработка и продажа установок для гидропоники

В настоящий момент к гидропонике проявляют все больший и больший интерес обычные жители. Они не рассматривают огромные производственные площади, им достаточно того, чтобы выращивать что-нибудь для себя в домашних условиях. И не только у нас. Гидропоника попадает в модную и коммерческую нишу — экологичность. Даже на Западе к таким домашним фермам большое внимание.

Западные производители откликнулись на появление такого спроса и предлагают к покупке — готовые стеллажи и вертикальные фермы-гидропоники. Их достаточно установить и выращивать там самые распространенные культуры, преимущественно зелень.

Отечественные производители тоже не отстают и запустили собственные разработки.

Однако, стоимость таких установок — импортных и отечественных — довольно высока. Связанно это с тем, что такие установки предназначены для массовых производств. А вот бытовых установок, практически нет.

С ростом популярности гидропоники все больше будет увеличиваться спрос на домашние установки для гидропоники. Поэтому пришло самое время занять эту свободную нишу.

Смотрите, что предлагает сумрачный китайский гений:)

Установка для DWC гидропоники представляет собой набор пластиковых водопроводных труб, насос, таймер-розетка и емкость для раствора. К слову, данная фотография показывает принципиальную схему для гидропоники с проточным DWC методом — 3 раза в сутки насос прогоняет раствор из емкости по всей установке. Таймер-розетка периодически включает насос на 20-30 минут, который подает из емкости питательную жидкость (вода + жидкое удобрение), после чего вода стекает по змеевику орошая корни растений вставленных в отверстия при помощи сеточного горшка в какой-нибудь субстрат (гидрогель, минеральная вата, коко-грунт), вода собирается обратно в емкость. Если добавить постоянное ультрафиолетовое освещение из специальных LED-ламп вы получите полноценную домашнюю установку для гидропоники. Себестоимость — водопроводные трубы, лампы, насос-помпа, таймер. При этом, заводские установки продаются по цене от 25 тысяч рублей.

Поэтому, если у вас золотые руки и вы дружите с техникой, вы легко можете удовлетворить спрос в вашем городе, если начнете собирать и продавать дешевые домашние установки для гидропоники, плюс, дополнительно будете зарабатывать на их обслуживании, расширении, модернизации, а также продаже удобрений и ультрафиолетовых LED-ламп.

Специально для ХОБИЗ.RU